Вязка арматури під стрічковий фундамент

Досвідчені будівельники знають, що від правильно обраної схеми армуючого каркаса для створення стрічкового фундаменту, і правильності проведення монтажу безпосередньо залежить міцність основи під стіни будинку. У цій конструкції чітко розподілені всі, так би мовити, «обов’язки» складових її елементів. Так, арматура приймає на себе деформуючі лінійні напруги, що виникає не тільки від тяжкості стін, але і від перепадів температур, а бетонна частина конструкції запобігає її стиснення. Таким чином, у комплексі ці матеріали створюють надійну опору для стін.

В’язка арматури під стрічковий фундамент є оптимальним варіантом скріплення металевого «кістяка» залізобетонної конструкції. Таке з’єднання, зберігаючи задані лінійні і просторові форми каркаса, тим не менше залишає можливість кілька «балансувати» при застиганні бетону і набору їм марочної міцності, приймаючи оптимальне положення при впливі виникаючих навантажень. Якщо ж зробити скелет фундаменту жорстким, тобто скріпити арматуру зварюванням, то навіть при незначній усадки ґрунту або під тиском стін будинку бетонна частина конструкції може почати руйнуватися, так як при застиганні розчину не сталося оптимального зсуву деталей каркаса і, здавалося б, міцною монолітній плиті зберігаються значні внутрішні напруження.

Кілька слів про особливості стрічкового фундаменту

Стрічковий тип фундаменту можна сміливо назвати універсальним, найбільш поширеним, що дає можливість зведення будівель з практично будь-яких будівельних матеріалів. Повсюдне використання цієї конструкції підстави пояснюється в тому числі і значною економією коштів, простотою і доступністю її самостійного облаштування, а також тим, що стрічковий фундамент всебічно випробуваний дуже широкою практикою його багаторічної експлуатації.

Сам по собі такий фундамент являє собою залізобетонну стрічку, яка може мати різну ширину, товщину і висоту. Ці параметри залежать від проекту майбутнього будинку – розмірів стін і матеріалу, з якого планується звести стіни, загальною масивність будови, стану ґрунтів на ділянці забудови і цілого ряду інших важливих факторів. Але в будь-якому випадку стрічковий фундамент встановлюється по периметру майбутньої будови, має замкнутий контур, який і призначається для подальшого зведення несучих стін. При необхідності цей вид фундаменту доповнюється внутрішніми перемичками, які стають основою для зведення на них внутрішньобудинкових капітальних перегородок.

Глибина залягання підошви стрічки може істотно відрізнятися, залежно від конкретних обставин. Так, при нестійких верхніх шарах грунту на ділянці ведення будівництва, підошва стрічкової основи повністю заглиблюється нижче рівня промерзання або ж виконується в поєднанні зі пальових фундаментів. Якщо ж грунт щільний, або ж тоді, коли планується будівництво невеликого по загальній масі будівлі, то цілком можна обійтися малозаглубленным стрічковим фундаментом.

Як би те ні було, вимоги до повноцінного і якісно виконаному армуванню рівнозначно важливі для будь різновиди стрічкового фундаменту. Тільки за такої умови основа оптимізує навантаження від стін будинку на грунт по всьому периметру будівлі, що мінімізує ризик просідання будівлі, перекіс і деформацію всіх його складових будівельних конструкцій.

Як залити стрічковий фундамент своїми руками?

У цій публікації не будемо надто заглиблюватися в тонкощі конструкції подібного заснування. Питань розрахунку і послідовності проведення робіт по самостійному будівництву стрічкового фундаменту присвячена окрема публікація нашого порталу.

Яку арматуру використовують для в’язки каркаса

Отже, переходячи до підготовки всього необхідного для облаштування фундаменту необхідно отримати інформацію про те, яка арматура краще підходить для формування каркаса стрічкового підстави. У наш час у продажу на будівельних ринках можна зустріти «класичну» сталеву і композитну арматуру. Яка з них краще для стрічкового фундаменту – в цьому варто розібратися.

Металева арматура.

Сталева арматура, що застосовується для створення каркасів для заливки фундаментів, повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ. У житловому будівництві найчастіше застосовується матеріал, випущений у відповідності з ГОСТ 5781-82. Цей стандарт регламентує параметри гарячекатаної арматури, призначеної для застосування в звичайних і попередньо напрягаемых будівельних конструкціях.

Відповідно до положень ГОСТ, ця арматура підрозділяється на шість класів. Якщо для першого класу використовується звичайна низьковуглецева сталь, то по мірі підвищення класу зростає вміст спеціальних і навіть легуючих добавок, різко підвищують механічну міцність матеріалу.

Арматурні прути I класу мають гладку зовнішню поверхню. Всім іншим (за рідкісним винятком) надається рифлена форма, так званий періодичний профіль кільцевого, серповидного або змішаного типу. Така рельєфна структура поверхні призначена для максимального контакту армуючих елементів конструкції набирає міцність бетоном.

Для основного армування стрічкового фундаменту оптимальним вибором, з позицій цілком достатньою мірою міцності і прийнятної ціни, стане арматура класу А-III діаметром від 12 до 18 мм, в залежності від особливостей створюваної конструкції. Показники класів від четвертого і вище залишаться просто незатребуваними, а от A-II може виявитися і заслабкою.

Варто звернути увагу і на наявність літерного індексу.

• Так, літер «З» говорить про те, що ця арматура може з’єднуватися за допомогою зварювання. З усіма іншими типами зварювальні роботи повністю виключаються – структура сталі при високотемпературному нагріванні змінюється, і каркас втратить необхідну міцність.
• Літерне позначення «До» мають вироби, виготовлені із сталі з підвищеними антикорозійними властивостями. Їх зазвичай застосовують при зведенні об’єктів, до яких пред’являються особливі вимоги, і для стрічкового фундаменту під приватне будівництво придбання подібної арматури (а стоїть вона, безумовно, значно дорожче) не є необхідністю.

А ось для додаткових елементів конструкції – перемичок, стійок, хомутів, які надають основного каркасу необхідну об’ємність, цілком підійдуть гладкі арматурні стрижні класу A-I діаметром 6 мм (при висоті стрічки до 800 мм) або 8 мм (при більшій висоті). Вони легко згинаються в необхідну конфігурацію, і їх міцнісних характеристик для такого застосування – цілком достатньо. Можна використовувати і рифлені прути класу A-II, але це вже буде дещо дорожче.

Скріплення арматури найчастіше проводиться за допомогою спеціальної в’язального дроту, яка встановлюється і закручується петлею у всіх точках перетину сталевих прутів. Застосування зварювання не вітається відразу з кількох причин:

• Будь-який, навіть якісно виконаний зварний шов – місце з підвищеною вразливістю до корозії.
• Непровари в місці з’єднання, який цілком можна не помітити при монтажі каркаса, може обернутися порушенням цілісності конструкції на етапі заливки великовагового бетонного розчину.
• Навіть незначний перегрів пруту в точці його перетину з іншим елементом конструкції дає зниження закладених у нього армуючих якостей.

Так що навіть якщо забудовник вважає себе досвідченим зварювальником і має в розпорядженні апарат, то все одно від такої операції краще утриматися. До речі, до робіт зі зварювання арматурних конструкцій, там, де це необхідно в умовах промислового будівництва, допускаються тільки майстри вищого кваліфікаційного розряду. І при цьому повинна застосовуватися виняткова арматура, позначена литером «З».

Композитна арматура

Композитна арматура – це відносно новий будівельний матеріал. Вона може бути проведена на різних основах — це склопластик, вуглепластик або поліпропілен.

Найпоширенішою в цій категорії є склопластикова арматура, так як вона має більш доступну ціну в порівнянні з двома іншими видами, володіючи при цьому високою міцнісними якостями.

Композитні прути застосовується для армування різних видів фундаментів, у тому числі і стрічкових. Перевагою цього виду арматури є її низька теплопровідність у порівнянні з металевими прутами. Тому ці вироби добре підійдуть для армування фундаментів і цокольних стін, які планується утеплювати, так як за рахунок цього матеріалу не буде відбуватися зайвих втрат тепла.

Полімерна арматура інертна до зовнішніх впливів, тому досить довговічна — їй не страшна волога і досить високі перепади температури. Якщо при влаштуванні фундаменту використовується якісний бетон і склопластикова арматура, основа під будинок повинна вийти міцною і довговічною.

Монтаж полімерних прутів – істотно простіше, ніж установка і скріплення металевої арматури, так як вони мають невелику вагу, легко скріплюються хомутами або дротом і не залишають слідів іржі на руках та одязі.

Можна провести порівняння зі сталевою арматурою за базовими показниками:

• Міцність на розтягання, при однаковому діаметрі, у сталевого прута — 390 МПа, склопластикового — 1000 МПа.
• Склопластик має масу в 3,5 рази менше, ніж сталь.
• Сталь піддається корозії, полімер стійкий до впливу кислого середовища.
• Склопластик не проводить електрику, на відміну від металу.
• Сталь має високий показник теплопровідності, полімер ж практично не проводить тепло.
• Метал – негорючий матеріал, склопластик ж відноситься до слабогорючим самозатухаючим.
• Пружність стали в кілька разів вище, ніж у склопластику.
• Полімери володіють великим опором на розрив, однак, при нагріванні до високих температур сполучний волокна пластик стає м’яким, втрачаючи пружність.
• Композитна арматура скріплюється тільки пластиковими хомутами або дротом, металева може бути зварена або скручена дротом.

З порівняння характеристик цих двох матеріалів напрошується висновок, що для важких споруд краще все-таки використовувати металеву арматуру, а для легких споруд підійде і каркас для стрічкового фундаменту з склопластику. Однак, слід мати на увазі кілька важливих нюансів.

• На сьогоднішній день ще не розроблено чітких технологічних рекомендацій по використанню композитної арматури – всі розрахунки поки що базуються на застосуванні сталевих виробів. Так що господар, який приймає рішення про використання склопластикового каркаса, йде на певний ризик.
• Ринок буквально затоплений склопластиковою арматурою вельми сумнівної якості. Це не дивно – якщо виробництво сталевого прокату вимагає виключно специфічних виробничих умов, то лінії по випуску композитних прутів рекламуються і реалізуються всім бажаючим спробувати свої сили в цьому бізнесі. Природно, ні про яке дотримання ГОСТ в цьому випадку говорити не доводиться – в кращому випадку декларується відповідність самостійно встановленим технічним умовам (ТУ), в яких або свідомо занижені, або невиразно викладені критерії оцінки якості продукції. А дуже часто – партії товару взагалі не мають ніякої супровідної технічної документації.

На таких прутах можуть бути поздовжні або поперечні (помітні на зрізі) тріщини, розшарування, що стирчать волокна, вузли, патьоки смоли, нерівномірний крок завивки, розходження в кольорі, що, в свою чергу, говорить про явне недотримання температурно-часового режиму обробки. Як поведе себе така арматура в навантаженому стані у складі каркаса стрічкового фундаменту – сказати складно, і сподіватися на те, що «пронесе» — не найрозумніше рішення.

Схеми розподілу арматури в конструкції каркаса стрічкового фундаменту

Як вже говорилося вище, арматура в конструкції фундаменту сприяє рівномірному розподілу основного навантаження від ваги будівлі і зовнішніх динамічних впливів, зберігає цілісність конструкції під впливом виникаючих внутрішніх напружень Тому, наскільки якісно буде вироблено кріплення елементів каркаса, настільки міцний і довговічний буде фундамент, а значить, і вся будівля в цілому.

Облаштовуючи каркас стрічкового фундаменту, потрібно враховувати деякі нюанси:

• Найбільші навантаження випадає на поздовжні прути каркаса верхнього і нижнього (особливості) пояси армування. Тому, враховуючи характеристики ґрунту і особливості майбутнього будинку, для них вибирається арматура періодичного профілю діаметром від 10 мм, а якщо довжина стрічки на будь-якому з ділянок перевищує 3 метри (а так найчастіше й виходить) не менше 12 мм.
• Поздовжня арматура повинна бути розташована на відстані від донної частини, бічних стін і верхньої межі заливки цементного розчину на відстані від 30 до 50 мм. Наприклад, якщо облаштовується фундамент шириною 400 мм, відстань між поздовжніми прутами в горизонтальній площині має становити 300 мм.
• Відстань між двома сусідніми паралельними прутами поздовжнього армування не повинна перевищувати 400 мм.
• Для поперечних і вертикальних елементів каркаса використовуються гладкі прути діаметром 6÷8 мм (при висоті стрічки 800 мм і більше – не менше 8 мм). Такого перерізу буде цілком достатньо, так як на них випадає менша навантаження.

• Відстань між хомутами (поперечними арматурними відрізками і стійками) може варіюватися від 100 до 500 мм. Останнє значення є максимальним, тому перевищувати його – не можна. Найкраще виходити з розрахунку, що крок установки хомутів дорівнює 0,75×h, де h – це загальна висота фундаментної стрічки.
• Кількість ярусів поздовжнього армування та кількість стержнів буде залежати від висоти та ширини стрічкового фундаменту. СНиП встановлені мінімальні співвідношення площі перетину стрічки і сумарної площі перерізу прутів поздовжнього основного армування.
• Якщо навантаження на фундамент не буде занадто велика, то конструкція каркаса гранично спрощується і являє собою в перерізі прямокутник без додаткових, зміцнюють прутів. Тобто в нижньому і верхньому армований поясі використовуються за два поздовжніх прута, які пов’язуються з вертикальними і горизонтальними перемичками або готовими хомутами.

Підвищену складність представляють ділянки, які потребують додаткового посилення – це кути і області примикання фундаментних стрічок. Докладно про це йдеться у відповідній статті.

Як правильно розрахувати і спланувати армуючий каркас стрічкового фундаменту?

При будівництві великого заміського будинку це питання буде краще довірити кваліфікованим фахівцям. Але якщо зводиться невелика споруда, то можна обійтися і самостійно – в спеціальній публікації нашого порталу наведено креслення армування стрічкового фундаменту, запропоновані зручні калькулятори розрахунку.

Дріт для в’язки арматурного каркасу

В’язка арматури при монтажі каркаса фундаменту проводиться дротом, технічні характеристики якої зазначені в документах ГОСТ 3282-74.

Дріт виготовляється з низьковуглецевої сталі і поділяється на кілька типів:

• За способом обробки. Існує оброблена термічним способом (відпалений) і необроблена дріт.
• По точності виготовлення. Так, дріт може бути підвищеної точності або звичайною.
• По тимчасовому опору навантаженням, на розрив вироби, непрошедшего термічну обробку і буває першої і другої групи.
• Дріт може мати спеціальне покриття або без нього.

Дріт може мати сталевий або чорний колір. Діаметр перетину варіюється від 0,16 до 10 мм. При цьому допускаються відхилення в перерізі продукції 0,02 мм

У документах ГОСТ можна знайти більш докладні характеристики даного виробу. Деякі з них:

• Подовження дроту, що пройшла термообробку і має захисне покриття, становить 12÷18%, а без захисту 15÷20%.
• У необроблених високими температурами виробів, в залежності від їх перетину різниться такий параметр, як опір на розрив і становить (Н/мм2):

— 590÷1270 для діаметра 1,0÷2,5 мм;

— 690÷1370 для діаметра менше 1,0 мм.

Виробник цієї продукції повинен забезпечувати відповідність наступним нормам ГОСТ:

— вироби без термообробки діаметром від 0,5 до 6,0 мм повинні витримувати цілісність після чотирьох і більше згинів;

— цинкове захисне покриття повинне зберегти цілісність і щільно прилягати у сталі після накручування дроту у вигляді спіралі. При цьому допускається наявність невеликих цинкових напливів, нальоту, білих блискіток і колірної неоднорідності;

— продаж дріт повинна надходити в бухтах. Ці бухти можуть мати різну вагу, який залежить від діаметра дроту і наявності або відсутності захисного покриття. Так, маса бухти різниться від одного кілограма при перетині виробів 0,16÷0,18 мм до 40 кг при 6,3÷10 мм.

Термообробка дроту (її відпал) робить матеріал більш пластичним, зручним у роботі, без істотної втрати міцнісних якостей. Так що є сенс відразу купувати саме такий варіант. Відпал, звичайно, можна провести і самостійно, але чи варто витрачати на це сили, коли у продажу вже є готова дріт, і за більш ніж доступною ціною?

Напевно, для стрічкового фундаменту немає й особливої необхідності купувати дріт з цинковим покриттям, якщо відразу після монтажу армуючого каркаса буде проводитися заливка бетону. За такий короткий термін корозія не встигне «зжерти» з’єднання, а потім, після повного дозрівання бетону, вона буде і зовсім не страшна.

Як правило, при самостійному будівництві стрічкових фундаментів застосовується дріт діаметром 1,2 або 1,4 мм, рідше — до 1,8 мм Міліметрова для подібних цілей все ж таки слабенька – може давати обриви при затягуванні вузлів, а з діаметром 2 мм і більше – працювати буде дуже важко, буде потрібно чимало сил для якісної ув’язки без яких-небудь особливих вигод.

Будівельний ринок поповнився ще одним надзвичайно зручним матеріалом для в’язки каркаса. Це – бухти вже готових дротяних відрізків діаметром, як правило, 1.2 мм і довжиною від 80 до 180 мм, які вже мають по кінцях готові петлі. Зазвичай у бухті – 1 тис. таких виробів.

Вартість таких упаковок дротяних петель – досить доступна, а продуктивність праці, як показує практика, зростає майже втричі.

Нижче читачеві запропоновано калькулятор, який допоможе швидко розрахувати, скільки приблизно точок з’єднання слід ув’язати на створюваному арматурному каркасі, і яка кількість дроту для цього буде потрібно. При цьому враховано, що деякі ділянки армування вимагають додаткового посилення.

Калькулятор розрахунку кількості дроту для в’язки арматурного каркаса стрічкового фундаменту

Слід правильно розуміти, що це – мінімально необхідну кількість матеріалу. При роботі цілком вірогідні розриви затягиваемых вузлів, власний шлюб у роботі, та й просто на будмайданчику нескладно упустити і втратити нарізані на відрізки дроту. Вартість її – невелика, тому цілком можна закласти запас в 50, а то й більше відсотків. Тим більше, що якраз ведеться поки ще тільки зведення фундаменту, то попереду ще багато різних будівельних операцій, і надлишках дроту завжди знайдеться застосування.

Інструменти для в’язки арматурних прутів

Скріплювати арматуру дротом вручну, тобто просто зусиллями пальців, практично неможливо, тому для проведення цього процесу були створені спеціальні інструменти, як ручні, так і механічні. Ці прилади і пристосування не тільки прискорять роботу, але й істотно підвищать якість зв’язок арматурних елементів.

Отже, в’язка прутів армуючу конструкцію під фундамент, може здійснюватися такими інструментами:

— ручними в’язальними гачками, заводського виготовлення або саморобними;

— інерційним в’язальних гачком напівавтоматичної дії;

— спеціальним в’язальних пістолетом;

Крім цього, для процесу в’язки навчилися застосовувати звичайну електричну дриль (яка перемикається на малі обороти) або шупуповерт зі спеціальної саморобної насадкою-гачком.

• В’язальний пістолет

Саме якісне скріплення виходить при використанні спеціалізованого в’язального пістолета. Але це досить дорогий інструмент, і для того, щоб виготовити тільки один фундамент, його рідко хто купує. В основному його в комплекті своїх інструментів мають професійні будівельники, так як, переходячи від об’єкта до об’єкта, вони не можуть втрачати багато часу на і без того досить тривалу і трудомістку операцію ув’язки каркаса.

Для пістолета виробляються спеціальні змінні котушки з намотаною на них дротом, якими заряджається прилад. Багато з таких інструментів можуть функціонувати від акумулятора, а так як зазвичай в комплект з в’язальних пістолетом йдуть два акумулятора, робота може йти практично безперебійно. Ще однією перевагою такого приладу можна назвати те, що він не прив’язаний кабелем до розетки, тому їм можна працювати в автономних умовах – при відсутності близько розташованих точок підключення до мережі.

В’язальний пістолет захоплює потрібну область металевих прутів, випускає дріт і обв’язує їх петлею, а потім скручує краю дроту між собою. Недолік, крім високої вартості самого приладу – це неможливість роботи в деяких важкодоступних місцях, де все одно доведеться перейти на «ручна праця».

• В’язальні гачки

Універсальним пристроєм для зв’язування арматури у каркасі фундаменту можна назвати в’язальний гачок, так як їм можна працювати в самих важкодоступних і вузьких місцях. Гачки мають невеликий розмір, тому ними досить зручно зв’язувати прути і у вузькій траншеї під стрічковий фундамент.

Гачки можуть трохи відрізнятися один від одного за зовнішнім виглядом і конфігурації, тому, купуючи цей інструмент, необхідно попросити випробувати його на місці. Той інструмент, який буде зручно лягати в руку», а значить, їм комфортніше буде працювати, і варто вибрати для подальшої роботи. Майте на увазі – незручний гачок здатний дуже швидко набити мозолі на пальцях.

Саморобний гачок роблять за типом заводської моделі, повторюючи її форму. Для його виготовлення може використовуватися заточений відрізок арматури, який згинають у лещатах, а потім вставляють в ручку. Рукоятку можна зробити з розплавленого пластику, накрутив його на арматуру, або ж надівши на неї полімерну трубку з товстими стінками, нагрів її, а потім остудити. При охолодженні, пластик щільно пригорнеться до арматури, створюючи зручну для робочих маніпуляцій ручку.

Ще один варіант в’язального гачка, конструкція якого значно прискорить роботу з монтажу каркасу – це напівавтоматичний інструмент, діючий по інерційному принципом.

Сам гачок розташований на своєрідною ніжці, має нарізані пази типу спіралі. Передбачений зворотний пружинний механізм, що знаходиться всередині рукоятки гачка.

Працює цей інструмент наступним чином: гачком чіпляють петлі дроту і підтягують їх вгору, докладаючи зусилля. В цей час ніжка при виході з рукоятки, при переміщенні спіральних пазів по напрямних виступам, провертається, роблячи кілька обертів, скручуючи два кінці дроту між собою до упору вузла до скрепляемым елементів каркасній конструкції. При необхідності операція повторюється до досягнення необхідної затягування вузла. Таким чином, на ув’язку точки цього потрібно одне-два поступальних руху.

Насадка-гачок, встановлювана в дриль або шуруповерт, дозволить прискорити виконання робіт з меншою витратою фізичних зусиль. Ці інструменти швидко проводять скручування двох кінців дроту до упору, надійно фіксуючи перекрещенную арматуру між собою. На трещетке шуруповерта нескладно досвідченим шляхом виставити оптимальним момент затяжки. Зручніше буде працювати з компактним інструментом, так як простір траншеї під стрічковий фундамент часто буває досить обмеженим. Крім того, якщо в планах використовувати для зв’язування арматури звичайну електричну дриль, то необхідно буде запастися багатометровим подовжувачем.

Який би інструмент для в’язки не був обраний, принцип скручування дроту їм однаковий, тому його вибір залежить від фінансових можливостей і переваги майстра.

Прийоми в’язки арматури

Існує кілька способів ручного зв’язування металевих прутів конструкцію каркаса під фундамент. Вони будуть далі розглянуті більш докладно.

Металева арматура

В’язка арматури вручну – не надто складний, але досить тривале і трудомістке заняття. Процес зв’язування вузла проводиться в кілька кроків:

• Якщо планується використовувати звичайну дріт (тобто без підготовлених на її кінцях петель), то її нарізати фрагментами завдовжки по 250÷300 мм.
• Рівний відрізок дроту складається вдвічі. Потім цей вже спарений відрізок згинається так, щоб на утворену петлю припадало близько третини поучившейся довжини, а решту залишалося на вільні кінці.

• Далі, отриманим дротяним «гаком» охоплена місце з’єднання двох прутів арматури.

• Утворилася при складанні навпіл дроту петля подцепляется в’язальних гачком, і до нього ж пригинаються парою залишилися вільні кінці. Після цього починається їх скручування.

• Гачок потрібно повертати за годинниковою стрілкою до тих пір, поки скручиваемая дріт не упреться в щільно соединяемую арматуру. Зусилля, безумовно, потрібно вміти «дозувати» — не варто затягувати скручений дріт занадто туго, інакше вона може лопнути, і процес доведеться починати заново.
• По завершенні роботи гачок із петлі витягається, «вуса» можна пальцями підігніть до прутів, щоб вони не стирчали – і з’єднання готове.

Ще простіше працювати з підготовленими дротяними кріпильними елементами, що мають петлі по краях. Їх також згинають навпіл, а потім в сполучені петлі вставляють гачок і виробляють скрутку за годинниковою стрілкою.

Скрутка, виготовлена вручну, може здійснюватися також за допомогою кліщів, але цей інструмент має сенс застосовувати тільки для неотожженой дроту, що має досить великий діаметр. Інші види матеріалу можуть просто зламатися під тиском потужного інструменту.

Принципи скріплення арматури в’язкої із застосуванням кліщів представлений на даній схемі-малюнку:

1 – Зв’язування арматури пучком дроту, тобто декількома відрізками, складеними разом, без підтягування.

2 – Зв’язка кутових вузлів.

3 – Дворядний вузол.

4 – Хрестовий вузол.

5 – Мертвий вузол.

6 – Зв’язка стрижнів спеціальним з’єднувальним елементом.

7 – Арматурні стрижні.

8 – З’єднувальний металевий елемент.

9 – Вид спереду.

10 – Вигляд ззаду.

Крім металевого дроту, для в’язки арматурних елементів каркаса використовуються також пластикові хомути.

У цих кріпильних елементів є ряд своїх переваг і недоліків, про які потрібно знати, вибираючи цю технологію ув’язки каркаса.

До «плюсів» хомутів із пластику можна віднести кілька моментів. Це:

• Простота і зручність проведення процесу ув’язки каркаса.
• Скріплення арматури хомутами не вимагає яких-небудь додаткових інструментів.
• Швидкість проведення робіт, мінімальні затрати фізичних зусиль.
• Міцність зв’язки після твердіння бетону.

«Мінусами» пластикових кріплень називають такі чинники:

• Досить висока загальна вартість матеріалу.
• Недостатня міцність кріпильних вузлів до заливки бетонного розчину і його дозрівання.
• Неможливість виробляти монтаж каркасу при негативних температурах, так як міцність з’єднань під їх впливом послаблюється, а пластик втрачає еластичність, стає крихкою.

Якщо є фінансові можливості, а робота повинна бути зроблена швидко і без застосування додаткових інструментів, то можна використовувати пластикові хомути з серцевиною з металу. Такі затягування володіють перевагами як пластикових, так і металевих кріпильних елементів, тобто простотою монтажу і міцність з’єднання. Правда, за це доведеться розщедритися.

Використання додаткових деталей для просторової фіксації арматури

У деяких випадках для встановлення арматурних прутів застосовують так звані «бобишки» — фіксатори виготовлені з пластику. Конструкції бувають дуже різні, і такі вироби застосовуються або як тимчасово скріплюють прути елементи, або як підставки для нижнього ряду арматурних прутів або в ролі своєрідних «калібраторів» — для бічних.

У каркасі під стрічковий фундамент такі вставки застосовують для дотримання відстані між арматурними елементами і стінками опалубки, так як між ними повинен зберігатися зазор для бетонного шару шириною 50 мм.

Ще один прийом зв’язування арматури на перетинах — це застосування срециальных сталевих монтажних скоб. Їх виготовляють із сталевих прутів з високим показником пружності, діаметром від 2 до 4 мм, тобто вони діють буквально як пружина, а зовні чимось нагадують скріпку.

Така скріпка-коннектор вигнута з соозданием петлі, а обидва кінці її закінчуються гачками. Як встановлюється подібне з’єднання — добре показано на ілюстрації. Безумовно, це зручно, але придбання великої кількості таких скріпок обійдеться досить недешево.

В’язка склопластикової арматури

В’язка цього виду арматури дещо відрізняється від роботи над скріпленням металевих прутів. При виборі композитного армуючого матеріалу для створення каркаса, перш ніж перейти до його в’язці, потрібно обов’язково провести точні розрахунки по розподілу ваги конструкції. Якщо під час монтажу металевого каркасу можуть бути допущені невеликі похибки, то для склопластику вони неприпустимі. А про складнощі саме цього моменту вже згадувалося вище.

Залежно від тяжкості матеріалу стін, відстань між полімерними прутами може становити 150÷350 мм. Якщо фундамент робиться під легкі будівлі, то відстань може бути збільшена до 600 мм. Але на жаль, чітких нормативів поки немає.

При вкладанні нижнього армуючого поясу під нього обов’язково, і з досить малим кроком встановлюються пластикові підставки. Вони необхідні для того, щоб при заливці в опалубку бетонного розчину, армуючий каркас не став просідати під вагою розчину. У цих же цілях досить часто для зміцнення склопластикового каркаса застосовують металеві прути, які збережуть конструкцію у первісному вигляді на етапі заливки.

В’язка конструкцій з композитної арматури проводиться також різними способами, деякі з яких практично не відрізняються від кріпильних операцій на металевих каркасах.

• В’язка пластиковими або металопластиковими хомутами – це самий простий, зручний і швидкий спосіб скріплення, але досить витратний.

• Кріплення спеціальними пластиковими кріпленнями, які замикаються на лозини арматури в місцях їх з’єднання – цей спосіб вважається найбільш надійним для полімерних каркасів.
• Металевих (алюмінієвих) м’яким дротом. В’язка проводиться за тим же принципом, що і на сталевих каркасах, тобто з допомогою гачка. Однак, враховуючи специфічні властивості алюмінієвого дроту, її не можна затягувати дуже сильно, інакше вона легко зламається.

Ще раз зауважимо: перш ніж вибрати композитну арматуру, необхідно зважити всі «за» і «проти», і бути готовим взяти відповідальність за невдачу на себе. Для будівництва фундаментів приватних будинків все-таки найчастіше використовується металева арматура, каркасні конструкції з якої легко прораховуються, будуть передбачувані, так як вже перевірені багаторічною практикою.

На завершення публікації – кілька корисних відеосюжетів з технологічними рекомендаціями щодо процесу в’язки арматурного каркаса.

Корисні відеоматеріали — у допомогу починаючому будівельникові

Відео: як правильно в’язати арматуру гачком

Відео: корисні пристосування для швидкого і точного складання арматурного каркаса

Відео: пристосовуємо шуруповерт для в’язки арматури