Будинок з бруса своїми руками

Захотілося мені побудувати будинок. Відразу зіткнувся з проблемою вибору матеріалу. Грошей було не особливо багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитися на брусі.

На форумах радять зводити будинки з бруса перерізом 15х15 см. Але будувати мені належало самому, іноді з одним, тобто сторонніх робочих залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус я вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перерізом 15х10 див. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватою, і в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використовувати тільки місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Заливка фундаменту

Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших заважають речей. Після цього приступив до облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде конкретно для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад грунту і рівень залягання підземних вод. В цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких підвалинах стоять їхні будинки.

Я живу в Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку і бетону. Найчастіше вони навіть відмовляються від армування – такий ось у нас чудовий грунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистой» вона не є. Вода проходить глибоко, а дерев’яні будинки важать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор в моєму регіоні немає ніякої потреби.

Фундамент почав робити з риття траншеї. Для початку видалив родючий шар. Здався пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурних прутка. Перев’язав їх у кутах. Я думаю, що стрічку найкраще армувати і внизу, і вгорі. Так і зробив.

Щоб позбавити себе від зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетон з доставкою. Проте в моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянку у мене такий, що вантажівки довелося б їхати через город, а мені такого не треба.

Плюс варто готовий бетон дорого, а пісок на моїй ділянці безкоштовний. Камінь замовив з доставкою – вийшло порівняно недорого. Навів довідки: у Москві навіть порожній вантажівка викликати виявилося б дорожче. Можна було б додатково заощадити, набравши камені самостійно на річці, але в мене такої потреби не було.

Спробував місити бетон вручну. Швидко переконався в марності цього заходу – виходить занадто довго і трудомістко. Придбав бетономішалку марки СМ-160. Коштує порівняно недорого, а в господарстві однозначно знадобиться.

Почав місити бетон. Процес пішов швидко і весело. Бетономішалка дуже зручна в обігу – її можна без яких-небудь труднощів рухати вздовж виритої ями. Під заливання бетону я пристосував лист, видно на знімку. Під лист підставив кілька опор, щоб матеріал не прогинався.

Продавець бетономішалки відразу попередив мене, що під час використання агрегату пластмасовий кожух в місці установки мотора нічим закривати не треба, інакше він може перегрітися. Після завершення роботи я кожен раз закриваю бетономішалку поліетиленовою плівкою на випадок дощу.

Бетономішалка допомогла швидко виготовити потрібну кількість розчину. В бетон я укладав камені. Так залив стрічку фундаменту до рівня грунту. Надземну частину стрічки виклав на більш густому розчині з використанням такого ж каменю.

Трохи не дійшовши до верхівки фундаменту, встановив армуючий каркас. Кладку виконував камінням більш дрібного розміру.

Фундамент майже готовий. Залишив його набирати міцність. Виглядає підстава не занадто акуратним і рівним, але в майбутньому адже ніщо не завадить його обробити і привести в порядок. Наприклад, обробку надземної частини підстави можна виконати за допомогою штукатурки – традиційний варіант для сільських та дачних будинків. Більш сучасне рішення – спеціальні декоративні панелі.

Під час роботи я на чому зекономив. Приміром, я не робив опалубку, а для облаштування фундаменту використовував дешеві місцеві матеріали – камені і пісок. Навіть з урахуванням вартості моєї бетономішалки фундамент вийшов дешевше, ніж, якщо б я замовляв готовий бетон і збирав опалубку.

На жаль, так заощадити вийде далеко не в кожному регіоні. Наприклад, якщо б я жив десь у Підмосков’ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас, і тільки потім заливати будівельну суміш.

Поки бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Підготовчі заходи

Заготівля нагелів

З’єднання вінців бруса виконується за допомогою дерев’яних нагелів. Я вирішив робити їх з обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної обрешітки.

Для нагелів слід використовувати як можна більш тверду деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцевал їх з одного боку за допомогою відповідної пилки.

Потім я поставив наголос і почав пиляти розмір. В моїй ситуації розмір склав 12 див. В результаті я отримав акуратні і красиві заготовки.

Дощечки розпиляв за допомогою стрічкової пили. На виході я отримав цілий ящик дерев’яних паличок. Далі я загострив заготовки сокирою з кожної сторони і отримав свої нагелі.

Підготовка моху

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса був покладений міжвінцевий утеплювач. Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко і зручно – досить розкачати матеріал поверх покладеного вінця і можна продовжувати роботу. Однак за зручність і простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використовувати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не тільки пристойним утеплювачем, але і відмінним антисептиком. Додатково проштрудировал тематичні форуми: мох активно використовується в якості межвенцового утеплювача, і негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення краще всього підходить червоний або торф’яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще всього використовувати саме червоний мох. Впізнати його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Фахівці рекомендують утеплювати свіжим мохом, пролежавшим не більше 2-3 тижнів. Я зберігав мох в поліетиленових мішках, при цьому він був навіть трохи вологим. Нічого страшного з матеріалом не сталося.

Виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного і віконного прорізів. Для цього використовую рівний брус. Сучков по можливості не повинно взагалі бути. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстак безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. В цьому мені допомогла дискова пила. Зайвий матеріал прибрав за допомогою стамески.

Зробити правильний косяк по силам навіть не кожному професійному теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. У кожному віконному отворі я встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальну зв’язок буде відповідати вже безпосередньо віконний блок.

Для установки блоку потрібна «чверть». Однак я тут придумав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вставити планку. Для цього площину заздалегідь острогал. Результат вийшов не гірше, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість косяків в отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна істотно спростити.

Я вибрав в бруску, який в майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглиблень у бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою поперек деревних волокон – заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід з цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний упор.

Потім я взяв перше свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см, як для нагелів. На завершення випиляв рівний прямокутник поперек деревних волокон. В цьому мені допомогла шабельна пила.

Теслярі зазвичай роблять в порозі два прямокутних гнізд, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за повторного виступу, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я ж вирішив зробити отвори для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив в нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки не чіпав, а до порога прибив невелику дошку – вона візьме на себе функції «чверті». Оформлення отвору вийшло гранично простим, однак справлятися зі своєю головною функцією це йому не заважає. Надалі я построгаю отвір і приклею «чверті».

Необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев’яного бруса я використовував наступні інструменти і пристосування:

• безударную електродриль;
• дискову пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• косинець;
• шабельну пилу;
• схил;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокира.

Для розпилу дерев’яного бруса купив дискову пилу. Довелося пиляти два підходи. Спочатку по косинцю креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив рез. На другу грань бруса лінію найкраще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «окомірі», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи і поглиблення для кутових з’єднань брусів. При облаштуванні шипів мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

Для більш зручної обробки бруса рекомендується використовувати верстат. У мене ж верстата не було, і я імпровізував – виклав пиломатеріали в штабель висотою близько 85 див.

Будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця традиційно виконується з з’єднанням, відомим як «у пів дерева». Цей вузол без всяких проблем робиться дисковою пилкою – досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. В деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся від зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, в моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з’єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки з дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я там зроблю продухи. В моєму регіоні їх зазвичай в стіні, а не в бетонній підставі. У такого варіанту є свої переваги. По-перше, робити отвори в стіні простіше і швидше. По-друге, на деякому підвищенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо у землі, завдяки чому підпілля буде краще провітрюватися.

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки – так, як я думаю, навантаження на підставу будуть розподілятися більш рівномірно.

Підкладки і брус нижнього вінця покрив антисептиком. Як показує практика, швидше за все згниває матеріал, покладений в самому низу. В моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з набагато меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Особливості укладання другого і наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки, робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з’єднував брус за допомогою корінних шипів – звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилу, сторцевал пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все видно на фото. При недостатньому вихід диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстровано на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в сполуках типу «шип-паз» має залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З’єднання, при якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пилки можна змінювати вихід диска без особливих проблем – достатньо просто послабити важіль. Додаток зручно в роботі. Якщо в традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту і готує необхідну кількість однотипних заготовок, то в плотницком справі ситуація дещо інша: матеріал затаскивается на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Моя пила оснащена тонким диском – для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає резу.

Біля мого будинку стіни будуть довшими, ніж брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запилу, прибрав зайве за допомогою стамески і отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібен паз. Рубати деревину стамескою впоперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив просте наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з двох сторін. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус вздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав сращиваемые бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінці, є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. В процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додалбливать стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з кріпильними шипами. В якості шаблонів продемонстровані пороги прорізів дверей.

Уклав другий вінець на нижній грамотно виконавши кутові з’єднання, необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів – з’єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні позначки на брусках внизу і вгорі, у місцях майбутнього розташування кріплень. Перевернув верхній брус. Переніс розмітку в центр мого бруса. Після просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелях?

За логікою в круглий отвір потрібно було б вбивати круглий ж нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології і використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні більш прості, і з’єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не буде заважати процесу усадки будівлі.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилем строго вертикальне отвір без найменших відхилень неможливо. При установці бруса чергового вінця на загострений і злегка стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково осадити кувалдою.

Використовувані мною нагелі працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть при наявності незначних відхилень від вертикалі в монтажних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Одного разу мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на живці від лопати або грабель. Були вертикальними такі отвори? Природно, немає. В кінцевому підсумку брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що привело до утворення великих щілин між вінцями.

Що робити з мохом і клоччям?

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Клоччя укладав поперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому у майбутньому мені буде простіше конопатити стіни. Мох забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, поклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це із-за наявності щілин в кутових з’єднаннях. В моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 див. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель і вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати в кути і її? Ні, не потрібно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже хорошим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго буде стояти без фінішної обробки, і осадова волога то і справа буде стікати по кутах. Мох ж не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус в кутах напевно доведеться зістругати. Мох цьому заважати не буде. Пакля ж може привести до поломки рубанка.

Тепер мої кути міцні, утеплені і непродуваемое. В кінці дня я прикрив кутові з’єднання із метою їх захисту від можливих атмосферних опадів.

Рекомендації щодо вирівнювання вінців

На знімку ви бачите, що один брус біля мене, розташований вище, ніж інший. Але ж вони повинні знаходитися на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати элекрорубанок – з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював в самому кінці, коли стала чітко видно перешкода монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» і «горби». Більш істотні перепади по висоті компенсував за допомогою паклі і моху – на їх облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам коштує будинок побудувати!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомилися. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з’єднань. По-друге, внутрішню несучу стіну будинку потрібно пов’язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв’язування використовую вже перевірена і знайоме з’єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахово» по відношенню до нижніх вінцях. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус в призначеному для нього місці, ущільнюю з’єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку гранично простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев’яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруси стыкую методом «вразбежку».

Оформлення прорізів

Дійшовши до висоти підвіконника (у мене це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування віконних прорізів. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і ущільнюються зазорів. На кожній стороні отвору повинно бути по парі зазорів між косяком і встановлюваним віконним блоком, а також між косяком і стіною будинку. У підсумку в моїй ситуації необхідна ширина віконного прорізу становить 1325 мм. З них 155 мм пішло на зазори.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним прорізом, попередньо нарізавши шипи у брусках, аналогічно етапу з прорізами для дверей.

Такі вінці з віконним прорізом укладав з брусів без шипів, дотримуючись ті ж габаритні розміри.

Всі віконні прорізи я облаштовував з «коротишів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стін такий матеріал не підійде, а викидати шкода. Перемички не робив. Облаштовуючи проріз, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни теж перевіряв.

Окремий простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-образна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують – вони чудово тримаються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору і лінії пропилу, тобто всього в декількох сантиметрах від краю, я не укладав клоччя, оскільки при розпилі вона намотувалася на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним прорізом (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні бруси і зробив рези для шипів. На них одягнув косяки. Виставивши диск пилки на необхідну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу у мене не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло – довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінці отвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – в майбутньому шипи все одно доведеться створювати в кожному брусі.

На особистому досвіді переконався, що збірка всієї висоти отвору для вікна без зв’язку, при цьому не зовсім «коротишів», завдання не найпростіше.

Легкі і короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шипа. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням вправо. В результаті буде побудована рівна стінка. Якщо ж обидва бруса будуть мати відхилення в одному напрямку, на рівність стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна состругивать «гвинти» за допомогою рубанка або ж укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілина я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність зводяться отворів за допомогою схилу.

Установка косяків і завершення роботи

Верхній вінець поклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементів буде істотно збільшена міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шипом. На верхніх же брусах присутні пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю потрібну глибину різу і роблю розпилювання дисковою пилою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся від зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи в мене мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. При бажанні ви можете зробити шипи більш широкими, а вже потім, на етапі обробки будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між одвірками. В майбутньому я запланував прилаштувати до свого будинку веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я теж змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов’язково розповім у своїй наступній історії.

Замість висновку

Поки будинок дає усадку, вирішив підвести підсумки. По-перше, порадувало, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску в моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити і привезти. Найбільше грошей пішло на цемент і арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невеликі витрати будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його в штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. В результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частина в ньому доводиться 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перерізом 15х10 див. На брус 15х15 см грошей витратив в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося б наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях і теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Клоччя мені з задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані і дорогі інструменти. Все, що я використовував для будівництва, мені стане в нагоді в господарстві надалі. Особливо радий придбання хорошої дискової пили і бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва з брусу у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки і за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець з перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його здійснення не потрібно володіти якимись спеціальними навичками. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, так само як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Удачі!

Відео – Будинок з бруса своїми руками

Як побудувати будинок

При будівництві нового будинку кожен замовник виходить з того, щоб максимально ефективно використовувати наявний у нього ліміт фінансування і, при цьому – не втратити задумані розміри і споживчі особливості цієї споруди. Тому з першої ж зустрічі з Замовником фахівці Сіпеко і, в першу чергу, архітектори і менеджери намагаються вловити ту золоту середину, яка могла б відповідати його побажань. А відповідь на основне питання: залишають можливості на потім.
Також хочемо вам порекомендувати http://kentystroy.ru
І зараз, на конкретному прикладі, ми покажемо: як можна побудувати хороший будинок і при цьому вкластися в мінімальний бюджет. У компанію Сіпеко звернулася замовниця, яка захотіла побудувати будинок для постійного проживання, а значить – комфортний по площі і теплий.
Вдалося дізнатися, що бюджет на будівництво всього цього споруди, вже готового до проживання, становив у еквіваленті всього 13 тисяч доларів США.
Відомо, що в цій ситуації пальовий фундамент – найдешевший. Тому відразу вибір був зроблений на його користь. А щоб домогтися ще більшої економії, замість металевих оцинкованих паль були залиті монолітні бетонні палі.
Зазвичай ми рекомендуємо для даху використовувати панелі товщиною Коли дуже хочеться в максимально обмежену бюджетом житлову площу додати ще хоч трішки житлового простору, то на допомогу приходить таке поняття як «антресоль». В даному випадку, антресоль дозволила в просторі «умовно — невикористаного» горища розмістити фактично повноцінну спальню. А другий світло візуально збільшив простір.
Завдяки цьому, будинок здається набагато більшим, ніж є насправді.
Ще дуже важливий зберігаючий маневр був здійснений при фасадних роботах. Оздоблення фасаду металом «під дерево», в черговий раз підтвердила, що є самим бюджетним варіантом фасадної обробки. Адже листи металу, наклеєні на сіп панелі у виробничому цеху, виявилися дешевше, ніж самий популярний оздоблювальний матеріал – штукатурка . В результаті вдалося у плані енергозбереження і тепла зробити контур будинку закритим. Таким чином, будинок виявився готовим до зими всього за 1, 5 місяці від початку робіт над проектом. При цьому ми постаралися зробити все можливе, щоб укластися в наявний бюджет і в стислі терміни.
Будуємо канадські будинки по всій Україні.