Найважливішим етапом роботи при будівництві гаража є облаштування підлоги. Його поверхня повинна бути міцною та надійною, так як в процесі експлуатації йому доведеться витримувати досить високі механічні навантаження і вплив на його поверхню вологи і різних агресивних технічних рідин. Тому бетонування підлоги в гаражі необхідно проводити строго відповідно до розробленої технології, не упускаючи жодної рекомендації.

Бетонувати підлогу в гаражі можна ще до зведення стін, або ж у готовій побудованої «коробці». Оптимальним варіантом, безумовно, є заливка стяжки підлоги, а також спорудження оглядової ями (якщо планується) ще на стадії зведення фундаменту, так як на цьому етапі робіт простір не обмежений стінами і дахом. Завдяки таким обставинам, можна скористатися землерийною технікою і звільнити себе від трудомісткого викопування котловану. Крім цього, не виникне проблем і з доставкою і заливкою готового бетону, що значно прискорить процес облаштування підлоги, так як розчин не доведеться замішувати невеликими порціями. Втім, якщо складається так, що стіни гаража вже готові, нічого не здійсненного все одно немає.

Які вимоги пред’являються до бетонній підлозі гаражному

Щоб зрозуміти, наскільки важливо дотримуватися технологію і використовувати якісні матеріали для облаштування стяжки гаража, необхідно знати, яким вимогам вона повинна відповідати і якими якостями володіти.

Бетонна підлога в гаражі повинен відповідати цілому ряду досить жорстких вимог

• Щоб на стяжці не утворювалися тріщини, і вона не почала розсипатися під впливом на неї статичних і динамічних навантажень, поверхню і внутрішня конструкція основи повинна бути міцною і надійною. Домагаючись цих якостей, необхідно орієнтуватися на масу автомобіля, для якого будуватися гараж, і вибирати сучасні матеріали і способи зміцнення структури підлоги і його зовнішнього покриття.

Механічні навантаження на гаражний підлога не повинні призводити до його деформації і руйнування

• Без різних агресивних рідин – пально-мастильних матеріалів, розчинників, миючих речовин та інших, в гаражі обійтися неможливо, так само як і виключити ймовірність їх потрапляння на поверхню підлоги. Значить, покриття має стійко переносити подібне хімічний вплив.
• Створюваний повинен мати високу вологостійкість і здатність знижувати зайву вологість.
• Щоб при проведенні профілактичних процедур вода не збиралася калюжею в один з кутів приміщення, поверхня підлоги повинна бути ідеально рівною або мати ухил для організованого стоку.
• Поверхню по можливості повинна бути гладкою – вона набагато легше піддається прибиранню, що значно скоротить час на це обов’язковий захід.
• Підлога повинна бути вогнестійким, так як не тільки в гаражі, але і в самому автомобілі знаходяться легкозаймисті речовини, які можуть потрапити на поверхню.

В ідеалі – бетонну стяжку підлоги в гаражі закрити якимось високоміцним покриттям лицювальним

• Довговічність конструкції. Щоб домогтися цього якості статі, багато власників вважають за краще покривати поверхню стяжки одним із сучасних підлогових матеріалів у вигляді керамічної, гумовою або пластиковою плитки. Однак, звичайна підлогова плитка для цих цілей не підійде — необхідний спеціальний, підвищений товщини і міцності облицювальний матеріал, розрахований на високу вагове навантаження. Крім цього якості, додаткове покриття стане відмінним декоративним оформленням для підлоги гаража, а також збереже стяжку від вбирання бензинових і масляних плям.

Незважаючи на рекомендації по зовнішній обробці гаражного підлоги, багато автовласників воліють обходитися тільки облаштуванням стяжки. Можна обійтися і так, але в цьому випадку оптимальним варіантом стане посилена гідроізоляція складами глибокого проникнення і спеціальні операції по зміцненню бетону.

Отже, який би спосіб облаштування поверхні підлоги не був обраний, без надійного підстави для нього – не обійтися. Тому міцну бетонну стяжку доведеться виконувати в будь-якому випадку, і вона повинна бути якісною.

Матеріали та інструменти, необхідні для облаштування гаражного підлоги

Перед початком робіт, якщо вони будуть проводитися самостійно, тобто без доставки готового розчину, слід закупити всі необхідні матеріали для виготовлення стяжки, а також придбати або взяти в оренду деякі інструменти та обладнання.

Отже, для заливки бетонної підлоги в гаражі потрібно:

• Пісок буде необхідний для засипки на грунт, тобто для створення так званої «подушки», а також для виготовлення розчину.
• Щебінь також буде необхідний для облаштування подушки.
• Керамзит набувається в тому випадку, якщо планується утеплення підлоги. Зазвичай цей шар укладається при будівництві гаражів у регіонах з суворими зимовими умовами.
• Для виготовлення бетонного розчину потрібно, крім піску, цемент та гравій (щебінь).

Стяжка підлоги в гаражі армується в обов’язковому порядку

• Для армування стяжки потрібні готові армуючі карти металевої сітки або ж металевий прут діаметром 6÷8 мм. Якщо купується прут, то він розкладається у вигляді сітки, і з нього, з допомогою дроту в’яжеться решітка.
• Для виставлення маяків при вирівнюванні стяжки може використовуватися арматура діаметром 20 мм, яка виставляється уздовж приміщення, на відстані між прутками в 600÷700 мм. Нерідко для цих цілей застосовують і старі, непотрібні сталеві труби ВГП.
• Для захисту стяжки від вологості, що виходить від грунту, під неї настилається гідроізоляційний матеріал. Найчастіше в подібних цілях застосовується руберойд або щільна поліетиленова плівка.
• Вирівнювання готової стяжки іноді проводиться самовирівнювальних складом, що продаються у вигляді сухої будівельної суміші в паперових упаковках. Однак, це додатковий матеріал, так як більшість майстрів воліють вирівнювати поверхню цементно-піщаним пластичним розчином.
• Для виведення стін оглядової ями можна використати звичайний червона цегла або газосилікатні блоки.
• Якщо стіни оглядової ями планується зробити бетонних, то для них потрібні такі ж матеріали, як для стяжки, тобто цемент, гравій і пісок, а також гідроізолюючий матеріал для дна і стін.
• Для оздоблення країв ями потрібно металевий куточок.

З інструментів потрібно підготувати трамбування, будівельний рівень, правило, кельму, лопату, ємність для замішування розчину, раклю для розподілу суміші самовирівнюючого підлоги і голчастий валик для видалення повітряних бульбашок з вирівнюючого фінішного шару.

Щоб робота йшла швидше, найкраще орендувати на період заливки стяжки та облаштування оглядової ями бетономішалку, так як розчину доведеться виготовити досить багато.

Калькулятор розрахунку кількості бетону і матеріалів для його виготовлення

Нижче розміщено онлайн-калькулятор, якій допоможе з достатнім ступенем точності визначитися з об’ємом бетонного розчину (марки М300) для заливки підлоги гаража, а якщо розчин буде виготовлятися самостійно і з кількістю необхідних для цієї мети вихідних матеріалів, виходячи з пропорції (цемент М400 : пісок : щебінь) 1 : 1,9 : 3,7.

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати кількість бетону М300»

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ГАРАЖНОГО ПІДЛОГИ

Довжина (метрів)

Ширина (метрів)

Планована товщина стяжки (міліметрів)

БУДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕТОН ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТІНОК ОГЛЯДОВОЇ ЯМИ?

— НІ, оглядова яма не передбачається або її стінки будуть викладатися з цегли
— ТАК, стінки оглядової ями будуть заливатися з бетону

Довжина ями (метрів)

Ширина ями (метрів)

Глибина ями (метрів)

Товщина бетонної стінки ями (міліметрів)

БУДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕТОН ДЛЯ ЗАЛИВКИ В’ЇЗНИЙ АПАРЕЛІ?

— НІ, в’їзна апарель не передбачається
— ТАК, в’їзна апарель буде заливатися з бетону

Ширина апарелі (метрів)

Довжина підйому апарелі (метрів)

Висота підйому апарелі (міліметрів)

Зверніть увагу: по ходу розрахунків буде запропоновано прийняти рішення — включати в загальну кількість бетону необхідний обсяг для заливки стінок оглядової ями і в’їзду (в’їзний апарелі), або вони не передбачаються проектом. Для кожного з цих елементів загальної конструкції передбачено своє поле такого запиту. Якщо користувач погоджується з цим шляхом проведення обчислень, то в калькуляторі автоматично будуть відкриватися додаткові вікна для введення необхідних значень. В результаті буде показано загальну кількість бетону для всіх ділянок робіт.

Підсумковий результат дається з урахуванням прийнятого 10-процентного запасу.

До речі, саме про оглядовій ямі і піде мова в наступному розділі публікації.

Оглядова яма

Якщо в гаражі до його будівництва вже запланована оглядова яма, то після нанесення розмітки на місцевості, найчастіше відразу для неї риється советующий котлован. У деяких же випадках яму облаштовують в гаражі вже з виведеними стінами і перекритою дахом.

Напевно, будь-який власник гаража, якщо надається така можливість, не відмовиться від обладнання оглядової ями

Враховуючи те, що більшість російських автовласників вважають за краще обслуговувати свою техніку самостійно, без оглядової ями в гаражі не обійтися – вона необхідна для проведення різноманітних профілактичних і ремонтних робіт. Облаштування і габарити цього відділу гаража будуть залежати від декількох факторів:

— Від параметрів бази автомобіля, тобто відстань між колесами.

— Від площі приміщення гаража, враховуючи те, що відстань між стінами та краями ями повинна бути не менше, ніж 1000 мм.

— Глибина ями вибирається в залежності від зростання автовласника. Але котлован буде выкапываться ще з обов’язковим обліку засипки піску та щебеню, а також товщини стяжки.

Близьке розташування грунтових вод призведе до таких наслідків, і навіть надійна гідроізоляція може в цьому питанні не допомогти

— Крім цього, глибина котловану багато в чому залежить ще й від рівня розташування грунтових вод – цю інформацію необхідно отримати заздалегідь. Якщо рівень проходить вище, ніж 2500 мм від поверхні, то від оглядової ями доведеться взагалі відмовитися, так як вона буде постійно заповнюватися водою.

— Ширина між стінками повинна бути такою, щоб перебуває в ній людині було зручно працювати. Тому цей параметр теж буде залежати від «габаритів» власника гаража.

— Довжина ями залежить від довжини самого гаража і від бажання автовласника. Вона може становити від 2000÷6000 мм. По можливості, її роблять такою, щоб забезпечувався доступ в яму при стоїть в гаражі автомобілі.

В якості прикладу – основні елементи оглядової ями в гаражі

Розташована вище схема дає загальне уявлення про правильному облаштуванні оглядової ями. Ну а самі роботи по її будівництву проводяться поетапно в такому порядку:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком необхідно визначити місце розташування оглядової ями в гаражі. Розмітка проводиться з опорою на перераховані вище критерії. При цьому враховується, що котлован повинен мати ширину, що перевищує запланований розмір оглядової ями в готовому виді на 250÷300 мм. Стандартна ширина готової ями зазвичай становить 800÷850 мм. Збільшення ширини котловану передбачається для облаштування шарів гідроізоляції, зведення стін і засипання і трамбування навколо них глини, яка стане додатковою надійною гідроізоляцією. Для зведення стін передбачається додаткове відстань в ширину 120÷150 мм, а якщо ж для стін вибираються газосилікатні блоки, то параметр повинен бути збільшений до 200 мм.
	Як говорилося вище, оглядова яма може бути облаштована до зведення стін і даху гаража, одночасно з котлованом під фундамент. Якщо вибирається такий варіант, то можна уникнути трудомісткої роботи з викопування ями вручну, так як в цьому випадку, можна вдатися до допомоги землерийної техніки, і робота піде досить швидко. Лопата при цьому буде потрібна тільки для вирівнювання земляних стін і кутів ями.
	Якщо оглядову яму облаштовують у вже побудованому гаражі, то її доведеться копати вручну, а це досить важка робота, яку сам, без помічників, виконати складно. Однак, є й свої переваги, хоча б у тому, що, займаючись облаштуванням ями в захищеному від опадів приміщенні, не доведеться поспішати, і, перериваючи роботу, спішно закривати котлован, щоб врятувати його від раптово дощу. Зазвичай розмір котловану становить 1800×1100×6000 мм, і витягти з нього доведеться 10÷12 кубометрів ґрунту, що зробити поодинці теж досить складно. Для роботи буде потрібно два види лопат — це совкова і штикова, ємності для підняття грунту і будівельна тачка для видалення його з території гаража.
	Коли котлован буде готовий, потрібно відразу визначитися з тим, як буде проходити вентиляція – через стіну або ж під фундаментом гаража. Якщо вибирається останній варіант, то від котловану під фундаментом риється канал для прокладки труби, яка буде проведена після настилу гідроізоляційного матеріалу.
	Дно готового котловану ущільнюється ручною трамбівкою. Потім, на грунт проводиться засипка піску і щебеню, вони можуть бути заздалегідь перемішані в пропорції 2:1, або ж їх засипають пошарово — спочатку засипається щебінь товщиною до 80÷100 мм, потім пісок 50 мм, далі знову щебінь 50 мм. В цьому випадку, кожен з шарів також повинні бути добре ущільнені. Можна обійтися і двома шарами, кожен з яких складе 100 мм — спочатку укладається пісок, потім щебінь. Ці матеріали стануть хорошою гідроізоляційної подушкою для підлоги ями.
	Далі, стіни і дно ями застеляють матеріалом гідроізоляції. В якості нього використовується руберойд, щільний поліетилен або ж спеціальний сучасний рулонний гідроізолятор (мембрана). Поліетиленова плівка розтягується і тимчасово притискається важкими предметами на стику дна ями і її стін, а також за її верхнього краю. Сильно натягувати плівку не можна, вона повинна перебувати у відносно вільному положенні, так як дно буде зміцнюватися бетонною стяжкою, яка потягне матеріал вниз.
	Полотна руберойду укладаються внахлест один на інший на 150÷170 мм. Ці стики промащуються бітумною мастикою, так як гідроізоляція повинна бути герметичною. Найчастіше подібний гідроізоляційний матеріал використовується в тому випадку, якщо планується зводити стіни з цегли.
	Після того як буде настелена гідроізоляції, виробляється прокладка вентиляційних труб, одна з яких опускається в нижню частину ями. Її розташовують з таким розрахунком, щоб вона знаходилася вище готової стяжки підлоги на 120÷150 мм. А другий канал фіксується у верхній частині стіни, приблизно на 100÷150 мм від верху ями. Бажано, щоб вентиляційні отвори перебували на протилежних вузьких стінах, але іноді їх монтують і на одній стороні ями. В останньому випадку, труби вентиляції піднімаються на вулиці на різну висоту.
	Якщо стіни будуть зводитися з бетону, то зверху гідроізоляції проводиться монтаж арматурної сітки. Її збирають з металевого прута діаметром 5÷7 мм, що зв’язують між собою дротом. Для армування стін можна використовувати і великими комірками сітку-рабицю. Арматурна система підлоги піднімається над дном ями на 60÷80 мм – її зручно встановлювати на звичайні цеглини, стандартна товщина яких 60 мм. У тому випадку, якщо стіни будуть підніматися з силікатних блоків або цегли, арматурна сітка встановлюється тільки на дно ями. Розчин для стяжки і стін виготовляється з цементу й піску (1:3), або ж у нього додають гравій у стандартних пропорціях 1:2:2. Цемент для розчину рекомендовано брати не нижче марки М400. Для більш високої міцності і стійкості до вологи, розчин іноді додається «рідке скло», з розрахунку на 5 літрів бетону 250 грамів силікатного клею. Розчином заливається армоване дно ями, при цьому потрібно враховувати, що стяжка повинна бути піднята над арматурою на 40÷60 мм. Термін первинного просихання залитій і вирівняною правилом стяжки становить не менше тижня, при цьому її рекомендовано для підвищення міцності періодично зволожувати водою.
	Якщо яма облаштовується в гаражі з вже готовим підлогою, то далі її краю обрамляються сталевим куточком розміром 100×100 мм, який з’єднується зварюванням по кутах і повинен виступати від краю всередину ями на товщину майбутньої стіни. Цей спосіб армування застосовується в тому випадку, якщо планується зводити стіни з бетону. Для того щоб вертикальні бетонні поверхні були рівними, на дно котловану встановлюється опалубка, виготовлена з фанери (ОСП) і бруса. Відстань між стінами котловану і опалубкою і стане товщиною майбутньої стіни. Для міцності фанерних стін опалубки, між ними фіксуються розпірки. При монтажі цієї конструкції, її зовнішні краї повинні бути орієнтовані на край рами з металевого куточка, що обрамляє краю ями. Опалубка може бути знята не раніше, ніж через два тижні після останньої заливки бетону.
	У утворився між стінами ями і опалубки проміжок буде заливатися цементно-піщаний розчин, складений в пропорції 1:3. Висота стінок встановлюється опалубки для першого етапу заливки повинна становити від 300 до 500 мм.
	Після того як простір буде заповнений розчином, і відбудеться його схоплювання (через 2÷3 дні), стінки опалубки нарощуються, і в утворилося простір знову заливається розчин. Так продовжується до тих пір, поки стіни не будуть підняті до рами з куточка. Якщо підлога гаража ще не має стяжки, то опалубку піднімають над краєм ями на висоту майбутньої стяжки – зазвичай ця висота варіюється від 150 до 200 мм. Розчин, залитий в опалубку для стін, повинен добре визріти і набрати міцність. Знімати щити опалубки з готових бетонних стін рекомендовано не раніше, ніж через 14-16 днів після останньої заливки бетону.
	Якщо ж стіни будуть викладатися з цегли, кладка також піднімається на рівень стяжки підлоги.
	Кінці труб вентиляції вмуровываются у зводяться стіни – для цього в кладці передбачаються спеціальні вікна.
	Якщо передбачена гідроізоляція стін ями зовні і для цього залишений зазор між зовнішньою їх боку і стінами котловану, то після висихання розчину і зняття опалубки простір поступово заповнюється глиною. Нерідко після застигання бетонних стін проводиться навмисне додаткове вилучення ґрунту – саме для цих цілей. Після засипки кожних 200 мм цього гідроізолюючого матеріалу, його слід добре утрамбовувати.

Якщо надалі планується провести обробку стін оглядової ями декоративним матеріалом, наприклад, керамічною плиткою, то цей процес проводиться вже після заливки і повного застигання стяжки всього підлоги гаража.

Оглядова яма – відмінне доповнення для будь-якого гаража

Безумовно, заливкою підлоги і підняттям стін цей етап робіт не закінчується. Більш детальну інформацію про нюанси, пов’язані з самостійним облаштуванням оглядової ями в гаражі, наприклад, таких, як вентиляція, освітлення, додаткове оснащення і оздоблення, можна отримати із спеціальної публікації нашого порталу.

Підготовка підлоги гаража і облаштування бетонної стяжки

Після того як оглядова яма буде готова, можна переходити до роботи над підлогою гаража. Починають цей процес з підготовки поверхні. Особливо це зробити складно, коли доводиться виводити на один рівень долівку.

Першим кроком земляну підлогу потрібно вирівняти, для цього ґрунт розпушується і максимально, наскільки це можливо, розподіляється по поверхні. При необхідності, грунт на деяких ділянках знімається і видаляється з приміщення. Тут потрібно уточнити те, що чим більше буде перепадів на поверхні, тим складніше її буде вирівняти стяжкою, тому краще попрацювати над базовою поверхнею заздалегідь. При вирівнюванні поверхні можна забувати про те, що стяжка в підсумку повинна знаходитися на одному рівні з краями стінок ями.

Подальші етапи робіт – розписані в таблиці нижче:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Вирівняний й утрамбований долівку слід засипати п’яти — восьмисантиметровым шаром піску, який зволожується і ущільнюється. Зверху нього робиться засипка щебеню, шаром товщиною до 70÷80 мм. Він теж розрівнюється і укочується, найкраще його ущільнення проводити ручним катком або механічної трамбуванням.
	Наступним кроком зверху щебеню настилається гідроізоляційна плівка — це може бути поліетилен або той же руберойд. Плівка повинна знаходити на стіни гаража на 200÷250 мм – її можна закріпити на їх поверхні малярським скотчем. Матеріал гідроізоляції повинен бути вище стяжки, його надлишок після застигання бетону можна буде зрізати. Гідроізоляційні полотна настилаються внахлест на 20÷25 мм, їх склеюють між собою водостійким скотчем, так як настил повинен бути герметичним, щоб волога з розчину не йшла в щебінь.
	Далі, по всьому периметру гаража встановлюється демпферна стрічка. Вона повинна підніматися над готової стяжкою на 15÷20 мм, які після застигання розчину можна зрізати або ж закрити плінтусом. Демпферна стрічка допоможе зберегти бетонну поверхню в цілості від деформацій при розширенні матеріалу під впливом перепадів температур.
	Наступним кроком на гідроізоляцію укладається армуюча сітка, окремі карти якій потрібно обов’язково пов’язати між собою дротом. Зверху армуючого шару, за рівнем виставляються вирівнюючі маяки. Якщо в гаражі облаштована оглядова яма, то маяки виставляються за її верхніх країв, так як поверхня повинна перебувати з ними на одному рівні. Оцинковані металеві профілі або труби можна залишити вмуровані в стяжку. Якщо ж для маяків використовуються підручні матеріали (наприклад, дошки), то їх рекомендовано отримати після схоплювання розчину. Виставлені профілі закріплюються на поверхні підлоги за допомогою бетонного розчину. Їх потрібно виставити ідеально рівно, так як за ним буде рівнятися стяжка. Вважається оптимальним задавати невеликий ухил у бік воріт – щоб легше було проводити прибирання і видаляти потрапила в гараж воду. Величина рекомендованого ухилу – близько 2%, тобто 20 мм на кожний погонний метр довжини.
	Після того, як підготовка підлоги завершиться, можна переходити до самого відповідального етапу робіт — заливання його поверхні бетонним розчином. Для підлоги гаража можна використовувати грубий розчин бетону, тобто замість піску в нього додають гравій або ж гравійно-піщану суміш. З такої суміші вийде більш міцний і надійний шар, марочної проочностью порядку М300. Якщо потрібно, щоб поверхня була ідеально гладкою, наприклад, для монтажу зверху неї плитки, то грубу застиглу стяжку можна вирівняти потім до ідеалу самовирівнювальним складом.
	Так як площа підлоги гаража досить велика, її поділяють на кілька областей, які завантажуються по черзі. Процес заливки починається від самого далекого кута. Розчин виливається на підготовлену основу і рівномірно розподіляється по поверхні підлоги за допомогою совкової лопати, а потім розрівнюється за встановленими маяками. Для цього застосовується правило, яке переміщують по напрямних системи маяків. Черговий ділянку підлоги по можливості повинен заливатися відразу, не без очікування схоплювання поруч розташованої області, щоб між ними утворилася хороше зчеплення.
	Розчин для заливки стяжки можна замовити в компанії, що займається виготовленням будівельних розчинів. В цьому випадку матеріал буде доставлений в повному обсязі, і залишиться тільки розподілити його по поверхні і вирівняти по маяках. Для цього процесу також будуть потрібні помічники, так як розрівнювання повинно бути вироблено досить швидко, до того, як суміш почне схоплюватися. Якщо ж розчин буде виготовлятися самостійно, з використанням бетономішалки, то робота затягнеться на більш тривалий термін. Для виготовлення в бетономішалці розчину з маркою міцності М300 береться на одну частину цементу 1.9 частини піску та 3,7 частини гравію (дрібного щебеню). Всі складові закладаються в ємність приладу, їх перемішують і поступово додають потрібну кількість води. Розчин перемішується до однорідного стану і консистенції середньої густоти.
	Товщина бетонної стяжки підлоги гаража повинна складати, як мінімум 80÷100 мм, так як на неї буде припадати високе механічне навантаження. При розподілі розчину по поверхні, його необхідно періодично проколювати штиковою лопатою. Це робиться для того, щоб позбавити суміш від зайвого повітря, з-за якого в результаті в стяжці можуть утворюватися пустоти, які послаблюють міцність створюваного підлоги. Первинне схоплювання і просихання бетонного шару триває від шести до десяти днів — цей період залежить від його товщини. Протягом цього строку будь-які механічні навантаження повинні бути повністю виключені. Для рівномірного дозрівання бетону і запобігання появи тріщин на застывающей поверхні стяжку рекомендується в цей період регулярно зволожувати водою.
	По закінченні зазначеного вище часу, коли по підлозі можна буде пересуватися, необхідно провести ретельний контроль поверхні. У разі виявлення вад у вигляді западин, тріщин, їх легко можна буде виправити, затока поверхню самовирівнювальним складом, який можна придбати в сухому вигляді або ж виготовити його самостійно з бетонної суміші і будівельного клею. У готовому вигляді розчин повинен мати досить рідку консистенцію і вільно розподілятися по поверхні за допомогою голчастого валика, який запобіжить поява в шарі суміші повітряних бульбашок. Користуватися ж гаражем, тобто піддавати поверхню підлоги повної механічної навантаженні, як було заплановано, можна тільки через 20÷35 днів після дня заливання поверхні самовирівнювальним розчином. Демпферну стрічку, яка залишиться видимою після заливки і вирівнювання стяжки, а також виступаючий край гідроізоляційного матеріалу, необхідно зрізати врівень з поверхнею підлоги.
	При бажанні, в подальшому бетонне покриття підлоги можна облицьовувати керамічною плиткою, призначеної для навантажених поверхонь, або викласти спеціальними плитками на гумовою або полімерній основі.

Крім облицювання бетонної підлоги декоративними плитками, його можна просто добре зміцнити. Як зробити це правильно – і буде розглянуто далі.

Зміцнення бетонної стяжки

Процес ущільнення бетонної підлоги – це те, чим не слід нехтувати, якщо у господаря є бажання, щоб покриття в його гаражі служило максимально довго, не боячись ні механічних навантажень, ні хімічного та температурного впливу. Сенс полягає в тому, щоб максимально пов’язати пористу структуру, властиву бетону, заповнити всі мікрополості в поверхневих шарах покриття, створити нові міцні зв’язки в його кристалічній решітці. Бетон перестає турбуватись, кришитися і здатний без пошкоджень витримувати підвищені динамічні і истирающим навантаження.

Зміцнення бетонної стяжки – це запорука її збереження на максимально довгий термін

Існує декілька технологій зміцнення бетонних поверхонь. Їх умовно можна розділити на дві категорії. Перша – це хімічний спосіб, тобто обробка підлоги спеціальними пропитывающими складами. Друга – використання спеціальних сухих порошкових складів (топінгів), затираемых у вологу поверхню почала схоплюватися бетонної стяжки.

Хімічне зміцнення бетонної стяжки

Принцип такого зміцнення наступний. Характерна особливість бетону, особливо в його поверхневому шарі, в тому, що він дуже неоднорідний, так як містить масу речовин, не пов’язаних або слабко пов’язаних з кристалічною решіткою «цементного каменю». Якщо ж піддати цей шар певній обробці, то виникнуть додаткові зв’язки, які істотно підвищать загальну міцність.

Спеціальні просочувальні розчини, які ще часто іменую «силерами», можуть мати різний хімічний склад. При нанесенні вони проникають у всі мікрополості стяжки, зв’язуючи при цьому залишилися хімічно активні компоненти (вапняні і карбонатні). В результаті хімічної реакції утворюється гелева маса, яка, розширюючись, щільно заповнює, буквально закупорює всі пори і тріщини на глибину від 5 до 10 мм. Поверхневий шар знаходить монолітність, стає стійким до ерозії, не порошить, а крім всього – отримує і відмінну гідроізоляційний захист.

Хімічне зміцнення стяжки – найбільш проста технологія, що не вимагає застосування якого-небудь складного обладнання.

Хімічний спосіб хороший ще й тим, що його можна використовувати для зміцнення вже старої стяжки. Правда, при цьому необхідно звертати увагу на конкретний склад – є просочення, призначені саме для реставрації і зміцнення старих покриттів. Але є і склади, які розраховані на роботу з новими статями на певній стадії дозрівання бетону (зазвичай – через 10÷14 днів після заливки).

Роботу зазвичай проводять у такій послідовності:

• Склад рясно розподіляють по бетонній поверхні підлоги – розливом з подальшим розгоном шпателем, раклею або валиком.
• Приблизно через півгодини починається рясне гелеутворення. Щоб підтримати цей процес, поверхня додатково зволожую водою – так покращується всмоктування силера.
• Після того, як процес вбирання припиниться, тобто поверхня максимально насититься розчином силера, залишки складу змивають водою і відразу прибирають за допомогою дрантя або ракло.

Після остаточного висихання поверхню отримує надійне зміцнення. Правда, якщо зміцнення проводилося по свіжій стяжці, в період набору нею міцності, то термін дозрівання все ж доведеться дотримати – до 4 тижнів.

Зміцнення стяжки з допомогою топінгів

Допінг – це суха порошкова суміш, що містить, крім портландцементу, спеціальні хімічні присадки і наповнювач дуже дрібної фракції. Від цього наповнювача в основному і залежить поверхнева міцність стяжки і навіть зовнішній вигляд створюваного покриття.

• Найбільш доступні за ціною кварцові топінги, які дозволяють підвищити міцність стяжки приблизно 1.4÷1.6 разів. Такі склади широко застосовуються при будівництві будівлі з високою інтенсивністю людського потоку, в житловому будівництві, особливо для приміщень з підвищеною вологістю (лазні, басейни тощо). Нерідко піщаної фракції надається той чи інший відтінок, що дозволяє зробити поверхню підлоги «мальовничої».

Кварцовий топпінг з зеленої колеровки

• Більш високі показники міцності і стійкості до стирання показують корундові топінги. Вони здатні підняти стійкість до механічного навантаження – до 1,8 раз, і практично вдвічі – до абразивної. Їх дуже часто використовують саме у виробничих цехах, гаражах, великих складських приміщеннях, одним словом, там, де передбачається рух транспортних засобів. А це, в свою чергу, переконливий аргумент до того, що відмінно підійде такий ущільнювач і для гаража.

Упаковка корундового начинки

• Нарешті, найбільш високі показники міцності показують топінги з металевим наповненням. Підлоги, зміцнені такими складами, витримують динамічні навантаження від важкої техніки. Правда, в умовах звичайного приватного гаража використання подібних складів буде, напевно, все ж надмірною. Крім того, подібні підлоги в умовах підвищеної вологості нерідко «тремтять» корозійних нальотом.

Робота по зміцненню підлоги за допомогою топінгів вимагає використання спеціального устаткування – затирочної машини («вертольота»). Крім того, вона повинна проводитися в строго обумовлений технологією час. Крім цього, ще при заливанні стяжки необхідно дотримуватися певні нюанси, зокрема, ущільнення заливається бетонного розчину повинно проводитися з допомогою глибинного вібратора або віброрейки. Сам бетонний розчин не повинен мати у своєму складі яких би то ні було пластифікаторів або інших добавок. Недотримання таких правил ставить під питання доцільність проведення зміцнення – очікуваного результату не буде.

Дуже важливо не пропустити потрібний момент первинного нанесення порошкового начинки. Залитій стяжці потрібно кілька годин для первинного схоплювання (від 3 до 6), і коли слід від ноги не буде перевищувати 5 мм в глибину, проводять первинне розсипання складу по всій поверхні. Для цього використовують близько 2/3 всього виділеного кількості начинки.

Порошкова суміш починає активно вбирати вологу з поверхні свежезалитого бетону. У цей момент починають затірку поверхні з допомогою «вертольота», з метою втерти складу, що ввібрав цементне молочко, поверхню стяжки.

Робота по затірці поверхні повинна проводитися спеціальною установкою, яку за зовнішню схожість часто іменують «вертольотом»

Після первісної затирання всій поверхні, не роблячи ніякої паузи, розсипають залишилася третина складу. Після вбирання топпінгом залишків цементного молочка (це буде помітно по зміні кольору) виробляють вторинну затірку, домагаючись такого ж результату, як і в перший раз.

Нарешті, коли поверхня вже схопиться настільки, щоб від взуття працівника залишався слід глибиною не більше 1 мм, проводять остаточну затірку, доводячи стяжку до ідеально рівного стану.

Після такого зміцнення поверхню стяжки повинна бути покрита спеціальним складом, який утримує вологу (існують особливі лаки або інші розчини, призначені саме для таких цілей). І лише після цього зміцнення можна вважати закінченим – стяжка залишають у спокої до повного дозрівання бетону на всю глибину.

Приблизний витрата кварцового або корундового начинки для приміщень з середньою і підвищеною навантаженням (в даному випадку приватний гараж потрапляє саме під такі визначення) – від 5 до 8 кілограм на квадратний метр площі.

Щоб внести повну ясність у питання зміцнення бетонної стяжки в гаражі, наведемо для прикладу кілька складів, застосовуваних для подібних цілей.

Найменування зміцнювального складу	Ілюстрація	Короткий опис складу	Приблизна ціна.
Комплекс для хімічного зміцнення: просочення «Элакор-МБ1 Флюат» + акриловий лак «Элакор-МБ2»		Хімічна просочення на водній основі, рекомендується використовувати спільно з акриловим лаком. Витрата: 1000 мл просочення і 400 мл лаку на 1 м2 . Фасовка: каністри або відра ємністю 5, 10 і 30 літрів. Концентрати. Розведення водою – МБ-1 – 1:4, МБ-2 – 1:2.	За концентрати: МБ1 — 205 крб/кг; МБ2 – 215 крб./кг.
«Элакор-ПУ»		Однокомпонентний поліуретановий насичуючі грунт, влагоотверждаемый, приникающий в поверхню бетону на 3-5 мм. Витрата на один шар — 150÷250 г/м2 при рекомендовану кількість шарів — 2 або 3. Розфасовка – відра або бочки від 10 до 200 л. Готовий до застосування	260 руб./кг.
Супергрунт «Полімер Бетон»		Просочення зміцнююча, обеспыливающая. Підвищує марочну міцність бетонної поверхні. Витрата – до 170 г/м2. Концентрат розводиться водою 1:1. Упаковка – відро 10 кг	3900 руб. відро.
«MONOPOL Top 100»		Суперміцна кварцовий топпінг. Натуральний колір. Витрата — 4÷5 кг/м2. Упаковка – паперові мішки по 25 кг	12 руб./кг
«Dimix Floormix FT-2»		Корундовий топпінг підвищеної міцності. Витрата – до 6 кг/м2. Упаковка – паперові мішки по 30 кг	28 руб./кг
«KLEBEKRAFT Корунд CT-S212»		Топпінг з корундовим наповненням, світло сірий. Витрата – до 6 кг/м2. Упаковка – паперові мішки по 25 кг	24 руб./кг
«BAUTOP® ENDURO ВТ400»		Топпінг металлососдержащий. 8 варіантів забарвлень. Витрата — 5÷7 кг/м2. Упаковка – паперові мішки по 30 кг	Від 38 до 50 руб./кг залежно від забарвлення.

В якості висновку — корисні рекомендації

Щоб бетонна стяжка в гаражних умовах прослужила тривалий час, в процесі її облаштування і в ході подальшої експлуатації необхідно враховувати деякі нюанси:

• Одним із важливих відділів є майданчик перед гаражем, тобто в’їзд в нього. Найкраще облаштувати його так, щоб він став продовженням гаражного статі, але розташовувався під невеликим ухилом. Цю площадку необхідно так само, як і стяжку підлоги, армувати і зміцнити.

Дуже правильним рішенням стане покриття рівною бетонної стяжки спеціальної зносостійкої фарбою

• Якщо стяжка не буде упрочняться топпінгом, то її обов’язково слід покрити одним з підлогових покриттів – це може бути не тільки дорога плитка, але й один з видів фарби, призначеної для бетонних підлог. Фарба не тільки зміцнить стяжку і захистить її від зовнішніх впливів, але і також полегшить процес прибирання приміщення і додасть йому респектабельний вигляд.
• Якщо прийнято рішення нанести на бетонну поверхню барвистий шар, то перед виконанням цих робіт підлогу потрібно обов’язково покрити двома — трьома шарами грунтовки глибокого проникнення. Термін висихання цього матеріалу може бути різним, і він обов’язково вказується на упаковці. Тільки коли ґрунтовка висохне, заповнить всі пори структури бетону і створить зміцнену поверхню, тільки після цього потрібно переходити до фарбування.
• Рекомендовано грунтувати і фарбувати не тільки підлогу, але і нижню поверхню стін гаража на висоту 150÷200 мм. Особливу увагу при цьому необхідно звертати на найвразливіше місце – на стик стіни і підлоги.

Щоб стяжка прослужила тривалий час без необхідності оновлення або ремонту, не рекомендується вдаватися до зовсім не виправданою економії на якісних будівельних матеріалах. В ході роботи обов’язково дотримуватися всіх технологічних рекомендацій. Тільки при такому підході можна отримати міцне і надійне покриття, яке буде експлуатуватися не одне десятиліття, не вимагаючи ремонтно-відновлювальних робіт.

На завершення публікації – корисний відеосюжет, який поповнить преподнесенную вище інформацію:

Відео: процес облаштування бетонної підлоги в гаражі з оглядовою ямою

Зміцнені бетонні підлоги незамінні на об’єктах з високою прохідністю і великими навантаженнями. Вони прекрасно підходять для промислових підприємств, торгово — розважальних комплексів і складських приміщень. Для створення зміцненого бетонної підлоги застосовуються спеціальні сухі суміші – топінги, якими посипають поверхню щойно викладеної стяжки з подальшою затіркою. Також хочемо вам порекомендувати бетонный пол цена киев

Шпаклівка на цементній основі для фінішного вирівнювання бетонних поверхонь з товщиною нанесення 1 — 5 мм.
Безусадочний швидкотвердіючий ремонтний склад наливного типу. Можливе застосування при температурі до -10° С.
Суха суміш на цементній основі для приготування ремонтного складу, що містить полімерну фібру, з товщиною нанесення 5 — 30 мм.
Ми пропонуємо високоякісні, недорогі за ціною і прості у використанні ущільнювачі для бетонної підлоги, що дозволяють створити надійне і довговічне бетонне покриття на будь-якому об’єкті, в тому числі і промисловому.
Застосовується для влаштування бетонної підлоги в приміщеннях з інтенсивним фізико — механічними впливами. Суміш ідеальна для застосування на промислових об’єктах.
Це топпінг для бетонних підлог, відчувають при експлуатації помірні фізичні навантаження. Ущільнювач лінійки LEVL Top практично в два рази підвищує міцність бетонної підстави на стиск.

Поліпшення стійкості до механічних пошкоджень. Застосування упрочнителя підвищує зносостійкість бетонної підлоги в 8 разів, а ударостійкість – в 2 рази. Завдяки цьому бетонні підстави, оброблені топпінгом, служать більше 12 років навіть в умовах промислових приміщень. Невисока вартість і невелика витрата суміші (у межах 3– 8 кг/ кв. м) робить зміцнення по даній технології вигідним. Навіть на великих площах використання начинки для бетонної підлоги економічно виправдано.
Скорочення часу до отримання готового підстави. При використанні топінгів відсутня стадія підготовки підстави, тому не потрібно чекати дозрівання бетону. Готовий зміцнений бетонна підлога виходить безпосередньо після заливки складу. Оброблені топпінгом бетонні підлоги набувають не тільки міцність і зносостійкість, але і цілком привабливий вигляд, особливістю якого є ідеально рівна поверхня зміцненого підлоги. Також Ви можете оформити онлайн — заявку.
Ми зв’яжемося з вами і відповімо на будь-які запитання.