Як побудувати паркан з профлиста своїми руками

15

Жоден заміський ділянку не може обійтися без паркану. Навіть якщо з сусідами склалися дуже дружні стосунки, будь-який господар все одно прагне огородити свої володіння хоча б по зовнішньому периметру. Погодьтеся, набагато затишніше відчуваєш себе у дворі, коли знаєш, що за тобою не стежать, вільно чи мимоволі, сторонні люди. Та й переживання за збереження власного майна, що зберігається у дворі або прибудинкових будівлях, стають не настільки гострі. Тому питання огорожі приватного будинку завжди входять в число першорядних завдань.

Як побудувати паркан з профлиста своїми руками

Ще не так давно вибір конструкції огорожі і матеріалів для його виготовлення був не настільки великий. У наш же час різноманітність варіантів настільки широко, що їх навіть важко перелічити. Але, мабуть, одним з найбільш затребуваних матеріалів вважається профільований металевий лист (інакше його називають профлистом або ж профнастилом). Це обумовлюється тим, що вартість комплекту будматеріалів для будівництва паркану з профлиста – цілком доступна для середньостатистичного домовласника, а роботи по зведенню подібного огорожі – ніяк не можна віднести до завдань підвищеного рівня складності, тобто вони можуть бути проведені власними силами.

Давайте докладніше розберемося, у чому переваги такого огорожі, подивимося, як побудувати паркан з профлиста своїми руками, не вдаючись до допомоги найманої будівельної бригади та оренді спеціальної техніки.

Зміст статті

  • 1 У чому переваги будівництва паркану з профільованого листа?
  • 2 Який профнастил підійде для будівництва паркану
  • 3 Пристрій забору з профільованого листа
    • 3.1 Загальна схема будівництва найпростішого забору із профнастила
    • 3.2 Що і в якій кількості потрібно для зведення паркану з профлиста?
      • 3.2.1 Калькулятор розрахунку розчину для бетонування забірного стовпа
  • 4 Приклад зведення паркану з профнастилу — покроково
    • 4.1 Відео: приклад самостійного будівництва паркану з профлиста

У чому переваги будівництва паркану з профільованого листа?

Деякі господарі заміських ділянок відносяться до парканів з профнастилу з деяким упередженням, вважаючи їх якийсь несерйозною огорожею для своєї території. І абсолютно марно – паркан з профлиста має цілий ряд переваг, які роблять його надзвичайно популярним.

  • Одне з найважливіших переваг – це швидкість зведення подібного огорожі. Мабуть, жоден з інших типів огорож не зрівняється за цим показником. При цьому самодіяльного майстра зовсім не обов’язково мати якусь будівельну кваліфікацію, мати в своєму домашньому арсеналі скільки-небудь складні або спеціалізовані професійні інструменти і пристосування. Саме складною операцією буде, напевно, електрозварювання, але якщо немає апарату і відповідних навичок, то цілком можна обійтися і без неї.

З установкою огорожі з профнастилу впорається навіть непрофесіонал, використовуючи звичайні інструменти, які є в будь-якому приватному будинку

  • Вартість матеріалів для будівництва такого паркану невелика, і таке огородження стає одним із найбільш доступним навіть для сімей з невисоким рівнем доходу.
  • Паркан, на відміну від огорожі з паркану, виходить суцільним, тобто повністю приховує з поля зору сторонніх людей все, що відбувається у дворі. При цьому висоту паркану господар може вибрати самостійно (звичайно, в розумних межах), так як профільований лист можна замовити будь-якої довжини.

Паркан з профнастилу, навіть невеликої висоти, повністю захищає володіння від непотрібних сторонніх поглядів

  • Не слід думати, що така «бляшанка», як таку огорожу називають деякі скептики, не буде нести захисної функції. Якщо розібратися, то через паркан з профлиста зловмиснику перелізти буде навіть складніше, ніж через будь-яке капітальне огорожу. Цьому сприяє гострий, ріжучий руки, і до того ж – не стає надійною опорою верхній край аркуша. Можуть заперечити, що тонке сталеве покриття нескладно взрезать або демонтувати – але і дерев’яний паркан у цьому відношенні – нітрохи не краще, а за великим рахунком, передбачити непереборну для «професіоналів-домушників» перешкоду — взагалі, дуже складне завдання.
  • Паркан, при дотриманні всіх правил його установки і використання для будівництва якісних матеріалів, відрізняється завидною довговічністю. Термін його експлуатації, без втрати будь-яких основних якостей, оцінюється в кілька десятків років.
  • Якісний профнастил на паркан виглядає дуже естетично, і нерідко підбирається в тон, наприклад, до покрівлі будинку – покупцеві пропонується широкий асортимент варіантів колірного виконання. Сучасні захисні матеріали, якими покривається металевий лист, здатні зберігати свій первозданний вигляд, не вигорить на сонці, протягом багатьох років.

Зовні добре поставлений паркан з профнастилу виглядає дуже привабливо, і цілком може поєднуватися, наприклад, з покрівельним покриттям будинку

  • За таким парканом легко доглядати. Якщо з’явилася необхідність, ділянки забруднення легко відмиваються за допомогою звичайної побутової хімії, а потім їх нескладно «прополоскати» струменем води зі шланга. Втім, багато полімерні покриття профнастилу, завдяки своїй структурі, до якої не пристає бруд, самоочищаються при першому ж дощі.
  • Крім захисту від сторонніх поглядів, суцільний паркан з профнастилу непогано глушить вуличний шум, наприклад, від проїжджаючого транспорту по вулиці. Говорити про якийсь значущою «звукоізоляції», безумовно, буде наївно, але все ж ступінь комфортності проживання в цьому плані стане трохи вище.

Який профнастил підійде для будівництва паркану

Перш за все, розібратися з основним матеріалом, який потрібен для будівництва такого паркану. Мова, безумовно, йде про профнастилі.

Сам по собі цей матеріал являє собою сталевий лист певної товщини, як правило, має базову цинкове або алюмоцинкове антикорозійне покриття. На виробничих лініях листи прокочуються через спеціальні верстати, в результаті чого їм надається задуманий профіль. Форма цього профілю, а також товщина застосовуваного для виготовлення вихідного сталевого листа зумовлює і призначення получающегося матеріалу.

Існує кілька різних типів профнастилу, і, вибираючи матеріал, слід звертати увагу на маркування, яка включає як літерні позначення (які більше говорять про призначення), так і цифрові показники (розмірні параметри матеріалу).

  • Літер «М» позначає матеріал, здатний виконувати функції несучих будівельних конструкцій. Це листи мають виражено високий профіль, часто ще й з додатковими ребрами жорсткості у вигляді поздовжніх канавок. Призначення – несучі стінові або дахові конструкції, незнімна опалубка в монолітному будівництві, виробництво контейнерів і т. п. Застосування такого типу профнастилу для будівництва паркану в приватному будинку – зовсім не виправдано.
  • Профнастил НС — проміжне «ланка» між несучим і стінним матеріалом Товщина листа тут вже не така велика, і профіль хвиль зазвичай не перевищує 35÷40 мм. Застосовується для обшивки стін, в тому числі і в якості навантаженого елемента, але вже на будовах невеликої величини. Може використовуватися в ролі покрівельного покриття, наприклад, для спорудження навісів. Іноді застосовується і для зведення парканів, наприклад, огороджують великі будівельні майданчики. Незважаючи на універсальність цього профнастилу, як огородження території навколо будинку, знову ж таки, такий варіант виглядає невиправдано дорогим, і високі міцнісні характеристики матеріалу просто залишаються незатребуваними.
  • Профлисти «З» – спеціально призначені для облицювання стін. Вони не відрізняються великою висотою профілю і товщиною листа, і мають цілком доступну вартість. Саме з цієї категорії і зазвичай вибирають листи і для легенів, але міцних і надійних парканів, огороджувальних приватні заміські володіння. При цьому для подібних цілей висоту профілю рідко вибирають більше 21 мм – цього буде цілком достатньо.
  • Нарешті, у продажу представлені профільовані листи серії «МП». Це універсальний матеріал, який широко використовується для легких покрівельних покриттів, для зведення господарських споруд, при виробництві утеплених сендвіч-панелей. Як не можна краще підійде такий профнастил та для будівництва паркану.

Нижче в таблиці наведені найбільш часто зустрічаються типи профнастилу, вказані характерні області їх застосування. Зверніть увагу – в назві різновиди після буквеного позначення двозначне число говорить про висоту профілю, а потім вказується робоча (корисна) ширина листка у міліметрах, тобто той простір, яке він займає після монтажу і перехресту з сусіднім листом. Саме на це значення необхідно орієнтуватися при підрахунку кількості аркушів для огорожі.

Різновид
профнастилу
Ілюстрація Характерні області застосування матеріалу
ОС КП НК АЛЕ СЗ
С8×1150 (А,В) Так Так
МП18×1100 (А,R) Так Так
МП18×1100 (В) Так Так
МП20×1100 (А,В) Так Так
МП20×1100 (R) Так
C21×1000 (А) Так Так
21×1000 (В) Так Так
НС35×1000 (А) Так Так
НС35×1000 (В) Так
ЬП35×1035 (А) Так Так
ЬП35×1035 (В) Так Так
МП40×1000 (А) Так Так
С44×1000 (А) Так Так
С44×1000 (В) Так Так
Н60×845 (А) Так Так
Н60×845 (В) Так Так Так
Н75×750 (А, В) Так Так Так
Н114×600 (А, В) Так Так
Скороченнями позначені:
«ОС» — облицювання стін;
«КП» — покрівельне покриття;
«НК» — несучі конструкції;
«АЛЕ» — незнімна опалубка;
«СЗ» — будівництво паркану.

Довжина листів зазвичай не регламентується – як правило, виробники на своєму обладнанні здатні випускати профнастил будь-якої розумної довжини (обмежується 12 метрами) і потім, за замовленням споживача, з високою точністю нарізати в потрібний розмір.

Товщина металевого листа також може змінюватись, навіть у профнастилу одного типу профілю. Нерідко цей показник також зазначається в маркуванні товару, дробовим числом. Наприклад «0,6» скаже про те, що застосована листова сталь товщиною 0.6 мм. Для зведення парканів навколо будинку зазвичай набувають матеріал товщиною 0.45 ÷ 0,6 мм – цього буває достатньо.

Отже, для будівництва паркану оптимальним рішенням буде стіновий (З) або універсальний (МП) профнастил з висотою хвилі від 18 до 21 мм. Можна використовувати і інший, але профіль з висотою у 8÷10 мм все ж буде «слабенький», особливо на вітряну місцевості, а з хвилею більше 30 мм – просто призведе до додаткових витрат без особливих «преференцій» для господарів.

Для зведення парканів на заміській ділянці оптимальним буде профнастил марки «До» або «МП» з висотою профілю до 18÷21 мм.

Кілька зауважень про покритті листів. Напевно, небагато знайдеться охочих обгородити свій будинок парканом з простої «оцинковки» – відчуття затишку, обжитості ділянки в цьому випадку не домогтися, і буде складатися враження якоїсь «тимчасовості» або «безперервної будівництва». Значить, необхідно купувати аркуші з тим чи іншим полімерним покриттям.

  • Найбільш доступними в ціновому плані є профлисти з поліестеровим покриттям. Невисока ціна зовсім не говорить про низьку якість – цей матеріал захисно-декоративного покриття металу дуже стійкий до перепадів температур, корозії, практично не боїться агресивного ультрафіолетового випромінювання, тому зберігає свій первісний вигляд протягом тривалого терміну, не вигорить на сонці. Однак, досить суттєвий недолік – таке покриття не відрізняється стійкістю до абразивного навантаження, і пошкребти його до металу при необережному поводженні – нічого не варто.

Матове поліестерове покриття – більш стійке до процарапыванию, і до того ж може мати цікавий фактурний малюнок

В цьому плані краще справа йде з покриттям з матового поліестеру. Він завжди завдано більш товстим шаром, більш стійкий до процарапыванию, і дрібні дефекти на ньому будуть не так помітні. Крім того, багатьом він більше до душі тим, що не дає відблисків на сонці, а нерідко пофарбованим таким способом профлистам ще й надається вельми цікавий фактурний малюнок.

  • Профнастил з пураловим покриттям – це вже зовсім інший рівень якості та довговічності матеріалу. Основний компонент – пурал, який є мультиполимерным композитом, що поєднує всі позитивні якості вхідних в його склад поліуретану, акрилу та поліаміду.

Такий профнастил може служити без втрати декоративних якостей до 50 років, так як стійко протистоїть практично будь-яким можливим зовнішнім впливам, крім, звичайно, прояви вираженого вандалізму. Як правило, профлисти з пураловим покриттям частіше застосовуються для покрівельних робіт. Звичайно, вони ідеально підійдуть і для паркану, але в цій сфері такий матеріал особливого застосування не знаходить просто через дуже високу вартість, багаторазово перевищує ціну профлиста з звичайним поліестеровим покриттям.

  • Хороших відгуків заслуговує покриття пластизол, базовим компонентом якого є полівінілхлорид. Воно завжди наноситься товстим, досягають 200 мкм шаром, що створює надійний захист аркуша, в тому числі – і від абразивного навантаження.

Профлисти з таким покриттям представлені в широкому асортименті оформлення, як просто в кольорах RAL, так і з фактурною поверхнею, досить достовірно імітує натуральні природні матеріали.

Важко навіть повірити, що це – всього лише пластизоловое покриття профільованого металевого листа

Є, правда, у такого матеріалу і ряд суттєвих недоліків. Так, він не любить підвищених температур, тому не рекомендується до використання в регіонах з жарким кліматом. Не все гаразд і зі стійкістю до ультрафіолету – на сонячній стороні покриття почне вицвітати. Так що якщо купується такий матеріал, то краще віддавати перевагу світлим відтінкам, щоб втрата насиченості кольору була не настільки помітна.

Найчастіше профнастил з пластізоловим покриттям застосовується для покрівельних робіт. Для забору його придбання видається все ж таки сумнівним. Хоча, по протистоянню пиловим бурям, граду, іншим механічним природних впливів такого матеріалу, напевно, немає рівних.

  • Нарешті, випускаються профлисти з покриттям ПВДФ, яке також є композитним складом, але вже на основі акрилу (до 20%) і полівінілфториду (80%). Його можна вважати «чемпіоном» по стійкості до будь-яких зовнішніх впливів і довголіття – виробник обіцяє 50 і більше років бездоганної служби. Такий профнастил підійде для будь-якого клімату і для будь-яких умов експлуатації, в тому числі в несприятливих з-за промислових викидів умовах.

Однак, і в цьому випадку надмірно висока ціна на подібні профлисти серйозно обмежує їх широке застосування.

Середньостатистичному господаря заміського будинку бачиться набагато вигідніше придбати доступний за вартістю профнастил з поліестеровим покриттям, нехай навіть з певним запасом, щоб у разі необхідності провести заміну пошкодженої ділянки.

Пристрій забору з профільованого листа

Загальна схема будівництва найпростішого забору із профнастила

Перш ніж планувати закупівлю необхідної для будівництва матеріалу, необхідно з’ясувати для себе схему, по якій і буде вестися далі зведення паркану. У даній публікації ми не станемо зупинятися на занадто складних конструкціях, що вимагають масштабних робіт і наявності певних навичок в загальнобудівельних роботах – головний упор буде робитися на ту різновид забору, з якій у змозі самостійно впоратися будь-який господар.

Ось такий паркан без загального фундаменту не вимагатиме надмірних фінансових вкладень і по силам більшості господарів

Ця схема не передбачає загального стрічкового фундаменту – кожен опорний металевий стовп буде встановлюватися окремо. При грамотному, якісному виконанні подібна конструкція повною мірою себе виправдовує.

Найпростіша, але досить надійна схема забору із профнастила

Отже, для кожної опори вкопується (пробурюється) яма-свердловина необхідної глибини (поз. 1). Для того щоб паркан стояв довго і не зазнав деформацій, заглиблення повинно проводитися нижче рівня промерзання грунту. Можна прийняти за умовну одиницю 500 мм, тобто якщо грунт в даному регіоні промерзає, наприклад, на глибину 0.8 метра, то оптимальною глибиною свердловини стане 1.3 метра. Втім, тут можуть бути ще залежності від специфіки складу грунту, і цей параметр заглиблення краще уточнювати у місцевої будівельної організації, там його знають напевно.

В якості стійок-опор (поз. 2) застосовуються металеві труби. За великим рахунком, профіль труби особливого значення не має – підійде і кругла, прямокутна (квадратна). Але все-таки набагато зручніше буде працювати саме з квадратними в перерізі трубою – оптимальний розмір 60×60 мм (в спокійній, безвітряної місцевості можна застосувати і 50×50), з товщиною стінки 3 мм, Якщо ж застосовуються звичайні сталеві труби, то для стійки необхідний діаметр не менше 50 мм.

Після установки стійки свердловина бетонується (поз. 3) і заповнюється піщано-гравійної засипанням (поз. 4). Детальніше про переваги саме такого підходу буде розказано нижче.

До стійок горизонтально закріплюються зварюванням або яким-небудь надійним механічним з’єднання перемички-лаги (поз. 5). Їх кількість залежить від висоти паркану: якщо вона не перевищує двох метрів, то достатньо встановити по одній перемичці зверху і знизу, відступивши від намічених країв забірної площині по 250-÷300 мм. Якщо огорожу вище, то по центру поміщають ще одну поперечину. Таким же принципом керується і при більш високих парканах, виходячи з приблизного співвідношення – одна поперечка-лага на метр висоти огорожі.

До цих перемичок-лагам рядами покрівельних саморізів або іншими кріпленнями будуть фіксуватися листи профнастилу (поз. 6) з нахлестом один на інший на одну хвилю. Як правило, практикується встановлення кріпильних елементів через одну хвилю, в нижній її частині, прилеглій до поперечки.

Як видно, схема не складна у виконанні, якщо підійти до кожної операції по установці такого паркану зі знанням справи.

Що і в якій кількості потрібно для зведення паркану з профлиста?

Щоб правильно визначитися з необхідною кількістю матеріалів, потрібно знати вихідні установки – яка буде довжина майбутньої огорожі (загальна, і окремо по кожній стороні огорожі), і яка планується його висота.

  • Кількість листів профнастилу визначити нескладно – треба лише розділити периметр огорожі (або довжину сторони – якщо розрахунок ведеться для певної ділянки) на робочу (монтажний) ширину аркуша, а потім отримане значення округлити до цілого в більшу сторону.

Компанії, що займаються виробництвом і реалізацією профнастилу, підготують замовнику необхідну кількість листів, точно вирізаних по зазначеній довжині.

Довжина замовлених листів залежить від запланованої висоти огорожі. При цьому враховують, що від поверхні грунту листи будуть кріпитися з певним просвітом, який може бути від 100 до 150 мм. не Можна допускати, щоб профлисти упиралися в землю.

  • Кількість і довжина забірних стійок. Довжина залежить від глибини їх занурення в грунт і від висоти огорожі. Наприклад, якщо будуть буритися свердловини під стовпи глибиною 1.3 метра, і планується паркан висотою 2 метри, то довжину профільної труби 60×60×3 слід вважати 3,3 метра. Так як паркан буде піднятий над рівнем ґрунту, він повністю приховає верхні краю стійок, і їх зовні помітно не буде.

Відстань між стійками беруть від 2 до 3 метрів. Мінімальну дистанцію беруть в тому випадку, якщо паркан будується на відкритій місцевості, де може розгулятися вітер. На добре захищених, наприклад, лісом, від впливу вітру ділянках можна стовпи ставити якомога рідше, але все одно не перевищуючи максимальної відстані трьох метрів.

Відстань між опорними стовпами огорожі повинна бути в межах від двох до трьох метрів

Для суцільного паркану, який буде розглядатися в даній публікації, кратність довжини проміжку між стовпами ніякого значення не має – їх просто встановлюють на рівній відстані. Але якщо огорожу планується секційний, тобто з заповненням кожного з прольотів так, щоб стовпчик залишався на увазі, то краще вибирати інтервал таким, щоб у ньому містилося ціле, або, принаймні, кратне 0.5 кількість листів профнастилу. В іншому випадку чимало матеріалу просто піде у обрізки.

Кількість стовпів прикидається до кожної сторони майбутнього будинку, виходячи з планованого відстані між ними. Після цього вже буде нескладно розрахувати точний інтервал, до сантиметра, і вже його дотримуватися при проведенні точної розмітки на місцевості в ході будівельних робіт.

  • Для поперечок-лад також оптимальні рішенням буде профільна труба. Із загальним її кількістю визначитися нескладно – периметр огорожі множиться на кількість поперечок. А ось з розмірами в перерізі, напевно, необхідно зробити уточнення.

В інформації, розміщеної в інтернеті, для таких цілей часто згадуються труби 40×20 мм, і деякі господарі, просто виходячи з міркувань економії, набувають матеріал 40×20×1,5 мм. А потім, судячи з численних відгуків, стикаються з тим, що паркан виходить «рідкуватий», і при вітряній погоді починає загрозливо «гуляти». Все правильно, згадана вище труба для такої ролі – явно слабший.

Для несучих лад-перемичок оптимальна профільна труба – 40×25×2,0 мм

Якщо вже купувати 40×20, то тільки з товщиною стінки 2 мм А взагалі оптимальної все ж стане труба 40×25×2,0 – начебто невелике збільшення розміру дає майже півтораразове збільшення поперечної жорсткості конструкції. Особливо це важливо для тих ділянок, де сильні пориви вітру не є рідкістю.

Лаги зазвичай з’єднуються зі стійками паркану з допомогою зварювання. Це, до речі, ще один аргумент використовувати трубу зі стінкою не менше 2 мм Тонку полуторамиллиметровую сталь приварити без жодного запису – вельми непросте завдання для початківця зварника. З «двійкою» в цьому плані все-таки набагато простіше.

  • Однак, якщо немає зварювального апарату, або ж коли господар боїться зіпсувати невмілими діями вже вкопані стовпи, можна застосувати і інше механічне з’єднання, наприклад, на звичайні болти. Ще краще – постаратися знайти в продажу спеціальні кріплення-«краби» які значно спростять цю задачу.

Використання спеціального кріплення, яке фіксується на ті ж покрівельні саморізи, дозволяє обійтися без електрозварювальних робіт.

Установка подібного кронштейна особливих труднощів викликати не має – все досить зрозуміло з ілюстрації вище. Кріплення здійснюється за допомогою тих же покрівельних саморізів, які йдуть для фіксації профнастилу до поперечок.

Можливо, таке з’єднання і поступається по міцності зварного, але в даному випадку воно цілком виправдане

Важлива відмінність буде в тому, що при монтажі поперечок зварним методом їх можна стикувати між собою практично в будь-якій точці. А при механічному кріпленні доведеться підрізати профільні труби так, щоб їх стик припадав обов’язково на опорний стовп.

  • Нарешті, для кріплення профлиста до поперечок потрібно мати необхідну кількість покрівельних саморезов. Їх кількість, безумовно, також буде залежати від розмірів забору та особливостей його конструкції.

Так, якщо застосовувати правило закручування саморізів в кожну другу хвилю, то для профлиста, наприклад, С20 або МП20 потрібно по 4 штуки на кожну розпору, тобто по 8 шт. при двох лагах, і по 12 шт. – при трьох.

Покрівельний саморіз з зенкующим наконечником

Саморізи мають зенкующий наконечник-бур, який при якісному шуруповерти дозволяє обійтися без попереднього свердління несучого профілю, і навіть без кернения. Шестигранна головка рівномірно розподіляє крутний момент, а прес-шайба з вулканизирующей гумовою прокладкою – надійно оберігає з’єднання від проникнення вологи, здатної викликати корозію металевого листа в місці зробленого отвору.

Саморізи зазвичай підбираються колір профнастилу – так вони зливаються із загальною поверхнею і на її тлі стають малопомітними.

Асортимент саморізів за забарвленням капелюшка зазвичай збігається з пропонованими моделями профнастилу

Покрівельні саморізи мають діаметр 4,8 мм, а довжиною можуть розрізнятися. Але в даному випадку нас цікавлять саморізи 4,8×19 мм При такій довжині саморіз, пройшовши через лист металу і одну стінку профільної труби, не упреться в протилежну.

Якщо планується монтаж лад-перемичок на кронштейни-«краби» з допомогою цих саморізів, то, природно, необхідно закласти в приобретаемое кількість необхідний запас і для цих цілей.

  • Набір інструментів для виконання робіт – самий звичайний. Потрібні лопати і бур для викопування ям під опори, ємності для замішування розчину, рулетка, рівень, шнур трасувань – для проведення розмітки. Про зварювальне обладнання вже говорили, а для закручування саморізів необхідний або шуруповерт або дриль з можливістю плавного регулювання обертів, з встановленою головкою на 8.

Шліфмашинка потрібно для різання металу. Крім того, вона необхідна для зачищення профільних труб від іржі перед їх обов’язковим грунтуванням – для цього на неї встановлюється щітка з металевим ворсом.

Крім того, в роботі будуть використовуватися і інші пристосування – про них буде розказано нижче, при описі самого процесу встановлення паркану.

  • Для бетонування та засипки опорних стовпів потрібно цемент, пісок і гравій (дрібний щебінь). Кількість цих матеріалів безпосередньо залежить від кількості опор і глибини установки в грунт.

Для установки опор оптимальним буде бетон марочної міцності М200. Загальні обсяги розчину невеликі, так що замовляти його немає ніякої необхідності — все необхідне кількість можна готувати прямо за місцем і в міру потреби. А допоможе правильно визначитися з необхідним обсягом бетону і з «дозуванням» вихідних інгредієнтів — онлайн калькулятор, розміщений нижче.

Калькулятор розрахунку розчину для бетонування забірного стовпа

Вкажіть необхідні параметри і натисніть «РОЗРАХУВАТИ КІЛЬКІСТЬ БЕТОНУ ТА ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ»
Діаметр свердловини під стовп D метрів
Глибина свердловини G , метрів (після засипки піщаної подушки)
Планується заповнення свердловини бетоном:
— на всю висоту
— на одну третину висоти
— на половину висоти
— на дві третини висоти
Буде заповнюватися бетоном сама опора?
— ні, труба просто закривається зверху кришкою
— так, труба буде вщерть заповнені бетоном
Стандартне перетин труби, мм

40х40х2.5
50х50х2.5
60х60х3
80х80х3

60х40х2.5
70х50х3
80х40х3
80х60х3
90х60х3

зовнішній Діаметр 45 мм
Ø 57 мм
Ø 76 мм
Ø 89 мм
Ø 102 мм

Висота опори над поверхнею землі Н , метрів

Принцип розрахунку — нескладний, різні варіанти бетонування докладно розглянуті в статті, тому, напевно, в особливих пояснення цей калькулятор не потребує.

Приклад зведення паркану з профнастилу — покроково

Далі в таблиці буде докладно, буквально – покроково розглянуто процес зведення паркану з профнастилу. Причому, майстер ділиться своїми секретами та хитрощами, що дозволяють провести практично всі роботи самостійно, не вдаючись до залучення помічників. Звичайно, зайві руки ніколи не завадять, але ситуації бувають різні, і ви побачите, що навіть настільки масштабну роботу можна виконати самотужки.

Починають, безумовно, з розмітки на місцевості. Визначаються дві крайні точки боку огорожі встановлюються кілочки. Пробивається лінія між ними – простим натягування шнура. По цій лінії бажано відразу видалити всі перешкоди для подальшої роботи – каміння, сміття, висока рослинність і т. п.

Після цього приступають до установки двох стовпів, які позначать всю сторону огорожі. Важливо – саме ці дві опори повинні своїм верхнім торцем вийти строго на одну горизонтальну лінію. Така міра дозволить гранично спростити більшу частину майбутніх операцій – про це докладно буде розказано нижче. Так що при встановленні перших крайніх опор можна зробити їх спочатку трохи вище запланованого, а потім «стрельнути» водяним або лазерним рівнем, щоб зрізати труби після застигання бетону точно по горизонтальній лінії. Установка цих стовпів сама по собі нічим не відрізняється від інших опор – все це буде показано на прикладі однієї опори.

На малюнку нижче показана схема установки опор. Паркан передбачається висотою 2 метри.

Схема установки опорних стовпів огорожі

Будівництво в даному випадку ведеться на глинистому, пучиністому грунті з великою глибиною промерзання – до 1,2 м. значить, необхідно заглибитися ще на півметра нижче – загальна глибина свердловини для опори складе 1.7 метра, а загальна довжина труби, яка стане опорою =- 3.7 метра.

Щоб виключити дію сил зимового спучування грунту на опору, її бетонування буде проводитися в нижній частині свердловини. У цьому випадку при промерзанні ґрунту дотичні сили, спрямовані вгору, особливого впливу не матимуть.

Показані на схемі величини, безумовно, не є догмою для кожного конкретного регіону вони можуть бути іншими. Але загальна схема – цілком виправдана, і гарантує стабільність опор протягом всього терміну експлуатації, а значить – і все паркану в цілому.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Отже, в першу чергу встановлюються два граничних стовпа. Розтягнуту мотузку можна прибрати – вона після виконання підготовчих робіт більше не знадобиться.
В намічених точках буряться свердловини для встановлення опор. Для стовпів з профільної труби 60×60 мм оптимальний діаметр бура – 180 або 200 мм. Менше брати не варто – не забезпечуються надійність установки з-за дуже малого бетонного поясу. Бур більшого діаметра невигідний, з тієї точки зору, що працювати їм значно важче, загальний обсяг земляних робіт зростає, збільшується кількість необхідного бетонного розчину – і це все без особливих «преференцій» в частині надійності опор.
Перед встановленням опор настійно рекомендується заздалегідь очистити труби від нальоту іржі – це зручніше зробити відразу, ніж після монтажу каркасу.
Крім того, після очищення рекомендується відразу обробити поверхні труб антикорозійною грунтовкою або фарбою.
Коли свердловини для крайніх стовпів готові, можна починати установку.
Безумовно, надзвичайно важливо дуже точно виставити ці стовпи строго вертикально, причому контроль ведеться як в поздовжньому, так і в поперечній площині.
Найзручніше це проводити з використанням будівельного рівня, що має магнітну платформу – він притягається до труби, і у працівника вивільняються руки. Ще краще, якщо таких рівнів – два: можна одночасно контролювати дві площини.
Як проводиться бетонування стовпа і забивання свердловини – буде розказано нижче на прикладі однієї опори.
Після того як крайні опори надійно встановлені, а їх верхній торець точно порізаний під потрібний рівень по одній горизонтальній лінії, проводиться операція, яка є однією з дуже корисних хитрощів.
А саме – по верхньому обрізу опор і строго за їх центру натягується струна.
Для неї може використовуватися сталевий дріт перетином близько 1 мм.
З одного боку дріт просто прив’язується до приваренному вушка, або наприклад, до просверленному зверху по центру сторони труби отвору.
Але в будь-якому випадку струна повинна бути строго на верхній край опори.
На протилежній опорі також приварюється вушко, але тут воно відіграє тільки центрующую роль.
Дріт не прив’язується до нього, а просто пропускається крізь кільце.
А для того щоб струна постійно перебувала в натягнутому стані, ніколи не провисала, на неї вішається противагу.
В даному випадку майстер для цих цілей використовував кілька цеглин. Але це може бути і металева гиря, болванка або інший предмет чималою маси, близько 15-20 кілограм – повинно бути достатньо.
В результаті вийшла ідеально рівна і вивірена по горизонталі трасування паркану, розташована на двометровій висоті.
Мало того, що натягнута струна ніколи не плутається під ногами і не заважає проведення земляних робіт – вона стане помічником у багатьох питаннях.
Отже, крайні стовпи встановлені, струна між ними натягнута.
Відстань відомо, і нескладно визначити крок установки опор – про це йшлося вище.
Припустимо, між центрами стовпів необхідно витримувати відстань 2,9 метра. За допомогою рулетки це відкладається відстань від першої опори.
А точно спроектувати точку центру майбутньої свердловини допоможе імпровізований схил, який з допомогою гачка підвішується на натягнутій струні.
Як схилу може використовуватися капроновий шнурок з вантажем знизу або навіть сталевий ланцюжок, яка навіть зручніше, так як змінюючи ланки зачеплення з гачком дуже просто змінювати і довжину самого схилу.
Відстань від першої опори вже відкладено, а висок, повішений за струну, покаже точно місце, яке стає центром майбутньої свердловини.
Це – одна з важливих переваг натягнутого дроту, але ще не останнє!
На цій ілюстрації дуже добре показано, як схил з металевої ланцюга точно показує на точку центру свердловини.
Можна переходити до земляних робіт.
Працювати буром буде зручніше, якщо для початку викопати невеликий приямок, що по ширині і глибині приблизно на штик лопати.
Далі, береться бур, і починається проходка свердловини.
Заглибившись на 100÷150 мм, бур обережно піднімають, щоб вибрати грунт.
Щоб не розводити бруд і не створювати непотрібних перешкод на місці роботи, грунт краще всього відразу зсипати в тачку, на якій по мірі заповнення відвозити в намічене місце.
Бур поглиблюється все далі в грунт, але його штатної довжини в даному випадку – недостатньо для того, щоб пробурити свердловину необхідної глибини.
Майстер продумав це питання заздалегідь. Їм була виготовлена подовжувальна штанга з відрізка сталевої труби.
З обох сторін не є різьбова частина потрібного діаметра – відповідно, «мама» і «тато».
Бура з скручується поперечна рукоятка, а на її місце встановлюється подовжувач.
Потім з протилежного боку подовжує штанги прикручується рукоятка.
Можна продовжувати буріння – тепер довжини інструменту вистачить для досягнення необхідної глибини свердловини.
Якщо в ході роботи зустрічаються важкопрохідні шари, доведеться попрацювати гостро відточеним арматурним прутом, діаметром близько 20 мм.
Нерідко допомагає і додавання води в свердловину, особливо, якщо попався щільний глиняний шар.
Часта проблема при бурінні свердловини полягає в тому, що її стовбур може відхилитися від вертикальної лінії, і працівник цього не помітить.
Щоб уникнути подібного, можна регулярно проводити контроль з допомогою того ж імпровізованого схилу, опускаючи його вже у свердловину. Він повинен розташуватися по її центру.
Це – ще одне достоїнство натягнутою зверху струни.
По мірі наближення до наміченої глибині, необхідно проводити контрольні заміри.
Пам’ятаємо, що необхідна глибина в 170 див. Але вимірювання рулеткою від рівня землі не відрізняється точністю – навіть на рівній ділянці перепади рівня поверхні грунту можуть бути досить істотними, а це нас не влаштовує.
Тому виміри будемо вести від «еталонної» лінії, тобто від натягнутої струни.
Найзручніше це, звичайно, робити з допомогою лазерної рулетки. Досить прикласти її до струни над свердловиною і направити промінь вертикально на дно.
Необхідно домогтися, щоб ця відстань була одно 3.7 метра, тобто 1.7 – на заглиблення, і 2 метра – висота стовпа (тобто – і натягнутої струни).
Майже в точку!
Але якщо глибина недостатня – необхідно продовжити буріння. А в тому випадку, коли випадково потрібний кордон проскочили, нескладно засипати в щілину невелику кількість глинистого грунту і ретельно утрамбувати довгим брусом або жердиною.
Зрозуміло, що лазерна рулетка є далеко не у всіх. Не біда, можна поступити простіше. Заздалегідь готується довга рейка, на якій намічається ризику, що відповідає потрібній висоті (в даному випадку – 3.7 м).
Для перевірки рейку опускають на дно свердловини, а по положенню ризики щодо натягнутої струни судять про глибину: необхідно домогтися їх поєднання.
Все це робиться для того, щоб усі встали стовпи своїми верхніми торцями ідеально по одній горизонтальній лінії, без будь-якої додаткової підрізування. А це, в свою чергу, надзвичайно спростить подальші монтажні операції.
Свердловина розрахункової глибини з вертикальним стовбуром – готова до подальших робіт.
Труби для опор нарізані точно в розмір – 3.7 метра.
Для кращого контакту з заливається бетонним шаром до стінок труб приварені невеликі перемички, на тій ділянці, який припаде на заливку.
Встановлювати стовп і заливати бетонний пояс краще всього відразу після буріння свердловини. В іншому випадку на дні свердловини може скупчитися вода – або від підземної верховодки, або від раптово пішов дощ.
Труба встановлюється до свердловину по її центру. Верхній обріз труби повинен припасти рівно по струні.
Положення труби коригується за рівнем.
Спочатку доцільно виставити вертикаль в площині, перпендикулярній лінії паркану. При цьому для досягнення вертикальності поправляють нижню сторону труби, так як верхня повинна доводитися в будь-якому випадку своїм центром рівно по струні.
Потім положення будівельного рівня змінюють, і коригують вертикаль в площині вздовж паркану. Тут вже можна зміщувати верхній край труби – вздовж струни.
Встановлену трубу можна зафіксувати тимчасовими підпорами, наприклад, прихопивши зварюванням до її тіла відрізки арматури. Втім, можна придумати і інші пристосування.
Далі, бетонний розчин готують з цементу (М400), піску і дрібного гравію, замішуємо в пропорції 1:2:4.
Розчину відразу багато не знадобиться, тому його приготування можна проводити в кориті, не використовуючи бетономішалку. Так, для заливки нашої свердловини на висоту 1 метр від дна буде потрібно всього близько 30 літрів розчину – три відра.
По мірі заливки проводять «штикування» — протикають розчин арматурним прутом, щоб не залишалося повітряний порожнин.
Висоту залитого бетонного шару нескладно контролювати за допомогою мірної рейки, завдавши на неї відмітку, що відповідає розрахунковій висоті від бетонування до поверхні землі (в даному випадку це 700 мм).
Після заливки бетону стовп можна на добу залишити в спокої, забезпечивши його нерухомість в заданому вертикальному положенні.
У цей час можна зайнятися викопуванням і установкою чергового стовпа.
Через добу бетон вже досить схопиться, щоб можна було до кінця заповнити свердловину. Незайвим буде для початку ще раз проконтролювати правильність положення опори.
Заповнювати верх свердловини найкраще сумішшю піску і дрібного гравію.
Ущільнений грунт при замерзанні і обдиманні нижніх шарів все ж буде чинити опору порушує вплив. А ось ПГС в силу своєї сипучості в цьому плані – абсолютно безпечна.
ПГС насипають невеликими шарами по 50-70 мм товщиною…
… і відразу ж проводять ретельне трамбування.
Для цього можна використовувати будь-яку зручну і відповідну за розміром дерев’яну жердину або навіть держак від лопати.
Операцію повторюють до тих пір, поки свердловина до самої поверхні землі не буде щільно забита піщано-гравійною сумішшю.
Далі, в розглянутому прикладі майстер пропонує ще і заповнити тіло труби-опори тим же бетонним розчином. Це, безумовно, підвищить міцність стовпа, а крім того, не дасть воді потрапити в порожнину труби ні зверху, ні знизу, тобто підвищить стійкість до корозії.
На заповнення труби 60×60 в даному випадку піде трохи більше відра розчину – близько 13 літрів.
Для заповнення можна застосувати саморобну воронку, виготовивши її з верхньої частини шестилитровой пластикової пляшки – її шийку, після невеликої підробітку напилком, відмінно увійде в трубу.
Заповнення проводять за допомогою кельні, а для «штикування» і ущільнення можна використовувати довгий арматурний прут.
Стовп, вщерть заповнений бетонним розчином.
Багато хто, напевно, вважатимуть цю операцію зайвою. Можна сказати так, що вона поліпшить якість паркану. Крім того, при проведенні зварювальних робіт застиглий бетон добре відводить тепло, і ризик пропалити дірку в трубі стає мінімальним.
Однак, обов’язковою таке бетонування все ж не назвеш — найчастіше труби закривають зверху спеціальними або саморобними пластиковими або металевими заглушками.
Як би те ні було, у розглянутому прикладі після цієї операції опора може вважатися готовою, природно, після остаточного схоплювання бетону.
Після того як всі стовпи встановлені, можна вже зняти натягнуту струну – у ній більше немає необхідності, і переходити до монтажу перемичок-лад.
І ось тут є одна хитрість, яка дозволяє майстру самотужки виконати цю операцію з високою точністю.
Для цього готується два майже однакових пристосування-кондуктора. А зробити їх можна із звичайних дощок, які завжди знайдуться в господарстві.
Це – верх кондуктора. Добре видно паз (червона стрілка) з верхньою «стельової» дошкою (синя) – для надягання пристосування на стовп.
На розрахунковому відстані, відповідному необхідного положення перемички щодо торця стовпа, прикручена полиця для укладання профільної труби для верхньої лаги (зелена стрілка).
А це – нижня частина кондуктора і, відповідно, полиця для укладання труби для нижньої перемички.
Другий кондуктор робиться майже таким же, з тими ж розмірами, але симетричним першому.
Спочатку один, а потім і другий кондуктор вивішуються на два сусідніх стовпчика, починаючи з другого від кута – так, як показано на ілюстрації.
Потім на їхні нижні полиці укладається профільна труба для нижньої лаги.
Коригується її положення, з тим розрахунком, щоб вона доходила до кутового стовпа.
Так як верхній край стовпів у нас виставлений ідеально рівно по струні, а кондуктори мають однакові розміри, то і перемичка займає рівне горизонтальне положення.
Після того як труба виставлена, її прихоплюють зварюванням на обох опорах.
Потім точно такі ж операції проводяться і з верхньою трубою-перемичкою.
Далі, після прихватки, кондуктори знімають і переставляють на наступні по ходу забору стовпи.
А місця прихваток вже можна проварити «по-серйозному».
У результаті майстер самостійно, без чиєї-небудь допомоги, збирає каркас паркану, і при цьому дотримання рівності всіх елементів конструкції – гарантується.
Завершують монтаж каркаса сколом шлаку на зварних з’єднаннях і остаточним прокрашиванием всіх деталей конструкції.
Якщо каркас повністю готовий, то можна переходити до монтажу профнастилу.
І в цьому випадку, з використанням нескладних пристроїв, всі операції можна провести власними силами, без помічників.
Перш за все, з дощок роблять ще один кондуктор.
Він збирається на основі однієї довгої дошки, а це його верхня частина.
Опорна дошка (червона стрілка) буде переміщатися по верхній лагу, і по товщині дорівнює ширині профільної труби.
Друга дошка (зелена стрілка) буде впиратися в бічний край встановлюється профлиста, а нижній її зріз припадає рівно на середину висоти профільної труби – це полегшить проведення розмітки. Товщина цієї дошки повинна відповідати висоті профілю листа.
Нарешті, верхня пластина (синя стрілка) створює паз, у який буде заводитися лист і надійно утримуватися в ньому до повної фіксації саморізами.
У нижній частині кондуктора прикручена полку, яка буде задавати необхідну відстань листа від поверхні землі.
Крім того, знадобиться саморобна «прищіпка» приблизно такого типу.
Її можна виготовити з будь-якого підручного матеріалу, виконавши клиновидно сходиться виріз – так будуть тимчасово фіксуватися між собою листи в місці їх накладання на одну хвилю.
Необхідно ще підготувати набір дощечок і клинів різної товщини – для спорудження тимчасової підставки під совмещаемую сторону листа.
Ця підставка переміщається по ходу роботи.
Розглянемо монтаж покриття паркану на прикладі одного аркуша.
Під край останнього встановленого листа укладаються дощечки так, щоб вони вперлися в нього. Часто для цього між дощечками заводять невеликий клин.
Судячи з відгуків домашніх майстрів, іноді для такої опори застосовується, замість дощок, і трапецієподібний домкрат від легкового автомобіля.
У потрібному місці, тобто по далекому зрізу встановлюється профлиста, на верхню перемичку підвішується кондуктор.
Лист металу заводиться в паз кондуктора, а нижня кромка при цьому упреться в полку, забезпечивши тим самим потрібне положення аркуша по висоті.
Зауваження по картинці – працювати необхідно в рукавицях, так як краєм аркуша дуже просто глибоко порізати руку.
Якщо кондуктор спочатку був виставлений точно, то хвилі нового і вже встановленого листа ідеально співпадуть.
Нижнім краєм у смузі накладення листів кромка упреться в виставлену опору з дощечок.
Тепер залишиться тільки скріпити листи зверху за місцем їх перехлеста підготовленої защібкою.
Все, лист ідеально встав на своє місце, а руки у майстра при цьому – абсолютно вільні. Таке кріплення дозволяє обійтися без помічників – воно надійно утримує лист навіть при незначному вітрі.
Можна приступати до розмітки під установку саморізів.
Для цього потрібно лінійка. Краще всього зробити з доступного пластику, наприклад, з непотрібної лицювальної ПВХ-панелі. Така лінійка ніколи не подряпає барвисте покриття профнастилу, а її мала вага дозволяє легко утримувати однією рукою.
Крім того, щоб лінійка не ковзала по металу, досвідчені майстри рекомендують наклеїти на її тильній стороні смужку ізоляційної стрічки або лейкопластиру.
Орієнтиром для встановлення лінійки будуть з одного боку – вже вкручені саморізи, а з іншого – середина профільної труби перемички. У планованих місцях вкручування шурупів (через хвилю) робляться ризики маркером.
Точно така ж операція проводиться і по лінії нижньої перемички.
Розмітка зроблена, лист добре зафіксований у потрібному положенні – можна переходити до його остаточного закріплення саморізами.
Покрівельні саморізи дозволяють кріпити лист без попереднього свердління. Однак, не виключаються моменти зісковзування саморіза з видряпуванням поверхні. Крім того, трапляється, що при проходженні стінки труби саморіз починає «вести» в бік або навіть заламувати.
Щоб уникнути цього і виконати роботу максимально акуратно, майстер в розглянутому прикладі проводить попереднє свердління отворів за допомогою дриля із встановленим свердлом діаметром 3,9 мм
Починають від крайніх саморізів зі сторони вже встановленого листа. Спочатку проводиться свердління знизу…
…і відразу вкручується саморіз.
Потім та ж операція проводиться зверху – свердління…
…і вкручування самореза.
Після цього, коли лист зафіксований двома крайніми саморізами, можна відразу пройтися дрилем, насверлив отворів для кріплення решти.
Далі, слід вкручування шурупів вже по всій довжині аркуша, зверху і знизу.
Деякі майстри, щоб не тягнутися за кріпленням кожен раз, підвішують на шию на стрічці кільцевий магніт від старого динаміка, до якого можна «приклеїти» цілий оберемок саморізів.
Дуже важливо правильно налаштувати тріскачку шуруповерта, щоб момент затягування забезпечував оптимальне вкручування шурупів. Неприпустимі ні слабке затягування, при якій лист може бовтатися, ні надмірна, з прогином прес-шайби.
До речі, якщо вже виробляється свердління, може бути для когось буде зручніше, та й дешевше, кріпити лист і на заклепки з заклепочника. Це одночасно знижує ймовірність того, що лист зніме, викрутивши саморізи, якийсь «добрий чоловік».
Правда, при цьому необхідно враховувати, що припустимі тільки сталеві заклепки. Поєднання алюміній + сталь дає гальванічну пару, і в цих місцях з часом обов’язково з’являться вогнища корозії.
Після того як лист повністю прикручений до поперечин, переходять до наступного.
Для цього спочатку переставляють на нове місце кондуктор. До речі, має сенс на своїй лінійці зробити маркером відмітку, яка буде відповідати правильного положення кондуктора щодо краї останнього встановленого листа – так працювати буде ще простіше.
Прибирається підставка з стопки дощечок….
…і переставляється на нове місце, під край останнього встановленого листа, а потім расклинивается до упору в його крайку.
Все готово для самостійної установки чергового листа.
У такому порядку роботи ведуться до завершення.
Останній лист часто доводиться підрізати по ширині, і краще це робити за допомогою ножиць по металу. Застосування «болгарки» для цих цілей – не особливо рекомендується, так як часто призводить до перекаливанию обрізаної кромки, порушення захисного цинкового і полімерного покриття, а це може стати причиною появи корозії.
Робота по монтажу паркану з профнастила з використанням згаданих вище «засобів малої механізації» піде дуже споро.
Ну а сама огорожа виходить ідеально рівним і дуже надійним

Отже, було розглянуто приклад, як можна самостійно, навіть без помічників, побудувати паркан з профнастилу. Безумовно, це не єдиний спосіб зведення подібного огорожі, як щодо самої конструкції, так і по особливостях її монтажу. Так, наприклад, в розміщеному нижче відеоролику майстер ділиться своїми секретами будівництва паркану, але вже із застосуванням в якості основи фундаментної стрічки.

Відео: приклад самостійного будівництва паркану з профлиста

Комусь більше до душі капітальні конструкції, наприклад, з використанням цегляних опорних стовпів. У цьому питанні ми також можемо допомогти – на нашому порталі є відповідні інструкції.

Паркан з цегляними стовпами – це стильно!

Щоправда, він потребує досить масштабною, і матеріалу доведеться підготувати чимало. З усіма подробицями про самостійне зведення цегляних стовпів для паркану – в спеціальній публікації нашого порталу.