Решетування даху під металочерепицю

18

Черепичні покрівлі використовувалися людиною споконвіку. Можна навіть сміливо стверджувати, що таке покриття є своєрідним еталоном зразково-акуратною даху будинку. Коли-то застосовувалася повсюдно, черепиця з приходом листових покрівельних матеріалів декілька «пішла в бік». Це було цілком зрозуміло: укладати великі листи – незрівнянно легше, ніж штучні деталі, так і основа під листове покриття монтується значно простіше. Таким чином, черепиця з розряду звичайної покрівлі поступово «перекочувала» у групу елітних, доступних далеко не кожному, через складність і дорожнечу створення подібної даху.

Решетування даху під металочерепицю

Однак, виробники покрівельних матеріалів, реагуючи на запити споживачів, знайшли дуже вигідне рішення – був створений «симбіоз» листового і черепичного покриття. Тобто в підсумку виходить поєднання простоти і швидкості укладання, доступної ціни і можливості самостійного монтажу з зовнішнім виглядом, досить достовірно імітує натуральне штучне черепичне покриття. Мова, безумовно, йде про металочерепиці.

Цей покрівельний матеріал відразу ж завоював високу популярність. Однією з причин такого успіху була, напевно, можливість проведення монтажу покриття своїми руками. Він нескладний, якщо була правильно змонтована решетування даху під металочерепицю. От давайте й подивимося, як самостійно виконати цей етап робіт за всіма правилами.

Зміст статті

  • 1 Кілька слів про металочерепиці та принципи її кріплення на даху
    • 1.1 Що собою являє металочерепиця
    • 1.2 Лінійні розміри листів металочерепиці
    • 1.3 металочерепиця прилягає і кріпиться до основи?
  • 2 Загальні принципи конструкції обрешітки
    • 2.1 Суцільна обрешітка
    • 2.2 Розріджене решетування під металочерепицю
  • 3 Як проводиться монтаж решетування під металочерепицю
    • 3.1 Інструменти і матеріали
    • 3.2 Матеріали для обрешітки
      • 3.2.1 Калькулятор розрахунку кількості пиломатеріалів для суцільної обрешітки
      • 3.2.2 Калькулятор розрахунку кількості пиломатеріалів для розрідженої решетування під металочерепицю
    • 3.3 Проведення монтажу обрешітки
      • 3.3.1 Відео: Анімована інструкція з монтажу решетування під металочерепицю
      • 3.3.2 Відео: Наочний приклад укладання гідроізоляції покрівлі та монтажу обрешітки

Кілька слів про металочерепиці та принципи її кріплення на даху

Щоб правильно зрозуміти принцип створення решетування під покрівлю з металочерепиці, треба мати уявлення про будову цього матеріалу і про те, як же він взагалі кріпиться до основи.

Що собою являє металочерепиця

Отже, металочерепиця являє собою профільований металевий лист, покритий спеціальним захисним і декоративним покриттям. Матеріалом виготовлення найчастіше служить сталь – холоднокатані листи товщиною від 0.4 до 0.7 мм Набагато рідше, але все ж зустрічаються металлочерепичные покриття з алюмінію і навіть міді. Вони, безумовно, значно дорожче сталевих, тому особливо широким попитом не користуються.

На виробничій лінії металеві листи пропускаються через спеціальні верстати, де з допомогою фігурних роликів їм, за рахунок пластичності металу, надається потрібний рельєф.

Рельєф покриття розроблений таким чином, що він достовірно імітує натуральне черепичне покриття. Це розташовані горизонтальними і вертикальними рядами так звані модулі, кожен з готових і є «муляжем» штучної черепиці.

Листами такого покриття надається рельєфна конфігурація, що імітує цілий ділянку покрівлі, закритий горизонтальними і вертикальними рядами класичної черепиці

Така форма рельєфу, крім чисто декоративних якостей, дає і ще кілька «преференцій»:

  • Забезпечується вільний схід дощової або талої води – вона просто скочується вниз по «сходинках», і при правильному укладанні немає ніяких передумов до застою.
  • Доданий рельєф надає металевого листа високі показники просторової жорсткості. Так, металочерепиця навіть виграє у профнастилу по допустимому навантаженні на поперечний вигин, не поступаючись при цьому в показниках поздовжнього вигину.

Рельєфність металочерепиці значно полегшує монтаж покриття – листи на замкових ділянках ідеально поєднуються один з одним, і помилитися – дуже важко

  • Рельєф служить одночасно і своєрідним «замком», що з’єднує сусідні листи. Монтаж від цього значно спрощується, тому що навіть при бажанні важко зробити помилку. При укладанні листів вони ідеально поєднуються, нахлестываясь модулями один на інший, не вимагаючи при цьому ні поздовжнього, ні поперечного вирівнювання. Лінії нахлестів стають практично непомітними, а щільне прилягання «замкових» ділянок гарантує надійний захист від протікання покрівлі.

У продажу представлено чимало різновидів металочерепиці, виробництва вітчизняних і зарубіжних компаній. Останнім часом з’явилися і невеликі регіональні фірми, які придбали та встановили виробничі лінії, і зараз самостійно випускають профнастил і металочерепицю цілком прийнятної якості з готових сталевих листів із покриттям, задовольняючи тим самим потреби попиту в населеному пункті і прилеглому адміністративному районі. Але найчастіше це робиться, все одно з «лекалами» відпрацьованих і перевірених практикою моделей відомих виробників.

Лінійні розміри листів металочерепиці

У цій публікації не ставиться мета розглядати естетичні чи експлуатаційні переваги металочерепиці. Нас більше хвилює питання, як забезпечити те, щоб ці достоїнства розкривалися в повну силу, тобто як створити всі необхідні умови для якісного проведення монтажу покриття. А ось для цього необхідно познайомитися з геометричним будовою металочерепиці – з її основними лінійними параметрами.

Основні показники показано на малюнку нижче:

Основні геометричні показники будь металочерепиці

1 – загальна ширина листа.

2 – корисна ширина листа. Вона, природно, менше загальної, так як крайова полуволна металочерепиці призначена для нахлеста з сусіднім листом. При підрахунках кількості матеріалу для покрівлі оперують саме цим значенням.

3 – загальна довжина листа металочерепиці. Вона залежить від можливостей конкретного виробника і від побажань замовника. Так, різні фірми пропонують споживачам листи довжиною від 5÷6 до 8 метрів. По суті, можна замовляти матеріал з таким розрахунком, щоб одним листом перекривати всю довжину ската від карниза до конька. З іншого боку, це не завжди зручно для виробництва монтажних робіт на висоті – їх складність підняття довгого листа на покрівлю без ризику його деформації. Та й, взагалі, небажано використовувати листи з довжиною більше, ніж 4 метри. Втім, це правило носить рекомендаційний характер.

4 – довжина модуля або, як ще часто називають, поздовжній крок металочерепиці. А ось цей параметр – надзвичайно важливий для облаштування решетування, так як саме від нього і залежить відстань між її напрямними.

Різноманітність по цьому параметру – не настільки велике. Найчастіше доводиться мати справу з металочерепицею з кроком модуля 350 мм. Користується популярністю і покрівля з великими довгими модулями по 400 мм. Втім, є моделі і з довжиною «черепиці» у 300 мм, а моделі типу «Ретро» бувають і більш «дискретними» — з поздовжнім кроком хвилі в 200 і навіть – до 150 мм.

5 – висота хвилі – у профілів різний моделей може істотно розрізнятися. Прийнято вважати, що чим вище хвиля, чим більше виражені показники просторової жорсткості матеріалу і його стійкості до зовнішніх изгибающим навантажень. Правда, це позначається на корисною ширині листа металочерепиці – вона стає менше.

6 – зрозуміло, що раз лист імітує кладку цієї черепиці, він має ступінчасту форму – кожен черговий модуль у напрямку знизу вгору починається зі сходинки. Висота цієї сходинки може бути різною – від 10 до 20 і більше мм, в залежності від моделі.

Зазвичай у рекламних матеріалах і техдокументації на металочерепицю є як ескіз покриття, так і дві схеми – поздовжня і поперечна конфігурація листа. Розібратися в такій схемі – зовсім нескладно. Зрозуміло, що вибір завжди робиться в першу чергу за зовнішніми якостями покрівельного матеріалу, але знати його геометричні показники – все ж не менш важливо.

Такі схеми зазвичай є у всіх магазинах, в тому числі і на торгових інтернет-майданчиках, які займаються реалізацією металочерепиці.

Нижче наведена таблиця, яка, можливо, допоможе зробити попередній вибір покрівельного матеріалу. Поряд з ілюстрацією, в ній наведено основні лінійні параметри найбільш популярних моделей металочерепиці.

[table id=1924 /]

Як металочерепиця прилягає і кріпиться до основи?

Щоб покрівельний матеріал, навіть при своїй чималій просторової жорсткості, мав здатність витримувати зовнішні навантаження (снігові, вітрові і т. п.), він повинен мати надійну опору. А в зв’язку з тим, що металочерепиці додана ступінчаста форма, точку, а точніше, лінію опори повинен мати кожен з модулів. Тобто кожен «нижній зуб» або, як ще називають, підошва профілю повинна впиратися в елемент обрешітки. Як це виглядає – показано на схемі:

По суті, кожен модуль впирається у решетування в двох точках – зверху і знизу.

Кріплення до решетування проводиться покрівельними саморізами, які розміщені безпосередньо під сходинкою. Схема розташування кріпильних елементів може відрізнятися від моделі до моделі, але в основному вони вкручуються через одну хвилю, як по горизонталі, так і по лінії схилу. У крайових зонах (по карнизу, фронтону, ендови і коника і по лінії напуску аркушів) зазвичай кріплення виробляється в кожну напрямну обрешітки.

Одна з рекомендованих схем кріплення листів металочерепиці на обрешітку

Ці правила, в основному, й зумовлюють конструкцію решетування під металочерепицю.

Загальні принципи конструкції обрешітки

Решетування під металочерепицю може створюватися суцільною або розрідженою.

Суцільна обрешітка

Суцільну обрешітку монтують з листів вологостійкої фанери або ОСП, товщиною не менше 10 мм, або з дощок, правда, настилаючи їх не зовсім суцільно, а з проміжками близько 10 мм. І той і інший варіант має свої недоліки.

  • Суцільна обрешітка з листових матеріалів виходить, безумовно, дуже рівною, без будь-яких перепадів рівня, що іноді трапляється з використанням погано каліброваних дощок. Однак, в контексті розглянутої теми на цьому всі її переваги і закінчуються. А от недоліки – є, і досить істотні.

Суцільна обрешітка з листових матеріалів потрібно гнучкої бітумної черепиці. Для металочерепиці від неї, скоріше, більше буде шкоди

— По-перше, це справа вельми витратна, так як і ОСП, і, в особливості, фанера будуть коштувати значно дорожче звичайних пиломатеріалів.

— По-друге, максимально щільне прилягання металочерепиці з основі по всій площі – аж ніяк не є благом. Висока теплопровідність покриття обов’язково буде призводити до утворення конденсату навіть при добових коливаннях температур. А ось вентильованого зазору для вільного випаровування вологи і виходу водяної пари – при такому монтажі не передбачається. Тобто під покрівельним покриттям почне накопичуватися волога з усіма витікаючими (іноді це доводиться сприймати навіть буквально) наслідками.

— По-третє, якщо ще раз поглянути на схему, на якій показано, як впираються модулі металочерепиці в основу, то стає зрозуміло, що така решетування, загалом-то, зовсім не потрібно.

Для гнучкої бітумної черепиці – так, це стає кращим підставою. А ось для листів металочерепиці цілком можна застосувати і більш дешеві та практичні рішення.

  • Суцільна обрешітка з дощок, які розташовані з невеликим просвітом одна від іншої. Така конструкція рекомендується на малих кутах крутизни покрівлі при монтажі даху з профнастилу, шиферу або, наприклад, з ондуліна.

Суцільна обрешітка з дошки. Рекомендується для деяких покрівельних покриттів при малих кутах крутизни скатів. Але от для металочерепиці її необхідність – сумнівна…

Але металочерепиця принципово відрізняється від згаданих вище покрівельних покриттів вже тим, що спирається на поверхню не по всій довжині за напрямом ската, а тільки по лінії сходинок між модулями.

Давайте знову подивимося на схожу схему:

Схема, що пояснює сумнівність доцільності використання дощаній суцільної обрешітки для металочерепиці

Як можна побачити, частина напрямних, причомудосить значна, взагалі не виконує несе ніякої ролі, так як профільований лист на них просто не спирається (обведено для прикладу великим еліпсом). Крім того, не можна виключити ймовірність того, що при монтажі листів металочерепиці саморіз потрапить або між дощок решетування, або в край дошки, викликавши тим самим скол або не забезпечуючи надійність кріплення в даній точці.

Іншими словами, ніякої технологічної необхідності в суцільний дощаній решетування не бачиться, а по економічності витрачання матеріалів вона здорово буде програвати розрідженою. В цьому можна буде наочно переконатися трохи нижче, коли мова піде про матеріали.

Розріджене решетування під металочерепицю

Цей варіант видається найбільш оптимальним. Як вже, напевно, стало зрозуміло, необхідно розмістити напрямні решетування таким чином, щоб підошва кожного горизонтального ряду модулів металочерепиці мала знизу і надійну опору, і достатню ширину матеріалу для вкручування покрівельного самореза.

Для надійного покрівлі з металочерепиці цілком достатньо розрідженої обрешітки

Нескладно припустити, що крок між осями горизонтальних направляючих повинен в точності відповідати поздовжньої довжині модулів металочерепиці, тобто саме того параметру, на якому робився акцент вище.

Приблизна схема розрідженої решетування показана на ілюстрації нижче:

Приблизна схема будови розрідженої решетування під металочерепицю

Отже, розглянемо будову конструкції:

Основою для монтажу обрешітки будуть кроквяні ноги (поз. 1). Однак, безпосередньо на них кріпити напрямні було б помилкою – вище вже говорилося про небезпеку скупчення конденсату під металевим покриття. А перезволоження деревини, тим більше таких несучих деталей, якими є крокви, веде до втрати довговічності конструкції даху. Тому на крокви спочатку закріплюються скобами полотна гідроізоляційної мембрани (поз. 2), які потім остаточно фіксуються на них брусками контррейки (поз. 3), які кріпляться по довжині кроквяних ніг.

По кроквах горизонтальними рядами знизу вгору настилається гідроізоляційна мембрана, яка потім фіксується на них брусками контррейки

Для контробрешетки підійдуть бруски перетином 50×50 мм або планки 30×50 мм. Контробрешетка не тільки фіксує гідроізоляцію і стає основою для кріплення напрямних обрешітки. Вона і задає той самий необхідний вентиляційний зазор між покрівельним покриттям і кроквяної системою, завдяки якому тильна сторона металочерепиці буде ефективно провітрюватися і залишатися сухою.

В якості мембрани можна використовувати будь-яку міцну плівку, не пропускає воду. Але якщо покрівля робиться утепленою, то необхідно застосовувати спеціальну дифузну мембрану, яка затримує вихід водяної пари з шару термоізоляції.

До брусів контррейки, строго перпендикулярно кроквяних ніг, монтуються напрямні обрешітки. Для них використовують або дошку або брус. Строгих правил щодо вибору матеріалу немає, але є перевірені практикою рекомендації.

Для направляючих решетування зазвичай використовують, в залежності від особливостей конструкції кроквяної системи, або дошки товщиною 25 і 32 мм, або брус 50×50 мм

  • Якщо крок між кроквяними ногами не перевищує 600 мм, а для покрівлі використовуються звичайні листи металочерепиці, то буде досить дошки товщиною 25 мм, шириною 100 або 150 мм.
  • При кроці крокв від 600 до 800 мм, а також і при меншому, але коли настилається металочерепиця з товстого сталевого листа (більше 0,5 мм), або має посилене оцинковане покриття, рекомендується робити напрямні з дошки товщиною 32 мм
  • При відстані між кроквами, що перевищує 800 мм надійніше буде використовувати брус, наприклад, 50×50 мм

Монтаж починається знизу, зі стартовою направляючої (поз. 4). В цій галузі необхідно брати до уваги деякі нюанси:

— По-перше, напрямна кріпиться по обрізу кроквяних ніг (або кобилок, якщо саме з їх допомогою створюється карнизний звис покрівлі).

— По-друге, товщина першої напрямної повинна бути більше, ніж інших. Це пояснюється необхідністю компенсації перепаду-сходинки, яка на цій лінії виходить за межі решетування назовні. Величина потовщення цієї напрямної зазвичай дорівнює висоті сходинки вибраної моделі металочерепиці.

— По-третє, лист металочерепиці має на 50 мм виходити назовні, для формування карнизного звису. Крім того, саме в цій області до кроквяних ніг прибивають ще і кінцева дошка. Тобто відстань між першою і другою направляючими (на схемі показано літерою «а») має бути зменшено. Зазвичай виходять з того, що цей крок менше встановленого для всієї іншої решетування на 70 мм.

Тут можливі ще й інші варіації. Наприклад, використовують дошку зі скошеним на трапецію краєм – для полегшення стоку води з гідроізоляційної мембрани.

Один з можливих варіантів облаштування карнизного вузла решетування під металочерепицю

Крім того, рекомендується не пошкодувати додаткової дошки, і прикріпити її впритул до стартової. Така міра і посилить цей досить вразливий до навантажень вузол, і полегшить в подальшому кріплення вітрових дощок по фронтонным свесам.

Отже, після стартової, монтується зі специфічним кроком друга за рахунком напрямна, а вже від неї – всі наступні (поз. 5) аж до конька. Крок між ними витримується єдиним (на схемі позначений літерою «b»), у відповідності з довжиною модуля конкретної моделі покрівельного покриття.

Деякі особливості є і в конькової області. Незалежно від встановленого кроку, уздовж лінії коника кріпиться фінішна напрямна (поз. 6). Тобто відстань між нею і попередньої дошкою або брусом визначається вже за місцем, але воно обов’язково менше встановленого кроку. Саме в цю напрямну буде кріпитися верхній край покрівельного покриття, одночасно з установкою конькових елементів. Товщина дошки також підбирається вже на місці – в залежності від того, на яку ділянку модуля по його довжині доведеться лінія розрізу металочерепиці. До речі, нерідко, за аналогією з карнизних вузлом, в районі коника також робиться посилення установкою додаткової дошки.

Крім того, особливим вузлом є ендови, тобто перетину скатів покрівлі з утворенням внутрішнього кута. Це, мабуть, один з найбільш уразливих в плані можливого протікання ділянок, тому тут вимагається особлива ретельність і з гідроізоляцією, і з монтажем додаткових елементів, що забезпечують вільні стік дощової і талої води.

Як правило, по лінії ендови решетування з обох її сторін робиться суцільний

Зазвичай по лінії ендови решетування виконується суцільний. Реалізовуватися це може по-різному, наприклад, вздовж ендови з обох її сторін суцільно набиваються по дві чи навіть три дошки.

Є нюанси в конструкції обрешітки і в тому випадку, якщо через покрівлю проходить цегляна димохідна труба. Як облаштовується ця ділянка – добре показано на схемі нижче.

Обрамлення латами отвору під прохід цегляної труби

Аналогічний підхід практикується (тільки без залишення протипожежного просвіту), якщо необхідно обрамити майбутні дахові вікна, вентиляційні цегляні канали і т. п.

Як проводиться монтаж решетування під металочерепицю

Інструменти і матеріали

Для монтажу конструкції обрешітки не потрібно ніяких особливих інструментів. Зазвичай необхідний набір є в кожному будинку.

  • Для різання пиломатеріалів буває достатньо звичайної ножівки. Але, безумовно, робота піде швидше і якісніше, якщо в розпорядженні є електроінструмент – лобзик або ручна циркулярка.
  • Напрямні можуть прибивати цвяхами – значить, буде потрібно молоток, на всякий випадокцвяхосмик і кліщі. Довжина цвяхів (як втім, і саморізів) повинна бути як мінімум удвічі більша товщини прибиваються дощок чи брусків. Якщо використовуються саморізи, то ніяк не обійтися без шуруповерта.
  • Щоб точно провести початкову розмітку, необхідні рулетка, довга лінійка, косинець, оббивний шнур, олівець.
  • Дуже важливо дотримати точний крок між другою усіма іншими рейками обрешітки. Важливо – крок вважається не за просвіту між дошками, а по відстані між їх осями (або з однаковим краях, наприклад, нижнім, але за умови, що застосовується абсолютно однаковий обрізний матеріал).

Щоб не морочити собі голову при установці напрямних перед їх фіксацією, краще всього виготовити кілька шаблонів (будівельники їх часто називають «конячками»).

Різні типи «конячок» — шаблонів для точного дотримання кроку установки напрямних обрешітки. Захочеш – не помилишся…

Ці пристосування можуть бути заводського виготовлення, з можливістю регулювання на потрібний розмір. Але у практиці приватного будівництва зазвичай застосовуються саморобні, виготовлені з брусків, до яких прибиті по дві поперечні опорні поперечини, що задають крок обрешітки. А то і зовсім в якості «конячок» виступають рівне відпиляні відрізки бруса, які зададуть просвіт між сусідніми рейками. Правда, в цьому випадку важливо не помилитися з довжиною цих брусків – вона повинна бути дорівнює кроку обрешітки мінус ширина застосовуваного матеріалу (природно, весь пиломатеріал у такому випадку повинен бути абсолютно однаковим).

  • Безумовно, слід продумати питання безпеки роботи на висоті – зручний одяг і взуття, необхідні помости або покрівельні драбини, засоби страховки.

Матеріали для обрешітки

Про те, які пиломатеріали необхідні для створення решетування, вже говорилося вище. Тому – буквально пару слів в додаток.

  • Набувальна деревина не повинні бути сирою – допускається залишкова вологість не вище 18 відсотків. Як себе поведе решетування з непросушених пиломатеріалів – важко передбачити, але можливі дуже значні деформації у міру всихання, які неодмінно позначаться на стані покрівлі.

Зрозуміло, що далеко не у кожного є прилад, що дозволяє проконтролювати залишкову вологість деревини. Значить, матеріали необхідно купувати у постачальників, які заслуговують повної довіри

  • Деревина – матеріал, нестійкий до біологічного розкладання або до поразки патогенною мікрофлорою і комахами. А це означає, що всі деталі майбутньої решетування, так і всієї кроквяної системи в цілому, повинні пройти обробку відповідним антисептичним складом. До речі, багато просочення одночасно з цим різко підвищують і стійкість деревини до займання.

Нерідко пиломатеріали продаються вже в обробленому просоченням вигляді. Якщо ні – то доведеться це робити самому, а до монтажу переходити тільки після повного просихання дощок

  • Матеріал повинен бути якісним, без тріщин і великої кількості сучків, тобто без втрати своєї несучої здатності.
  • Дуже важливо, щоб усі дошки йди бруски, які застосовуються для обрешітки, побут точно калібровані по товщині. В іншому випадку можуть вийти злами створюваної площині, що, безумовно, позначиться на надійності кріплення покрівельного покриття.
  • Кількість матеріалу бажано розрахувати заздалегідь. При цьому слід пам’ятати, що частина дощок або бруском піде у обрізки, яке-то кількість може выбраковываться з-за виявлених дефектів. Тобто буде доцільних закласти ще й близько 10 відсотків запасу.

Спростити розрахунки необхідної кількості пиломатеріалів поможуть два калькулятора, розміщені нижче:

Калькулятор розрахунку кількості пиломатеріалів для суцільної обрешітки

Як вже говорилося, особливої потреби в суцільного решетування під металочерепицю і немає. Але іноді особливості конструкції даху підводять до думки і про її доцільність. Тому вважаємо:

Вкажіть необхідні дані і натисніть
«РОЗРАХУВАТИ НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СУЦІЛЬНОЇ ОБРЕШІТКИ»
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ПОКРІВЛІ, м2
ЯКА ДОШКА БУДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ
25×100 мм
25×150 мм
32×100 мм
32×150 мм

Калькулятор розрахунку кількості пиломатеріалів для розрідженої решетування під металочерепицю

Тут вже простежується залежність і від моделі листів металочерепиці, і він розмірів ділянок посилення конструкції.

Вкажіть необхідні дані і натисніть
«РОЗРАХУВАТИ НЕОБХІДНУ КІЛЬКІСТЬ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗРІДЖЕНОЇ РЕШЕТУВАННЯ»
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ПОКРІВЛІ, м2
Поздовжній крок металочерепиці, мм

— 200 мм

— 300 мм

— 350 мм

— 400 мм

Загальна довжина всіх карнизних звисів, м
Загальна довжина лінії коника, м
Загальна довжина всіх розжолобків, м (якщо є)
ЯКИЙ ПИЛОМАТЕРІАЛ БУДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ:

— дошка 25×100 мм
— дошка 25×150мм
— дошка 32×100 мм
— дошка 32×150 мм

— брус 50×50 мм

До речі, пропонована пара калькуляторів дає можливість і проведення порівняння, наскільки розріджене решетування вигідніше в плані витрат матеріалів.

Тепер – про кріпильних деталях.

Не рекомендується використовувати занадто товсті цвяхи – вони можуть викликати появу тріщин на дошках чи брусках контррейки при забиванні. Оптимальний варіант, до речі, не звичайні цвяхи, а єршоні або мають гвинтову прокатку.

Зліва – цвяхи єршоні 3,2×100 мм, праворуч – цвяхи з гвинтовою прокаткою 3,4×90. І ті й інші мають антикорозійне цинкове покриття, що забезпечують найвищу надійність сполучення деталей

Якщо застосовуються саморізи, то оптимальним бачиться використання не дешевих «чорних», так як вони слабо захищені від корозії, а покрівельна конструкція все ж робиться з розрахунком на тривалу експлуатацію. Рекомендується придбати «білі» або «жовті», тобто мають надійне антикорозійне покриття.

До речі, зараз у продажу представлені саморізи–шурупи для особливо відповідальних дерев’яних конструкцій, до яких по всіх підставах можна віднести і всю кроквяну систему з латами.

Шурупи-саморізи по дереву для особливо відповідальних конструкцій

Такі кріпильні деталі, крім якісного захисту від корозії, оснащені ще і другим заходом великої різьби, яка забезпечує наднадійне з’єднання дерев’яних деталей.

Кількість цвяхів або саморезов доведеться прикидати самостійно. Виходять з того, що з’єднання направляючих обрешітки повинна проводитися на кожному перетині зі кроквяної ногою:

Кріплення напрямних решетування до крокв

1 – кроквяна нога, а якщо точніше, то пущений поверх неї брус контробрешетки.

2 – напрямна обрешітки.

3 – вузол звичайного перетину направляючої зі кроквяної ногою. При використанні дощок кріплення здійснюється на два цвяха (самореза). При цьому, щоб не допустити розтріскування, відстань від краю дошки до центру кріпильного елемента має бути не менше 20 мм. Зрозуміло, що якщо використовується брус 50×50 мм, то це правило дотриматися неможливо. Значить, фіксацію проводять на один цвях, але тим важливіше стає якість і надійність кріпильного елементу.

4 – вузол з’єднання двох відрізком дошки або бруса. Він має доводитися виключно на кроквяну ногу. Кожна з дощок кріпиться двома цвяхами, брус – одним.

Природно, кріпильні елементи теж купуються з чималим запасом. Навіть якщо залишаться надлишки – не страшно, так як застосування їм у господарстві, тим більше що будівництво в самому розпалі, обов’язково знайдеться.

Проведення монтажу обрешітки

Основні правила і схеми монтажу решетування під металочерепицю викладені вище настільки детально, що, мабуть, будь добрий господар, знайомий з азами теслярських і столярних робіт, без праці проведе цю роботу самостійно. Розписувати, як вимірюються, нарізаються і піднімаються нагору дошки та бруси, як відміряють відстань з допомогою «конячок», і як забиваються цвяхи – ймовірно, великого сенсу не має.

Краще в якості практичного керівництва запропонуємо читачеві ознайомитися з двома відеоматеріалами. В одному з них показана анімована інструкція з монтажу системи решетування під металочерепицю. У другому – майстер ділиться своїм практичним досвідом, показуючи монтаж на конкретному прикладі.

Відео: Анімована інструкція з монтажу решетування під металочерепицю

Відео: Наочний приклад укладання гідроізоляції покрівлі та монтажу обрешітки