Забежная сходи своїми руками

Нерідко трапляється так, що недостатня площа приміщення в приватному будинку просто не дозволяє спорудити звичайну одномаршеві сходи на другий поверх. Доводиться шукати інше рішення – ділити підйом на два маршу або вписувати в наявний простір гвинтову конструкцію.

А можна і об’єднати ці підходи – сходи буде мати два маршу, але між ними не передбачається майданчик, а ділянка підйому за типом гвинтовий, для переходу між прямими відрізками. На цій ділянці монтуються так звані забіжні східці, які дозволяють змінювати напрямок сходів. Конструкція, звичайно, ускладнюється, але зате досягається необхідна компактність міжповерхового переходу.

Може бути побудована забежная сходи своїми руками? Так, безумовно. Але щоб розібратися в цьому питанні, необхідно для початку розглянути, якими бувають конструкції, що мають забіжні східці, навчитися проводити їх розрахунок.

Сходи з забіжними ступенями

В першу чергу, необхідно сказати, що забіжними називаються ступені, що мають форму правильного або неправильного трикутника і розташовані практично завжди на одній опорі. Такі сходи можуть повністю формувати конструкцію сходів або ж замінювати в ній майданчик між двома прольотами.

До сходів, що мають забіжні східці, належить кілька типів конструкцій:

— Гвинтові сходи, які, в принципі, повністю і складаються з забіжних ступенів;

— Маршові сходи, в яких прольоти не розділені майданчиками, а з’єднані забіжними ступенями;

— Змішаний тип конструкції, нижня частина якої є гвинтовий, а верхня — маршової. У таких випадках ці два відділи поєднані також забіжними ступенями, і при цьому зазвичай вибудовується Г-подібна конструкція;

— П-образні сходи, що мають поворот на 180 градусів і два розташованих паралельно маршу, також можуть бути оснащені забіжними ступенями, які формують області повороту.

Забіжні сходи, крім специфічних особливостей конструкції, що володіють своїми достоїнствами і недоліками. Тому перш ніж вибрати такий варіант міжповерхового переходу, варто ознайомитись з їх характеристиками.

Отже, перевагами сходів, оснащених забіжними ступенями, можна вважати їх наступні особливості:

• Забежная конструкція зазвичай застосовується в тих приміщеннях, де необхідно максимально заощадити площу. Цілком очевидно, що така драбина більш компактна порівняно з маршової, оснащеної перехідними майданчиками.
• Сходи з забіжними ступенями виглядає більш естетично. Наявність таких ступенів створює плавний поворот при зміні напрямку сходового маршу.

Недоліками забіжних сходинок багато майстрів, а також власники приватних будинків, вважають наступні моменти:

• Забіжні щаблі бувають не надто зручні для постановки ноги, особливо під час спуску зі сходів. Це пов’язано з тим, що проступи мають по своїй довжині мають змінну ширину — вона зменшується до внутрішньої сторони і збільшуючись до зовнішньої. У вузькій області ступені недостатньо місця для установки стопи, а в широкій, навпаки, ступінь ширше, ніж необхідно для нормального кроку людини. Це відмінність забіжних сходинок від звичайних може викликати незручність при переміщенні по сходах.
• Забежная конструкція вимагає особливо ретельних розрахунків при проектуванні. При неправильному початковому моделюванні сходи, вона може вийти не тільки незручною для кроку, але і вельми небезпечною для членів сім’ї, особливо для дітей і людей похилого віку.

Розрахунок сходи з забіжними ступенями

Загальні принципи розрахунку

Щоб зробити конструкцію сходів максимально безпечної і надійної, при її проектуванні необхідно врахувати деякі нюанси, до яких відносять наступне:

• Слід дотримуватися необхідну пропорційність у параметрах. Так, ширина проступи забіжної щаблі у її внутрішнього краю повинна бути не менш 100 мм, а зовнішнього — не більше 400 мм. По центру проступи зазвичай витримується оптимальний розмір, встановлений для маршових ділянок, але не менше 200 мм.
• Висота щаблів повинна бути комфортною для підйому і спуску всіх членів сім’ї. Вона може змінюватись в залежності від крутизни, але однозначно не повинна відрізнятися від інших висоти сходинок. Ця вимога — незаперечне для будь-яких конструкцій будь-якого типу і крутизни.

До речі, розрахувати оптимальну висоту і ширину ступенів маршового ділянки сходи доведеться так чи інакше — щоб забіжної ділянку був, як мовиться, «погоджено» із загальною конструкцією.

До таких розрахунками підходять з різних сторін. Але оптимальним вбачається алгоритм обчислення, який заснований на закономірностях ергономіки переміщення людини по сходах. Відштовхуються в даному випадку від нормальної довжини кроку людини (її, до речі, можна вибрати і «під себе», що важливо для людей надто високих або, навпаки, невеликого росту). Другий важливий параметр – це кут крутизни сходів.

Методику розрахунку у цій публікації розписувати не станемо, але от калькулятор, в якому вона втілена, напевно, зайвим не стане.

Калькулятор для визначення оптимальних розмірів сходів

• Розраховуючи П-образну конструкцію, слід пам’ятати, що проміжок між маршами повинен становити не менше чверті ширини самого маршу. В іншому випадку ширина проступей забіжних ступенів по внутрішньому їхнього краю виявиться надмірно маленькою. (Правда, на ілюстрації нижче показаний варіант, коли між маршами залишено відстань 1/5 ширину просмикнута. Так що, варто вважати таке правило є обов’язковим – ще питання… Все залежить від конкретних розмірів конструкції)

• Ширина забіжних ступенів по лінії руху, повинна бути дорівнює ширині інших прямих ступенів.
• Відстань між стельовим перекриттям другого поверху і верхнім краєм сходового маршу не повинна бути менше 2000 мм. тобто у людини, що переміщається по сходах, не має бути побоювань вдаритися головою.
• У розрахунках зазвичай за основу береться середня ширина кроку людини, яка становить 600÷640 мм. Втім, як вже згадувалося, кожен може розраховувати і на своє зростання і, відповідно, довжину кроку.

Враховуючи особливості розрахунків забіжних ступенів, їх можна зробити декількома способами, орієнтуючись на конкретне місце облаштування сходової конструкції. Найчастіше вдаються до графічних методів попереднього проектування. При цьому пряма частина сходів прораховується, як звичайна маршова.

Графічні розрахунки забіжної сходи

Розрахунки для кожної зі сходів з забіжними ступенями виробляються з урахуванням її конструкції. Для того, вони були правильними, слід скласти креслення для конкретного місця встановлення сходів або ж скористатись нижче поданими варіантами.

Розрахунок сходів з різким переходом від маршового ділянки до забежному

Почнемо з варіанта, коли всі щаблі на прямих маршових ділянках робляться звичайними, прямокутними, без змін розмірів проступей. І лише на забежном ділянці їм надається специфічна трапецієвидна форма.

Забіжний ділянка може створювати поворот на 90 градусів або на всі 180 – в даному випадку це не принципово.

Розбираємося зі схемою – вона нескладна.

Червоною стрілкою і позначена буквою L ширина сходового маршу. Рівно по центру його прокладена блакитна лінія – це так звана лінія руху. На ділянці повороту вона переходить в середню дугу.

Точка А – це центр, з якого задається радіус повороту сходів. При проведенні проектування, в принципі, у майстри ще є можливість «пограти» місцем розташування центру в певних межах, щоб знайти оптимальний варіант Місце його, в принципі, може вибиратися довільно, наприклад, у точці перетину ліній останніх прямих маршових сходів двох перпендикулярно сходяться маршів. Якщо марші протилежно спрямовані, то центр, природно, опиниться рівно між ними. Важливо те, що цей центр прагнуть винести за межі маршу хоча б на 1/8 ширини, інакше забіжні щаблі з внутрішньої свого боку вийдуть занадто вузькими.

R – Зовнішній радіус повороту. Він, як, напевно, зрозуміло, повинен бути дорівнює відстані від центральної точки А до зовнішнього краю маршів на прямій ділянці. Відповідно, знаючи R, можна задати і зовнішній контур забіжного ділянки.

Також з центру А нескладно провести дуги, який продовжувати внутрішню межу маршу на ділянці повороту і центральну лінію руху.

Тепер на центральній лінії руху, на її дугоподібному ділянці, необхідно відкласти хорди b, рівні ширині сходів на маршовому ділянці (показано блакитним кольором). Цим досягається те, що і на прямих ділянках сходи, і на забіжних щаблях ширина проступей по лінії руху буде витримуватися однаковою.

Через точки, якими ці хорди спираються на центральну коло, з центру А проводяться радіальні промені. Вони-то і зададуть контури шуканих забіжних ступенів. В точках їх перетину з внутрішньої і зовнішньої окружністю ділянки повороту також будуються хорди:

s – задасть ширину щаблі з зовнішнього краю (показано червоним). Як вже говорилося, слід прагнути, щоб вона не перевищувала 400 мм.

m – ширина щаблі по внутрішньому радіусу повороту (показано зеленим). Ця величина не повинна бути менше 100 мм.

Схему-креслення роблять в масштабі, тобто після її складання нескладно виміряти отримані відрізки і перевести їх до реальних розмірів.

Зрозуміло, що виготовляти сходи з криволінійними косоурами – це завдання підвищеної складності. Тому забіжний ділянка найчастіше просто «вписують» у реальний простір, проектуючи лінії ступенів до стіни (показано червоним пунктиром). Форма ступенів вийде дещо складніша, але збірка такий сходи, сама по собі, стає набагато простіше.

До речі, показану на схемі методику визначення параметрів ступенів нескладно перевести і в «математичний вигляд», користуючись правилом подібності трикутників. Тоді, навіть не вдаючись до вычерчиванию, можна заздалегідь «прикинути», якими вийдуть ступені при вибраному радіусі повороту забіжного ділянки, і чи підпадають вони під рекомендовані параметри.

Для такого розрахунку можете скористатися нашим онлайн-калькулятором:

Калькулятор розрахунку ширини внутрішньої і зовнішньої сторони забіжної ступеня

Однак, практика використання сходів показує, що такий різкий перехід від маршового ділянки до поворотного робить підйом і спуск незручним, а часто – і небезпечним. Тому, щоб хоч якось нівелювати ці недоліки, намагаються зробити цей перехід більш плавним.

Розрахунок сходів з плавним переходом від маршового ділянки до забежному

По суті, зміна форми ступенів на трапецієподібну починається ще на маршовому ділянці, спочатку трохи, а потім – по наростаючій, до приходу до форм, що підпорядковується описаним вище залежностями.

Розрахувати параметри ступенів такий сходи буде вже складніше. І в цьому випадку краще всього вдатися до графічного розрахунку, тобто до точному зображенню проекту на папері (або в графічному редакторі) з дотриманням масштабу. А потім, після креслення, вже промеряется і приводиться до реальним величинам розмір кожної із ступенів.

П-подібні сходи – з протилежно спрямованими маршами

Перший спосіб розрахунку

При використанні будь-якого із способів розрахунку спочатку на креслення наноситься контур сходових маршів. Як вже говорилося, відстань між ними (позначено на схемі буквою z) рекомендується витримувати не менше ¼ від ширини маршу.

• У середній частині, між двома паралельними маршами, строго по центру проводиться лінія ВС.
• Наноситься точка А — центр заокруглення сходового маршу. Зрозуміло, що це відстань від точки до зовнішнього краю обох маршів і забіжного ділянки сходи – однаково. По суті, можна виміряти або обчислити відстань від осьової лінії до краю маршу (воно дорівнює ширині прольоту L плюс половина відстані між маршами — z/2). А потім це відстань (відрізок АВ) відкладається від верхнього краю забіжного ділянки – та точка А визначається безпомилково.
• Тепер береться циркуль, встановлюється у знайдену точку A, і можна прокреслити зовнішню і внутрішню півколо повороту.
• Далі, наноситься лінія руху – вона показана на малюнку тонкої стрілкою синього кольору ас. Зрозуміло, що вона повинна проходити по центру кожного з ділянок сходів. На прямих ділянках вона проводиться по лінійці, на заокругленій – циркулем.
• Наступним кроком йде розподіл ступенів. Почати краще від центру. По лінії руху хордою з довжиною b (це, як ми пам’ятаємо, розрахункова ширина проступи сходи для всієї сходи) вписується центральна щабель, так, щоб осьова лінія ВС ділила її навпіл. Потім послідовно намічаються центральні лінії інших ступенів. В даному прикладі вони показані по лівій стороні сходів. Точки перетину з лінією руху можна пронумерувати за порядковим номером ступенів від центральної – показано від 1 до 12.
• По суті, ми поки лише повторили те, що вони робили при розрахунку сходів з різким переходом до забежному ділянці. А ось тепер починається специфіка розрахунку плавного переходу. Для початку слід визначитися, з яких ступенів маршового ділянки почнеться виконання плавного переходу. Слід чітко уявляти, що чим більше прямих ступенів буде задіяно, тим більше плавним стане цей забіжний перехід, і тим комфортніше сходи буде для переміщення по ній. На даній схемі вирішено залишити чотири ступені прямими (з 9 по 12), а починаючи з п’ятої знизу – виконувати перехід. По цій межі прокреслюють горизонтальна лінія DE.
• Тепер через точки 1 і 2 на лінії руху і через центр А проводяться допоміжні лінії, до перетину з лінією DE. Точки перетину з нею також позначаються відповідно 1 і 2.
• Заміряється довжина отриманого відрізка між точками 1 і 2. Потім цю ж відстань відкладається стільки разів, скільки ступенів буде задіяно в забезпечення плавного переходу. В даний прикладі – до точки 7.
• Ну а тепер залишилось лише з’єднати однойменні точки на лінії руху і на лінії DE прямими допоміжними лініями. Вони і визначать межі кожної із ступенів. Після цього ці межі можна виділити – з’явиться зрозумілий малюнок всього сходового маршу. Промерив отримані на кресленні ступені і розташовуючи значенням масштабу, можна перевести їх до реальних розмірів — для виготовлення деталей.

На протилежний бік сходів перенести отримані розміри можна за звичайними правилами осьової симетрії – перпендикулярними лініями до осьової BC.

Другий спосіб

Попереднє креслення ведеться точно так само, як і в першому способі. Відмінності починаються тільки з моменту визначення прямих ступенів, що не беруть участь в повороті, і з малювання лінії DЕ – при цьому розрахунку вона не буде потрібно.

• Замість неї, спочатку викреслюється відрізок по вертикальної осьової лінії АВ. Точка В при цьому розташовується по лінії кордону прямих і забіжних ступенів.
• Далі, з точки А прокреслюють довільна допоміжна лінія АС. Важливо, щоб вона розташовувалася під гострим кутом до осьової, але величина кута значення не має.
• Від точки А ця лінія розділяється на відрізки, які збільшуються по довжині в арифметичній прогресії. Нумерацію точок краще почати з 3, так як коригуватися розміри ступенів почнуть саме з третьої. Перший відрізок (до точки 3) повинен бути дорівнює двом частинам (довільним, наприклад, 1 см), другий (від точки 3 до точки 4) – трьом, третій – чотири, і так далі, по кількості сходинок, які будуть брати участь у забезпеченні плавного переходу. В даному випадку показано до точки 8.
• Далі, крайня точка (8) з’єднується ліній з точкою Ст. На схемі показане відрізком ВС.
• Тепер необхідно точки (від 3 до 8) на допоміжній лінії АС спроектувати на осьову АВ, лініями, паралельними відрізку ВС. Перетину з нею теж можна пронумерувати однойменними цифрами (нумерація показана синім кольором).
• І тепер тільки залишається з’єднати ці точки перетину з однойменними точками на лінії руху сходів. Отримані лінії визначать межі забіжних ступенів. Ну а далі – все, як і в попередньому прикладі.

Розрахунок забіжної сходи з поворотом на 90 градусів — покроково

Дуже часто у практиці приватного домобудівництва застосовуються сходи з двома маршами, розташованими під прямим кутом – їх зазвичай розміщують уздовж стін в одному з кутів приміщення. Між маршами може лишатися майданчик, але компактніше все ж стане сходи з забежным ділянкою, що з’єднує прямі марші. Тому подивимося покроково, як проводиться її графічно розрахунок.

• Починають з креслення кола, радіус якої дорівнює половині ширини сходового маршу — L/2. Вона згодом задасть лінію руху на забежном ділянці сходів.

• Наступним кроком потрібно провести лінію під кутом 45 градусів до вертикалі – ця лінія стане своєрідною віссю повороту (показано червоним кольором). Дотичними до кола по вертикалі і горизонталі намічаються середні лінії руху на маршових ділянках сходів. У підсумку виходить загальна лінія руху, що включає чверть кола і прямолінійні ділянки (показана стрілкою).

• Далі, лінія руху поділяється відрізками, рівними розрахунковій ширині ступенів (b) для цієї драбини. На ділянці дуги це будуть хорди, що спираються на лінію кола, на прямих ділянках – звичайні прямі відрізки.

Зверніть увагу – цей крок можна виконати по-різному. В одному варіанті нанесена вісь ділить центральну щабель забіжного ділянки навпіл (лівий фрагмент ілюстрації). Інший варіант – від осі в кожну з сторін відкладаються симетричної цілої ступені.

• Після цього можна пристикувати» на кресленні і прямі марші сходів, одночасно «загнавши» всю конструкцію у кут приміщення. Також можливі варіанти – марші можуть з’єднуватися у вкрай точці по внутрішній стороні, або ж бути рознесені на певний рівну відстань від осьової лінії.

Ці маршові ділянки попередньо поділяються на ступені по відомій ширини проступи. Однак, частина щаблів, прилеглих до ділянки повороту, будуть все ж таки дещо видозмінені пізніше.

• Тепер необхідно прокреслити лінії АС і АВ, паралельні маршів, і знайти їх точку перетину А.

Ці лінії зазвичай вычерчиваются по краю тих ступенів, які залишаться прямолінійними, тобто форма яких коригуватися не буде. Приблизну відстань ліній від краю паралельного їм маршу одно ширині маршу. Чому зразкове? А просто необхідно прийти до того, що мінімальна ширина центральних забіжних ступенів (показана символом е) повинна бути не менше 100 мм, а максимальна, по зовнішньому обводу (символ d) – не більше 400 мм. Так що є можливість злегка скорегувати положення, розмістивши ці допоміжні побудови, а значить і центр А, ближче або далі від маршів.

Отже, ці лінії знадобляться для подальшої побудови забіжних сходинок, і вони ж обмежують повністю прямий ділянку кожного маршу.

• Ось тепер можна перейти до відтворення контурів майбутніх забіжних ступенів. Для цього спочатку на допоміжних лініях АС і АВ (а ділянках після їх точки перетину А) відкладаються відрізки, рівні розрахункової ширини щабля b. Точки нумеруються відповідно розташуванню однойменних ступенів на маршах ом 2 і далі, за кількістю ступенів, які будуть брати участь в повороті.

А тепер виробляється з’єднання однойменних точок на допоміжних лініях АС і АВ і на лінії руху сходових маршів. Ці сполучні лінії якраз і покажуть контури забіжних ступенів – від початку ділянки повороту до центральної (фрагмент ліворуч) або двох центральних (фрагмент праворуч) ступенів.

• Залишається лише остаточно виділити контури ступенів, одночасно продовживши з кордону до лінії стіни приміщення (або до кордону сходової клітки). Допоміжні лінії нам більше не потрібні – їх можна видалити, щоб не плутатися.

Отриманий в результаті креслення стане основою для зняття розмірів з урахуванням застосовуваного при складанні плану масштабування.

Щоб легше було робити геометричні побудови і отримувати максимально точні параметри, подібну роботу зручніше всього проводити на разлинованной міліметровому папері. Так значно простіше перевести розміри в натуральну величину на матеріал, з якого передбачається виготовити сходи.

Говорячи про графічних розрахунках, необхідно відзначити те, що вони все ж не дають ідеальної точності — зі спеціалізованими комп’ютерними програмами їм, безумовно, не конкурувати. Тим не менш, якщо побудови виконувалися дуже акуратно, то власник може бути впевнений у надійності і зручності одержуваної сходів. А дрібні нестиковки, іже вони проявляться (найчастіше їх і не буває) можна злегка підкоригувати в ході монтажу. Але при цьому можна злегка змінювати ширину щаблі тільки по зовнішньому та (або) внутрішнього краю, залишаючи в незмінності розмір по центральній лінії руху.

Отже, розробляти план сходів ми навчилися. Тепер необхідно переходити до практичних питань. Але перш давайте подивимося, що пропонують деякі будівельні магазини.

Готові варіанти конструкцій сходів з забіжними ділянками

Перш, ніж планувати самостійну спорудження сходів, має сенс все ж поцікавитися наявністю і вартістю готових конструкцій, які «впишуться» в конкретне приміщення. Можливо, комплект сходи професійного виконання обійдеться приблизно в ту ж суму або трохи більше, що виділена для самостійного монтажу. Але зате вона буде виготовлена і встановлена досвідченими майстрами, які дадуть гарантію на безпечну і тривалу експлуатацію виробу.

Якщо ж все-таки вирішено провести цю роботу самостійно, то можна злегка «сплагіатити» параметри, які вказують компанії, що займаються будівництвом сходів різних конструкцій.

Отже, дивимося…

Маршеві сходи з забіжними ступенями

Дана модель сходів виробляється в певному діапазоні розмірів, а також може бути розрахована на установку з лівої або правої сторони приміщення. Так, у спеціалізованих відділах будівельних магазинів або в інтернеті можна знайти сходи цієї моделі наступних розмірів:

Ширина маршу сходів (А), мм	Довжина верхнього маршу сходів (X), мм	Довжина нижнього маршу сходів (Y), мм	Рекомендована довжина отвору в перекритті (B), мм	Висота драбини «від підлоги до підлоги», мм	Товщина ступенів, мм
700	3250	950	2900	3000	40
800	3350	1050	3000	3000	40
900	3450	1150	3100	3000	40

В комплекті разом з деталями сходами поставляється герметик, кріпильні деталі — болти, шайби, гайки, шпильки і все інше необхідне для проведення монтажу. В обов’язковому порядку є складальний креслення з прив’язкою всіх геометричних розмірів.

Збірна гвинтова конструкція

Якщо в приміщенні з-за недостатності площі є можливість встановити тільки гвинтову конструкцію, то можна розглянути модель До-005м. Виробник заявляє про відмінні характеристики її надійності і довговічності. Модель виготовляється в правому і лівому варіанті і має наступні параметри:

• Розміри в плані, тобто площа, яка буде потрібно для установки даної конструкції становить 1660×1370 мм
• Висота сходів від підлоги першого до підлоги другого поверху дорівнює 2940 мм.
• Мінімальний розмір отвору, який необхідно облаштувати в перекритті для даного виду сходів становить 1660×930 мм
• Висота ступенів -210 мм.
• Ширина сходів — 880 мм
• Товщина проступей — 40 мм.
• Подступенки відсутні, що робить сходи візуально більш легкою.
• Кут нахилу маршів — 46 градусів, тобто недалеко від кордону крутизни комфортних для експлуатації сходів (45 градусів).

Всі деталі сходів виготовляються з високоякісної сосни. Матеріал в обов’язковому порядку проходить підготовчу обробку під фарбування.

Крім цих моделей, при бажанні, можна знайти й інші готові комплекти сходів, і вибрати з них той, який ідеально підійде як для об’єкта, що будується, так і для вже побудованого будинку. Тому буде розумним спочатку з олівцем в руках прорахувати кількість і ціну всіх матеріалів, які потрібні для її самостійного виготовлення, і порівняти з вартістю готової конструкції. Не варто також забувати про час, який буде потрібно на підготовку всіх деталей і їх складання в єдину конструкцію.

Але навіть і при наявності цілком гідних пропозицій по монтажу сходів, що називається, «під ключ», багато домашні майстри воліють робити велику частину роботи своїми руками. Для них існує варіант покупки готової сходи в розібраному вигляді, в комплект якої входить все необхідне. Придбану в такому вигляді конструкцію можна змонтувати самостійно, звіряючи свої дії з доданою складальної інструкцією.

Самостійний монтаж сходи з забіжними ступенями

Матеріали та інструменти для виготовлення сходів

Щоб побудувати сходи самостійно, необхідно підготувати деякі інструменти. Зазвичай більшість з них вже є практично у кожного власника приватного будинку, так як вони необхідні не тільки для зведення сходи, але і для інших повсякденних завдань по ремонту та будівництву.

Отже, починаючи роботу під рукою необхідно мати:

• Вимірювальні інструменти — рулетка або (і) складаний метр, металічна лінійка, кутник будівельний, будівельний рівень і висок. Вони необхідні не тільки для того, щоб розмічати матеріал при виготовленні деталей конструкції, але і ідеально горизонтально і вертикально їх встановити і закріпити.
• Інструменти для різання деревини та металу — електричний лобзик, ручна циркулярка, «болгарка». На крайній випадок – ручна ножівка по дереву і по металу.
• Дуже корисним буває ручний фрезер — для обробки країв деталей, точної їх підгонки.
• Буває необхідний звичайний або електричний рубанок — для обробки поверхонь дощок, якщо використовується не струганий матеріал.
• Електрична дриль.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Стамески різних розмірів.
• Наждачний папір або шліфувальна машина стрічкового або ексцентрикового дії з відповідними змінними абразивними елементами.
• Струбцини.

З матеріалів для спорудження сходів потрібно:

• Деревина високої якості — це може бути сосна, ясен, бук, вишня, модрина або клен. Відмінно для побудови сходів підійде і дуб, однак, ця порода має досить високу вартість, а також вона досить складна в обробці, особливо якщо передбачається використання тільки ручного інструменту.

— Для виготовлення косоурів (тятиви), а також проступей сходів необхідна дошка товщиною до 35÷40 мм.

— Якщо заплановано встановити подступенки, то для них потрібно дошка товщиною в 10÷15 мм. Можна застосовувати і якісну фанеру відповідної товщини.

— Для вертикальної стійки, яка встановлюється на повороті сходів і стане додатковою опорою для косоура, а також для забіжних ступенів, необхідно підготувати брус. Довжина його повинна бути рівною висоті стелі, а розмір в перерізі 150×100 мм.

— Опорні стовпи, балясини і перила для огородження сходів. Якщо їх планується також виготовити самостійно, то для балясин, в залежності від їх конфігурації, буде потрібно брус для токарної виточки деталей. Або ж дошки товщиною в 15÷20 мм, з яких за допомогою фрезера можна красиво вирізати ці деталі огорожі. Для опорних стовпів, які встановлюються на початку і в кінці огородження, а також іноді підсилюють стійку на повороті сходів, потрібно квадратний брус зі стороною в перерізі від 100 до 150 мм.

• Сталевий кутник 50 на 50 мм — два відрізки довжиною в 350÷400 мм. Ці деталі необхідні для закріплення косоурів на перекритті.
• Дошка для обрамлення отвору в перекритті. Її товщина може бути дорівнює 30÷35 мм.
• Саморізи різної довжини — від 50 до 100 мм. Болти для закріплення металевого куточка, а також косоурів на ньому.
• Шканты для з’єднання проступей з вирізаними зубцями косоура.
• Столярний клей для склеювання деталей конструкції, перед їх остаточною фіксацією на металевий кріплення.

Кількість матеріалів буде залежати від параметрів і конфігурації сходи. Після того, як буде складено проект конструкції з точними розмірами, можна буде підрахувати, скільки і якого пиломатеріалу буде необхідно для виготовлення її деталей.

Необхідно відзначити, що виготовити круглі балясини не так-то просто, так як для цього потрібен спеціальний токарний верстат і певний досвід роботи на ньому. Але їх можна придбати в готовому вигляді або ж замовити в найближчій столярної майстерні.

Процес монтажу сходи з забіжними ступенями — покроково

В цьому розділі статті будуть розглянуті етапи і нюанси споруди сходи з забіжними ступенями. При описі виготовлення сходів не будуть зазначатися конкретні розміри певної конструкції, тому дана інструкція підійде в якості допоміжного керівництва для всіх, хто вирішить здійснити будівництво конструкції самостійно по вибраному або власноруч складеним кресленням.

Отже, процес побудови сходи з забіжними ступенями складається з наступних етапів робіт:

• Вибір готової моделі сходи або ж складання власного креслення конструкції, на підставі розмірів, знятих в області її установки в приміщенні.
• Розрахунок кількості матеріалів, з орієнтацією на креслення з проставленими на ній розмірами деталей конструкції.
• Закупівля необхідних матеріалів.
• Виготовлення деталей конструкції здійснюється в наступному порядку:

— розмітка і випилювання косоурів;

— виготовлення прямих і забіжних ступенів;

— виготовлення деталей огорожі;

— загальний монтаж сходової конструкції;

— встановлення огорожі – опорних стовпчиків, балясини і перила.

Огородження сходових маршів – запорука зручності і безпеки переміщення по ним

Роботи з встановлення огороджувальних конструкцій сходів — це непросте завдання, що вимагає окремих розрахунків і певних знань. Має сенс «винести її за дужки», для того, щоб розглянути більш детально в окремій публікації. Для цього на нашому порталі є спеціальна стаття «Установка балясин на дерев’яні сходи своїми руками», до якої веде рекомендована посилання.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	При виготовленні будь-яких сходів, облаштовуємо на тятивах (косоурах), спочатку проводиться виготовлення цих несучих деталей. Дві тятиви можна виготовити з однієї широкої дошки, правильно зробивши її розмітку у вигляді зубців. Але частіше практикується її виготовлення з двох дощок однакової ширини і товщини.
	Для того щоб всі щаблі були ідеально розташовані горизонтально, і мали однакові розміри опорних «полиць», їх розмітку слід проводити за заздалегідь виготовленим шаблоном. Шаблон робиться на основі креслення і проведених розрахунків. Він може бути виготовлений з шматка фанери і опорного бруска (як на першій ілюстрації), або ж у його якості застосовується косинець з встановленими на його перпендикулярних лінійках стопорами (як на фото зліва). Якщо тятиви виготовляються з двох однакових дощок, то спочатку розмічається одна з них. Для цього шаблон укладається на дошку так, щоб у результаті розмітки вийшов прямокутний трикутник. Поверхня його катета, на яку буде встановлена проступ ступені, повинна бути паралельна підлозі приміщення. Тому, складаючи проект, важливо визначити, під яким кутом марш сходів буде розташований по відношенню до підлоги кімнати. Шаблон послідовно переміщається по краю дошки, і його обводять простим олівцем. Виходить розмітка зубів косоура.
	Після цього за допомогою електричного лобзика, циркулярної пилки або звичайної ножівки з невеликими зубцями, випилюються зуби косоура. Рези повинні бути рівними без зазубрин і поглиблень. Далі, готова тятива укладається на таку ж, тільки ще цілу дошку і закріплюється на ній в одному положенні за допомогою струбцин. Наступним кроком, дуже точно і акуратно, готовий косоур обводять простим олівцем. Після цього випилюється другий, симетричний першому елемент конструкції. Можна вибрати й інший спосіб виготовлення косоурів. Для його виконання дві дошки укладаються одна на іншу, точно вирівнюються і надійно скріплюються струбцинами. Потім верхня з них, що розмічається, а випилюються вони одночасно. Однак, для того щоб провести цю операцію без шлюбу, потрібна вправність у поводженні з інструментом. Інакше його лезо може піти в сторону, особливо враховуючи товщину використовуваних дощок, яка повинна становити 35÷40 мм. Виправити таку похибка буде значно складніше, ніж вирізати зуби тятиви в кожній із дощок по черзі.
	Якщо косоури будуть закріплюватися до підлоги, наприклад, у Г-подібному варіанті сходи, де забіжні східці будуть замінювати майданчик між маршами, то краї дошки розмічаються під потрібний кут установки конструкції, а потім зрізаються. Цей операцію бажано провести ще до розмітки і вирізання зубців тятиви. На малюнку можна бачити, що випилювання зубів здійснюється на косоуре, на якому вже зроблені торцеві зрізи.
	Після того як тятиви будуть готові, з цих деталей і опорних брусів-стовпів вибудовується каркас, на якому будуть закріплені прямі та забіжні східці. Перед складанням каркасної конструкції, безумовно, слід зробити розмітку її установки і закріплення за місцем.
	Для фіксації косоурів у верхній частині конструкції, до облаштованому отвору в перекритті, уздовж його кутів необхідно закріпити сталеві куточки. Для цього в них висвердлюються отвори, через які вони і будуть прикручені за допомогою болтів до однієї з дощок, обрамляють отвір у стелі приміщення. Куточки знімуть частину навантаження від сходів на перекриття, так як будуть підтримувати її полуподвешенное стан.
	Далі, на своє постійне місце встановлюється перший косоур. Він закріплюється по розмітці на стіні за допомогою дюбелів, анкерних кріплень або потужних саморізів (залежить від матеріалу стіни). А у верхній частині, його фіксують до згаданого металевого куточка. При кріпленні косоурів обов’язково відстежують те, щоб вони стали строго паралельно один іншому, і щоб їх зуби припадали рівно по одному горизонтальному рівні. Одним словом, східці повинні прийняти строго горизонтальне положення, а марш мати єдину ширину на всьому своєму протязі.
	У нижній частині косоури верхнього маршу повинні мати міцні опори, інакше сходи не будуть надійною та безпечною. Для цього вибудовується каркас, який також закріплюється до стіни. Він складається з потужних брусків і вертикальної стійки, яка стане опорою нижнього боку зовнішнього, так би мовити, підвішеного косоура. Стійка повинна мати висоту, яка дорівнює відстані від підлоги до стелі. На цих поверхнях її і закріплюють з допомогою потужних металевих кронштейнів або куточків. Інший варіант кріплення – це «обрамлення» стійки на підлозі і на стелі відрізками бруса, зі взаємним їх скріпленням. Стійка крім усього іншого визначить ширину сходового маршу і стане опорою для внутрішніх сторін забіжних ступенів.
	Якщо висота стелі досить велика і доводиться зводити П-подібну сходи, то стійка встановлюється не до стелі, а від підлоги на висоту, від якої починається верхній марш сходів. У цьому випадку, стійка може служити центром гвинтового ділянки конструкції з забіжними ступенями.
	Щоб стійка була виставлена ідеально вертикально, а це необхідно для міцності і рівності конструкції, її необхідно перевірити будівельним рівнем, а також можна використовувати схил, закріпивши його шнур на стелі і опустивши його до підлоги. Виставивши і закріпивши опорну стійку, необхідно розмітити місце її стикування з нижнім торцем зовнішнього косоура. По розмітці за допомогою стамески і молотка необхідно вибрати паз, в який і стане торець зовнішньої тятиви драбини. Глибина паза повинна становити 10÷12 мм Деякі майстри, роблять паз до установки стійки на місце, однак, в цьому випадку, можна легко помилитися, а збільшуючи або вирізаючи новий паз, можна значно послабити опору.
	Тепер можна переходити до виставлення зовнішнього косоура. Він, як уже згадувалося, повинен йти точно паралельно тому, що вже закріплено на стіні. Тому, виставляючи його, необхідно використовувати будівельний рівень, який допоможе вирівняти горизонтальні полки зубів двох косоурів відносно один одного. Це особливо необхідно, так як вони стануть основою для сходинок. Той косоур, який не має такого жорсткого закріплення, як закріплений на стіні, повинна бути більш надійно зафіксована у верхній частині, на дошках, що обрамляють отвір, і на сталевому куточку. Для фіксації на куточку заздалегідь висвердлюються отвори під болти. Потім, після ретельної «примірки», намічаються і просвердлюються наскрізні отвори в дошці косоура. При зборці в отвори вставляються болти, надягають широкі шайби, а потім проводиться затягування гайок. Це остаточно зв’яже косоур з кріпленням у даховому отворі.
	Нижню торцеву сторону зовнішньої тятиви необхідно зафіксувати на стійці. Для цього паз необхідно добре промазати столярним клеєм і вставити в нього торець косоура. Як вони будуть стикуватися, залежить від того, як тятива буде підведена до стійки. Це може бути з’єднувальний спосіб «полдерева», з допомогою широкого шканта, який заздалегідь вклеюється і фіксується саморізами у торці косоура, способом «паз-шип» і т. п. Склеївши два несучих елементи, їх необхідно обов’язково, тимчасово, до висихання клею, стягнути струбцинами. Після того як клей висохне, деталі додатково скріплюють саморізами. Далі, по ділянках стін, за якими будуть проходити забіжні східці, також вибудовується каркас, у відповідності з формами та розмірами, визначеними у проекті. З відрізків бруса повинен вийти своєрідний косоур, який стане опорою для широкої сторони забіжних ступенів, а їх вузька сторона буде фіксуватися на стійці.
	Наступним кроком, до косоурів необхідно закріпити подступенки, якщо вони передбачені проектом. Ці елементи, до речі, зроблять конструкцію більш жорсткою. Подступенки починають закріплювати з верхньої частини конструкції — вони прикручуються саморізами до вертикальних сторонах зубців косоура. Коли всі подступенки будуть встановлені, конструкція не тільки придбає жорсткість, але і визначить завершення каркаса для ступенів.
	Якщо подступенки не передбачені конструкцією, то, починаючи зверху, на косоури приклеюються, а потім прикручуються проступи. Ці деталі конструкції повинні мати ідеально гладку поверхню і округлений передній край — така міра допоможе значно знизити ймовірність отримання травм.
	Накривши всі прямі ступені верхнього маршу сходами, і дійшовши до забіжних, можна переходити до їх виготовлення. Для цього використовуються широкі дошки – як ми пам’ятаємо, ширина проступи по зовнішньому краю може бути досить значною. Якщо дощок потрібної ширини немає, то готується дерев’яний щит, склеєний з декількох дощок і оброблений до ідеальної гладкості.
	На повністю готовому щиті розмічаються, згідно з кресленнями, а також розмірами, знятим з місця установки, забіжні щаблі. Потім, вони расчерчиваются і акуратно випилюються. Краї виробів повинні бути ідеально рівними — так їх буде легше обробляти і виконувати заокруглення зовнішньої грані щаблі..
	Простіше виготовити забіжні сходинки, коли визначені всі чотири краї «коробки», на які вони будуть монтуватися, тобто встановлені подступенки, які завершують обрамлення каркаса. У цьому випадку з місця установки можна зняти так звану викрійку, з допомогою якої розміри і форма вчини переноситься на щит. Такий шаблон можна виготовити, наприклад, з щільного картону або непотрібних обрізків ДВП.
	Крім того, готову викрійку можна кілька разів прикладати на каркас під забежную щабель і коригувати її розміри, підганяючи до ідеалу. Це допоможе перенести на щит максимально точні параметри виробу і не зіпсувати матеріал. Щити для виготовлення забіжних проступей набуваються тільки в необхідній кількості, практично без запасу, так як вони досить дорогі. А виготовлення такого щита самостійно займає чимало часу. Так що зіпсована заготівля – дуже серйозна неприємність.
	Наступним кроком проводиться розмітка стійки, в місцях врізки в неї забіжних ступенів. Після цього в стійці акуратно вирізують пази для вузького краю ступенів. Цей процес можна провести з допомогою ручної ножівки або електричного лобзика. Ширина паза повинна відповідати товщині забіжної проступи.
	На підготовлене місце приміряються поступу. Вони повинні точно встати на каркас, який складають бруски, закріплені на стіні і подступенок, а також щільно увійти в паз, вибраний у вертикальній стійці.
	Торцеві краї каркаса, призначеного для укладання проступи, перед монтажем покриваються смужкою столярного клею. Після цього проводиться остаточна фіксація деталі на місці з допомогою обраного кріплення.
	Якщо проектом не передбачені подступенки, то проступ укладається тільки на брус, закріплений на стіні, і врізається в стійку. У цьому випадку, опору можна посилити, закріпивши до косоуру додатковий вертикальний брус.
	На малюнку представлено, як врізається дошка поступу у стійку. Видно, що глибина паза повинна складати 12÷15 мм, і те, що він, перед установкою в нього дошки, повинен бути добре обробити наждаковим папером. Перед установкою дошки в паз, його необхідно ретельно промазати столярним клеєм.
	Якщо виготовляється сходи, має два прямих маршу, один з яких, фіксується до підлоги, то в місці його установки на горизонтальну поверхню, косоур повинен мати хорошу опору. Тому нижня частина зовнішньої тятиви в цьому місці повинна бути рівною, як мінімум, на відстані, рівній ширині ступені. Це необхідно, так як на цю область конструкції буде припадати високе навантаження, створювана і масою самого нижнього маршу, і вагою людини, що переміщається по сходах.
	Так буде виглядати сходи після установки забіжних поступей без подступенков. Подібна конструкція візуально сприймається більш легкої і повітряної, ніж та, що оснащується подступенками.
	З іншого боку, сходи з подступенками є більш жорстко пов’язаної і надійною конструкцією. Відповідно, вона менше травмонебезпечна, так як має менший ризик розхитування. Причому, все одно і при цьому не варто ігнорувати етап склеювання всіх деталей перед їх фіксацією металевим кріпленням, так як клей дає сходах додаткову міцність.
	Після того як сходи буде готова, можна переходити до монтажу її огорожі. Не варто вибирати для сходи без подступенков важкі масивні балясини, так як вони будуть давати надто велике навантаження на всю конструкцію, а особливо — на зовнішній її, полуподвешенный край. Для цих цілей добре підійдуть круглі елегантні стійки, які встановлюються з однаковим кроком, зазвичай по одній на кожну з ступенів. Інформацію про те, як провести установку балясин і всього огорожі, можна знайти у нас на сайті, перейшовши за посиланням, що була запропонована вище.

На завершення робіт сходи з забіжними ступенями при бажанні можна тонувати за допомогою морилки, а потім покрити матовим лаком. Крім цього, для тонування деревини досить часто використовується спеціальний лак, надає їй певний колір.

Необхідно відзначити, що забіжні східці, що встановлюються в самій нижній частині сходи, можна скріпити з вузькою їх боку з допомогою брусків, монтуються між ними. Ці елементи позбавлять від складного процесу врізання в стійку, збережуть міцність конструкції, а також навіть можуть стати її декоративним елементом. Зверху збірної конструкції можна вже не встановлювати загальну стійку, піднімається до стелі — замість нїї монтується опорний стовпчик огорожі.

* * * * * * *

Отже, були розглянуті основні моменти проведення розрахунків і монтажу дерев’яних сходів з забіжними ступенями. Якщо з’явилася ясність, то можна спробувати перейти до практичного виготовлення такого міжповерхового переходу. Але слід дуже тверезо оцінити свої можливості та вміння.

Якщо немає повної впевненості, що вдасться створити надійну і безпечну конструкцію самостійно, якщо відвідують ті чи інші сумніви, то краще не ризикувати і не псувати матеріал. Розумніше буде звернутися за допомогою до професійно займаються цим профілем фахівців, принаймні — для отримання якісної консультації. Або ж «вступити підмайстром» до такого фахівця на час спорудження своєї сходи – так можна набратися дуже непоганого практичного досвіду в проведенні розрахунків, і в монтажі.

Відео: Розробка конструкції та монтаж сходи з забіжними ступенями