Деревяний паркан на металевих стовпах

19

Будь-який власник заміського ділянки цілком справедливо намагається якимось чином огородити свої володіння. Таким чином, будівництво паркану завжди включається в список пріоритетних завдань, і його нерідко починають монтувати ще навіть до початку зведення основного будинку. Варіантів конструкцій подібних огорож — безліч. Але незважаючи на досить широкий асортимент пропонованих до продажу матеріалів, як загальнобудівельних, так і спеціально призначених для зведення огорожі, дерев’яні паркани залишаються одними з найпопулярніших.

Дерев’яний паркан на металевих стовпах

Дерев’яні огорожі застосовувалися споконвіку, і довели свою практичність. Правда, вразливим місцем були і залишаються опори огорожі – деревина від постійного контакту з грунтом швидко піддається біологічному розкладанню, і повік дерев’яних стовпів, на жаль, недовгий. Але ніщо в наш час не заважає знайти більш ґрунтовне рішення. Так, наприклад, значно довше прослужить дерев’яний паркан на металевих стовпах. Саме про таких огорожах і піде мова в цій публікації.

Зміст статті

  • 1 Основні достоїнства дерев’яних парканів. Реальні і надумані недоліки
  • 2 Як правильно встановити металеві стовпи для дерев’яного паркану
    • 2.1 Що зазвичай використовують для металевих стовпів огорожі
    • 2.2 Як встановлювати стовпи?
    • 2.3 Калькулятор розрахунку кількості бетону для установки металевого стовпа забірного
    • 2.4 Установка забірного стовпа з «фінською технологією» — покроково
  • 3 Монтаж дерев’яного паркану на металеві стовпи.
    • 3.1 Установка дерев’яного штахетника на зварену металеву каркасну конструкцію
    • 3.2 Встановлення нового дерев’яного паркану замість демонтованого старого
    • 3.3 Горизонтальний дерев’яний паркан на гвинтових палях
  • 4 Відео: Дачний дерев’яний паркан може бути дуже красивим

Основні достоїнства дерев’яних парканів. Реальні і надумані недоліки

Чому ж дерев’яні паркани настільки популярні і поки що не збираються здавати позиції» лідерства? Відповіді на це питання абсолютно очевидні:

  • Насамперед – це доступність матеріалу і відносна невисока вартість.

У більшості регіонів країни придбання пиломатеріалів не є скільки-небудь серйозною проблемою. Причому, для паркану не потрібно яких-небудь «елітних сортів», тобто витрати на матеріал можуть бути цілком помірними

  • Працювати з деревиною, при наявності базових навиків і потрібного інструменту, завжди набагато простіше, ніж з іншими матеріалами. Вона добре піддається обробці, легко збирається в потрібні конструкції з допомогою самого звичайного кріплення (цвяхів або саморезов), для чого не потрібно жодного спеціального устаткування. Простоті монтажу сприяє і те, що матеріал досить легкий, тобто практично всі операції можна виконати самостійно, без залучення помічників.

Дуже оригінальний і симпатичний паркан цілком можна спорудити навіть із не обрізної дошки або обапола

  • Жоден інший матеріал не може порівняти з деревиною по натуральності, «природній чистоті».
  • Дерево має дуже гарну природну фактуру, так що її нерідко намагаються зберегти і навіть підкреслити застосуванням спеціальних лаків або просочень. Втім, ніщо не заважає і повністю фарбувати дерев’яний паркан атмосферостійкими ЛКМ. Тобто зовнішній вигляд огорожі нескладно привести до спільного оформлення ділянки.
  • Паркан з дерева має дуже високий показник ремонтопридатності. Не складе великої праці демонтувати деталі на локально пошкодженій ділянці і замінити їх на нові.

Все це – паркани зі звичайної деревини. Тобто для креативних господарів та їхніх умілих рук особливих обмежень для творчості немає.

  • Дерев’яних парканів можна надавати досить вигадливі форми – все залежить від уміння і фантазії господарів ділянки.
  • При добре підібраному матеріалі і якісному зведенні огорожі, він виходить досить міцним.

Безумовно, не позбавлена деревина і відомих недоліків.

  • До них, насамперед, відноситься поступове «старіння» матеріалу, тобто його схильність до біологічного розкладання і поразки паразитичної мікрофлорою і комахами. З цим можна і потрібно боротися, піддаючи деталі огорожі обробці з допомогою спеціальних просочень. Ці склади мають антисептичний ефект, надають структурі дерева гідрофобність, тобто здатність не вбирати вологу. А нерідко одночасно є ще і декоративним покриттям, надаючи огорожі потрібний відтінок, не приховуючи при цьому природної фактури дерев’яних деталей.

Деревина без відповідної обробки – не дуже довговічний матеріал. Але зараз існує чимало складів, щоб скрасити цей недолік до мінімуму

  • Ще один характерний недолік дерева – можлива деформація деталей, викликаний перепадами вологості. Для спорудження огорожі необхідно використовувати просушений матеріал. І, знову ж таки, підкреслюється важливість його обробки, щоб деревина не напитывалась атмосферною вологою і водою, яка випадає з атмосферними опадами.
  • Нерідко можна зустріти те, що дерев’яного паркану приписують малу стійкість до зовнішніх механічних впливів. З цим можна посперечатися. Звичайно, виламати штахетину при бажанні зможе будь п’яний придурок. Але він з таким же успіхом промнет або зігне огорожа з профнастилу, проб’є наскрізь або навіть повністю зруйнує забірну секцію з плоского або хвильового шиферу. От тільки відновити цілісність дерев’яного паркану — і простіше, і швидше.
  • Є розхожа думка, що дерев’яні паркани не настільки якісно виконують охоронні функції. Але знову ж таки — все не настільки очевидно. За великим рахунком, зловмисникові, якщо він «націлений на конкретний об’єкт, немає особливої різниці, через яку огорожу перебиратися.

Те ж саме стосується і збереження самого огорожі – викрасти дерев’яні деталі огорожі, безумовно, можна. Але настільки ж вразливі в цьому плані і паркани з профнастилу або навіть сітки-рабиці. Тобто ніяких особливих переваг перед дерев’яним у інших типів немає. І питання охорони своєї території зазвичай вирішуються іншими способами, у яких забір відіграє лише допоміжну, що обмежує ділянку завдання.

А для функцій охорони краще продумувати інші міри — благо, в наш час недоліків з варіантами немає. Це і традиційні (наприклад, сторожові собаки), і сучасні – системи відеоспостереження та сигналізації.

  • Часто перед парканами ставиться основною метою – обмеження зовнішнього огляду території для сторонніх очей. І в цьому випадку дерев’яна огорожа може цілком впоратися із завданням. Так, роблять огорожі повністю суцільними, або розміщують деталі таким чином, що вони, зберігаючи «прозорість» для нормального провітрювання обгородженій території, все ж створюють необхідну «приватність» ділянки, практично повністю перекриваючи огляд.

Якщо ви хочете повністю приховати свою територію від цікавих поглядів ззовні, дерев’яний паркан можна зробити суцільним, або ж змонтувати штакетіни в шаховому порядку з обох боків огорожі

Втім, ступінь прозорості паркану – це взагалі річ дуже суб’єктивна, залежне від місцевої «кон’юнктури». У багатьох районах досі підтримуються традиції «відкритості». Тобто паркани в основному споруджуються для візуального позначення своєї території і в якості перешкоди, наприклад, для домашньої птиці, а зовсім не для того, щоб відгородитися від усього навколишнього світу.

  • Нарешті, в провину дерев’яних парканів часто ставиться їх недовговічність. Теж дуже спірне твердження. Навіть зібрані з самого нехитрого матеріалу, при якісній його обробці, такі огорожі прослужать півтора — два десятки років. А це, якщо враховувати простоту дрібного ремонту або навіть більш масштабної заміни деталей, дуже навіть немало. А деякі породи деревини здатні не втрачати своїх якостей і багато десятиліть, якщо не забувати про своєчасний догляд за огорожею.

Але тривалість експлуатації огорожі залежить не тількиі навіть не стільки від специфічних особливостей його «дерев’яної складової». Надійність стовпів – от «наріжний камінь» довговічності огорожі.

Про встановлення металевих стовпів для забору і піде мова в наступному розділі публікації.

Як правильно встановити металеві стовпи для дерев’яного паркану

Що зазвичай використовують для металевих стовпів огорожі

Передусім, який матеріал найчастіше використовується для установки таких опор.

  • Сталеві труби круглого перерізу, із зовнішнім діаметром, як правило, не менше 50 мм, з товщиною стінки 3 мм м більше. Дуже добре себе у цій ролі показують труби НКТ (насосно-компресорні) – у них виражено товсті стінки і непогана антикорозійний захист. Якщо уважно пошукати в інтернеті, то можна знайти пропозиції таких труб б/у – вони регулярно списуються і замінюються на нові на буровому обладнанні або при реконструкції напірних трубопроводів. А ось для опорних стовпів – послужать ще дуже довго.

Виведені з «штатної» експлуатації труби НКТ нерідко нарізаються і продаються саме для використання в якості опор для заборів. Варто пошукати…

  • Профільні труби квадратного (від 50×50 мм) або прямокутного (від 60×40 мм) перерізу, також бажано з товстою стінкою, від 2.5 мм і більше. Такі опори можна зробити самостійно, купивши на металобазі трубу потрібного перерізу, або навіть придбати вже в готовому вигляді. Правда, готові стовпи вже з привареними монтажними кронштейнами і нанесеною антикорозійним захистом можуть обійтися значно дорожче.

Є можливість придбання готових забірних стовпів з профільної труби. У них вже приварені монтажні «вуха» для кріплення поперечок паркану, заглушка з верхнього торця, нанесено антикорозійне покриття.

  • Для перезволожених, глинистих, болотистих грунтів, з великою глибиною промерзання, буває розумніше використовувати гвинтові палі. Важливо, щоб стовп спирався на стабільний шар, не схильний морознім спучування, та ікрейда при цьому надійну опору, що забезпечується великою площею лопатей.

У ряді випадків оптимальним варіантом установки опор для забору стають гвинтові палі.

Такі палі зазвичай купуються в готовому вигляді. Для дерев’яних парканів немає потреби купувати занадто потужні опори. Так, в стандартному асортименті випускаються паль є моделі СВС-57 і СВС 76 (СВС – паля гвинтова зварна, а число показує діаметр труби)

Для прикладу – креслення стандартної палі СВС-57

Наприклад, для розрідженого паркану, який не стане «ловити вітер» за рахунок високої парусності, буває досить СВС-57, але це, як правило, більше підходить для огорож із сітки-рабиці. Для часто розташованого паркану або, тим більше, для повністю суцільного паркану краще буде паля СВС-76.

Установка таких опор – окрема розмова, тому в даній статті розглядатися не буде. Але на нашому сайті – достатньо інформації з цього питання.

Що необхідно знати про гвинтових палях?

Мабуть, жоден інший фундамент не викликається настільки активних суперечок між прихильниками і противниками цієї технології. Детальніше про достоїнства і недоліки пальово-гвинтового фундаменту читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

  • Значно рідше дерев’яні огорожі встановлюються на інші сталеві прокатні профілі (куточки або швелери). Якщо ж і зустрічається таке – то це, як правило, опори від старих огорож, а встановлював їх, ймовірно, коли-то господар, який працював у будівельно-монтажної організації, де можна було в свій час практично задарма розжитися подібним матеріалом. Та й несучими здібностями такі опори все ж програють трубах, круглим або профільним. Так що – не варіант.

Будь-які металеві опори зручні тим, що можна застосувати різні способи кріплення до них поперечок (прожилин огорожі.

— Якщо є зварювальний апарат та вміння працювати з ним – то взагалі ніяких проблем. До стовпа приварюються кронштейни того чи іншого типу, до яких кріпляться дерев’яні деталі.

Якщо є можливість виконання зварювальних операцій, то кронштейни або монтажні майданчики можна просто приварити до металевих опор

Або інший підхід — самі поперечки паркану також виготовляються із сталевої профільної труби і приварюються до стовпів. А потім вже йде монтаж дерев’яних штакетін безпосередньо на сталеві прожіліни.

Інший варіант використання зварювання – до стовпів намертво закріплюються прожіліни з профільної труби, а дерев’яний штахетник вже буде кріпитися до них саморізами.

— Але можна цілком обійтися і без зварювання. Один з варіантів – на стовпи на болти або саморізи кріпляться спеціальні кронштейни, які стануть хорошою основою для подальшого монтажу дерев’яний або металевих перекладин. Виробляються подібні кронштейни для труб круглого перерізу.

Зручні кронштейни, точно підігнані під розмір профільної труби опори, дозволяють обійтися без використання зварювання

Практикують і більш спрощені підходи. Наприклад, дерев’яні вертикальні стійки кріпляться безпосередньо потужними саморізами до труби, а від них вже далі «танцюють» при монтажі паркану.

Одним словом, явною перевагою металевих опор є те, що можна придумати максимально зручний для себе, і в той же час – надійний спосіб подальшого монтажу конструкції огорожі.

Як встановлювати стовпи?

  • Безумовно, робота починається з розмітки ділянки, трасування лінії огорожі, визначення конкретних точок установки опор. Нерідко розмічальні операції доводиться випереджати розчищенням лінії огорожі, прибиранням великих каменів, плануванням поверхні, корчеванием пнів, видаленням чагарників і т. п. Але це – витрати будь-якого будівництва.

Перші кроки – розмітка ліній, за якими повинен розташуватися паркан. Можливо, чекають роботи з очищення цих смуг від крупного сміття і заважає проведенню робіт рослинності

Найзручніше для початку точно встановити кутові стовпи. Поле цього між ними можна буде натягнути шнур трасувань або трос, і по цій лінії вже намітити центри ям під установку всіх проміжних опор по всій стороні огорожі. Найчастіше крок установки опор приймають 2,5 метра. Це, звичайно, не догма, але для звичайного паркану-штахетника такий проліт вбачається оптимальним.

Шнур між кутовими стовпами зручніше натягувати зверху, так, щоб він поставив не тільки точну лінію у напрямку, але і висоту кожного проміжного стовпа. Розтягнутий на висоті шнур не буде заважати при викопування ям, не буде плутатися під ногами під час всіх інших операцій. Крім того, розмітка і контроль вертикальності установки опор з ним полегшаться.

Мотузка або трос, розтягнутий по верху кутових стовпів, суттєво полегшить розмітку і лінії паркану, і встановлення опор.

  • Якщо точки стовпів намічені, можна переходити до установки опор. І ось тут важливо правильно вибрати технологію максимально надійної фіксації металевого стовпа в грунті.

Для того щоб опора стала надійним підґрунтям, могла протистояти зовнішнього механічного впливу, у тому числі вітрового (що особливо важливо для парканів з великою парусністю), її рекомендується заглиблювати в грунт на глибину не менше 1/3 висоти огорожі. Наприклад, для двометрового огорожі це буде близько 700÷800 мм. Але це ще – при високій несучій здатності ґрунту і при відсутності явищ його зимового спучування. На глинистих ж, перезволожених, болотистих грунтах обов’язковою умовою є занурення опори на глибину нижче рівня промерзання. Втім, цього правила рекомендується дотримуватися завжди, на будь-якому типі грунту.

Найбільш часто вживані способи встановлення стовпів показано на схемі нижче.

Кілька способів установки і фіксації металевих стовпів у грунті

а – єдиний спосіб, що не передбачає попереднього викопування свердловини під установку опори. Металевий стовп просто вбивається в грунт на необхідну глибину.

Очевидно, що такий підхід – не самий зручний і надійний. Заколотити опору в грунт на значну глибину, не маючи спеціальної техніки – завдання непросте навіть на податливому грунті. І це ще в тому разі, якщо не трапиться кам’янистий пояс. Крім того, при такому забиванні вельми проблематично точно витримувати вертикальність опори, особливо якщо вона повинна бути досить високою над поверхнею землі.

Таким чином, крім відсутності етапу земляних робіт, скільки-небудь істотними перевагами такий підхід похвалитися не може.

б – цей спосіб, так само, як і всі наступні, вже вимагає попереднього буріння свердловини під установку стовпа. Застосовується метод часткового (комбінованого) бетонування.

На схемі показаний варіант, коли нижня частина свердловини забивається бутової сумішшю або просто грунтом, а верхня половина – бетонується до рівня землі. Здавалося б непогано, в плані економного витрачання бетону, але саме показаний варіант стає найбільш вразливим перед силами морозного здимання грунту.

Опора, видавлений наверх силами морозного здимання грунту.

Погодьтеся, що бетонна «пробка» розташувалася у верхній частині свердловини, тобто саме на ділянці максимального впливу розширюється при промерзанні грунту. У результаті вже через кілька років, а то й раніше, може виявитися сумна картина – стовпи видавлюються з землі, і паркан виходить деформованим.

При такому способі часткового бетонування стовпа дію сил морозного здимання грунту зводиться до мінімуму

Що робити? Оптимальними бачиться такий підхід. Свердловина (поз.2) викопується на глибину нижче рівня промерзання, а бетонування (поз.3) після установки стовпа (поз.1) проводиться в нижній її частині, там, де вплив виштовхуючих сил або зовсім відсутня, або є незначним. Ну а верхня частина свердловини навколо стовпа потім щільно забивається щебінкою або піщано-гравійної сумішшю (поз.4) – таке заповнення навіть при повному промерзанні у вологому стані нездатна створити зусилля для видавлювання опори вгору.

Недоліком такого підходу можна вважати те, що при бетонуванні нижній частині свердловини, іноді буває складно, до схоплювання розчину, утримувати стовп строго у вертикальному положенні – саме з-за незаповненості верхній частині. Але це можна вирішити встановленням тимчасових підпірок.

в повне бетонування всій свердловини. Надійність установки опори, безумовно, підвищується, але за рахунок більшої витрати бетонного розчину. Правда, і в цьому випадку не виключено вплив досить значних дотичних сил при спученні. Цього можна уникнути, якщо застосувати особливу технологію бетонування – про це буде детально розказано трохи нижче.

рбутование опори, якій також є одним із способів протидії морозному пученію грунту. Такий підхід зазвичай практикується на схильних до зимових «зрушень» дільницях, але тільки при встановленні опор, які за планом не будуть піддаватися занадто великий зовнішньої навантаженні. Для легкого дерев’яного паркану подібний спосіб буде цілком застосовуємо.

В якості заповнювача використовується щебінь, ПЦБ великої фракції, цілком можна пустити в справу будівельні відходи – цегельний бій, уламки бетону і т. п. Таке наповнення створює своєрідний буферний, амортизаційний шар, і на опору вспучивающие сили діяти практично не будуть. Крім того, засипка стає хорошим дренажем для відведення дощової і талої води від поверхні опори.

До недоліків, крім вже зазначеного вище, можна віднести складність якісної, рівномірної і дуже щільною трамбування бутового заповнення по всій глибині свердловини.

Якщо вибрана одна з технологій бетонування опор, то нерідко вона поєднується з ще однією операцією – з заповненням тим же розчином всієї порожнини труби. Це надає стовпа додаткову міцність, а внутрішня поверхня отримає надійний захист від корозії.

Для бетонування зазвичай застосовується звичайний піщано-щебенево-цементний розчин марки М200, який простіше готувати за місцем, порційно, у міру встановлення стовпів. А кількість бетону і вихідних інгредієнтів для його замішування допоможе швидко розрахувати розташований нижче калькулятор.

Калькулятор розрахунку кількості бетону для установки металевого стовпа забірного

Вкажіть необхідні параметри і натисніть «РОЗРАХУВАТИ КІЛЬКІСТЬ БЕТОНУ ТА ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ»
Діаметр свердловини під стовп D метрів
Глибина свердловини G , метрів (після засипки піщаної подушки)
Планується заповнення свердловини бетоном:
— на всю висоту
— на одну третину висоти
— на половину висоти
— на дві третини висоти
Буде заповнюватися бетоном сама опора?
— ні, труба просто закривається зверху кришкою
— так, труба буде вщерть заповнені бетоном
Стандартне перетин труби, мм

40х40х2.5
50х50х2.5
60х60х3
80х80х3

60х40х2.5
70х50х3
80х40х3
80х60х3
90х60х3

зовнішній Діаметр 45 мм
Ø 57 мм
Ø 76 мм
Ø 89 мм
Ø 102 мм

Висота опори над поверхнею землі Н , метрів

Для особливо складних в плані морозного здимання грунтів, і тим більше – під установку на таких ділянках стовпів, на які буде надаватися значна навантаження, рекомендується застосувати особливу технологію бетонування. Її нерідко називають «фінським стовпом». А вже жителі Фінляндії, країни суворого клімату і нескінченних озер і боліт, напевно знають толк в подібних питаннях.

Установка забірного стовпа з «фінською технологією» — покроково

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Те, про що вже говорилося вище – сили морозного здимання буквально видавлюють забетоновані звичайним способом, і особливо – лише на верхній ділянці свердловини, стовпи.
Запропонований спосіб дає можливість установки опор, як кажуть, «навічно». Він передбачає повне бетонування по всій глибині свердловини, але верхня ділянка, вище рівня промерзання грунту, полягає в гільзу.
В якості такої гільзи буде використовуватися відрізок пластикової каналізаційної труби діаметром 110 мм
Краще всього для цих цілей використовувати помаранчеві труби – вони призначені саме для зовнішніх комунікацій, тобто володіють більшою міцністю і стійкістю до перепадів температур.
У розглянутому прикладі труби нарізані відрізками по 800 мм.
Труби будуть встановлюватися в свердловини, для проходження яких використовується ручний бур з діаметром лопатей 180 мм.
Якщо передбачається викопування свердловин на велику глибину (а так зазвичай і буває при використанні подібної технології), повинна бути передбачена можливість нарощування штанги бура.
Щоб на ділянці будівництва паркану не розводити зайву бруд, і щоб обраний грунт просто не заважав роботі, його доцільно відразу прибирати в обране місце. Тобто для цього знадобиться тачка.
Майстер, ділиться своїм досвідом, в практиці роботи не раз стикався з важкопрохідними, дуже щільними глинистими прошарками, за яким лопаті бура починають прослизати, не врізаючись в грунт.
Він знайшов спосіб долати такі перешкоди. Для цього використовується потужна малооборотистая електродриль.
Для неї готується особливий «бур» — це потужне свердло діаметром 40 мм, до якого приварений «подовжувач» з арматурного прута, довжиною 1.5 м і діаметром 14 мм
Зрозуміло, що при виконанні таких робіт ніяк не обійтися без лопат.
А при бетонуванні найбільш зручним інструментом стає кельму.
Допоміжні інструменти для роботи над свердловиною.
Довгий металевий гачок допоможе витягнути попалися в процесі буріння камені.
А якщо готова свердловина до установки опори почне наповнюватися водою, то вичерпати її перед бетонуванням допоможе ось така саморобна «пристосуватися», зроблена з пластикової пляшки.
За задумом майстра стовп доверху буде наповнюватися бетонним розчином.
Спростить цю задачу лійка саморобна, виготовлена з шестилитровой пластикової пляшки від питної води.
Звичайний жолоб з оцинкованої стадії допоможе з заповненням розчином пластикової гільзи.
Напоготові інгредієнти для приготування бетонного розчину.
Не показаний, правда, тільки мішок з цементом.
Обсяги розчину для установки одного стовпа потрібні невеликі, тому майстер вирішив обійтися для його приготування просто рівною площадкою.
У цих цілях полжет послужити навіть лист плоского шиферу.
Інструмент, без якого, мабуть, не обходиться жодна будівельна операція – рівень. Допоможе в правильному виставлення стовпів по вертикалі.
Саморобний схил з міцного капронового шнура з прив’язаною до нього важкою гайкою.
Шнуру буде «довірена» і ще одна важлива операція.
Сталевий трос – саме він буде розтягуватися між крайніми кутовими опорами і задавати напрямок і вивірену висоту опор.
Замість троса може використовуватися і сталевий дріт діаметром 2-3 мм, але обов’язково – цілим шматком.
Довга дерев’яна рейка 15×50 мм допомагає в трамбування залитого розчину, а відрізком тонкої металевої трубки добре проводити «штикування» — проколювання бетону для виходу з неї повітряних бульбашок і максимального ущільнення.
Буде показуватися приклад установки одного стовпа. При цьому кутові опори вже були встановлені раніше (з точно такою ж технологією).
Між ними по верхньому їх обрізу натягнутий трос. Від нього найзручніше починати розмітку.
Важливо натягнути цей трос максимально сильно, щоб провисання було мінімальним.
Через натягнутий трос перекидається імпровізований схил – шнур з прив’язаною гайкою.
Висок точно проектує лінію натягнутого троса на грунт.
Тепер треба лише точно з допомогою рулетки відкласти розрахунковий крок установки стовпів від сусідньої, вже раніше виставленої опори.
В даному випадку крок стовпів становив 2600 мм
Ось вона, точка установки черговий опори. Її можна зазначити забитим кілочком.
А схил тимчасово прибирають в бік, щоб він не заважав проведення земляних робіт. Але він ще знадобиться для контролю вертикальності буріння свердловини і для точного вставляння стовпа.
Перед початком викопування свердловини має сенс відразу привести в готовність і саму опору. пояснюється це просто. Свердловина може почати заповнюватися водою з ґрунту або від раптово пішов дощ, так що бетонування краще проводити відразу після її буріння на розрахункову глибину. А трубі після антикорозійної обробки все ж необхідно час для застигання ґрунтовки чи фарби.
У розглянутому прикладі для стовпів застосовується профільна труба квадратного перетину 50×50 мм. Довжина труби – 3300 мм, З них 2000 припадає на висоту стовпа над поверхнею ґрунту і 1300 піде вниз.
Зверніть увагу – на нижній стороні труби вирізане вікно. Його край розташувався на відстані 120 мм від торця, і довжина цього віконця також 120 мм.
Ця хитрість підвищує міцність бетонування опори в грунті, дає можливість створення спільного моноліту бетонного заповнення свердловини з аналогічним заповненням самої труби.
Трубу необхідно ретельно очистити від іржі, бруду і маслянистого нальоту.
Краще всього з цим справляється металева щітка, встановлена на «болгарку».
Потім поверхню труби необхідно знежирити, наприклад, уайт-спиритом.
Після висихання розчинника вся поверхня труби покривається спеціальною антикорозійною грунтовкою або фарбою.
Іноді для підземних ділянок застосовується бітумний праймер.
Труби отримали відповідну обробку і залишені сохнути.
Можна переходити до підготовки чергової свердловини.
Перш ніж починати роботу ручним буром, має сенс викопати невеликий приямок. Його центр контролюється все тим же схилом.
Починається процес буріння.
Якщо пощастить, то він повинен пройти без особливих ускладнень.
Буває, що трапляються камені, які доводиться піддягати металевим гаком і висмикувати назовні.
Вибрану землю краще всього відразу, не відкладаючи, скидати в поставлену поблизу тачку.
По мірі наповнення тачки, грунт відвозиться до місця його тимчасового складування.
Якщо попався складний для проходки ділянку, можна спробувати просвердлити в дні свердловини три — чотири отвори за допомогою дриля зі встановленим потужним свердлом на дальній штанзі.
Після цього, як правило, бур успішно проходить далі.
В процесі буріння опущеного у свердловину висок допоможе переконатися в тому, що напрям проходки вибрано правильний, по вертикалі, і не відходить в сторону.
По мірі заглиблення в грунт, бур нарощується ще однією метрової штангою.
Коли за приблизними підрахунками глибина буріння стає близька до розрахункової, проводиться періодичний її вимір.
Це зробити зовсім нескладно. Потрібно лише заздалегідь виміряти відстань від нижнього краю лопаті бура до рукоятки.
Наприклад, ми знаємо, що довжина бура до перехрестя рукоятки після установки подовжувача становить 2100 мм Вимірюємо відстань від цієї рукоятки до натягнутого зверху троса.
Так як у нас опора має довжину 3300 мм, і її верхній торець після установки повинен припасти врівень з тросом, нам потрібно копати, поки промеряемое відстань не стане рівним 1200 мм.
Вимірювання на даній ілюстрації показує, що залишилося зовсім небагато – близько 45÷50 мм.
Коли свердловина повністю готова, можна замішувати бетонний розчин.
Майстер підрахував, що для повного заповнення однієї свердловини і труби за такою технологією йому потрібно 40 літрів бетону.
Труба встановлюється у свердловину.
Її відповідність лінії паркану і вертикальність положення легко контролюється знову ж таки з допомогою виска.
Маленька хитрість. Після того як трубі надано необхідне положення, можна провести її тимчасову фіксацію, примотати шнуром схилу до натягнутому тросу.
Так у майстри звільняються руки для заливки бетону в нижню частину свердловини.
А підкоригувати положення, якщо це буде потрібно, можна буде і після закінчення цієї заливки.
Стовп встановлений на своє місце, правильно позиціонується і тимчасово зафіксований — можна заповнювати ніжну частину свердловини.
В даному прикладі заливка цієї ділянки буде здійснюватися на висоту 600 мм від дна.
Розчин заливається не разом – поступово, приблизно за 100 мм висоти свердловини.
Проводиться «штикування» — вузькою трубкою неодноразово проколюють залиту масу, щоб не допустити порожнин.
Глибину наповнення можна контролювати дерев’яною рейкою з зробленої на ньому відміткою. Цієї ж рейкою ведеться максимально можлива ущільнення бетону.
Після того, як нижня частина свердловини забетонована на заплановану висоту, перевіряється стан стовпа, знімається ферменних його фіксація до тросу.
У підсумку опора повинна остаточно прийняти потрібне положення.
Через верх стовпа на нього надівається пластикова гільза. Вона опускається вниз, до упору в утрамбований бетонний розчин.
Так як довжина гільзи становить 800 мм, а від рівня бетону до поверхні грунту – 700 мм, пластикова труба буде виступати зверху на 100 мм, як і було задумано.
Все зовнішнє простір між гільзою і грунтом з максимально можливою щільністю заповнюється піском або ПГС дрібної фракції.
Засипку піску також ведуть пошарово, по 100-150 мм, з обов’язковою трамбуванням кожного шару.
Заповнення ведуть аж до загальної поверхні грунту.
Наступна операція – це заповнення самої гільзи бетонним розчином.
Ось коли знадобиться жерстяної жолоб – їм дуже зручно буде направляти розчин у порожнину пластикової труби.
Незайвим буде нагадати, що і тут заливка чергується з ущільненням бетону.
Операція триває, поки вся гільза «під зав’язку» не буде щільно заповнена розчином.
І залишилося тільки заповнити розчином саму порожнину стовпа.
Для цього в торець профільної труби вставляється саморобна воронка – її різьбове горлечко майже ідеально підходить по діаметру внутрішнього перерізу опори.
Бетонний розчин заливається в порожнину стовпа без особливого поспіху, поступово, порціями.
При необхідності бетону «допомагають» опуститися вниз з допомогою довгого арматурного прута.
Заповнення ведеться до самого верху, поки розчин не стане виступати невеликий «шапочкою».
Все, на цьому робота по установці опори вважається успішно виконаним. Можна переходити до наступного стовпа.
Не виключено, що комусь така технологія здасться «тягомотной». Але зате при такому підході можна бути впевненим, що опора впорається з будь-якими теоретично можливими навантаженнями, які можуть випасти на паркан.
Ніякі сили морозного здимання ніяк не потривожать її заданого положення.
Одержаний циліндричний «подіум» тільки підкреслює акуратність стовпчика.
А бетонне заповнення труби, крім додаткової міцності і антикорозійного захисту внутрішньої, дозволяє виконувати зварювальні роботи без особливої побоювання пропалити наскрізь стінку, так як бетон буде сприяти ефективному відведенню тепла.

Монтаж дерев’яного паркану на металеві стовпи.

В цьому розділі статті буде показано кілька прикладів монтажу дерев’яного паркану. Вони відрізняються як розташуванням дерев’яних деталей огорожі, так і методами кріплення їх до металевих опор.

Установка дерев’яного штахетника на зварену металеву каркасну конструкцію

У першому прикладі майстра прийняли рішення прожіліни (поперечки) забору також виготовити з профільної труби. Заслуговує уваги і їх підхід до монтажу штакетін – з допомогою шаблонів робота виконується швидко і дуже точно.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Починається все як зазвичай. Проводиться розмітка лінії паркану під встановлення стовпів. Опори будуть розташовуватися з кроком 2,5 метра. Для буріння свердловин використовується ручний бур з діаметром лопатей 220 мм. В якості стовпів знову виступає профільна труба з перетином 50×50 мм
Грунт на ділянці будівництва, по всій видимості, досить стабільний, так що передбачається установка опор на глибину 1000 мм. Але при цьому буде виконуватися повне заповнення свердловини бетонним розчином.
Щоб прискорити і спростити процес приготування розчину, застосовується пересувна бетономішалка порівняно невеликого обсягу.
Це, до речі, дозволяє готувати розчин прямо біля місця встановлення стовпа, а бетон заливати безпосередньо із змішувача у свердловину. Природно, при цьому виконуються звичайні операції з «штыкованию» і максимальному ущільненню залитого розчину.
Після того як всі стійки встановлені, а бетонна заливка досить добре схопилася, проводиться монтаж прожилин каркасній конструкції. Для цього спочатку виконана розмітка, так, щоб встановлюються поперечини зайняли строго горизонтально положення і розмістилися на строго встановленому відстані від рівня землі. Для прожилин використовується профільна труба з перетином 20×40 мм. Вони приварюються до стійок. Спочатку приварена верхня перекладина…
…а потім, аналогічним чином, і нижня, яка йде уздовж поверхні грунту. На точність установки прожилин звертається особлива увага, так як верхня перемичка, крім усього іншого, стане відправною точкою для роботи з шаблоном при установці штакетін – це буде показано нижче.
З’єднання опори і прожіліни йде внакладку, з боку вулиці. Такий спосіб обраний тому, що штакетіни на прямих будуть монтуватися з рівним кроком, без розривів на опорах.
Територія під будівництво розташована на схилі. А це змушує чергувати прямі ділянки з уступами по горизонтальному рівню перекладин паркану. Робиться це з метою, щоб штакетіни огорожі по всій протяжності огорожі розташувалися приблизно на одній висоті від землі. Природно, в кожній з секцій штакетіни будуть вирівнюватися з єдиного рівня. Каркасна конструкція майбутньої огорожі змонтована.
Правда, на ділянці максимального перепаду рівня поверхні землі вирішено доповнити конструкцію каркаса огорожі бетонної стрічкою. Ця стрічка не буде виконувати ніякої несучої функції, її завдання — просто «облагородити» вид получающегося перепаду висот. Проводиться розмітка під траншею для установки опалубки. Ширина заливається стрічки складе всього 150 мм.
Готуються дошки для опалубки, збиваються…
…а потім встановлюються на місце щити. Проводиться їх зміцнення підпорами.
Готується бетонний розчин М200. Він доставляється до місця роботи, а потім лопатою акуратно заливається в опалубку.
Відразу проводяться всі потрібні дії по ущільненню залитого бетону. Поверхню майбутньої стрічки ретельно вирівнюється за наміченим рівнем. опалубку можна будете зняти приблизно через тиждень. В цей час буде чим зайнятися.
Один працівник відряджений на остаточну обробку каркасній конструкції. Необхідно сколоти шлак на зварних швах, ретельно профарбувати ці шви, а потім покрити антикорозійною фарбою-грунт і всі металеві деталі підстави паркану.
Використовується спеціальна фарба, яка дозволяла виконувати нанесення прямо на тонкий шар оксидів. Тому ретельної зачищення від іржі «дол металевого блиску» не проводилося.
Паралельно в імпровізованій столярної майстерні ведеться виготовлення штахетин. Використовується обрізна дошка 20×100 мм. Огорожа планується середньою висотою 1900 мм, і при цьому між грунтом і штахетником передбачається витримувати приблизно 100 мм. (Приблизно – тому що на схилі це відстань може «плавати» навіть в межах однієї секції, так як усі дошки будуть вирівнюватися по одному горизонтальному рівню). Таким чином, всі заготовки точно нарізаються в єдиний розмір 1800 мм.
Дошки хоч і обрізні, але не стругані. І паркан від цього може після фарбування виглядати неакуратним. Тому проводиться обробка кожної деталі на фугувальному верстаті. Обробляються в один прохід лицьова і тильна боку дошки. Майстер використовує спеціальне пристосування, що дозволяє щільно, з потрібним притиском, але в той же час — безпечно подавати дошку на фугувальний барабан.
Ось воно, це нехитре пристосування. Фанерна пластина товщиною 10 мм, на якій для зручності прикручена саморобна дерев’яна рукоятка. Через фанеру наскрізь вкручені саморізи, так, щоб їх вістря виступало знизу буквально на 1,5÷2 мм – для забезпечення потрібного зчеплення при подачі дошки на фугування.
Проводиться така обробка і по торцевих площин дощок, з обох сторін. По мірі готовності матеріалу його можна доставляти до місця проведення монтажу забору.
Штакетіни вирішено встановлювати з кроком 50 мм Як цю роботу виконати максимально швидко і якісно, щоб усі дошки, по-перше, були строго вертикальні, а по-друге – їх краю в межах секції вишикувалися точно по одному горизонтальному рівню? Робота істотно спроститися, якщо заздалегідь змайструвати нехитрий шаблон-кондуктор.
Шаблон складається з двох напрямних. Перша визначає величину просвіту між штакетінамі – для цього до неї прикручені перемички, точно визначають потрібну відстань. Крім того, до неї прив’язаний звичайний будівельний рівень, який необхідний для здійснення контролю за вертикальністю установки. Друга напрямна – притискна. Вона буде точно позиціонувати штахетину по висоті.
Послідовно виконання операції така: — На прожилині забору вішається перша направляюча і щільно притискається до вже раніше встановленої штакетине. Контролюється вертикальність установки – хоча вона має і так дотримуватися, якщо попередні деталі виставлені рівне. Але зайвий раз переконатися – ніколи не завадить. – Береться чергова штакетина і щільно притискається до першої направляючої. Тим самим поставлено потрібний просвіт між дошками.
Наступним кроком штакетина притискається з протилежного боку другої направляючої. На цій направляючої ззаду прикручена обмежувальна дощечка, якою вона буде впиратися у верхню прожилині каркаса паркану.
А на торцевій част зверху загорнутий саморіз, на чітко вивіреному відстані від нижнього торця опорної дощечки, які задають висоту штакетіни над верхньою поперечиною каркаса.
Далі — все просто. Після установки штакетіни друга напрямна подається вниз до упору задній дощечки в прожилині каркаса. А верхній стопор-саморіз в цей час штовхає вниз штахетину, таким чином точно виставляючи її на необхідну висоту за загальним рівнем.
Залишилося тільки остаточно закріпити штахетину на прожилинах. Для цього будуть використовуватися саморізи 35 мм з широким капелюшком, з наконечником-буром по металу. Це дозволить обійтися без додаткової операції свердління отворів. З хорошим шуруповертом при додатку достатнього зусилля саморіз впевнено проходить сталеву стінку товщиною 2,5 мм і надійно фіксується в ній.
Тріскачка шуруповерта налаштована таким чином, щоб головки саморезов злегка, на 0,5÷1 мм, притапливались в деревині. Це поле прокраські дасть додатковий захист від передчасної корозії. Спочатку штакетина прикручується до верхньої прожилине, а потім, після додаткового контролю вертикальності положення – до нижньої. Лиску неширока, так що для кріплення буде достатньо по одному саморізу по центру.
Використання шаблону дозволяє парі працівників виконувати монтаж паркану дуже швидко і якісно. На ілюстрації показаний монтаж паркану на ділянці, де виконувалася заливка бетонної стрічки.
Якщо є вільні робочі руки, то можна відразу ж, паралельно монтажу, проводити обробку вже встановлених ділянок паркану.
Для обробки дерев’яних деталей використана антисептична просочення з тонуючим ефектом «Кофадекс». Її рясно наносять кистю, не забуваючи при цьому і покрити всі торцеві сторони дощок.
Підсумок роботи: дуже акуратний, рівний, міцний і отримав хороший захист від зовнішнього впливу паркан — готовий.

Установка нового дерев’яного паркану замість демонтованого старого

У цьому прикладі завдання перед майстрами буде дещо простіше. Належить встановити новий дерев’яний паркан замість старого, що підлягає демонтажу. При цьому залишаються на місці опорні металеві стовпи з привареними до них коли-то монтажними кронштейнами. По всій видимості, робота виконується в південному регіоні – грунт має хорошу щільність і стійкість, не схильний до спучування, так що положення стовпів за період тривалої експлуатації (говорять про 30 років) особливо не змінилося. Це істотно спрощує і прискорює весь процес установки паркану.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Ось цей паркан, який прослужив кілька десятків років і вже неабияк за цей час постарілий, належить замінити на новий.
При цьому опори будуть використовуватися старі.
У свій час при установці старого паркану особливо не морочилися» — деякі секції просто притягнуті до стовпів дротом.
Починається демонтаж старої огорожі.
Особливих зусиль ця операція не зажадала.
На малюнку добре видно старі стовпи з привареними до них «вухами» — до них і буде монтуватися нову огорожу.
Більше часу зайняв не стільки демонтаж, скільки винос знятих секцій і розчищення ділянки під встановлення нових.
Залишки старого паркани виносяться і складуються у обраному місці.
Підуть тепер на дрова.
Завчасно були виготовлені нові секції паркану.
Розташування їх прожилин, для яких використовувався брус 40×50 мм, відразу вибиралося з урахуванням розташування монтажних майданчиків, приварених до металевих стовпів. Так, щоб забезпечувався потрібний просвіт від поверхні землі – 100 мм.
Самі штакетіни виготовлені із струганої дошки перетином 100×15 мм.
До паркану в даному разі не пред’являється вимог до виконання охоронної функції. Це лише огородження території ділянки і бар’єр для домашньої птиці.
Секції паркану переносяться на місце монтажу.
Довжина секцій при їх складанні бралася дорівнює відстані між осями металевих стовпів.
Секція приміряється до наміченого для встановлення місця.
Щоб тимчасово зафіксувати секцію по необхідній висоті, для зручності виконання її подальшого кріплення, знизу її можна підперти підкладками з обрізків дошки.
Все, потрібне положення знайдено, можна переходити до кріплення секції.
Для цього будуть використовуватися шиферні цвяхи з широким капелюшком.
Як вже було видно на фотографіях вище, приварені до стовпів монтажні майданчики мають великі вушка.
Положення забивають анкера цвяха вибирається таким, щоб він пройшов через отвір і сперся об нижній її край.
Цвях забивається повністю, до упору капелюшком в деревину.
Точно так само вбивають цвях і через нижню прожилині.
Операція в точності повторюється на протилежному краю секції паркану, тобто на такій опорі.
З протилежного боку паркану стрижні цвяхів, що пройшли через отвори кронштейнів, згинається молотком вниз.
Але це – все ще поки тимчасова фіксація.
Можна переходити до установки наступній секції.
Нарешті, всі секції паркану встановлені на місце, і, образно висловлюючись, підвішені на загнутих цвяхах до кронштейнів стовпів.
Настав час зафіксувати їх намертво. Для цього готується до роботи зварювальний апарат.
Загнуті кінці цвяхів приварюються з тильного боку монтажних кронштейнів.
При цьому у майстра є можливість попереднього невеликий коригування положення забірної секції, якщо в цьому буде необхідність.
При виконанні зварювання, безумовно, потрібно стежити, щоб не сталося загоряння деревини.
Після того, як кріплення будуть приварені, що залишився кінець цвяха з вістрям можна зрізати.
В результаті виходить ось таке кріплення, яке в достатній мірі забезпечить надійність конструкції огорожі.
Як бачите, технологія установки дуже проста.
І досить значний по довжині паркан, ще й з урахуванням часу на демонтаж старої огорожі, був зведений всього за кілька годин.

До майстра, можливо, виникають питання. Наприклад, чому б в такому варіанті не використовувати кріплення па болти – вушка це дозволяють? Але він переконливо говорить, що подібна технологія цілком виправдана, оскільки зведення паркану з використання цвяхів стає менш витратним. Та й випробування часом такий спосіб кріплення вже витримував.

Друге питання – чому б не фарбувати стовпи перед монтажем секцій. І не встановити на них зверху заглушки – адже зварювальний апарат все одно був під рукою?

А в цілому, такий підхід, як видається, цілком заслуговує на увагу.

Горизонтальний дерев’яний паркан на гвинтових палях

Ще один приклад самостійного будівництва паркану. В цьому випадку власнику більше припало до душі горизонтальне розташування дощок.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Грунт на ділянці будівництва недостатньо стійкий, зі схильність до спучування і з великою глибиною промерзання. Тому господар вирішив в якості опор для забору (а він планується досить масивним) застосувати гвинтові палі.
Палі вкручені в грунт на два з половиною метри, і ще близько півметра виступає над поверхнею.
Цього недостатньо для опор, так як паркан планується високий – близько двох метрів. Тому 76-міліметрові палі були наращены 60-міліметровою трубою, суцільним швом по колу.
(Не цілком зрозуміло, чому відразу при цьому було не заглушити отвори, які застосовувалися для важелів при укрученні опори? Або, взагалі – не пожертвувати цим коротким ослабленим ділянкою, зрізавши його і потім приваривши подовження?).
Зверху готова опора заглушена круглої привареною пластиною.
Відразу виконана і антикорозійна обробка металевих опор – вони повністю покриті захисною фарбою-грунт.
Переходимо до конструкції самого огородження.
Як видно, вибрано горизонтально розташування дощок. Дошка використовується перетином 20×100 мм.
Підставою для кріплення дощок служать бруски 50×50 мм, які зафіксовані на трубі опори.
Для кріплення бруса свердлили отвори, а потім вкручувалися потужні покрівельні саморізи.
Без попереднього свердління пройти 5-міліметрову стінку лише покладаючись на бур самореза – дуже проблематично.
Дошки розташовані з кроком, рівним ширині, тобто 100 мм.
Аналогічним чином дошки змонтовані з протилежного боку огорожі, але тільки зі зсувом по фазі». Тобто виходить так зване шахове розташування деталей.
Самі дошки кріплять до бруса саморізом, хоча створюється стійке враження, що одного саморіза все ж недостатньо — деталі досить масивні.
Для швидкого і точного монтажу дощок модно виготовити два шаблону рівної висоти. Після встановлення першої, нижньої дошки з використанням рівня, подальший монтаж вже зручніше буде проводити саме з використанням таких «каліброваних» підставок.
З кожної зі сторін закріплено за дев’ять дощок.
Таке розташування дуже оригінально виглядає, дає ефект «прозорості» паркану, тобто огорожа не стає перешкодою для нормального провітрювання дільниці.
Крім того, в смузі вздовж паркану не створюється суцільний тіньової зони – влітку сонячні промені проникають сюди зверху, що важливо для багатьох культурних рослин.
Але при всьому цьому — сам ділянка повністю прихований він цікавих поглядів.
Ще один нюанс – для посилення конструкції рівно посередині прольоту пушен додатковий вертикальний брус 50×50 мм, до якого дошки кріпляться саморізами.
Брус, ясна річ, має висоту тільки з розрахунком від країв верхньої і нижньої дошки, тобто він не дістає до поверхні землі.
Виключно з естетичних міркувань, господар прикрасив заглушки стовпів кованими оголовками, придбаними в магазині.
Такий паркан дає можливість господареві кілька варіювати використовуваний матеріал. Так, на «парадної» стороні ділянки, тим більше – на лицьовій стороні огорожі була застосована деревина першого сорту. А ось на тильній стороні ділянки, на межі з сусідами, повніше можна пустити в хід і матеріал подешевше.
Втім, як ми вже бачили раніше, навіть звичайний не обрізний обапіл може виглядати на подібному паркані навіть дуже ефектно.
Після складання всі дерев’яні деталі огорожі покриті захисною фарбою-грунт для деревини, з антисептичною дією і забарвлюючим ефектом.
До речі, таке «напівпрозоре» розташування дощок дозволило спростити і прискорити цю операцію – був застосований фарбопульт без скільки-небудь значущих втрат ґрунтовки.
Просто щоб завершити тему горизонтального розміщення дощок паркану – ще один оригінальний варіант.
Його ще часто називають «австрійської плетінкою»
Все, в принципі, дуже схоже, лише дощок з протилежних сторін надається зустрічний вигин навколо центрального бруса або навіть повноцінного стовпа-опори.
При цьому, звичайно, метушні виходить побільше. Крім того, потрібно якісний гнучкий матеріал високого ґатунку, добре оброблений, не має великих сучків, тріщин, щоб дошки не зламалися при виконанні вигину.
Правда, і виглядає такий паркан дуже виграшно.

* * * * * * *

Отже, увазі читача було представлено кілька варіантів установки дерев’яного паркану на металевих стовпах. Є з чого вибрати, щоб хоча б визначитися з базовим принципом монтажу. А ось конкретну форму і оформлення забору — цілком можна продумати і самостійно, виходячи зі своїх уподобань і можливостей.

А щоб активувати фантазію», пропонуємо переглянути відеосюжет з цікавими зразками дерев’яних парканів.

Відео: Дачний дерев’яний паркан може бути дуже красивим