Хвіртка з профнастилу своїми руками – схема + порядок виконання роботи

10

Профільований металевий лист сміливо можна назвати універсальним матеріалом, так як в приватному будівництві його застосовують для різноманітних потреб. Їм перекривають дахи житлових будинків та підсобних споруд, його використовують для створення стін і перегородок в прибудинкових будівлях, відмінно підійде він і для огорож, хвірток і воріт. Нерідко, до речі, трапляється так, що почавши з воріт або хвіртки, господар ділянки на практиці усвідомлює простоту і зручність роботи з цим матеріалом, і це стимулює його до повного оновлення старого дерев’яного огородження своє території саме з використанням профнастилу.

Хвіртка з профнастилу своїми руками – схема + порядок виконання роботи

Про паркан з профнастилу на сайті є окремі публікації, а в цій статті розглянемо, як виготовляється хвіртка з профнастилу своїми руками – схема + порядок виконання роботи. На прикладі цього, найменшого за площею, елементи огорожі території, буде легше розібратися з принципом виконуваних операцій, з необхідними для цього інструментами, матеріалами і комплектуючими, з основними технологічними прийомами, застосовуваними в ході монтажу.

Зміст статті

  • 1 Підготовчі етапи
    • 1.1 Необхідні для роботи інструменти
    • 1.2 Складання проекту та підготовка необхідних матеріалів
  • 2 Проведення монтажних робіт
    • 2.1 Установка опорних стійок хвіртки
      • 2.1.1 Покрокова ілюстрована інструкція по установці стійок
      • 2.1.2 Калькулятор розрахунку кількості бетону для установки стійок і інгредієнтів для його виготовлення
    • 2.2 Виготовлення хвіртки
      • 2.2.1 Загальні рекомендації
      • 2.2.2 Збірка хвіртки з профлиста — покроково
    • 2.3 Відео: Встановлення огорожі, хвіртки і воріт з профільної труби та профнастилу

Підготовчі етапи

Необхідні для роботи інструменти

Всім відомо, що при роботі з металевими деталями для скріплення окремих елементів в загальну конструкцію найчастіше використовується зварювання. Дійсно, це найнадійніший для металу спосіб фіксації. Тим не менше, бувають випадки, коли немає можливості використовувати таку технологію, і тоді майстри вдаються до інших способів монтажу.

Набір інструментів і пристосувань для виконання зварювальний робіт. Безумовно, це самий оптимальний спосіб збирання металевого каркаса

Отже, для виготовлення і монтажу хвіртки з обшивкою з металопрофілю, необхідно підготувати:

  • Зварювальний апарат. Цей прилад завжди стане у пригоді власникам приватних будинків, особливо тим, хто задумав капітальний ремонт свого житла або займається зведенням господарських будівель на присадибній ділянці. Для непрофесійних майстрів достатньо мати в своєму інструментальному «арсеналі» інверторний зварювальний апарат зі зварювальним струмом до 160÷200 А. Ціна на ці прилади в наші дні може вважатися цілком доступною, при правильному зверненні апарат прослужить довгі роки. І, до речі, допоможе заощадити навіть більш великі суми, так як запрошення з будь-якого приводу зварника зі своїм обладнанням – коштує недешево.

Уміння самостійно виконати зварювання металу – вирішує безліч проблем

У повсякденному житті заміського будинку необхідність виконання різних зварювальних робіт виникає дуже часто. Оптимальний варіант, безумовно – придбати власне обладнання і мати навички роботи з ним. Як правильно вибрати підходящий зварювальний апарат, і як почати освоєння основних прийомів виконання зварювальних робіт – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

  • Кутових шліфувальна машинка (болгарка) і набір кіл для роботи з металом – для різання і для шліфування.
  • Шуруповерт – цей інструмент допоможе швидко і без особливих зусиль зафіксувати листи профнастилу на металевому каркасі.
  • Чертилка допоможе при розмітці деталей для металевої конструкції. На відміну від олівця або маркера, чертилка дає чіткі правильні лінії, по яким легко виробляти різи.
  • Також для розмітки потрібні металева лінійка, рулетка, кутник будівельний рівень.
  • Струбцини – ці пристосування необхідні при збиранні каркасу, при встановленні петель і замку хвіртки.
  • Садовий бур діаметром 200÷250 мм допоможе не тільки швидко і легко просвердлити отвір для установки несучих стовпчиків хвіртки, але і значно заощадити на сипучих будматеріалах. Це пояснюється тим, що яма, викопана лопатою, завжди буде набагато ширше, а значить, вона вимагає більшого об’єму розчину, яким закріплюють несучі стійки.
  • Якщо в господарстві немає бетономішалки, то необхідно підготувати ємність для замішування бетону. А якісно перемішати розчин у такому випадку може допомогти будівельний міксер. Електродриль з насадкою-міксером з таким завданням навряд чи впорається.
  • Лопати, совкова і штикова – для земляних робіт, а також для перемішування бетону. Якщо це буде виконуватися вручну.
  • Лом – цей інструмент використовується і для викопування котлованів під стовпи (якщо по дорозі бура попадається щільна порода), і для трамбування щебеню навколо несучих стійок, і для «штикування» — видалення повітряних бульбашок з розчину після його заливання в ями.

Складання проекту та підготовка необхідних матеріалів

Підготувавши інструменти, можна переходити до придбання матеріалів для виготовлення хвіртки. А підрахувати, скільки і чого потрібно, буде нескладно за заздалегідь складеним креслення-проекту.

Як правило, більшість майстрів дотримується стандартних розмірів хвіртки – так, її ширина зазвичай становить 1000÷1100 мм, а висота – 2000 мм Однак, параметр висоти стулки можна вибрати довільно, орієнтуючись на висоту воріт і огорожі. До того ж існують різні конструкції каркаса хвіртки, від цього залежатиме і кількість матеріалу, придбаного для її виготовлення.

Самий, мабуть, найпростіший варіант – суцільна стулка хвіртки з профільованого листа

Так, дверцята хвіртки може бути суцільною, тобто повністю закритою листом профнастилу.

Суцільний лист закриває тільки центральну частину хвіртки, а зверху і знизу зварені грати

Деякі ж самодіяльні майстри обирають індивідуальні конструкції, що мають горизонтальні або вертикальні отвори, які закриваються ґратами, звареними з арматурних прутів, з квадратів або смуг металу.

Центральна вертикальна вставка, що контрастує з основним покриттям, красиво виділяє хвіртку на загальному тлі огорожі

Виходить дуже оригінально, коли металевий профільний лист комбінується з іншими матеріалами — це може бути полікарбонат, дерево або пластик.

Ковані вставки – це і прикраса каліки, і одночасно – посилення її каркасу

Ще один варіант конструкції — це поєднання профнастилу зі вставками з кованих елементів, які не тільки роблять конструкцію декоративної, але і надають йому додаткову жорсткість.

Каркас хвіртки теж можна зробити по-різному, головне – щоб він був жорстким і ідеально рівним. Жорсткість конструкції досягається горизонтальними перемичками (лагами) та діагональними вставками (ребрами жорсткості). Останні можуть проходити через всю конструкцію каркаса, або ж перетинати кожного з його сегментів, на які він розділений поперечками.

Каркас посилений діагональної ґратами, звареної з арматурних прутів

Тут можна навести приклад ребер жорсткості, які виготовляються з арматурних прутів, які монтуються у вигляді решітки. Такі ребра приварюються до внутрішніх поверхонь труб каркасу, який повинен обов’язково мати горизонтальну поперечину, яка зв’яже між собою вертикальні стійки конструкції, знімаючи з них навантаження. Така решітка зробить хвіртку або ворота більш міцними, так як металевий профільований лист має невелику товщину і легко мнеться навіть від сильного удару рукою.

І все ж для прикладу давайте розглянемо найбільш просту і поширену конструкцію хвіртки з профнастилу на металевому каркасі.

Креслення часто використовуваної схеми хвіртки з профнастилу на металевому зварному каркасі

1 – опорні стовпи, які одночасно є і вертикальними стійками «коробки» хвіртки. Для їх виготовлення використовується найчастіше профільна труба з перетином 60×60 мм (рідше 80×80). Довжина стійок відразу вибирається такою, щоб їх вистачило на заглиблення в грунт і на розрахункову висоту хвіртки.

Зрозуміло, що хвіртка ніколи не буває «сама по собі». Тобто її опорні стовпи одночасно можуть бути стовпами забору або воріт.

2 – під стовпи викопуються ями необхідної глибини. Якщо ґрунт щільний, то досить пробурити свердловину глибиною 900 мм. Якщо ж ділянка знаходиться на глинистому грунті, зі схильністю до морознім спучування, то заглиблювати стовпчики необхідно не менше, ніж на 1200 мм. Остаточна фіксація стовпа в ямі проводиться за допомогою бетонного розчину і піщано-гравійної забивання – про це буде йти мова далі.

Зрозуміло, що заглиблення опорних стовпів безпосередньо впливає на кількість придбаного матеріалу, тобто на довжину металевої труби, а також необхідний обсяг піску, цементу і щебеню.

3 – Для міцності опорні стійки найкраще зв’язати зверху перемичкою. Її виготовляють з труби того ж перетину, що і самі стійки.

До речі, нерідко намагаються приклади, коли таку перемичку роблять і по нижній межі отвору під хвіртку. Матеріалу для цього потрібно небагато – лише додатковий метр, ну а міцність одержуваної конструкції від такого доповнення тільки виграє. Правда, виходить поріжок, але до нього швидко звикаєш.

4 – Вертикальні стійки каркаса самої двері хвіртки часто виготовляються з профільної труби 40×25 мм – цього буває цілком достатньо. З такого ж матеріалу готуються заготовки для горизонтальних перемичок (лад) зверху і знизу каркаса (поз. 5), і для однієї або більше, горизонтальних або діагонально розташованих підсилюють (поз. 6).

Розміри заготовок зазвичай приймають рівними по довжині і ширині двері хвіртки, так як збірка найчастіше припускає стикування і зварювання деталей з підрізаними під кутом в 45 градусів краями.

Звичайний принцип стикування і зварювання перпендикулярних деталей каркаса хвіртки

До речі, і для опорних стійок, і для рами каркаса нерідко практикується використання профільних труб двох різних перетинів. Виходить «сходинка», яка може бути корисна і на «коробці» хвіртки – за прямою аналогією зі звичайною дверною коробкою і на самій рамі, так як дозволяє зробити монтаж профлиста в раму більш естетичним.

Рама каркаса хвіртки, зварена з профільних труб двох розмірів: 40×40 і 20×20 мм, що дозволяє зробити фіксацію профлиста зсередини – зовні кріпильні елементи не видно.

7 – лист профнастилу необхідних розмірів. Найчастіше застосовуються моделі профнастилу з невисокою хвилею, близько 8 ÷ 10 мм Товщину бажано використовувати побільше – від 0.6 до 0.9 мм

8 – для шарнірного з’єднання хвіртки з її «коробкою», тобто, по суті, для того, щоб двері вільно відкривалися, зазвичай використовують точені металеві петлі. Для хвіртки з сталевого каркаса і обшивкою з профлиста буде цілком достатньо петель діаметром 30 мм.

Такі петлі нескладно придбати у майстрів-токарів на господарських ринках. Прослідкуйте, щоб всередині було встановлено кулька – з подібним «підшипником» петля працює набагато легше і рівніше

9 – ручка, яка встановлюється за бажанням або в разі потреби.

10 – засувка або клямка;

11 – якщо є необхідність закривати хвіртку від несанкціонованого входу сторонніх, то встановлюється ще й врізний замок.

Замок подібного типу цілком підійде для установки на хвіртці

Природно, всі сталеві деталі після проведення зварювальних робіт (а деякі – і до їх початку) необхідно обробити антикорозійними засобами. Тому потрібно придбати бітумну мастику або лак для обробки нижньої частини опорних стійок, які будуть поглиблені в ґрунт. А всі зовнішні деталі конструкції після остаточної зварювання і зачистки повинні бути оброблені антикорозійною грунтовкою , а потім покриті атмосферостійкою фарбою для зовнішніх робіт.

Підготувавши все необхідне можна переходити до установки опорних стійок.

Проведення монтажних робіт

Установка опорних стійок хвіртки

Опорні елементи конструкції повинні бути встановлені ідеально вертикально, закріплені в грунті міцно, так як на них буде випадати досить-таки висока навантаження, яку вони повинні спокійно, без деформації витримувати протягом не одного десятка років.

Покрокова ілюстрована інструкція по установці стійок

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Щоб хвіртка була встановлена рівно, в одну лінію з усім огородженням, необхідно зробити розмітку на місцевості натягування шнура.
Якщо огорожу з двох сторін від прорізу для воріт і хвіртки вже встановлений, то цей процес провести легше. Для цього до крайніх стійок огородження прив’язується і натягується шнур, який і визначить лінію установки опорних стійок.
Але, як правило, облаштування огорожі, воріт і хвіртки проводиться в більшості випадків паралельно.
Першим кроком після ретельної розмітки та визначення точок установки стійок в грунті буряться свердловини необхідної глибини.
Якщо заглубляемая частина опори становить 1200 мм, то свердловина повинна бути глибиною 1500 мм, так як на її дно додатково проводиться засипка піску і щебеню.
При ручному бурінні з допомогою садового бура зазвичай застосовують діаметр 200 мм – цього цілком достатньо для установки стійки 60×60 мм. Більш широкі, по 250÷300 мм бурити свердловини набагато важче, і це при практично повній відсутності такої необхідності.
Але от якщо ручного бура немає, то роботу доведеться виконувати лопатою. І при цьому вже не уникнути більш широкої ями, так як прорити вузьку свердловину півтора метра в глибину за допомогою лопати ніяк не вийде.
У готові свердловини на дно засипається піщана подушка – її товщина в утрамбованій стані повинна складати близько 100 мм.
Зверху піску укладається ще 200 мм щебеню середньої фракції.
Ущільнення цих шарів можна проводити за допомогою обрізка труби, завареного заглушкою з одного боку.
Далі, в підготовлені свердловини встановлюються стійки, нижня частина яких на 1300 мм по висоті оброблена бітумним складом.
Перед монтажем, для забезпечення стійкості та ендаументу виставлення за рівнем, рекомендується на нижній торець стійки приварити квадратну майданчик розміром 120×120 мм, вирізану з сталевого листа товщиною 4 мм.
Замість крім такого майданчика на стійку, в перехресті до неї під невеликим ухилом, можуть бути закріплені зварюванням дві поперечки з металевої смуги або куточка. Вони фіксуються на відстані 500 мм одна від одної і 300 мм від нижнього краю.
Їх довжина повинна бути менше діаметра свердловини, приблизно на 10 мм.
Потім, після установки стійки, засипається в свердловину щебінь, шаром товщиною до 100 мм, і, наскільки це можливо, ущільнюється.
Далі, проводиться замішування бетонного розчину.
Краще всього застосовувати бетон М200, виготовлений з цементу, гравію та піску після його повного застигання буде забезпечена надійна жорсткість і стабільність конструкції.
Безумовно, при приготуванні розчин повинен бути добре перемішаний, до однорідного стану.
Готовий розчин акуратно заливається в свердловину, при цьому його слід «штикувати» ломом або сталевим прутом, щоб усередині рідкого бетону не утворювалися повітряні бульбашки, які при застиганні перетворяться в раковини. Такі поглиблення можуть послабити бетонну основу стійки.
Коли свердловини будуть заповнені розчином, стійки точно виставляють по вертикалі відносно один одного і все огорожі за будівельним рівнем.
Вивівши стійки на ідеальну вертикаль (з обов’язковим контролем в подовжній і поперечній площині), їх необхідно зафіксувати в такому положенні до остаточного схоплювання бетону.
Фіксацію проводять по-різному – це можуть бути дерев’яні клини, як показано на ілюстрації, досить великі камені, які встановлюються з двох сторін стійки враспор між металом і стінкою свердловини, або ж підпори з будь-яких матеріалів.
Деякі майстри воліють фіксувати стійки тимчасово, приваривши в декількох місцях арматурні прути, які впираються в грунт.
Досить часто до заливки в свердловину бетону по її стінках прокладається згорнутий у вигляді циліндра лист руберойду.
Виходить своєрідна опалубка, сприяє хорошому утриманню вологи при дозріванні бетону, що позитивно позначається на наборі марочної міцності і довговічності експлуатації.
Бетону для гарного схоплювання потрібно не менше 10÷15 днів, в залежності від того, яка погода ставала на вулиці.
Природно, заливка вимагає певного догляду – протягом перших декількох днів її рекомендується регулярно зволожувати водою.
Тільки після закінчення двох тижнів можна переходити до подальших робіт з монтажу хвіртки.

До речі, заповнення розчином всій свердловини, від дна до верху, не завжди є правильним рішенням, так як на таку конструкцію будуть дуже сильно впливати сили морозного здимання грунту. У несприятливих умовах нерідко надходять так – бетонна заливка проводиться тільки в нижній частині опори, на утраті промерзання грунту і нижче його. А верхня частина після схоплювання бетону щільно забивається піщано-гравійної сумішшю, якої сили спучування вже не страшні.

Ще один важливий нюанс – абсолютно не зайвим буде заповнити саму стійку (профільну трубу) бетонним розчином. Це дає вагому «надбавку» до несучої опори, а крім того – порожнину труби отримує захист від корозії. Виконати це нескладно, бетону також буде потрібно не так багато, так що краще це питання не ігнорувати.

Два згаданих вище нюанси добре викладені в окремій статті нашого сайту.

Як можна встановити металеві стійки для огорожі, воріт, хвіртки?

Від надійності підстави прямо залежить міцність і довговічність створюваного огорожі. Докладно, буквально – покроково, з висвітленням деяких важливих нюансів, процес установки стійок показаний в статті нашого порталу, присвяченій самостійного будівництва паркану з профнастилу.

Раніше вже зверталася увага на те, що якщо каркас хвіртки планується зробити великоваговим, тобто, наприклад, кожен з її елементів буде складатися з двох профільних труб або ж загальна висота буде складати більше 2000 мм, то рекомендується опорні стійки зв’язати у верхній частині поперечиною. Така конструкція буде більш жорсткою і допоможе трохи зняти навантаження з опорних стійок. Не забороняється таку ж перемичку розмістити і по низу.

Калькулятор розрахунку кількості бетону для установки стійок і інгредієнтів для його виготовлення

Запропонований нижче калькулятор дозволить швидко підрахувати, скільки бетонного розчину марки М200 потрібно, щоб встановити одну стійку-опору хвіртки.

  • В програмі розрахунку передбачена можливість змінювати висоту бетонної заливки свердловини.
  • Крім того, можна включити в загальну кількість бетону той обсяг, який буде потрібно для повного заповнення порожнини труби. При виборі цього пункту з’являться додаткові поля введення даних. Враховуючи те, що для стійок можуть застосовуватися різні труби, алгоритм розрахунку закладені параметри найбільш придатних для цієї мети типорозмірів квадратних, прямокутних і круглих труб.
  • Відповідь буде виданий як у загальній кількості бетону, так і з розкладкою по інгредієнтам – цемент ПЦ400, піску, гравію і воді. Кількість інгредієнтів оцінюється в масі та обсязі.
Вкажіть необхідні параметри і натисніть «РОЗРАХУВАТИ КІЛЬКІСТЬ БЕТОНУ ТА ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ»
Діаметр свердловини для опори, м
Глибина свердловини , м (після засипки піщаної подушки)
Планується заповнення свердловини бетоном:
— на всю висоту
— на одну третину висоти
— на половину висоти
— на дві третини висоти
Буде заповнюватися бетоном сама опора?
— ні, труба просто закривається зверху кришкою
— так, труба буде вщерть заповнені бетоном
Стандартне перетин труби, мм

40х40х2.5
50х50х2.5
60х60х3
80х80х3

60х40х2.5
70х50х3
80х40х3
80х60х3
90х60х3

зовнішній Діаметр 45 мм
Ø 57 мм
Ø 76 мм
Ø 89 мм
Ø 102 мм

Висота опори над поверхнею землі, м

Зрозуміло, що такий калькулятор цілком може використовуватися не тільки для хвіртки, але і для будь-яких огорож з опорними стійками з труб.

Виготовлення хвіртки

У той час, поки бетон під стійками буде застигати і набирати міцність, можна зайнятися виготовленням каркаса хвіртки.

Буде розглянута ось така модель – з діагональними підсилювальними ребрами жорсткості

Загальні рекомендації

Перед початком робіт варто уточнити деякі нюанси, пов’язані з підготовкою робочого місця, елементів конструкції і виконанням зварювальних робіт.

  • Виготовлення каркаса хвіртки краще всього проводити на рівній горизонтальній поверхні, має досить великий розмір для того, щоб він на ній міг вільно розміститися. Ідеальним варіантом буде зварювальний стіл, але його мають у своєму розпорядженні, як правило тільки професійні майстри. Тому, в більшості випадків, для створення місця, де будуть проводитися роботи, використовуються підручні засоби, наприклад, тимчасові підставки під кути каркаса. Бажано, звичайно, постаратися домогтися, щоб при роботі монтується каркас розташувався горизонтально.
  • Роботи повинні проводитися по заздалегідь складеному креслення з зазначенням розмірів.
  • Ділянки різів на металевих заготовках повинні бути звільнені від задирок і ретельно зачищені.
  • Необхідно пам’ятати, то метал при нагріванні розширюється, а потім, при охолодженні звужуються. Тому після проведення кожного з етапів робіт потрібно обов’язково проводити контрольні вимірювання кутів, довжин конструкції, перевіряти правильність взаємного розташування деталей.
  • Якщо для виготовлення хвіртки використовується метал, покритий нальотом іржі, то перед зварюванням його рекомендовано ретельно очистити, що дозволить робити зварювальні шви більш акуратними і якісними.
  • При з’єднанні деталей зварюванням, їх, по можливості, необхідно зафіксувати в потрібному положенні струбцинами.
  • Щоб каркас не «повело», і він вийшов рівним, рекомендовано робити зварювальні шви з невеликими зупинками, щоб давати їм час на охолодження.
  • Не можна забувати і про власну безпеку, тому роботи повинні проводитися тільки в зварювальної масці, в спеціальному захисному костюмі, рукавичках-крагах, міцної, повністю закриває ноги взуття.

Збірка хвіртки з профлиста — покроково

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Отже, для виготовлення каркаса в даному випадку готуються квадратні труби розміром в перерізі 50×50×2,5 мм.
Монтажні роботи будуть проводитися на поверхні бетонних плит, покладених у дворі, так як вони досить рівні, не бояться «вогневих робіт» і цілком підійдуть для складання металевого каркаса хвіртки.
Перед початком робіт труби додатково вимірюються, так як при вже встановлених опорних стійках важливо врахувати кожен міліметр ширини каркаса стулки.
Торці труб повинні бути обрізані і вирівняні строго перпендикулярно їх стінок.
Для зручності виконання робіт і для створення більш рівною опори, під елементи конструкції можна встановити рівні відрізки бруса з однаковим розміром в перерізі.
Після встановлення таких підставок їх рекомендується перевірити на горизонтальність за допомогою рівня, і при необхідності – вирівняти підкладками.
Далі, на брусі викладаються сполучаються відрізки труби, і на них чертилкой за будівельним косинцю проводяться позначки, так як кінці повинні бути зрізані під кутом в 45 градусів.
Щоб прискорити роботу, дві труби укладають поруч зі зсувом у довжину на 50 мм (на ширину труби) і одночасно прокреслюють загальну лінію, так як показано на ілюстрації. Так буде отриманий кут в 45 градусів.
Щоб труби не зрушили під час різання, їх рекомендується стягнути струбцинами.
Потім, за допомогою шліфмашинки, по нанесених лініях, від труб по краях обрізаються куточки.
Для того щоб полегшити подальші, зварювальні роботи, а також зробити шов акуратним, з обрізаних країв труби відразу прибираються задирки.
Наступним кроком чотири підготовлені деталі рами каркаса хвіртки викладаються на встановлені бруски. Їх кути стикуються і выверяются на точність сполучення. – при необхідності проводиться невелика коректування.
Потім, покладену раму потрібно обов’язково перевірити на горизонтальність положення. Для цього використовується той же будівельний рівень, який встановлюється поперек конструкції в різних місцях по всій її довжині.
Якщо деталі конструкції лягли ідеально рівно, то можна приступати до зварювання.
Для початку кутові стики прихватываются точково, і рама знову перевіряється косинцем і рівнем.
Коли елементи рами будуть схоплені, необхідно провести контрольні заміри її діагоналей — вони повинні мати однакову довжину.
Не варто покладатися тільки на косинці, так як вони легко і непомітно можуть обдурити. А от коли діагоналі однакові, то це означає, що деталі рами виставлені ідеально.
Перевіривши прихоплені кути, їх проварюють суцільним косим зварювальним швом по всьому периметру перерізу труби.
Шов повинен бути добре проварений, але в той же час – його потрібно зробити акуратним і рівним, так як після зачистки він не має бути видно.
Зрозуміло, що якщо досвіду роботи немає, то такий шов отримати відразу – дуже малоймовірно. Однак, якщо не вдається вивести рівний безперервний шов, то краще всього перейти на «точкову» зварювання, і з таких точок поступово сформувати суцільну смугу. Перші точки ставлять з кроком 6÷7 мм, а потім з’єднують їх між собою.
Після грунтовної зварювання кутів і перевірки їх на наявність дефектів, переходять до монтажу ребер жорсткості.
Їх кількість та розташування може бути різним, залежно від розміру каркаса. В даному випадку майстер запланував три ребра жорсткості. Одне з них — це горизонтальна перекладина, що розділяє каркас на дві рівних секції. Два інших повинні перетинати по діагоналі кожну з секцій.
Перед монтажем поперечини раму каркаса розмічають, тобто знаходять середини її довгих сторін.
Потім, по розмітці виставляється горизонтальна поперечка.
У зв’язку з тим, що весь каркас встановлений на брус однакової висоти, для перекладини також необхідно підібрати підходящу підставку. Виставивши деталь, її відразу ж прихоплюють, а потім проварюють основним швом.
Далі, виставляються діагональні елементи конструкції каркаса.
Труби спочатку укладають зверху готової конструкції, і на їх краях відзначають кут зрізу, позначивши лінії чертилкой.
Потім зайві частини труби зрізаються шліфмашинки і також зачищаються від задирок.
Щоб зварювальний шов вийшов акуратним, діагональні перемички попередньо затискають струбцинами, а потім фіксують на стику точкової зварюванням.
Наступним кроком стики діагоналей і горизонтальних деталей конструкції проварюються.
Після того як зварні шви охолонуть, проводиться повне сколювання шлаку і зачистка всіх стиків каркаса за допомогою шліфмашинки.
Треба прагнути до того, щоб після фарбування зварні шви стали б практично непомітними.
Якщо для виготовлення стулки хвіртки береться профільна труба з тонкого металу, як у даному випадку – 2,5 мм, то той бік хвіртки, на яку будуть приварюватися петлі, необхідно буде зміцнити куточком.
Тому краще не економити, і відразу купувати трубу для цієї деталі з металу в 3÷4 мм.
Завдяки діагональних і горизонтальних ребер жорсткості, конструкція хвіртки вийде жорсткою та міцною, що не дозволить їй деформуватися в період експлуатації.
Досить складне завдання – це приварювання петель, тобто шарнірне з’єднання каркаса хвіртки і опорних стійок.
Як правило, для стулок хвіртки, встановлюваних на опорні стійки з металевої труби, використовуються циліндричні сталеві петлі, виточені на токарному верстаті.
З’єднати опорний стовп з хвірткою можна до установки опори в грунт або після того, як розчин застигне. Однак, принцип монтажу в обох випадках однаковий.
Перше, що необхідно зробити, починаючи монтаж – це виставити, з’єднати і зафіксувати між собою за допомогою струбцин або спеціального затиску опорну стійку і каркас хвіртки.
Фіксація повинна бути достатньо міцною, але при цьому між рамою і опорним стовпом повинен зберігатися зазор в 2,5÷3 мм. Для цього між ними тимчасово вставляються відрізки дроту або шматки металу потрібної товщини.
Якщо ж петлі належить приварювати на вазі, тобто на забетоновану стійку, то додатково до струбцинам, рекомендується встановити під каркас хвіртки тимчасову підпору потрібної висоти.
Далі, необхідно визначити місце розташування петель. При висоті хвіртки 2000 мм, відстань між верхньою і нижньою петлею повинно складати 1750 мм Позначити місце закріплення можна чертилкой або звичайним крейдою.
Так як між петлею і поверхнями стійки і каркаса теж повинен залишатися зазор в 2÷2,5 мм, то деякі майстри воліють перед монтажем накручувати на неї дріт необхідного діаметра.
Однак, після завершення монтажу, ці дротяні підкладки буває складно витягти з зазору. Тому варто розглянути ще один спосіб монтажу петель.
Починають установку з верхньої петлі. Прикладену в певному місці деталь точково прихоплюють до опорного стовпа за її нижній край.
Потім, поки ця прихватки ще не охолола повністю петлю обережно відсувають від стійки, створюючи необхідний зазор в 2,5÷3 мм
Потім, також точково, верхня частина петлі прихоплюється до труби каркаса хвіртки. Точно також фіксується і нижня петля.
Після прихваток вже виконується остаточне приварювання сполук з заповненням получающегося зазору.
При лівому відкриванні стулки – зварювальний шов з’єднання нижньої частини петлі до опорного стовпа буде знаходитись з лівої сторони, а фіксації верхньої частини до каркаса хвіртки — з правого.
На даній ілюстрації показаний результат закріплення сталевий циліндричної петлі за допомогою зварювання.
Такі петлі діаметром до 30 мм відмінно підходять для хвірток з профлиста. Якщо ж стулка обшивається металом більшої товщини, то варто вибирати посилені петлі, оснащені майданчиками з металу товщиною не менше 4 мм, за які деталі приварюються до каркаса і стійці.
Ще одним складним вузлом при виготовленні хвіртки є її замок.
Його можна монтувати так само, як і петлі – до встановлення каркасу або ж після його закріплення через петлі на опорній стійці.
Зручніше проводити цю роботу, уклавши каркас на зварювальний стіл, але можливо це зробити і на вазі, жорстко зафіксувавши стулку в одному положенні.
На торцевій стороні труби каркаса проводиться розмітка, що визначає місце розташування замку.
Потім, з замку мірки знімаються — його ширина, глибина і висота, а також місце його закріплення, після чого вони переносяться на торець каркаса. При цьому потрібно звірятися з самим замком, прикладаючи його до місця установки.
Далі, з допомогою маленької «болгарки» по розмітці дуже акуратно вирізається вікно, в яке легко повинен вставлятися замок.
Проріз доведеться зробити з двох протилежних сторін поздовжньої труби, так як замок повинен пройти через неї наскрізь.
Замок повинен бути закрити від злому, від прямого попадання води, але разом з тим – легко діставатися свого гнізда в разі поломки і необхідності заміни.
Тому оптимальним варіантом буде виготовити за розміром замку металевий короб, який акуратно приварюється на стійку каркаса з внутрішньої сторони.
Такий «футляр» робиться з сталевого листа товщиною в 1,5÷2 мм і прихоплюється до труби тільки по краях.
Потім, в нього вставляється корпус замку, а на торці труби відзначаються точки, в яких просвердлюються отвори для вкручування кріпильних саморізів по металу.
Далі, замок витягується з кожуха і укладається зверху нього, так, щоб кріпильні отвори на замку по положенню збіглися з тільки що просвердленими на трубі каркаса отворами.
Через отвори в корпусі замку, з допомогою, наприклад, білого коректора, на стінки короба зазначається місце розташування вікон під замковий циліндр і вісь рукоятки.
По розмітці, використовуючи дриль зі свердлом потрібного розміру, в кожусі наскрізь висвердлюються отвори, призначені для установки циліндрового механізму (сердечника) і ручки.
При необхідності для роботи додатково використовується полотно для ножівки по металу та набір надфилей.
Наступним кроком на короб укладається ручка замка, так, щоб входи для механізмів на ній збіглися з тими вікнами що висвердлені в стінці кожуха.
Тепер потрібно зробити розмітку точок установки саморізів, які зафіксують ручку. По цій розмітці також просверліваются отвори, після чого на місце тимчасово встановлюється замок.
Далі, потрібно закрити хвіртку, і на опорній стійці зробити мітки, де буде розташована проріз, зверху якої буде закріплена приймаюча накладка або планка з отворами для входження в них мови і ригелів замка.
Планка після прорізання потрібного вікна прикручується до стійки саморізами по металу.
Коли все буде готово, замок з кожуха витягується, і перш ніж його встановити «капітально», необхідно попрацювати над усіма стійками і каркасом.
Щоб хвіртка мала презентабельний вигляд, без іржавих плям, весь її каркас, а також опорні стійки, необхідно обробити антикорозійним складом, а після його висихання — покрити атмосферостійкою фарбою по металу для зовнішнього застосування.
Тепер, коли відомо, як проводиться збірка каркаса хвіртки, і як він закріплюється на стійках, можна переходити до розгляду монтажних робіт по фіксації на нього профільованого листа.
Розмір листа буде залежати не тільки від параметрів каркаса, але і від того, як його планується встановити.
В деяких варіантах лист по своїй довжині виходить на 100÷150 мм за межі рами, в інших – закінчується рівно по ній, в третіх – передбачений монтаж всередину каркаса.
Останній спосіб фіксації можливий за умови, якщо елементи рами виготовляються з двох труб різного розміру в перерізі, зварених між собою по їх довжині.
Для визначення параметрів аркуша, з рами знімаються розміри. У перших двох варіантах його ширина дорівнює ширині каркаса, а висота вибирається довільно.
У третьому випадку, коли лист повинен бути вставлений у раму, розміри знімаються по внутрішніх краях труб, що утворюють каркас, а на ті, що приварені на них буде закріплюватися профлист.
По знятим з хвіртки розмірами, і звіряючись з розробленим раніше кресленням-проектом, роблять розмітку профільного листа.
При цьому лист рекомендується розпланувати таким чином, щоб верх хвилі припадав на край каркаса, так як він повинен щільно притискатися до труби.
З боку петель стулки зручніше буде працювати з нижньою частиною хвилі, але якщо на цю сторону доведеться її піднесення, то можна впоратися і з цією проблемою.
На малюнку представлений третій варіант монтажу профнастилу в раму каркаса, коли його краю захищені трубою. Такий спосіб закріплення надійніший, так як тонкий метал не погнеться, що цілком можливо, якщо лист в нижній частині хвіртки буде виходити за межі рами.
Ще один момент, на який варто звернути увагу на даній ілюстрації – це те, що лист з краю має сходинку, утворену низом і верхом хвилі. Вона має ті ж розміри, що і ступінь на стійці каркаса, а значить, вони щільно будуть притиснуті один до одного при накладенні листа на край рами.
Для того щоб домогтися цього збігу, перед виготовленням цього виду каркаса слід виміряти висоту хвилі профільного листа.
Тепер потрібно розглянути, як правильно встановити профільне полотно на бік, де закріплені петлі.
Для розмітки розташування петель на профлисти його прикладають до каркаса, якщо він вже закріплений на стійці, і закріплюють струбцинами.
Якщо ж опорну стійку з рамою каркасу планується монтувати отвір після повної збірки, то лист укладають зверху конструкції, таким чином, як він згодом буде закріплений.
Далі, на профнастилі робляться відмітки висоти і ширини петель.
Потім, за цими відмітками шліфмашинки робляться надрізи висоти петлі, після чого проводиться примірка, як показано на ілюстрації.
Якщо розрізи мають достатню глибину, то їх з’єднують лінією по висоті петлі, і по ній вирізають зайву частину листа.
Краї розрізу рекомендовано обробити напилком, щоб прибрати задирки, а потім відразу обробити зріз металу антикорозійним складом.
Круглі отвори великого діаметра висвердлюють спеціальними широкими свердлами.
Якщо потрібно вирізати фігурне отвір під сердечник, то на потрібній відстані висвердлюються два отвори, які з’єднуються у загальний віконце з допомогою полотна для різання металу. Так як товщина профлиста невелика, зробити рез буде нескладно.
Тут же потрібно відзначити, що всі розрізи, в тому числі і висвердлені отвори, які будуть зроблені самостійно, потрібно обов’язково обробляти захисними лакофарбовими складами, інакше саме звідси може почати свою руйнівну дію корозія металу.
Закріплення профільованого листа на елементах каркаса виконується за допомогою спеціальних покрівельних саморезов, мають шестигранну головку, пофарбовану в той самий колір, що й профлист. Саморізи вкручуються з допомогою шуруповерта з встановленою головкою на 8, через одну хвилю, в її нижню, прилеглу до каркаса частина.
Закріплення обшивки виробляється в основному на горизонтальні поперечки каркаса, але деякі майстри воліють її фіксацію і до діагональних ребер жорсткості.
Покрівельні саморізи мають самонарезающую голову, і в принципі, можна обійтися без свердління. Але все ж краще для початку пройтися свердлом 3.5 мм так гарантується щільне вкручування саморіза притому що його вістря не піде «гуляти» по поверхні покриття, залишаючи подряпини або борозни. Крім того, це виключить ймовірність перекосу саморіза при укрученні.
Результатом виконаної роботи повинна вийти акуратна хвіртка, обшита профлистом.
Ще раз хотілося б нагадати про те, що монтаж готових деталей конструкції може проводитися на зварювальному столі чи на місці її установки. При вирішенні проводити роботи по другому варіанту, необхідно запастися як мінімум п’ятьма—шістьма струбцинами — вони будуть потрібні і при монтажі петель, і для тимчасового закріплення профлиста до його остаточної фіксації саморізами.

До речі, існують і інші варіанти зборки каркаса хвіртки і її обшивки. Кожен майстер вирішує сам, який з них більше підходить для конкретного випадку.

Щоб визначитися з вибором, ще стоїть перед закупівлею матеріалу ретельно продумати, проаналізувати декілька проектів майбутнього споруди. Краще, якщо в креслення буде включений весь комплекс, що включає не тільки хвіртку, але й ворота, а також частина примикає паркану. Тоді можна уявити, як ця композиція буде виглядати в реальності.

Якщо хвіртку зробити необхідно, а навички зварника відсутні або недостатні, або немає можливість знайти апарат, запросити професіонала, замовити готовий виріб в слюсарній майстерні, то можна скористатися іншим варіантом виготовлення каркаса.

Спеціальний хомут-трійник для створення з’єднання профільної труби

Для цієї мети в будівельних магазинах, крім квадратної профільної труби, можна придбати спеціальні скріплюють деталі – це хомут-трійник для фіксації двох перпендикулярних елементів конструкції, так званий «краб», призначений для створення вузла перетину профільних труб під прямим кутом.

Трійники й «краби» дозволяють без використання зварювання збирати достатньо складні і міцні металоконструкції

З допомогою оптимально підібраних кріпильних елементів для труб і правильного розташування профільованих листів на поверхні створеної каркасної конструкції, можна і без зварювання зробити досить міцну стулку хвіртки. Однак, всі інші інструменти, крім зварювального апарату, підготувати все-таки доведеться.

Логічний висновок: при бажанні будь-яка робота може бути виконана самостійно, тільки потрібно підібрати для її проведення доступні технологічні прийоми.

На завершення статті – оглядове відео, в якому показується монтаж паркану з профнастила з воротами та хвірткою.

Відео: Встановлення огорожі, хвіртки і воріт з профільної труби та профнастилу