Сходи в льох: вибір конструкції і процес виготовлення своїми руками

Господарі практично кожного приватного будинку при будь-якій можливості, намагаються обзавестися погребом або облаштованим підвалом для зберігання домашніх заготовок, овочів і фруктів. Ну а для того щоб туди потрапити, природно, необхідна сходи. Тому будь-який домовласник, займаючись будівництвом і устаткуванням цього корисного приміщення, відразу ж замислюється про зручному і надійному спуску в нього.

Сходи в льох може бути споруджена з різних матеріалів, і досить сильно відрізнятися своєю конструкцією. Конкретна модель вибирається залежно від наявних умов установки і від ряду інших важливих критеріїв. Давайте розглянемо питання будівництва таких сходів більш докладно.

Критерії вибору конструкції сходи в льох або підвал

Вибираючи конструкцію сходи для сполучення з погребом, необхідно враховувати деякі нюанси, які безпосередньо впливають на комфортність і безпеку її використання.

• Приймається до уваги площу приміщення льоху, а точніше, та її частина яка може бути виділена під установку сходів. Від цього параметра залежить кут нахилу сходового маршу, загальна його довжина, можливі розміри ступенів.
• Має дуже велике значення якість внутрішнього облаштування підвалу або льоху. І насамперед те, наскільки цей підземне приміщення просушене і захищене від вологи, яка є деструктивним фактором практично для будь-якого матеріалу. Тим не менш, деякі з матеріалів більш стійко витримують її вплив, інші ж руйнуються буквально за кілька місяців. Тому рекомендується провести ретельну гідроізоляцію всіх поверхонь льоху, а також облаштувати в ньому ефективну систему вентиляції.
• Завжди одним з найважливіших визначальних чинників стає надійність самої конструкції, максимальну зручність і безпеку її експлуатації. Відразу повинні плануватися до встановлення передбачені для цієї мети пристосування, наприклад, перила, поручні, огорожі або інші деталі, за які можна вхопитися. Ніколи не можна забувати про те, що дуже часто по сходах до льоху доведеться підніматися і спускатися, тримаючи в руках досить масивний вантаж у вигляді банок, сумок, коробок. Для цього-то погріб і призначений.
• Ну і, звичайно ж, одним з критеріїв вибору моделі стають фінансові можливості власника будинку. Деякі конструкції — досить складні, і можуть обійтися дуже навіть пристойну суму, особливо якщо немає можливості змонтувати їх власними силами.

Матеріали для виготовлення сходів в льох

Від того, який матеріал буде обраний для виготовлення сходів, багато в чому залежить тривалість її експлуатації. Природно, він повинен володіти стійкістю до вологого середовища — така специфіка льоху. Правда, слід пам’ятати і про те, що сьогодні в спеціалізованих магазинах можна знайти спеціальні просочення, грунтовки або фарби, які призначені саме для захисту різних матеріалів від вологи.

Отже, пройдемося по популярних матеріалів для підвальній сходів.

• Цегляна сходи. Цегла для будівництва сходів використовується досить-таки рідко, і тільки в тому випадку, коли приміщення льоху має досить велику площу, а підстава, тобто сам спуск, можна, наприклад, відсипати грунтом. Кладка цегли та армування поверхонь ступенів проводиться бетонним розчином. Іноді кут щаблі додатково зміцнюється металевим куточком.

Сходи, побудована з цегли, прослужить тривалий термін і стане цілком комфортним спуском в льох і підйомом з нього. Деякі власники будинків, які побудували підвальну сходи з цегли, використовують краю її ступенів для зберігання домашніх заготовок, в якості імпровізованих полиць.. Крім цього, під сходами можна обладнати ніші, які також використовуються для зберігання різних продуктів.

Однак, подібна споруда абсолютно не підійде для маленького льоху. Ну а якщо вона вибирається для великого приміщення, то треба бути готовим до досить масштабно роботі і чималих фінансових витрат.

• Бетонна конструкція. Бетон цілком можна віднести до матеріалів, стійким до впливу вологи, і сходи, побудована з нього, прослужить довго. Однак, така конструкція, так само, як і сходи з цегли, не може бути встановлена в маленькому підвалі, який розташований під будинком. А ось для окремого погреби вона часто стає відмінним рішенням.

Але, збираючись до зведення такої сходи, необхідно заздалегідь знати, що це досить трудомісткий і тривалий процес. Потрібні чималі фізичні зусилля. – бетонний розчин важкий сам по собі, а крім того, доведеться чимало попрацювати ще і з армуванням конструкції перед заливкою.

• Дерев’яні сходи. Деревину можна назвати самим популярним матеріалом для виготовлення сходів, в тому числі і ведуть у підвал або льох. Однак, для виробів, які будуть перебувати в приміщенні з можливо високим фоном вологості, необхідно вибирати певний вид деревини, що володіє високою стійкістю до такого впливу. Наприклад, для цієї мети добре підійде модрина, яка має високу щільність, завдяки чому не пропускає вологу всередину структури, і зовсім не схильна до гниття. Тому вироби з неї прослужать дуже тривалий термін.

Але все одно, яка б порода деревини не використовувалася, матеріал необхідно обробити розчином антисептика, добре просушити, а потім, після збірки конструкції, пофарбувати олійною фарбою. Інший варіант обробки — це використання для просочення деревини знайомої всім оліфи, яка є основою для масляної фарби, а також хорошим натуральним антисептиком для деревини.

Дерев’яні сходи може мати різну конструкцію, тому цей матеріал підійде для побудови спуску в будь-по площі погріб. У зв’язку з цим дерево найчастіше і використовується для побудови сходів. Крім того, воно ж, після відповідної обробки, піде для монтажу стелажів для заготовок, що встановлюються у вологих приміщеннях підвалів і погребів.

• Металеві сходи. Спуск до льоху, виготовлений з металевих деталей, можна назвати другим за популярністю варіантом. Такі сходи виготовляють із сталевих куточків, швелера, профільованою або звичайною труби, арматурних прутів, а також з листового металу товщиною в 4÷5 мм. Зручність таких сходів в тому, що їх можна «підігнати» під льох будь-якої площі.

Проте, якщо займатися виготовленням металевих сходів самостійно, то необхідно мати досить непогані навички виконання зварювальних операцій. Вартість матеріалу для такої сходів досить висока – металопрокат дешевим за теперішніх часів не назвеш. Ну а якщо ж для її виготовлення буде запрошений ще й професійний зварювальник, то за його роботу теж доведеться заплатити чимало.

Метал, безумовно, дуже довговічний матеріал. Але якщо не передбачити для нього надійною захисту, то часом корозія починає свою негативну роботу, перетворюючи його в потерть. Тому, виготовивши сходи або каркас для неї з металу, необхідно відразу ж покрити його спеціальною фарбою, яка зможе захистити поверхню, а значить і всю структуру матеріалу від впливу корозії.

• Комбінований варіант сходів. Найчастіше зустрічаються сходів, при виготовленні яких використовується кілька матеріалів. Цей варіант стоїть на другому місці за популярністю після деревини, так як він найбільш довговічний в експлуатації і зручний у виготовленні. Наприклад, поширеною є конструкція, в якій несучий каркас виготовляється з металу, а сходинки нарізаються з товстої дошки. Зручність таких сходів полягає в тому, що при виході з ладу однієї з щаблів, її легко можна замінити на нову, відкрутивши або навіть зрізавши її з каркаса.

До комбінованих виробів можна віднести і бетонні сходи з настилом на її щаблі дерев’яної дошки.

Розмаїття конструкцій сходів для погреби

Конструкцію сходи в льох в основному визначає відведена для неї площа. Тому далі будуть розглянуті кілька варіантів, традиційних і не зовсім, облаштованих спусків.

Приставні сходи

Приставні сходи — це досить поширений варіант для облаштування переходу в льох. Однак, не варто думати, що приставні сходи — це всього лише дві вертикальні стійки, абияк скріплені горизонтальними перекладинами. Насправді, приставна конструкція цілком може бути цілком надійною, довговічною і досить зручною в користуванні. Для виготовлення таких сходів використовуються деревина і метал, як «одноосібно» так і в комплексі.

• Особливо добре підходить приставна драбина для невеликого за розмірами льоху. На ілюстрації показана досить потужна дерев’яні сходи, жорстко закріплена у верхній і нижній частині. Вертикальні стійки виготовлені з дошки товщиною 40 мм, в яку врізані східці товщиною в 30÷40 мм, мають зручну для підйому і спуску конфігурацію.

Для того щоб було зручно триматися, спускаючись в льох або піднімаючись з нього наверх, сходи закріплена на певній відстані від стіни, вздовж якої вона встановлена.

В даному випадку облаштований зовсім невеликий по периметру підвал. Стелажі розташовані по стінах буквально на відстані витягнутої руки, тобто, знаходячись на сходах, можна дістати банку з будь полиці.

На даній ілюстрації добре видно не тільки сама сходи, але і облаштування всього льоху. У верхній його частині розташовані стелажі для банок з заготовками, а на підлозі, під стелажами і сходами, можна облаштувати короби для овочів, або ж там можна розмістити мішки з ними.

• Ще один варіант приставний конструкції, в якій в якості підставки під ступені використовуються дві тятиви. Однак, вона також є приставний, так як не має інших опор, крім підлоги льоху і його стелі.

Така сходи також добре підійде для невеликого приміщення льоху. Однак, для того щоб взяти щось з нижніх полиць, доведеться повністю спускатися на підвальний підлогу. Так як дана конструкція встановлюється з певним ухилом, на ній цілком можливо закріпити зручний поручень.

• Приставна драбина може бути виготовлений з металу, вірніше, з арматурного прута.

 

Причому, гладкий прут використовувати для цієї мети не рекомендується, так як він цілком може прослизати під ногами. А це досить небезпечно, особливо тоді, коли в руках знаходяться банки з заготовками.

Якщо для виготовлення дерев’яної моделі сходи можуть бути використані інструменти, які є практично у кожного господаря приватного будинку, то для того, щоб зробити металеву конструкцію, необхідно мати зварювальний апарат. Ну і, звичайно, вміти з ним працювати.

Маршеві сходи

Безумовно, найбільш зручною конструкцією є маршовий варіант сходів. Але, на жаль, вона доступна для облаштування лише в досить великих льохах і підвалах. Для дійсно великих підвалів зазвичай встановлюється один сходовий марш. Для приміщень поменше можуть виконуватися два, розміщені під прямим кутом і сполучені між собою забіжними ступенями.

Маршеві сходи може бути зведена повністю з дерева, цегли, бетону або з декількох матеріалів. Щоб виготовити сходи з бетону, для неї потрібно надійне армування, досить складна опалубка. Практикується також зовнішнє зміцнення конструкції металевим куточком.

Іншим варіантом маршового спуску може стати металевий каркас, із закріпленими на ньому дерев’яними сходинками. Така сходи, завдяки своїй конструкції, буде добре провітрюватися, що значно продовжить термін її експлуатації.

Відмінними позитивними особливостями будь маршових сходів є можливість організації пологого схилу, комфортна ширина східців, а також їх розташування, оптимальне для постановки ноги. Для зручності експлуатації маршових сходів, збудованої уздовж стіни, рекомендовано захистити її іншу сторону поручнями. Якщо ж маршова драбина не примикає до стіни, то її необхідно, в цілях безпеки, захистити поручнями з двох сторін.

Гвинтові сходи

У деяких випадках для спуску в підвал шикуються гвинтові конструкції сходів. Зазвичай їх встановлюють у тих випадках, коли немає можливості облаштувати інший варіант конструкції, просто із-за катастрофічного «дефіциту» вільного місця.

Найчастіше гвинтові сходи встановлюється приблизно по центру льоху, а стелажі і полиці для банок або іншої тари із заготовками розташовуються по стінах, навколо неї. Таке планування дуже зручна, так як, не сходячи зі сходів, можна взяти з полиць все необхідне. Під самим нижнім поворотом гвинтової конструкції можна встановити короб для зберігання коренеплодів, однак, для того, щоб зайти за стійку, на якій закріплені ступені, необхідно залишити місце для проходу.

Гвинтові сходи являє собою конструкцію, що складається з центральної опорної стійки і ступенів, які можуть бути закріплені на ній різними способами, в залежності від матеріалу виготовлення. Наприклад, у металевій конструкції стійку роблять із сталевої труби, на яку приварюються каркасні елементи ступенів. Потім, вони можуть бути накриті дошкою, металевим листом, вирізаним по формі, або ж арматурними прутами.

Дерев’яний варіант гвинтової конструкції складається з дерев’яної стійки необхідного діаметра і врізаними в неї дерев’яними сходинками. Як одна, так і інша сходи повинна бути огороджена перилами, які не лише зроблять її більш безпечною, але і стануть власниками вільної, широкої сторони ступенів.

До позитивних якостей гвинтової конструкції можна віднести оптимальне використання простору приміщення в певних умовах. Ну а найбільшим «мінусом» подібної сходів є незручний спуск і підйом по ній, особливо з певним вантажем у руках. Так, щоб підняти кілька банок, які стоять на нижніх полицях льоху, доведеться кілька разів спускатися і підніматися, те ж саме доведеться виконати при спуску продуктів в льох. При цьому об’ємний предмет опустити або підняти по гвинтових сходах не вийде. Погодьтеся, не дуже зручно для льоху, так як у нього весь час доводиться щось опускати, а потім, з часом, піднімати нагору.

Основні розрахунки для виготовлення сходи в льох

Від точності проведення розрахунків конструкції і від дотримання правил, яким вона повинна відповідати, залежить безпеку і тривалість експлуатації сходів. У зв’язку з цим, при її проектуванні і виготовленні необхідно враховувати і дотримуватися деякі моменти:

• Прольоти сходів не повинні відрізнятися своєю шириною, на всьому протязі. Стандартна ширина сходової конструкції для льоху зазвичай становить 700÷900 мм. Безумовно, якщо дозволяє площа, цей параметр може бути збільшений, але в межах розумного.
• Якщо сходи має кілька маршів, то між ними повинна бути розташована площадка довжиною 1400÷1500 мм.
• Якщо марші сходів змінюють напрямок, то вони можуть бути з’єднані між собою забіжними ступенями. Проте, ширина таких конструкцій не повинна перевищувати 1000 мм.

• Щоб не зачіпати головою стелю льоху, дуже важливо прорахувати правильний просвіт маршових сходів. Цим терміном позначають відстань між сходинками і стелею льоху — він має перевищувати зростання найвищого члена сім’ї на 100÷150 мм, інакше, спускаючись або піднімаючись по сходах, доведеться постійно пригинатися. Якщо маршова драбина зводиться в споруджуваному погребі, то рекомендована висота просвіту 1900÷2000 мм.
• Рекомендований кут нахилу кожного з прольотів повинен бути витриманий в межах 20÷75 градусів. Однак, крутий нахил, становить 50 і більше градусів, може мати тільки приставна конструкція сходів. Тут необхідно зазначити, що не комфортна для підйому як дуже полога, так і дуже круті сходи. Тому оптимальним варіантом буде кут нахилу в 45 градусів.

На схемі нижче представлена своєрідна «градація» сходів по крутизні:

Кольором виділено ступінь комфортності переміщення по таким сходам. Темно-зелений – оптимальний варіант, зелений – комфортне переміщення. До 45 градусів – цілком прийнятне для житлових приміщень. А от вище (жовтий сектор) – по таких сходах вже особливо не побігаєш», то є підйом і спуск по ній вже вимагають обережності. Нижній сині сектор — не розглядаємо, так як для льоху такі спуски нереальні.

Зрозуміло, що в умовах тісного льоху або підвалу домогтися оптимального кута ухилу — завдання навряд чи здійсненне. Напевно, зайве пояснювати те, що чим менше ухил сходів, тим більшу площу вона займає. Це теж необхідно враховувати, роблячи її проект.

Простежити взаємозв’язок крутизни спуску і необхідного місця під установку сходів допоможе розміщений нижче калькулятор. Він дозволяє підійти до проблеми двояко. Наприклад, є бажання мати сходи з обраним комфортним кутом крутизни – скільки ж для цього потрібен місця. Або, навпаки – виходячи з наявності вільної площі визначити, який кут буде поставлено сходовому маршу – це буде потрібно, до речі, і для подальших розрахунків.

Калькулятор взаємозалежності кута крутизни сходів і її горизонтальної проекції

Щоб розрахувати довжину сходового прольоту (а знати її необхідно, наприклад, для виготовлення косоурів), можна вдатися до всіх відомою Теоремою Піфагора. Висота погреби (підвалу) з товщиною перекриття над ним – відомі. Величина горизонтальної проекції сходів промерена або розрахована (див. калькулятор вище). Тобто катети є — залишилося обчислити гіпотенузу.

Можете скористатися розташованим нижче калькулятором:

Калькулятор розрахунку довжини сходового маршу

• Тепер переходимо до параметрів ступенів.

— Висота всіх ступенів протягом сходів має бути однаковою.

— Товщина дерев’яних східців не може бути менше 20 мм, але і це – крайнє значення. Краще орієнтуватися на дошку в 30÷40 мм.

— Висота підйому сходи і її ширина (див. схему вище) мають бути максимально комфортними і безпечними для переміщення людини.

Як визначитися з цими параметрами?

А Можна скористатися готовими таблицями, в яких наведено оптимальні з точки зору комфортності і безпеки переміщення значення висоти підйому і ширини ступенів. Цих таблиць – чимало опубліковано на просторах інтернету. Приклад однієї з них – показаний нижче.

Таблиця рекомендованих розмірів сходів

Рекомендовані розміри ступенів (мм)		Кут ухилу сходів (градуси, хвилини)
ширина	висота
400	100	1410′
380	110	1520′
360	120	1830′
340	130	2100′
320	140	2310′
300	150	2640′
280	160	2950′
260	170	3310′
240	180	3700′
220	190	4050′
200	200	4500′

Однак, зверніть увагу – зазвичай такі таблиці обмежуються «зеленою зоною», тобто оптимальними для житлових приміщень кутами нахилу сходів. Для льоху або підвалу буває не завжди прийнятно,

Б – існує так звана «формула безпеки», що допомагає визначити співвідношення висоти і ширини щабля, виходячи з середньої довжини кроку людини. Виглядає вона так:

2h + d = L

де:

h — висота сходинки;

d — ширина щаблі;

L — середня довжина кроку людини. Зазвичай вона приймається в межах від 600 до 640 мм, тобто з розрахунком на людину середнього росту.

Таким чином, можна підібрати один параметр ступенів під інший. Наприклад, їх ширину в залежності від запланованої висоти, або навпаки. Вважається, що такі розміри забезпечують найбільш комфортне переміщення, тобто людина не збивається зі звичного свого кроку.

Формула, звичайно, непогана сама по собі, але абсолютно очевидно, що вона ніяк не враховує крутизну сходового маршу. А адже з ростом ухилу зручніше збільшити висоту підйому (до певних меж, звичайно), з відповідним зменшенням ширини проступи.

В – є більш універсальний підхід, який враховує і ергономіку руху людини, і крутизну сходового маршу. Крім того, розрахунок можна провести і під довжину власного кроку – скажімо, людина високого зросту цілком може спроектувати сходи в льох «під себе».

Вирішити цю задачу можна графічно або з використанням тригонометричних формул трикутника.

Для графічного визначення параметрів ступенів слід викреслити в зручному вибраному масштабі приблизно таку схему (на аркуші паперу або в будь-якому графічному редакторі):

По осі Х відкладаються рівні відрізки, рівні довжині кроку людини – L.

По осі «У» — висота підйому ноги. З точки зору анатомічної будови та ергономіки руху людини, комфортним для нього є підйом ноги на висоту, рівну половині довжини кроку, тобто 0,5×L.

Тепер з’єднуємо лініями відповідні точки «кроків» — першого, другого і так далі (показано блакитними лініями).

Наступним дією проводимо з початкової точки відліку лінію, під кутом, що відповідає розрахованому нахилу сходового маршу. Для прикладу показані два різних ухилу – так наочно видно, як змінюється висота і ширина східців у залежності від крутизни сходів.

Точки перетину ліній кроків» і лінії ухилу сходів покажуть зовнішні краї сходинок. Від них нескладно спроектувати строго вертикальними і горизонтальними відрізками, до їх перетину, профіль самих ступенів. Залишиться лише виміряти висоту і ширину сходів на схемі, а потім, знаючи величину масштабу, привести до реальних значень.

До речі, зверніть увагу ще на одну цікаву особливість. Якщо провести лінію від висоти довжині кроку до наступного кроку, то вона точно вкаже на внутрішній кут ступені (показано тонкими чорними лініями).

Цю ж задачу можна вирішити і не вдаючись до побудови графічної схеми в масштабі. На допомогу приходять тригонометричні формули трикутника.

Щоб зрозуміти принцип, виділимо крупніше самий нижній фрагмент нашої схеми з першою сходинкою (всі інші – точно такі ж).

Отже, відомо, що прямокутний трикутник, один з катетів якого — вдвічі більше іншого (L і 0.5×L), тобто, по суті, нахил до 50% илои 1 :2, має величину кутів приблизно 63 і 27 градусів (насправді — трохи відрізняється від круглих значень, але похибка розрахунку буде цілком прийнятною).

Довжину кроку L можна поставити на свій розсуд.

Для початку необхідно визначити довжину відрізка, що з’єднує краї сходинок, тобто, по суті, гіпотенузу трикутника, заданого шириною і висотою сходинки. На схемі він позначений червоною буквою G. Тут нам може допомогти, наприклад, тереми синусів, тобто рівність відносин довжин сторін трикутника до синусам протилежних кутів.

G / sin 63° = (0.5 × L) / sin (27° + α)

де α – це кут крутизни сходового маршу

Ну а тепер, визначившись зі значенням G, вже нескладно точно розрахувати довжину сходинки d і її висоту h.

d = G × cos α = G × sin (90 – α)

h = G × sin α = G × cos (90 – α)

Щоб не примушувати читача шукати значення тригонометричних функцій і проводити самостійні обчислення, нижче розміщений спеціальний онлайн-калькулятор, який проведе необхідні розрахунки в лічені секунди.

Калькулятор розрахунку висоти і ширини ступенів

• Отримані значення поки ще не є точними, які будуть використовуватися при монтажі. Їх доведеться підганяти під загальну кількість ступенів, щоб всі вони були рівної ширини і висоти.

Згідно з правилами розрахунок кількості ступенів проводиться наступним чином:

Загальна висота драбини ділиться на попередню розрахункову висоту ступенів. Отримане значення округлюється, зазвичай в найближчу сторону. При цьому є одна рекомендація – краще, щоб загальна кількість ступенів вийшло непарних. Вважається, що з точки зору ергономії людині набагато зручніше і починати і закінчувати підйом (спуск) з однієї ноги. При підрахунку ступенів слід мати на увазі, що в якості верхньої нерідко розглядають вже саму поверхню підлоги – тут є можливість «зіграти» в ту або іншу сторону.

Кількість ступенів у марші не повинно бути менше трьох або більше шістнадцяти. На дуже короткій драбині легко оступитися. А занадто великий підйом важко подолати «одним махом», без перепочинку на майданчику.

Коли з кількістю ступенів є ясність, можна вже точно визначити їх висоту і довжину, намагаючись максимально наблизитися кполученным оптимальним значенням.

• Нерідко при великих кутах крутизни спуску необхідну кількість ступенів по своїй ширині просто не вписуються в горизонтальну проекцію сходів. А допускати ширину менше 200 мм – не можна. Надходять у цих випадках по-різному.

— Самий поширений варіант: кожна ступінь має невеликий випуск проступи над подступенком нижележащий. При цьому максимальна величина цього випуску не повинна бути більше 50 мм.

— Інший спосіб – подступенки виконуються скошеними, тим самим збільшуючи ширину сходів при тій же довжині сходів в плані. Величина цього скосу також не повинна перевищувати 50 мм.

— Нарешті, варіантом може стати і повна відсутність подступенков – тоді при постановці ноги вона не буде впиратися попереду і отримає повноцінну опору на проступи.

Варіант можна вибрати, виходячи їх конкретних особливостей конструкції, з наявних можливостей. А нерідко до уваги береться і естетична сторона. Правда, для сходи в льох це не є актуальним.

• Висота перил сходів, якщо вони передбачаються конструкцією, вибирається в залежності від зростання власників будинку. Вона може варіюватися від 800 до 1000 мм.
• У простір між сходами та поручнями необхідно обов’язково встановити балясини — традиційні елементи огорожі. Вони зазвичай монтуються з кроком від 120 до 200 мм.

Провівши необхідні розрахунки, можна скласти остаточну схему і навіть складальний креслення своєї конструкції. А приклади виготовлення сходів у підвал — будуть розглянуті нижче.

Виготовлення сходів у льох своїми руками

Далі будуть розглянуті процеси монтажу кілька варіантів сходів. Правда, без розрахунку кількості матеріалу, так як воно все ж визначається для кожного конкретного випадку за окремо складеним кресленням. Однак сам принцип виготовлення — розглянути цілком можливо.

Металеві сходи

Існує чимало металевих конструкцій сходів — це приставні, гвинтові і маршеві. В даному випадку, буде розглянуто маршовий варіант. Причому, дана конструкція може бути використана для того, щоб зробити не тільки повністю металеву, але і комбіновану сходи. Це означає, що її сходи можуть бути виготовлені як з металу, так і з дерева.

Отже, для виготовлення таких сходів будуть потрібні наступні матеріали.

• Сталеві швелери №10 потрібні для основи (для тятив). На них будуть закріплені ступені.
• Сталевий кутник розміром 50×50 мм товщиною в 4÷5 мм — для виготовлення каркаса сходів. Крім нього, потрібно більш потужний куточок розміром 100×100 мм, який буде закріплений на перекритті підлоги у верхньому приміщенні. Він буде посилений край і послужить основою для приварювання верхніх сторін швелера.
• Листовий метал товщиною не менше 3 мм – якщо східці будуть виготовлятися з нього.
• Арматурний прут діаметром 7÷8 мм – якщо східці будуть мати гратчасту конструкцію.
• Дошка товщиною 25÷30 мм – для дерев’яних ступенів
• Болти для закріплення дощок, якщо вони будуть обрані для покриття східців.
• Бетонний розчин — для бетонування підстави сходи в підлозі льоху.
• Антикорозійна фарба для металу та антисептичний розчин для деревини.

З інструментів необхідно підготувати:

• Зварювальний апарат — це основний інструмент, без якого взагалі нічого не вийде.
• Електричний дриль зі свердлом по металу і дереву.
• Куто-шліфувальну машинку («болгарку») — для різання металу та обробки заготовок.
• Набір гайкових ключів або потужний шуруповерт для вкручування болтів, якими на каркасі будуть зафіксовані дошки.

Роботи проводяться в такому порядку:

• Згідно зі складеним кресленням і розмірам, проставленим на ньому, готуються деталі для складання сходів. Їх відміряють і нарізають за допомогою болгарки.

• Спочатку готується швелер, так як тятиви драбини необхідно встановити в першу чергу. Відмірюючи потрібну довжину сталевого профілю, необхідно врахувати, що його нижня сторона повинна бути втоплена в підлогу приблизно на 150÷200 мм. Зверху тятиви повинні бути приварені до потужного куточка, закріпленому на отворі в перекритті. Куточок може бути закладений при бетонуванні перекриття або ж фіксується на ньому за допомогою болтів.

Необхідно сказати, що замість куточка на отвір може бути встановлений і більш широкий швелер, що має ширину, рівну товщині перекриття (якщо це можливо в наявних умовах). Він як би надівається на його край перекриття і закріплюється наскрізним кріпленням за допомогою зварювання.

• Однак, перш ніж капітально приварити швелер у верхній частині до обрамленню отвору, його необхідно закріпити в підлозі. Якщо стяжка на підлозі ще не облаштована, то підстави для сходів викопується невеликий котлован, у який засипається щебінь. потім на нього встановлюється краю швелера, які, щоб вони під навантаженням не просіли в грунт, рекомендовано зв’язати металевою смугою, куточком або відрізком того ж швелера. Цю нижню опорну поперечину (чим її площа буде більше – тим краще) фіксують до тятив зварюванням.
• Після цього можна залити бетонний розчин, вивівши його до рівня підлоги. Втім, це не пізно зробити і потім, вже після монтажу всієї сходи. Тоді бетон буде спокійно набирати міцність, якщо його не турбувати в перші кілька тижнів після заливки
• Після того як нижні кінці тятив будуть зафіксовані, їх необхідно приварити у верхній частині до розміщеному на перекритті оздоблення (куточка або швелеру). Кріплення повинне бути надійним, тому використовується суцільний зварювальний шов.
• До речі, щоб зняти частину навантаження з перекриття, цілком можна додатково зафіксувати сходи на бічній або задній стіні, передбачивши для цього опори або кронштейни.
• Далі, зафіксовані, стоять точно паралельно тятиви з швелера необхідно розмітити під монтаж вертикальних стояків, які зададуть висоту ступенів (без урахування покриття). Намічаються і місця фіксації горизонтальних поперечин, які сформують ширину сходів. Все у відповідності з заздалегідь прорахованим розмірами. Крім того. будуть приварюватися горизонтальні зв’язки (перемички) по краях ступенів – на їх виступі і по нижньому краю «віртуального» подступенка — так, як показано на ілюстрації нижче.

• Наступним кроком, з куточка нарізаються деталі для стійок і перекладин і перемичок.
• Далі слідують зварювальні роботи, відповідно до обраної схеми каркасу.

• Потім, коли зварювальні роботи будуть завершені, необхідно провести зачистку всіх зварних точок і швів, інакше вони можуть стати перешкодою при закріпленні покриття східців. Втім, видалення шлаку і подальша зачистка швів – це завжди «візитна картка» добросовісного зварника.
• Далі, якщо планується облаштувати на сходах огорожу, то до тятив або каркасу ступенів приварюються стійки-балясини, роль яких можуть виконувати арматурні прути. А зверху вони зв’язуються поручнями для них може бути використана звичайна або профільна труба.
• Перед тим як перейти до наступного етапу робіт, всі металеві деталі сходового каркаса рекомендовано покрити спеціальним антикорозійним покриттям і модно відразу ж пофарбувати, якщо це планувалося. Зварювальних робіт більше не буде, так що фарбі обгорання вже не загрожує.

• Наступним кроком на сталевий каркас необхідно закріпити проступи ступенів (якщо це передбачалося проектом. Для цієї мети в дошці і куточку розмічаються і висвердлюються отвори для кріпильних болтів.

Необхідно підкреслити, що дерев’яна поверхня сходів більш безпечна, ніж металеві.

• Якщо планується щаблі зробити металевими, то для цього з сталевого листа товщиною не менше 3 мм нарізати фрагменти необхідного розміру. Потім їх надійно фіксують до каркаса зварюванням в декількох місцях. Суцільний шов в даному випадку — не обов’язковий. Після цього зварні шви зачищаються «болгаркою». Щоб не залишалося ніяких перешкод для постановки ноги і не було ймовірності спіткнутися на нерівності.

Деякі майстри замість листового металу для облаштування сходів використовують арматурні прути, які приварюються до куточка каркаса поперек проступи. Можливо, так буде трохи дешевше (і то – під питанням), але зварювальних робіт побільшає, так як прути доведеться приварювати досить часто, з кроком в 15÷20 мм.

Дерев’яні сходи в льох

З деревом працювати набагато простіше. Воно легше, і якщо в домашній майстерні немає спеціального обладнання для його обробки заготовок, деталі можна придбати вже в готовому до монтажу, вигляді.

Тому деревина найчастіше вибирається для побудови сходів будь-якої конфігурації — це може бути приставна, маршова або гвинтова конструкція. Однак, останнім часом народні умільці винаходять і власні моделі сходів, підганяючи їх «під себе» і роблячи їх максимально комфортними для спуску.

Оригінальний варіант дерев’яних сходів-шахти

На ілюстрації нижче представлена дерев’яна драбина, з якою, напевно, неможливо впасти, так як вона являє собою вузький вертикальний «коридор».

Конструкція даної сходів складається з чотирьох вертикальних стійок-брусів, скріплених між собою поперечинами. На ці перемички укладаються доладні сходи, закріплені на вертикальних стійках з допомогою ланцюгів або ж рухомими металевими кріпленнями. У нижній частині, де знаходиться вихід з такої «шахти», і немає поперечних кріплень, для укладання ступенів передбачені невеликі опорні бруски.

Сходи може бути встановлена в будь-якому за площею приміщенні льоху. Або ж, як варіант –навіть у вузькій шахті«, з’єднаної з погребом прорізом, розташованому в нижній частині конструкції.

Ступені відкриваються по ходу спуску вниз, а при підйомі закриваються, притискаючись до вертикальних стійок.

Зручність даної конструкції полягає в тому, що людина, перебуваючи в такому узвозі—«коридорі», не може впасти. Він навіть, при бажанні або необхідності, може присісти на одну із сходинок. Піднімаючись по таких сходах з вантажем у руках, його можна також тимчасово ставити на складні сходи.

Цей варіант конструкції, як уже згадувалося, може бути встановлений і по сусідству з помешканням льоху. Тобто для її монтажу необхідно вирити котлован, такої ж глибини, що і погріб. Але його розміри по ширині повинні бути підігнані під ширину сходів, з урахуванням укріплення, гідроізоляції та облицювання ґрунтових стін.

Виготовляючи таку драбину, необхідно врахувати міцність її елементів, які повинні бути розраховані на вагу власників льоху.

Відео: Супер-компактний і безпечна дерев’яні сходи в льох

«Класичний» варіант — дерев’яна маршеві сходи

Вище представлена модель сходи хороша тоді, коли необхідно заощадити місце льоху. Або ж доводиться буквально «викроювати» будівельні матеріали на її побудову. Безпека – безпекою, але ось комфортним спуск і підйом по ній – аж ніяк не назвеш.

Найзручнішій для повсякденного користування все ж залишається маршеві сходи, основою якої є тятиви (косоури). І краще, якщо вона буде встановлена під кутом в 40÷45 градусів. Вибираючи цей варіант, важливо точно прорахувати розміри основи, так як вона повинна витримувати вагу ступенів, масу людини і вантажу.

Косоур може бути виготовлений з цілої дошки, в якій розмічається і вирізаються підставки (зуби) під закріплення проступей.

Але надійну широку дошку знайти досить складно. Тому для закріплення ступенів часто застосовується допоміжна деталь, так звана «кобилка», яку закріплюють на цілій дошці за допомогою дюбелів або шкантов.

Отже, для виготовлення таких сходів потрібно:

• Дві дошки шириною 250÷300 мм, товщиною 35÷40 мм. Довжина визначається на місці, враховуючи їх упор в перекриття і підлога льоху. Розрахунок довжини, до речі, був показаний вище з додатком калькулятора.
• Для ступенів знадобиться дошка товщиною як мінімум в 20 мм, шириною у 200÷250 мм (Залежить, безумовно, від ширини ступенів, але проступ може бути і збірної, наприклад з двох деталей. Цілісна, звичайно, краще). Довжина дощок вибирається в залежності від ширини маршу сходів, плюс 100÷150 мм.
• Якщо планується облаштувати подступенки, для них може бути використана і вологостійка фанера. Але найчастіше цей елемент виключається з конструкції сходів для льохи – краще, щоб щаблі повноцінно провітрювалися, а «краса» тут ні до чого. Та й економія матеріалів виходить чимала.
• Крім цих матеріалів, необхідні кріпильні елементи, які необхідні не тільки для закріплення проступей до косоурів, але і для фіксації самих косоурів на перекритті, а можливо – ще і на стіні. Найкраще в якості кріплення використовувати потужні болти, гвинти саморізи. Від цвяхів в даному випадку, краще всього відмовитися.

Роботи з виготовлення таких сходів виробляються в такому порядку:

• Визначивши кут нахилу сходів і обчисливши ширину і висоту ступенів, можна переходити до виготовлення косоурів. На основі визначених параметрів ступенів рекомендується підготувати шаблон, по якому проводиться розмітка вирізів на косоурах.

• Краще всього, скріпити разом дві дошки за допомогою струбцин і проводити їх розпил одночасно. Так можна отримати абсолютно однакові зуби, що дуже важливо для рівності закріплюються проступей.

Ще при придбанні матеріалу, а потім, при проведенні розмітки, необхідно враховувати, що глибина вирізаних зубів не повинні виходити за середину дошки косоура..

• Розмітивши косоури, переходять до випилювання зубів. Найкраще це робити за допомогою електроінструменту: лобзика або ручної циркулярної пили.
• Наступним кроком косоури повинні бути виставлені на їх постійне місце. Якщо одна сторона сходи буде прилягати до стіни, то спочатку косоур закріплюється на ній так. При цьому контролюється горизонтальність вирізаних зубів – за допомогою рівня. При правильно проведених попередніх вимірах і заснованих на них розрахунках – суттєвої помилки бути не повинно.
• Після закріплення цієї частини сходів, другий її бік необхідно виставити таким чином, щоб вона точно відповідала тій, що зафіксована на стіні. Щоб вони були виставлені правильно, перевірку їх рівності можна зробити, уклавши зверху горизонтальних сторін зубів рівну дошку або вже заготовлені ступені. Зверху них необхідно встановити будівельний рівень, який покаже нерівність, яку необхідно виправити.

• Після вирівнювання косоурів, їх надійно закріплюють на перекритті. Щоб вони максимально міцно утримувалися у верхній частині, можна використовувати металеві кронштейни, призначені для установки балок перекриття.

• У нижній частині косоури часто закріплюються на загальному брусі, зафіксованому до поверхні підлоги. Він одночасно буде служити для сходів упором.

• Наступна операція – на підготовлену основу прикручуються дошки проступей. Щоб на дошках не утворювалися тріщини, перед тим, як закручувати в них саморізи, рекомендовано просвердлити в них отвори меншого діаметру, ніж розмір кріплення.
• Далі, якщо планується монтаж поручнів або огорож, то в першу чергу необхідно встановити балясини.

Огородження сходів – важливий елемент забезпечення безпеки її експлуатації

Безумовно, зручно і безпечно переміщатися по сходовому маршу, якщо є можливість спертися рукою. А особливо важливі огородження, якщо сходами користуються діти або люди поважного віку. Докладніше про встановлення балясин на дерев’яну драбину – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Завершальним етапом йде обробка деревини антисептичними складами її просушування та фарбування.

Сходи в льох, наприклад, у гаражі, може мати і зовсім просту конструкцію. Приклад тому – в пропонованому відеосюжеті

Відео: Проста, але надійна дерев’яні сходи в гаражний погріб

Бетонна сходи

Бетонна сходи довговічніше металевої або дерев’яної конструкції і добре підійде для такого приміщення, як льох. Встановлювати бетонну конструкцію краще всього одночасно з будівництвом льоху, так легше буде доставляти в нижню частину будинку будівельні матеріали, в тому числі і бетонний розчин.

Отже, для роботи потрібні такі матеріали:

• Цемент, пісок і гравій або ж готовий бетонний розчин.
• Арматурна сітка або ж арматурні прути і дріт для їх зв’язування.
• Дошки і фанера для опалубки.
• Поліетиленова плівка для гідроізоляції опалубки.
• Самонарізи для з’єднання деталей опалубки.

Роботи з облаштування цієї споруди проводиться в наступному порядку:

• Першим кроком необхідно побудувати опалубку для заливки бетону. Вона складається з основи або хребта, бічних стінок і підсходинок.
• Спочатку з фанери або дощок формується основа, на яку будуть закріплюватися інші деталі опалубки. Основа монтується під заздалегідь розрахованим кутом. Так як на неї припадає велике навантаження, необхідно організувати для неї надійні опори.

• Опалубка для сходів може виглядати так, як показано на фото або ж у її боковинах відразу ж вирізаються зуби, визначають ступені.
• Після того як основа буде побудована, її дно і стінки застеляють щільним цілим полотном поліетилену, так, щоб всі зазори між стінками опалубки були герметично закриті.
• Наступним кроком дно опалубки необхідно армувати. Для цього на поліетилен викладаються арматурні прути вздовж і поперек сходи, які утворюють решітку. Арматура на перетині зв’язується дротяною скручуванням. Відстань від нижнього краю заливається сходи до армопояса – не менше 30 мм. Для забезпечення цієї відстані можна використовувати спеціальні пластикові вставки або міцні підкладки з підсобних будівельних матеріалів.
• Після цього монтуються дошки, які сформують подступенки конструкції. їх закріплюють на бічних стінках опалубки. Ці перемички виставляють за будівельним рівнем, так як щаблі повинні бути рівними. На кожну з дощок необхідно також закріпити поліетиленову гідроізоляцію.

При установці перемичок для утворення ступенів, під ними повинне залишитися місце для так званої робочої плити сходів, тобто суцільної монолітної бетонної конструкції певної товщини. А ця товщина безпосередньо залежить від загальної довжини прольоту створюваного сходового маршу. Від цієї довжини, до речі, залежить ще діаметр та розташування прутів поздовжнього армування.

Таблиця товщини робочої плити, щільності армування і використовуваної арматури

Довжина сходового прольоту, м	Мінімальна товщина робочої плити сходів, мм	Мінімальний діаметр арматури, мм	Максимальний інтервал між прутами поздовжнього армування, мм
2	100	10	190
3	150	10	170
4	200	12	150
4,5	220	12	130
5	250	12	120
5,5	270	14	110
6	300	14	100

• Додатково бортики майбутніх ступенів скріплюються між собою цілими дошками, які розташовуються вздовж прольоту і прикручуються зверху.
• Тепер, коли все готово, можна переходити до бетонування конструкції. І її необхідно буде провести за один прийом. Тому оптимальним рішення стане замовлення необхідної кількості розчину (не нижче М200, але краще, все ж М300). Якщо ж бетон буде готуватися за місцем, то потрібно містка бетономішалка, і необхідно заручитися допомогою товаришів, щоб процес йшов практично без перерв.

Як підрахувати, скільки бетону потрібно? Це не настільки складно, якщо правильно представити всю геометрії сходів.

S – ширина сходового маршу. Вона витримується єдиною на всьому його протязі і уюет загальною для всіх ділянок конструкції.

М – довжина сходового маршу (без врахування опорних майданчиків). Її визначити допоможе калькулятор, розміщений вище.

Як правило, бетонні сходи припускають наявність опорних майданчиків (принаймні однієї – зверху, у зоні стиковки з перекриттям. Р – довжина цієї майданчики, Т2 – її товщина.

Т1 – товщина робочої плити бетонних сходів.

На схемі не проставлені розміри ступенів – їх висота і ширина. Але про ці параметри вже досить багато говорилося вище. Ці значення, поряд з кількістю ступенів, також будуть потрібні для проведення розрахунку.

Володіючи базовими знаннями в геометрії, нескладно обчислити обсяг створюваної сходової конструкції. Але ми вам допоможемо в цьому, полегшимо завдання – обчислення проведе пропонований онлайн-калькулятор. Він же, до речі, одночасно покаже кількість необхідних інгредієнтів для самостійного приготування необхідної кількості бетону. При цьому враховується і необхідний 10-процентний запас.

Калькулятор розрахунку бетону М300 для заливки монолітних сходів

• В опалубку заливають бетонний розчин, починаючи від нижньої ступені і послідовно переміщуючись верх. Надзвичайно важливо вигнати всі порожнечі, домогтися максимальної щільності заливки, щоб конструкція не втрачала своєї міцності. Для цього краще всього використовувати глибинний вібратор. Якщо його немає – то дуже ретельно штикувати заливається розчин лопатою і відрізком товстої арматури, щоб вийшли всі повітряні бульбашки. Після того як розчин від штикування просяде, тобто забезпечуються щільність заповнення робочої плити прольоту, на щаблі додається відсутню кількість бетону. Поверхня ступенів після цього ретельно вирівнюється зі зняттям надлишків і загладжується. Для цього використовують правило або широкий шпатель.

Швидкість, звичайно, важлива, але до заливання чергових ступенів переходять лише після того, як буде повна впевненість в якості заповнення нижчих ділянок.

• Щоб бетон добре схопився і якісно визрів, перший тиждень рекомендується щодня проводити рясне зволоження залитій конструкції. До зйомці опалубки краще всього приступати не раніше, ніж через два тижні після заливки (при нормальні умови дозрівання, тобто при температурах вище +10÷15 градусів.

Демонтаж деталей опалубки здійснюється в наступному порядку:

— спочатку з опалубки знімається боковини;

— через 10÷15 днів демонтуються всі інші елементи конструкції.

Після цього щабля необхідно відшліфувати, при необхідності – зашпаклювати виявлені нерівності, і ще раз відшліфувати. Якщо планується додаткова обробка ступенів — фарбування або облицювання плиткою або деревиною, то її необхідно проводити через дві÷три тижні після зняття останніх елементів опалубки.

Вибираючи для льоху варіант інтер’єру, необхідно підготуватися до досить великих витрат. Сюди можна віднести й придбання матеріалів, оплату праці бригади будівельників, якщо самостійно здійснити будівництво такої непростої конструкції бачиться скрутним.

* * * * * * *

Тепер, коли відомі всі етапи облаштування сходової конструкції, залишається зробити вибір її моделі, придбати матеріал і приступати до будівництва. Проте, для початку необхідно реально оцінити свої сили, а також практичні і фінансові можливості. А при необхідності — включити в кошторис ще і оплату роботи професійних будівельників.