Сходи на мансарду своїми руками

12

Господарі заміських будинків, особливо страждають від недостатності місця на ділянці, нерідко намагаються всіма доступними способами розширити житлову площу своїх володінь. Одне з оптимальних і найбільш популярних рішень – це облаштування житлової мансарди в горищному приміщенні.

Сходи на мансарду своїми руками

Процес облаштування горищного приміщення в повноцінну житлову мансарду включає багато етапів, в тому числі створення ефективної термоізоляції і подальшої якісної обробки. Але не менш важливим є і організація зручного, надійного і безпечного в повсякденній експлуатації міжповерхового переходу. У цій статті буде розказано і докладно показано, як поетапно зводиться сходи на мансарду своїми руками.

Зміст статті

  • 1 Проведення попередніх розрахунків мансардної маршових сходів
    • 1.1 Калькулятор для порівняльної оцінки крутизни сходів і величини її горизонтальної проекції
    • 1.2 Калькулятор розрахунку довжини сходового прольоту
    • 1.3 Калькулятор розрахунку оптимальних розмірів ступенів маршових сходів
  • 2 Процес виготовлення сходів на мансарду — покроково
    • 2.1 перший Етап — розмітка, монтаж перехідної площадки
    • 2.2 другий Етап — розмітка тятиви сходового маршу, вибірка пазів під проступи і подступенки
    • 2.3 третій Етап – складання нижнього маршу сходів
    • 2.4 Етап четвертий – обшивка вирізаного отвору в горищному перекритті
    • 2.5 п’ятий Етап – монтаж верхнього маршу сходів
    • 2.6 шостий Етап — установка огорож маршів сходів і отвору в перекритті
  • 3 Відео: Приклад зборки готового комплекту дерев’яних сходів на мансарду.

Проведення попередніх розрахунків мансардної маршових сходів

Сходи на мансарду може розташовуватися усередині або зовні будинку. Безумовно, для всесезонного користування внутрішні сходи виглядає набагато краще. Саме цей варіант і буде розглядатися далі.

Сама сходи можуть бути маршовими, забіжної або гвинтовий. Якщо міркувати з точки зору забезпечення максимальної безпеки, то краще робити вибір на користь маршового варіанти.

Але у маршових сходів є один виражений недолік – великі розміри в проекції на площину підлоги. І звичайне явище – коли площа приміщення, в якому повинна розташуватися сходи, не настільки велика, щоб можна було зупинитися на найпростішому, одномаршевом варіанті. Справа в тому, що при недостатності місця така сходи вийде дуже крутий і надзвичайно незручною, а то й небезпечною для повсякденного використання, особливо для дітей або членів сім’ї, які мають якісь обмеження можливостей за станом здоров’я.

Граничним кутом крутизни для подібних сходів прийнято вважати 45 градусів. Але і це здається забагато з точки зору комфортності підйому і спуску. Так що краще зупинитися на показнику до 40 градусів.

Отже, одномаршевый варіант виходить дуже нечасто. І щоб домогтися потрібного кута крутизни доводиться розбивати підйом на два маршу (іноді практикується і більше). Між маршами робиться перехідна горизонтальна майданчик (це простіше в монтажі і безпечніше в повсякденному використанні). Або ж марші з’єднуються криволінійною ділянкою з забіжними ступенями (виглядає красиво, але складніше у розрахунках і монтажі, і не настільки безпечно в експлуатації).

Принципова різниця сходи з перехідною площадкою і з забіжними ступенями

Далі мова піде тільки про маршових сходах з майданчиком, як більш простому та безпечному варіанті. А хто зацікавився забіжної сходами – йому необхідно перейти на іншу сторінку.

Доак проектується і монтується забежная сходи

Складання проекту сходи з забежным ділянкою, проведення складальних робіт – все це має цілий ряд важливих особливостей. Детальніше про будівництві забіжної сходів своїми руками – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Отже, будівництво маршових сходів має передувати проведенням деяких розрахунків.

А. Необхідно прорахувати, яку площу кімнати займе горизонтальна проекція задуманої сходи з певним кутом нахилу. Або, навпаки, якої крутизни вийде марш, побудований на конкретно відведеній йому ділянці. Якщо один марш, з цих міркувань, неможливий (як часто трапляється), то сходи належить розбити на два маршу, і прорахувати згадані параметри для кожного з них, з урахуванням місця розташування та висоти перехідної площадки. При цьому обов’язковою умовою є однаковий кут ухилу для обох маршів.

Залежність крутизни маршу і величини його горизонтальної проекції на площину підлоги дозволить оцінити розташований нижче калькулятор:

Калькулятор для порівняльної оцінки крутизни сходів і величини її горизонтальної проекції

Вкажіть запитувані значення і натисніть
«РОЗРАХУВАТИ ДОВЖИНУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ПРОЕКЦІЇ СХОДІВ»
Висота підйому (від підлоги до підлоги), метрів
Кут крутизни сходів, градусів

Ширина маршу мансардної сходи зазвичай береться не менше 800 мм (інакше буде важко переносити з нього предмети меблів або побутової техніки), і не більше 1000, щоб не захаращувати сходами простір. Розміри майданчика повинні бути не менше ширини маршу.

Над будь-якою точкою маршу має бути зверху або не менше 2000 мм до поверхні стелі, або вирізаний у перекритті отвір. Цим самим слід повністю виключити ризик вдаритися готової при підйомі або спуску.

Б. Після того як з крутизною і проекцією маршу досягнута ясність, необхідно дізнатися довжину самого прольоту. Це потрібно, наприклад, при замовленні потужних якісних дощок, йдуть під виготовлення тятив або косоурів сходів.

Скористайтеся нашим калькулятором:

Калькулятор розрахунку довжини сходового прольоту

Введіть потрібні значення і натисніть
«РОЗРАХУВАТИ ДОВЖИНУ СХОДОВОГО ПРОЛЬОТУ »
Висота підйому (від підлоги до підлоги), метрів
Довжина горизонтальної проекції, метрів

В. Нарешті, необхідно визначитися з розмірами ступенів — їх висотою і шириною проступи. Виходячи з цього вже буде нескладно розрахувати потрібну їх кількість.

Нижче розташований калькулятор, в якому реалізований алгоритм розрахунку, найбільш повно враховує ергономіку переміщення людини по сходах, в залежності від середньої довжини кроку, нормальної висоти підйому ноги і кута крутизни маршу.

Калькулятор розрахунку оптимальних розмірів ступенів маршових сходів

Вкажіть запитувані значення і виберіть по черзі який розраховується параметр висоти або ширини щабля.
Після цього натисніть «РОЗРАХУВАТИ РОЗМІР ЩАБЛІ»
Приймається в розрахунок довжина нормального кроку господаря драбини, мм
Планований кут крутизни сходів, градусів
РОЗРАХОВУЄМО:

— ширину ступеня

— висоту сходинки

Отримані значення поки що є орієнтовними. Тепер необхідно розділити висоту підйому маршу на розрахункову висоту сходинки. Отримане числове значення округлюється в найближчу сторону, ну а потім вже висота маршу ділиться вже на число ступенів – і виходить точна висота кожної з них.

Якщо ширина проступи вийшла недостатньою, скажімо, менше 250 мм (це буває при великих кутах крутизни маршу),, то її можна збільшити створенням звису проступи на нижній щаблем. До речі, виглядають сходи з такими звісами – набагато краще. Ширину звису не рекомендується робити більше 50 мм.

Розміри сходин повинні бути однаковими на всіх маршах однієї сходів. Допустиме відхилення — не більше 5 мм.

Проведені розрахунки допоможуть скласти схему-креслення майбутньої сходи на мансарду, визначитися з кількістю матеріалів або (і) готових деталей для її монтажу. Про вибір деревини та замовлення деталей у цій статті розповідати не будемо – така інформація є в іншій публікації.

Оздоблення сходів деревом – як проводиться, і що для цього потрібно?

У приватних житлових будинках нерідко зводяться і залізобетонні міжповерхові сходи, які господарі намагаються оздобити натуральним деревом. Які породи деревини переважніше для сходів, як проводиться виготовлення деталей, і безліч інших цікавих нюансів — у статті «Обробка бетонних сходів деревом».

І ще один нюанс. Слід правильно розуміти, що розрахункирозрахунки, але при роботі з деревиною, і тим більше – при монтажі таких габаритних і складних конструкцій, якими є сходи, треба бути готовим до того, що не виключаються похибки, що набігли помилки і т. п. То є по ходу справи іноді доводиться вносити деякі зміни у, здавалося б, повністю, до міліметра продуманий проект. В цьому немає нічого страшного — головне, щоб ці поправки були спрямовані на досягнення максимальної надійності сходи, безпеки і зручності її експлуатації.

Ну а далі – давайте розглянемо з усіма подробицями приклад споруди сходи на мансарду.

Процес виготовлення сходів на мансарду — покроково

Перший етап — розмітка, монтаж перехідної площадки

Сходи буде двухмаршевой, з перпендикулярним розташуванням маршів і проміжної перехідною площадкою між ними.

Так як марші будуть спиратися на цю площадку, без її готовність починати точно підганяти, розмічати, виготовляти тятиви і монтувати щаблі – не вийде. Отже, першим етапом і належить спорудити надійний майданчик з настилом.

Всі картинки в таблиці (тут і далі) – «клікабельні», тобто збільшуються при кліку мишкою.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
У цьому місці необхідно встановити дерев’яні сходи на мансарду.
У стельовому перекритті заздалегідь був обладнаний проріз, уздовж однієї стіни, і спочатку сходи замислювалася одномаршові.
Але від цієї ідеї довелося відмовитися, так як із-за недостатності місця марш вийшов би надзвичайно крутим, небезпечним для підйому і спуску.
Тому прийнято компромісне рішення — зробити підйом в мансардне приміщення двухмаршевым. Марші розташуються під прямим кутом з перехідною площадкою між ними.
Висота цієї площадки над поверхнею підлоги – 850 мм.
Правда, в стелі доведеться додатково вирізати невеликий отвір і над верхньою ділянкою першого маршу, так, щоб відстань від сходів до стельової поверхні ніде не було менше 2000 мм.
Робота починається з монтажу перехідної площадки, а той, у свою чергу, з розмітки її розташування на стіні.
Висота площі над рівнем підлоги, як говорилося, планується 850 мм. Для настилу будуть використовуватися дошки товщиною 40 мм Значить, бруси, на які вони стануть опиратися, повинні бути змонтовані так, щоб їх верхній край припав на рівень 810 мм
Природно, площадка повинна бути строго горизонтальна. Тому, не покладаючись на горизонтальність поверхні підлоги, лінія відбивається за будівельним рівнем…
…і прокреслюють на стіні олівцем.
Точно таким же чином відбивається від кута лінія і на другій стіні.
По лінії буде закріплений брус 50×50 мм, на який згодом стануть спиратися дошки настилу майданчика.
Брус кріпиться за допомогою саморізів 4,2×90 мм, по чотири штуки на кожну сторону.
Щоб опорний брус дійсно повчився «намертво» притягнутим до дерев’яної стіни, отвори під саморізи в ньому необхідно попередньо висвердлити. Для цієї мети добре підійде свердло Ø 4,5 мм.
Після цього проводиться вкручування шуруповертом, з таким налаштуванням тріскачки, щоб головка приблизно на 1 мм занурилася в деревину.
Щоб не покладатися тільки на міцність саморізів, по краях опорних брусів, що утворюють каркас майданчики, встановлюються вертикальні стійки, які також «пришиваються» саморізами до стіни. Ці стійки повинні щільно впиратися в поверхню підлоги.
А два «висячих» бруса-поперечини, сходяться на зовнішньому кутку майданчика, повинні одним кінцем впиратися на пристінну стійку, а іншим — на загальну потужну опору, яка в даному випадку виконана із бруса 150×100 мм.
Для міцного з’єднання перекладин на стійці під їх укладання обрані пази, так, як показано на ілюстрації.
Природно, при монтажі «висячих» перекладин ведеться строгий контроль, щоб вони прийняли строго горизонтальне положення.
А зійтися на опорі вони повинні строго під прямим кутом.
І, взагалі, на майбутнє – чим частіше ведеться контроль положення монтуються деталей, тим менше ймовірність допустити серйозну помилку.
Біда в тому, що одного разу допущена, вчасно не помічена помилка має властивість зростати, і це може призвести до серйозних проблем, аж до переробки вже зібраних вузлів конструкції.
Все, каркас зібраний, можна монтувати настил перехідної площадки.
В ідеалі, для настилу майданчика найкраще використовувати цілісний клеєний щит. Але якщо його немає, то можна, як в демонтируемом прикладі, застосувати дошки, які призначені для ступенів (40 мм завтовшки).
Просто при придбанні матеріалу доведеться взяти їх на кілька штук більше.
Насамперед дошки необхідно приміряти і точно підігнати за розмірами майданчика.
І відразу виявився нюанс – торці дощок обрізані точно перпендикулярно краях, а ось кути самого будинку трохи неперпендикулярные.
Це дає розташовані уступами щілини по лінії прилягання торців до стіни.
Довжина дощок дозволяє їх підрізати, тому майстер проводити коригування.
Для цього прикладається до стіни і щільно притискається лінійка (в її ролі в даному випадку послужив будівельний рівень), і по ній проводиться лінія.
Вона вийде строго паралельна поверхні стіни. І після обрізки дощок по ній – їх торці будуть щільно прилягати до стіни.
Ось результат остаточної підгонки дощок настилу.
Торці щільно прилягають до стіни (жовта стрілка).
З протилежного боку дошки обрізані строго по контуру майданчика (синя стрілка).
А з фронтальної сторони, там, де буде розташований нижній сходовий марш – настил виступає за каркас майданчика (зелена стрілка).
Цей виступ необхідним тому, що тут буде монтуватися панель східця верхньої сходинки. Товщина дощок для подступенков – 20 мм, тобто і цей виступ повинен бути рівно 20 мм.
Після кріплення подступенка, він встане рівно по контуру майданчика.
Після підгонки — залишається зробити остаточне кріплення настилу майданчика.
Природно, кріплення краще зробити приховане, тобто саморізи будуть укручуватися знизу, через бруски перекладин дошки настилу.
Положення дощок відомо (відзначено на перекладинах), і майстер відразу свердлить наскрізні отвори під саморізи. Для кожної з дощок настилу досить по два самореза з кожної зі сторін.
Дошки по черзі укладаються на каркас і дуже щільно притягуються до нього знизу саморізами.
Перед установкою черговий дошки рекомендується за її бічній стороні нанести смужку столярного клею. Після притиску дощок і застигання клею реально вийде щит.
Особливо старатися з нанесенням клею не потрібно – досить смужки, як показано на ілюстрації, щоб після стискування деталей між собою не виступило рясних надлишків.
Виступили ж крапельки клею, якщо вони будуть, відразу підбираються чистою ганчірочкою.
Майстер демонструє клей, з якими він звик працювати і яким дає вельми схвальні відгуки.
Наступним кроком буде встановлено стовп, що йде від кута майданчика до поверхні стелі.
На кутку майданчика під його установку обраний паз.
За бажанням замовника, стовп придбаний фігурний, виточений на токарному верстаті. Хоча, якщо судити з точки зору подальшого монтажу конструкції огородження сходів, зручніше було б, щоб він мав квадратний перетин по все довжині. Але вже як є.
Вимірюється висота від майданчика до стелі, і стовп вирізається по довжині, що відповідає цьому проміру.
Щоб стовп встав враспор між майданчиком і стелею, поверхню перекриття можна чуть-чуть, буквально на кілька міліметрів, тимчасово підняти.
Щоб поддомкратити перекриття, можна спорудити нехитре пристосування. Це – довга дошка-важіль, під яку приблизно по центру покладено будь-відрізок бруса.
На дальньому його кінці, біля майданчика, встановлюється з упором в стелю вертикальна дошка або брус.
Щоб забезпечити щільний упор стійки зверху в стелю, використані обрізки дошки.
Тепер можна підняти дошку-важіль, і тимчасово зафіксувати її в піднятому положенні, вставивши знизу упор з обрізка дошки.
Відповідно, зусилля передасться на стельову поверхню, і дерев’яне перекриття злегка підніметься (мова, нагадаємо, йде всього лише про необхідність кількох міліметрів такого підйому).
Стовп встановлюється на місце, ретельно за рівнем вивіряється вертикальність його положення (контроль повинен проводитися в двох площинах, тобто паралельно обох стінок).
Після вивірення – імпровізований «домкрат» знімається, і опустилося на місце перекриття щільно притисне стовп.
Далі, його потрібно буде остаточно зафіксувати саморізами, вкручуючи їх навскіс і потім забезпечуючи скритність цього кріплення. Як це правильно робиться – буде показано на іншому прикладі дещо нижче.
Монтується на місце панель східця верхньої сходинки.
І на цьому монтаж майданчика може вважати практично завершеним. Можна переходити до виготовлення сходових маршів.

Другий етап — розмітка тятиви сходового маршу, вибірка пазів під проступи і подступенки

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
У показовій моделі сходи будуть використовуватися тятиви. Тобто і проступи і подступенки врізаються в них — для цього будуть вибиратися пази.
Розмітка тятиви і вибірка цих пазів – одна з найбільш відповідальних операцій всього процесу зведення сходів.
Для тятив будуть використовуватися високоякісні дошки перетином 60×300 мм. Вони повинні бути оброблені з максимальною точністю, щоб при суміщенні двох дощок вони ідеально збігалися по ширині. Іноді для цього доводиться прибігати до їх спільному простругиванию широким рубанком.
Але в даному випадку матеріал цього не потребує – дошки ідеально збігаються за розмірами.
Зверніть увагу: на задньому плані — майданчик з вже змонтованої панеллю східця верхньої сходинки.
Тятиви – несучі деталі конструкції, і на них випадають досить значні навантаження, як статичні, від ваги самої драбини, так і динамічні, викликані переміщенням людей і вантажів. Тому особливе значення надається якості пиломатеріалів, з якого будуть виготовлятися тятиви.
Деревина повинна бути високосортної — щільною, без сучків і тріщин, без найменших ознак синяви або інших проявів біологічного розкладання або ураження грибком або комахами.
Почати, безумовно, буде зручніше з нижнього прольоту.
Але кут її нахилу повинен в точності відповідати верхнього. Ну а лінія верхнього прольоту строго обмежена двома точками» — на перекритті і на перехідній площадці, і тут, на відміну від нижньої, варіантів немає ніяких.
Значить, цей кут необхідно «копіювати» і перенести на нижній марш. Для цього можна взяти довгу дошку, розташувати її так, як буде йти верхній марш…
А потім «зняти» кут крутизни цього прольоту.
Для цього застосовується спеціальний інструмент – малка.
Малка складається з двох деталей – колодки і лінійки, з’єднаних шарнірно. Для фіксації їх взаємного розташування є гвинт-«баранець».
Після того, як кут, отриманий від «моделювання» верхнього маршу знятий (колодка при цьому притиснута до горизонтального настилу майданчика, а лінійка – до дошки, імітує сходовий марш), баранець міцно закручуються, щоб положення лінійок не збився.
Це «значення кута», тобто положення малки потрібно в ході роботи ще не раз, так що слід постаратися зберегти його без найменшого зміщення.
Між майданчиком і підлогою встановлюється дошка, з якої буде виготовлятися тятива.
Кут її нахилу виставляється точно по малці.
Тепер дошку необхідно підрізати таким чином, щоб вона щільно, всією площиною прилягала до підлоги, і до майданчику.
Для початку розмічається лінія нижнього зрізу. Запланована висота ступенів – 210 мм. Тому саме на цій відстані від поверхні підлоги проводиться лінія, паралельна цій поверхні.
Майстер для цього склав своєрідну «лінійку» з точно каліброваних матеріалів – дошка 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм.
Олівцем проводиться лінія різу.
Поле обрізки нижнього краю дошка, зрозуміло, опуститься вниз. І для цього у верхній її частині, від точки дотику з краєм площадки, необхідно зробити виріз, щоб тятива щільно прилягала до бічної, і до верхньої сторони майданчика.
Щоб розмітити цей виріз, для початку проводиться вертикальна лінія. Якщо бути точніше, то ця лінія продовження площині подступенка, зафіксованого на майданчику – так що просто притискається лінійка, і по ній проводиться лінія, як показано на фотографії.
Як ми пам’ятаємо, дошка поле обрізки опуститься вниз на 210 мм Саме це відстань відкладається по проведеній вертикальній лінії від точки дотику дошки з краєм площадки – ставиться відмітка.
І від цієї позначки відбивається горизонтальна лінія до краю дошки в бік майданчика.
Так виходить намічених фрагмент під вирізку.
Розмітка виконана – можна проводити різання дошки.
Після різання дошку приміряють до місця.
Все вийшло відмінно.
Знизу дошка щільно упирається в поверхню підлоги.
А зверху отриманим кутовим вирізом – в бічну і верхню площину перехідної площадки.
Можна переходити до розмітки пазів під подальший монтаж проступей і подступенков.
Дошка укладається на верстак.
Край вирізу, який спирається на горизонтальну площину майданчика (червоною стрілкою показаний), сам по собі є межею верхнього ступеня (роль якої як раз і виконує майданчик). Від цього краю продовжується лінія до верхнього краю тятиви (на ілюстрації виділена тонкою червоною лінією).
Значить, тепер необхідно виміряти відстань від цієї лінії до краю тятиви (показано синіми стрілками), і розділити його на кількість східців.
Здійснюється вимір…
… а потім точно по краю дошки-тятиви відзначаються точки з розрахованим кроком, отриманим розподілом промеренной довжини на кількість східців. Так як на цьому марші всього буде чотири щаблі, таких точок вийде три.
Ось тепер знову потрібно малка. Вона прикладається колодкою до верхньої сторони тятиви, а по лінійці через намічені крапки проводяться лінії.
Так як кут на малка – той самий, за яким позиціонувалася тятива, лінії вийдуть строго паралельні нижнього зрізу дошки, якими вона буде упиратися в підлогу.
Намічені лінії зададуть верхній край кожної із ступенів.
Тепер, коли верхня лінія ступенів відома, можна намітити і їх товщину. Для цього майстер вирішив скористатися шаблоном — відрізком дошки, з якої буде виготовлятися проступи.
Після установки такого шаблону він обводиться по контуру олівцем.
З протилежного боку дошки тятиви, також за допомогою малки, намічаються лінії пазів під панелі подступенков.
В результаті виходить ось така загальна розмітка.
Та ж розмітка – на нижньому краю тятиви, в області прилягання її до підлоги.
Якщо розмітка однієї тятиви закінчена, то можна її «скопіювати» на дошку другий тятиви, природно, в «дзеркальному» відображенні.
Для початку дошки накладаються, щоб точно перенести контури вирізів.
Дві симетричні заготовки.
Після цього можна перенести й інші точки розмітки тятиви.
Потім за допомогою малки прочерчиваются лінії.
Якщо все виконано точно і акуратно, лінії на двох тятивах зійдуться в центрі – вийде потрібне «дзеркальне» розташування майбутніх пазів під проступи і подступенки.
Примірка обох тятив за місцем…
…з одночасним контрольним промером ширини получающегося маршу.
Відстань між тятивами необхідно знати для подальших операцій по розкрою заготовок під проступи і подступенки.
Можна переходити до досить трудомісткою і кропіткої операції вибірки пазів.
Для цих цілей часто застосовують ручний фрезер, послідовно встановлюючи напрямні лінійки для кожного паза.
Але в розглянутому прикладі майстер використовує ручну циркулярку з наступною вибіркою деревини стамескою.
На циркулярці виставлена глибина пазів – 25 мм.
Край ступенів буде мати закруглення, тому і цей кут паза бажано відразу зробити заокругленим. Для цього на розі висвердлюється отвір по загальній глибині паза (показано жовтою стрілкою). Застосовувалося для цього плоске свердло діаметром 14 мм
Потім починається робота циркуляркою. Виконуються прорізи, причому крайні повинні бути зроблені точно по лініях розмітки (відображаються синіми стрілками). А вже між ними робиться ще кілька прорізів (наскільки можливо їх часто розташувати).
Після того як зроблені прорізи по всім майбутнім пазах, можна переходити до вибірки деревини.
У хід йде стамеска. Завдяки частому розташуванню прорізів та їх рівною глибині, матеріал досить легко виламується смугами при додатку бічного зусилля.
Після виламування фрагментів, порожнину паза остаточно вичищається, і «облагороджується» стамескою.
По ходу роботи проводяться регулярні «примірки» — деталі проступей і подступенков повинні входити в пази досить щільно, але все ж без докладання надмірних зусиль.
В результаті виходять ось такі акуратні пази під проступи і подступенки.
Показано все швидко, але на ділі це – вельми трудомістка задача, особливо для початківців майстрів. Але в підсумку виходять готові тятиви з вибраними пазами під подальшу збірку сходового маршу.
Зверніть увагу – майстер кілька «облагородив» верхній кут тятиви, зрізавши зайве і надавши краю заокруглену форму.
Додано «декоративності» і краю тятиви, спирається на підлогу.
Справа це, безумовно, необов’язкове, але так господарям здалося красивіше.

Третій етап – складання нижнього маршу сходів

Цей етап починається з підготовки деталей ступенів – проступей і подступенков.

  • По-перше, всі заготовки нарізаються на один розмір. Це – промеренная раніше ширина маршу (відстань між тятивами «в світлу») плюс глибина пазів з кожною із сторін, тобто ще плюс 50 мм.
  • По-друге, на дошках, що йдуть для виготовлення проступей, знімається заокруглена фаска – це слід сходи більш акуратною, а головне – знизить ризик отримання серйозної травми при випадковому падінні.

Далі, тятиви паралельно укладаються на рівну поверхню лицьовою стороною вниз, з потрібним відстанню між ними, тобто по ширині маршу. Можна приступати до монтажу ступенів.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Монтаж починається з установки дощок проступей.
На ілюстрації показано, що одна сходинка вже встановлена.
Приміряється наступна.
Вона акуратно, без перекосу, заводиться зверху у вибрані для неї паралельні пази в тятивах.
Це поки що — примірювальна операція. Необхідно переконатися, що дошка точно увійде в пази і встане на місце.
При необхідності її злегка підбивають дерев’яним молотком – киянкою.
Переконалися в тому, що проступ щільно увійшла в паз, не порушивши при цьому паралельності розташування тятив.
Якщо потрібно, на цьому етапі ще не пізно провести точну підгонку ступені.
Після примірки проступ виймається з пазів.
На самій дошці з обох сторін свердляться по два спрямовані навскіс отвори, через які проступ буде фіксуватися на тятиві.
Після цього пази промащуються столярним клеєм.
Міра, правда, не обов’язкова, але клеєне з’єднання не стане з часом поскрипывать, як звичайне механічне.
Щоправда, конструкція маршу при цьому вийде вже практично нерозбірними. Так що вибирайте самі…
Після нанесення клею дошка проступи остаточно вставляється в пази.
Проводиться її точне вирівнювання, коректування положення.
Потім вкручуються саморізи, по дві штуки на бік.
Саморізи увійдуть навскіс, і при цьому необхідно відразу передбачити те, щоб їх довжина була розумною, що не допускає наскрізного проходу через тятиву.
Далі, після легкої коригування положення проступи, якщо вона знадобиться, саморізи вкручуються і на протилежній стороні.
Проступь можна вважати встановленою.
Дуже важливий нюанс. Проступь повинна встати так, щоб її край точно збігся з краєм паза для подступенка, не створюючи щілини і не перешкоджаючи установці деталі.
Саме на це орієнтуються при точній підгонці проступи перед її остаточною фіксацією саморізами.
Всі проступи встановлені – можна монтувати панелі подступенков.
Той край підсходинки, який буде притискатися до верхньої сходинки, бажано промазати столярним клеєм.
Але при цьому наносити клей потрібно дуже розумно, щоб після стискування деталей він не виступив на лицьову сторону маршу. Застиглі краплі столярного клею або навіть плями від нього нерідко істотно ускладнюють подальшу обробку сходів.
Подступенок вставляється в паз і щільно притискається (підбивається киянкою) до верхньої опори.
А його остаточну фіксацію найпростіше провести звичайними цвяхами – вони прибиваються наскрізь через дошку підсходинки в торцеву сторону розташованої нижче сходинки.
Так як робота ведеться з нижньої сторони маршу, кріплення (головок саморізів і капелюшків цвяхів) видно не буде.
Достатньо буде трьох цвяхів – два по краях, і один по центру подступенка. В результаті він щільно, без щілин, буде прилягати до верхньої, і нижньої опори.
Таким же чином монтуються і інші подступенки.
Після того як марш буде зібраний, він встановлюється на своє місце.
Верхні краї тетів, які впираються у вертикальну стінку майданчики, остаточно фіксуються до неї саморізами, які вкручуються з тильного боку майданчика. Під саморізи повинні бути висвердлені отвори.
По суті, нижній марш готовий.
Так як належить ще чимало операцій з верхнім маршем, і з нижнього відділу сходи доведеться досить багато пересуватися, буде розумним тимчасово застелити ступені, щоб не допустити їх забруднення та процарапування. Для цього вирізають прямокутні фрагменти з недорогого матеріалу, нездатного пошкодити деревину (наприклад, оргаліт або щільний картон).
Ними застеляють і сходи, і майданчик.
Все, нижній марш змонтований, і можна переміщатися вище.

Етап четвертий – обшивка вирізаного отвору в горищному перекритті

Як вже говорилося вище, в горищному перекритті належить додатково вирізати отвір під нижній марш сходів, з таким розрахунком, щоб від сходів до стельової поверхні було не менше 2000 мм. Крім того, на цьому етапі необхідно і облагородити торці вже раніше залишеного отвору для верхнього маршу. І лише після цього можна буде перейти до монтажу самого верхнього маршу.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
На ілюстрації показано початкове положення вже наявного отвору.
1 – балка перекриття. Її, до речі, доведеться різати, щоб зробити отвір над нижнім маршем. Не дарма під неї на першому етапі робіт побут підставлений потужний стовп.
2 – дерев’яна обшивка стелі приміщення першого поверху.
3 – брус-лага для настилу підлоги в мансарді.
4 – дощатий настил підлоги мансарди.
5 – покладений в порожнину перекриття утеплювач (мінеральна вата), просто прикритий до обшивки отвору папером.
Майстер вирішив почати з найважчого – з вирізання отвору.
Робота спочатку ведеться з боку мансарди.
Треба випиляти розмічений фрагмент дощатого настилу підлоги (і стелі з боку кімнати) дістатися до балки, подпертой знизу стовпом.
Потім, після обрізання балки довелося добиратися до місця її кріплення в стіні будівлі.
Ось тут кріпилася балка – добре видно залишилися цвяхи. Робота з демонтажу її обрізаного фрагмента – справа дуже непроста, так що краще все ж такі питання продумувати заздалегідь.
Цю ж ділянку, але вже з покладеної на місце термоізоляцією. Він буде закриватися дерев’яною обшивкою, як і весь отвір сходів.
На розі отвору верхнього маршу повинен бути встановлений стовп. Згодом він стане основою для монтажу огорожі отвору.
Для встановлення стовпа в балці перекриття вибирається паз. Ширина паза дорівнює ширині стовпа, а глибина – половині товщини стовпа.
Відповідь паз, також в половину товщини, вирізається і на стовпі.
Це робиться для того, щоб вийшло надійне міцне з’єднання, але одночасно з цим – не особливо послаблювалася балка перекриття.
Проводиться ретельна підгонка стовпа до витесаному гнізда так, щоб він увійшов максимально щільно і прийняв вертикальне положення.
Стовп буде відчувати чималі навантаження – практично будь-яка людина, що піднімається на мансарду або спускається вниз, обов’язково вхопитися за нього. Тобто, якщо не передбачити надійну фіксацію, через нетривалий час він розхитається.
Тому монтаж проводиться і на клей, і на саморізи. Причому в цьому випадку клею краще не шкодувати, — їм густо промащуються усі площини вирізаного гнізда під стовп.
Точно так само рясно клей наноситься на вирізаний на стовпі паз.
Після цього стовп встановлюється в гніздо. У попередньо висвердлені отвори вставляються саморізи.
Після вивірки вертикальності стовпа за допомогою будівельного рівня, проводиться вкручування шурупів.
Саморізів теж можна особливо не жаліти – дуже важливо, щоб стовп вийшов нерухомим.
Стовп встановлений, і його поки залишають у спокої.
Тепер залишилося обшити торці по периметру отвору.
Для цього використовуються меблеві щити, з яких вирізуються і підганяються деталі необхідної довжини і ширини.
Ось що вийшло в результаті на вирізаному прорізі над нижнім маршем сходів.
А це – облагороджений отвір, в якому буде монтуватися верхній марш.
Як видно, вузол кріплення встановленого раніше стовпа повністю прихований дерев’яною панеллю.
Отвір після обшивки має ширину 800 мм.
Сходи ж бажано зробити трохи вже, буквально на 10-20 мм, щоб при невеликому перекосі її просто не расклинило в прорізі.
Цей етап робіт можна вважати закінченим. Попереду – збірка верхнього маршу.

П’ятий етап – монтаж верхнього маршу сходів

Багато операції цього етапу робіт – дуже схожі з монтажем нижнього короткого маршу. Однак, є і важливі нюанси, що стосуються проведення розмітки, точної підгонки тятив за місцем і проведення збирання.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції.
Тятива, яка буде йти уздовж стіни, приміряється до місця.
Природно, дошку розташовують так, щоб залишався певний запас і знизу…
…і зверху.
По малці точно задається кут ухилу сходів, такий же, який використовувався на нижньому марші.
Тепер – нюанси розмітки, так як необхідно максимально точно перенести розміри ступенів нижнього маршу на верхній.
Для цього від краю майданчика на тятиві відбивається лінія, що є по суті продовженням цього краю по вертикалі.
Лінія відбита.
А для подальшої розмітки нагоді шаблон – це відрізок дошки, з якої виготовлені проступи. На ньому необхідно відкласти відстань, рівну розміру виступу щаблі над подступенком, яке виходило при монтажі нижнього маршу.
В даному випадку – це 60 мм. Робиться відмітка олівцем.
Тепер, приклавши шаблон приблизно горизонтально, необхідно поєднати цю позначку з відбитою вертикальною лінією, і, злегка переміщаючи шаблон вгору-вниз, знайти оптимальне положення сходи на тятиві, таке ж, як було на нижньому марші (мається на увазі розташування кутів ступені від країв дошки тятиви).
Коли це положення обрано, по нижньому краю шаблону на вертикальній лінії робиться відмітка.
Від цієї позначки вниз по лінії відкладається висота сходинки без урахування товщини проступи, тобто в нашому випадку це 210 – 40 = 170 мм.
І тепер через цю точку проводиться горизонтальна лінія у бік майданчика.
Таким чином, намічений фрагмент для вирізу, обмежений зліва ділянкою вертикальній лінії до перетину з його верхньою межею – проведеної горизонталлю.
Зверху на тятиві проводиться лінія, яка є продовженням вертикальної обшивки отвору в перекритті (в ідеалі це має бути вертикаль, але трапляється по-різному).
Після різання дошки з зазначених лініях виходить наступне.
Нижній край тятиви «набуває» зуб, який відмінно фіксує сходовий марш на майданчику.
Зверху поки ось така картина.
Для подальшої розмітки пазів під щабля необхідно провести лінію, що позначає площину верхньої щаблі, тобто, по суті – поверхні підлоги мансардного приміщення.
Можна ще раз перевірити кількість і розмір ступенів верхнього маршу.
Для цього від рівня майданчика відбивається горизонталь…
…від якої промеряется відстань до «чистої» підлоги мансарди.
Це значення ділиться на висоту ступенів, яка була застосована на нижньому марші.
Якщо попередні розрахунки сходи при її проектуванні були проведені сумлінно, великої розбіжності бути не повинно.
Наприклад, в розглянутому прикладі вийшло, що верхній марш зажадає 8.1 ступені. Природно, проводиться округлення, і в результаті виходить, що сходи на цьому марші будуть мати висоту не 210, а 212 мм, що є цілком припустимою похибкою.
Далі, по суті, повторюються ті самі операції, що виконувалися при підготовці тятив нижнього маршу.
Тобто спочатку промеряется довжина тятиви – від нижнього краю до зробленої відмітки рівня підлоги мансарди.
Це відстань ділиться на вісім ступенів, проводиться відповідна розмітка.
За допомогою малки і шаблонів розмічаються контури пазів для проступей і подступенков.
І конфігурація тятиви, і виконана розмітка копіюються на другу дошку. Проводиться вибірка пазів.
По готовності обох тятив, проводиться їх примірки за місцем остаточної установки.
І ось тут є надзвичайно важливий нюанс.
Тятиви є дзеркальними копіями. Але вони ідеально встануть на місце лише в тому випадку, якщо площина майданчика точно паралельна площині вирізу в перекритті.
Перевіряємо – права тятива ідеально встала по лінії виконаної раніше на ній розмітки.
А ось «копія», ліва — явно перекошена. Тобто відстань від краю майданчика до краю отвору в цій точці більше.
Пояснюється це просто – майданчик монтували біля однієї стіни, а виріз в перекритті, швидше за все, размечался від протилежного. Навіть зовсім невелика не паралельність стін призвела ось до такої помилку.
Залишати так, безумовно, не можна — пази під щабля повинна розташовуватися строго на одній висоті, інакше вся сходи вийде перекошеної, і це ще — якщо взагалі вдасться її змонтувати.
Майстер підклав під зріз тятиви відрізок дерев’яної рейки – щоб вивести лінію на рівень підлоги, і тим самим визначити величину необхідного коригування.
Видно, що тятива не доходить до площини стінки прорізу на 15 міліметрів.
Рішення було прийнято наступне – тятиву залишити як є, а панель облицювання отвору з цієї сторони – перемістити кілька вперед, щоб ліквідувати цей просвіт.
Дошка обшивки отвору для цього демонтується.
Потім на тильну сторону дошки зверху і знизу були приклеєні і додатково прикручені саморізами дві рейки товщиною 15 мм
Потім за допомогою рубанка ці рейки були застроганы на клин від 15 мм до нуля.
Після цього дошка обшивки знову встановлена на своє місце.
Невеликі щілини, які утворилися з-за такого коригування на підлозі мансарди і на стелі приміщення нижнього поверху, акуратно закриті клиноподібними вставочками, які на загальному тлі стають зовсім не помітними.
І знову — перевірка, вже після установки підкорегованою панелі. Права тятива – її правильне положення не змінилося.
Ліва тятива – теж все в нормі.
Можна констатувати, що обидві тятиви розташувалися так, як це необхідно, і всі поступи візьмуть рівне горизонтальне положення, без перекосів.
Можна точно виміряти відстань між тятивами, додавати до нього глибину пазів і вирізати деталі проступей і подступенков.
Монтаж маршу можна, звичайно, проводити на підлозі, і це було б набагато зручніше. Але слід мати на увазі те, що після складання одержаний проліт стане дуже важким і громіздким, і встановити його на місце буде вкрай важко, а в ряді випадків – і зовсім неможливо.
Наприклад, у демонстрованому прикладі встановлений у кутку першого поверху бойлер абсолютно виключає можливість проведення збірки на підлозі, з подальшою установкою готового прольоту в отвір.
Так що доводиться проводити монтаж деталей проступей і подступенков на місці. Безумовно, це не дуже комфортно, але все ж – цілком здійснимо.
Принципи монтажу деталей в пазах тятив – ті ж, що використовувалися при спорудженні нижнього маршу.

Після складання конструкції маршу, його остаточно кріплять саморізами до майданчика і до обшивки отвору в перекритті.

По суті, сходи вже готова. Але залишаються невирішеними питання безпеки її експлуатації. Поетом наступний етап робіт – це монтаж огороджувальних конструкцій.

Шостий етап — установка огорож маршів сходів і отвору в перекритті

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Монтаж огорож почнеться з встановлення ще двох опорних стовпів.
Точені Стовпи замовлялися в майстерні і мають практично однакову форму.
Перший з них – на початку нижнього маршу, на краю зовнішньої тятиви.
Стовп приміряється до вертикально обрезанному торця тятиви…
…і олівцем намічається контур паза, яким він буде «одягатися» на тятиву.
Проводяться точно по контуру бічні межі, а верхня робиться трохи вище – з-за похилого положення тятиви.
За допомогою стамески акуратно вибирається паз завглибшки 15 мм.
Крім того, відразу готуються отвори під саморізи.
З лицьової сторони стовпа ці отвори, крім усього, рассверливаются – робиться канал діаметром 8 мм і глибиною близько 15 мм – тут буде згодом забиватися дерев’яний чопик, маскуючий головку кріплення.
І вирізаний паз, і торець тятиви дуже густо промащуються столярним клеєм.
Стовп буде зазнавати чималих динамічні навантаження, тобто його фіксація повинна бути максимально надійною.
Після цього стовп надівається пазом на торець тятиви…
…і щільно садиться до упору, для чого його можна підбити киянкою.
А потім, після перевірки вертикальності положення стовпа за допомогою рівня, виробляється його фіксація трьома саморізами.
Після затягування саморізів у висвердлені канали вставляються дерев’яні пробки (чопики)…
…і просаживаются вглиб молотком, так, щоб зовні залишилася зовсім невелика виступаюча частина, близько 0,5 мм.
Проводиться зашлифовка поверхні за допомогою наждачного паперу…
…і після цього місця, де були вкручені саморізи – взагалі не проглядаються.
До речі, такий спосіб маскування кріплення попереду по ходу роботи буде застосовуватися ще не раз, але повторюватися вже не станемо.
Другий стовп буде встановлено на самому верху, практично впритул до того стовпа, що монтувався при обшивці отвору в перекритті.
Чому тут слід поставити парний?
Встановлений раніше буде «відповідати» за огорожу отвору, а другий – за огорожу сходового маршу, тобто до нього будуть кріпитися похилі поручні.
Для встановлення стовпа в якості шипа буде використовуватися залишений зверху виступ тятиви.
А в самому стовпі знизу під цей виступ вибирається стамескою паз.
Після ретельної підгонки деталей, що сполучаються поверхні густо промащуються столярним клеєм – і шип на тятиві…
…і паз на стовпі.
Зверніть увагу – на підставі стовпа вже просвердлюється отвір під саморіз з каналом для маскувального чопика.
Стовп надівається пазом на шип…
…а потім фіксується саморізом.
Проводиться маскування з’єднання – видно, що чопик для цього вже лежить напоготові.
У верхній частині стовпи з’єднуються між собою.
Для цього між ними встановлюється і сідає на клей дерев’яна прокладка товщиною, необхідної для заповнення просвіту.
А потім вкручується саморіз, з наступним маскуванням каналу.
Всі декоративні кулі на стовпах рекомендується захистити, наприклад, надівши на них будівельні рукавички.
Справа в тому, що в ході роботи майстер може мимоволі і непомітно для себе руками так забруднити ці кулі, що їх подальша очищення перед лакуванням стане неабиякою проблемою.
Стовпи встановлені – можна переходити до монтажу перил і балясин.
Але спочатку доведеться точно прирізати краю балясин згідно з кутом нахилу сходового маршу.
Вручну впоратися з таким завданням – нереально, тому прирізка буде проводитися на циркулярці.
А одноманітна подача заготовок забезпечується ось такий саморобної рухомою кареткою, виставленої під потрібним кутом за тією ж малці.
Балясини дорізати, і починається монтаж огорожі нижнього маршу.
Для початку необхідно встановити брус перил (він придбаний готовим, профільований, з обраним знизу пазом точно по ширині квадратної частини балясин).
Щоб намітити точки кріплення перил на нижньому стовпі і на центральному стовпі, що був раніше встановлений на майданчику, тимчасово по краях маршу встановлюються дві балясини, на які укладається рівна рейка.
По нижньому краю цього рейки робляться відмітки – це буде рівень верхньої боку паза, обраного в брусі поручнів.
До нижнього стовпа перила з’єднати нескладно – вони просто прирезаются під потрібним кутом і кріпляться встик до квадратної частини стовпа саморізом (приховано – знизу навкіс).
Але перед цим потрібно ще продумати спосіб кріплення перил до центрального стовпа. А для цього доведеться виготовити ще одну деталь, накладку-кронштейн.
Її скошена частина з виступом під паз перил повинна мати той же кут, що й ухил сходів.
Неабияк попітніти довелося, роблячи напівкруглий паз, так як цю накладку доведеться кріпити до фігурної, круглої в перерізі частини стовпа.
Довелося спочатку акуратно вибирати стамескою, а потім до ідеального прилягання доводити наждачним папером.
Деталь прикладається до стовпа, так, щоб завдана раніше відмітка припала по верхньому краю шипа.
Проводиться кріплення клеєм і саморезами, з наступним маскуванням.
Ось тепер можна остаточно встановити і закріпити на клей і саморізи брус поручнів.
Саморізи краще розташувати потай, вкручуючи їх знизу під кутом.
Після того як встановлені перила, можна монтувати балясини.
Перш за все, їх необхідно розташувати з оптимальним кроком. Зазвичай він приймається рівним двом товщинам балясин «у світлі». Наприклад, якщо в даному випадку балясини виточені з бруса 50×50 мм, то просвіт між ними може становити 100 мм, тобто міжосьова відстань – 150 мм.
Але, природно, це теорія, а на практиці проходиться їх розставляти, виходячи з наявних розмірів маршу, так, щоб вони розташувалися з рівним кроком.
Для цього краще всього спочатку розподілити їх просто з опорою на підлогу, як показано на ілюстрації, і вибрати оптимальний крок.
Після розстановки по краю перших двох балясин можна зробити на тятиві позначку олівцем.
Далі, ці позначки строго вертикально, за будівельним рівнем, переносяться на верхню похилу грань тятиви.
Тепер рулеткою можна виміряти величину кроку, спроецированную на похилу площину тятиви.
А потім це відстань відкласти і для інших балясин огорожі.
Поставлені мітки забезпечать розстановку балясин з точно обраним розстановкою на підлозі кроком.
Проводиться «примірка».
Балясина встановлюється по мітці на тятиві, а її верхній край повинен увійти в паз на перилах. І при цьому, якщо все було промерено спочатку правильно, стовпчик повинен прийняти вертикальне положення.
Таким же чином приміряються і інші балясини огорожі маршу.
Після примірки балясини можна пронумерувати. Вони знімаються, в них висвердлюються косі отвори під саморізи з каналами для подальшої маскування.
Є нюанс – вкручиванию саморізів можуть поміщати вже встановлені раніше балясини або стовпи. Так що висвердлювати отвори краще ще і під невеликим кутом до поздовжньої лінії сходів, а для вкручування кріплення застосовувати довгу біту.
Зрізані косі торці балясин злегка промащуються столярним клеєм (так, щоб він не виступив після з’єднання деталей).
Потім чергова балясина встановлюється на своє місце, вкручується косою саморіз внизу, через баляситну в тятиву…
…а потім – з протилежного боку зверху, через балясину в брус поручнів.
Отвори маскуються і зашліфовують.
Точно таким же чином монтується огорожу і на верхньому марші.
Правда, тут буває проблематично розставити балясини з рівним кроком. Але справа поправимо – можна орієнтуватися на той крок, що застосовувався на нижньому марші. аА якщо виходять розбіжності, то можна трохи «зіграти», зменшивши крок між стовпами по краях маршу і першими від них балясинами знизу і зверху.
Нарешті, прийшла пора зробити огорожу прорізу в приміщенні мансарди.
Тут все вирішується відносно просто.
Прямий ділянку «балюстради» найкраще змонтувати на загальній дошці-основі, яка потім буде закріплена до поверхні підлоги.
Балясини кріпляться до дошки саморізами знизу. Цей процес спрощується ще й тим, що точно по центру необрізаних торців балясин зазвичай є заглиблення від бабки токарного верстата.
Монтаж перил на прямій ділянці – теж значно спрощено.
Немає потреби свердлити отвір під саморізи. У торці балясин забиваються цвяхи 50 мм, так, щоб зверху виступало близько 10 мм.
Потім з них скусываются капелюшки.
Торці балясин промащуються клеєм, потім встановлюються перила і акуратно пробиваються зверху киянкою, поки не сядуть на місце.
Таке з’єднання виходить досить надійним.
Єдине, з чим довелося повозитися майстру нагорі – це з підгонкою перил і балясин до похилої стіни мансарди.
Що у нього вийшло в результаті – наочно демонструє ця ілюстрація.
Все, сходи може вважатися закінченою.
Залишилися дрібні деталі, що стосуються, наприклад, оздоблення незакритою боку перехідної площадки.
Але в цілому сходи на мансарду вийшла дуже акуратною, міцною, симпатичною і досить зручною для підйому і спуску.
Належить остаточна її обробка лакофарбовими матеріалами – але це вже зовсім інша тема.

* * * * * * *

Отже, читачеві було дано поняття про принципи проведення розрахунку мансардної сходів. Був самим докладним чином розібраний процес її зведення. Сподіваємося, що публікація допоможе реально оцінити свої можливості в плані самостійного будівництва подібної конструкції. Справа це, як бачите, досить непросте, але все ж здійсненне і, що дуже важливо – надзвичайно цікаве для працьовитого і вмілого господаря будинку. А скільки гордості буде у майстра, коли його «дітище» по достоїнству оцінять рідні і друзі! Так що вперед!

А для тих, хто хоче реалізувати більш простий варіант, модно передоложить придбати в магазині готовий комплект деталей дерев’яних сходів і зробити її складання з запропонованої інструкції. Приклад тому – в розміщеному нижче відеосюжеті.

Відео: Приклад зборки готового комплекту дерев’яних сходів на мансарду.