Обробка лазні всередині вагонкою своїми руками

16

Лазні в наш час, крім дерева, зводять з різних матеріалів – це може бути, наприклад, цегла або газосилікатні блоки. Тим не менш, традиційним матеріалом для будівництва та оздоблення бань була й залишається натуральна деревина. Тільки вона, завдяки своїм природним властивостям, здатна створити в цих специфічних приміщеннях сприятливий мікроклімат. Тому можна з усією впевненістю стверджувати, що розумної альтернативи цьому матеріалу для облицювання банних приміщень просто не існує.

Обробка лазні всередині вагонкою своїми руками

Обробка лазні всередині вагонкою своїми руками – це цілком здійсненне операція, доступна навіть для початківця будівельника, якщо знати послідовність виконання робіт і дотримуватися технологічних рекомендацій. Є тут, безумовно, і свої особливості, нюанси і тонкощі, пов’язані як зі специфікою банних приміщень, які необхідно мати на увазі при виборі якісного матеріалу та у процесі виконання монтажних робіт.

Зміст статті

  • 1 Вибір дерев’яної вагонки для облицювання усередині лазні
    • 1.1 Рекомендовані породи деревини
    • 1.2 Класифікація вагонки
    • 1.3 Стандартні параметри вагонки
    • 1.4 Різновиди вагонки за профілем
  • 2 Деякі рекомендації по монтажу вагонки в лазні
    • 2.1 Рекомендації загального плану
    • 2.2 Обробка вагонки захисними засобами
    • 2.3 Утеплювачі для лазні під вагонку
  • 3 Утеплення та оздоблення вагонкою внутрішніх стін лазні
    • 3.1 Обробка лазні з попередніми утепленням пінополіуретанової термоізоляцією «SPU Sauna-Satu»
    • 3.2 Другий варіант облицювання – з використанням скловолоконного утеплювача типу «URSA PUREONE»
    • 3.3 Відео: правильне утеплення стін лазні під вагонку – матеріали компанії «Техноніколь»

Вибір дерев’яної вагонки для облицювання усередині лазні

Деревина, призначена для обробки банних приміщень, повинна стійко переносити умови підвищеної вологості, часті і різкі перепади температур. Тому, вибираючи матеріал для подібних цілей, необхідно спиратися на певні критерії, такі, як порода деревини сорт дошки і тип вагонки за формою профілю.

Рекомендовані породи деревини

Для облицювання стін може бути використана вагонка, виготовлена з деревини як хвойних, так і листяних порід і вибір матеріалу у чому залежить від того, в якому конкретно із банних приміщень він буде застосований. Наприклад, для сауни або парної російської лазні найчастіше використовується листяна деревина, так як при нагріванні на ній не виступає смолистих виділень, про які легко можна обпектися.

Отже, найпопулярнішими породами для обробки банних приміщень є кедр, вільха, дуб, ясен, липа, а також екзотична деревина африканського абаши.

Ілюстрація Короткий опис властивостей матеріалу
Липа. Цей матеріал експерти вважають найбільш підходящим для обшивки стін парилки, тому саме він найчастіше використовується для цієї мети.
Липа має пористу структуру, а значить, невисоку щільність, тому деревина не перегрівається при високих температурах в парній.
Маючи у своєму складі лікувальними ефірними маслами, при нагріванні деревина виділяє їх в повітря, що добре для профілактики захворювань дихальних шляхів.
Липова деревина практично не має сучків, має приємними м’якими відтінками без різких переходів. При експлуатації матеріалу в умовах підвищеної вологості ця деревина не змінює колір і аромат протягом дуже тривалого часу.
Однак, пористість липи є не тільки його достоїнством, але і недоліком, так як вона добре вбирає вологу. Тому приміщення, облицьований вагонкою з липи, необхідно оснастити хорошою вентиляцією і залишати на провітрювання після завершення прийому водних процедур.
Осика має тверду деревину, але при цьому добре піддається обробці. Завдяки щільності структури, вона стійка до проникнення пари, тобто добре відшліфована поверхня не вбирає вологу. Якщо сировина для вагонки було правильно заготовлено, то така обробка буде довговічна, так як їй не будуть страшні шкідники, а під впливом вологи деревина буде ставати міцнішими.
Осика володіє цілющими властивостями і хорошою енергетикою, вона піднімає тонус, знімає занепад сил і головні болі, а також сприяє підняття імунітету.
Крім цього, така деревина володіє антисептичними властивостями, тому раніше колодязі будувалися з осикових колод, вода в них не мутніла і не зацвітала, залишаючись кришталево чистою багато десятиліть.
Багато майстра вибирають саме вагонку з осики для обшивки парної з-за її стійкості до високих температур і вологи.
Вільха має приємний золотисто-оранжевим, а іноді і рожевим забарвленням, який ніби випромінює тепло. За своїми характеристиками, ця деревина відмінно підходить для облицювання поверхонь як сухих, так і вологих банних приміщень. Вільха не вимагає антисептичної обробки, так як до складу її деревини входять антибактеріальні речовини. Завдяки цьому ж властивості, в ній не заводяться бактерії, цвіль, комахи.
Вільха має загальнозміцнюючі властивості і сприятливо впливає на здоров’я людини. З технічних характеристик можна виділити низьку теплопровідність і високу водостійкість деревини, тому вона не деформується і практично не змінює своєї геометрії при будь-яких температурах.
Правильно заготовлена вільха не схильна до гниття, тому її, так само, як і осику, використовували для зведення зрубів колодязів.
Кедр – це, мабуть, ідеальна деревина для обшивки банних приміщень, але він досить-таки нечасто вибирається для цієї мети лише з тієї причини, що вироби з нього мають досить високу ціну.
Кедр має бактерицидні властивості, тобто здатний очищати повітря в приміщеннях, а також антисептичними якостями, що робить термін його служби досить тривалим, навіть в умовах парної.
Кедрова вагонка має червонувато-рожевий відтінок, який надає інтер’єру багатий респектабельний зовнішній вигляд. Володіє кедр приємним ароматом і такими позитивними якостями, як висока міцність і вологостійкість.
Модрина володіє високою твердістю і крихкістю, тому для монтажу вагонки, виготовленої з неї, потрібні певні навички, так як дошка може розколотися.
При нагріванні модрина видає приємний аромат і, незважаючи на те, що вона відноситься до хвойних порід, виділяє мінімальну кількість смолистих речовин і не перегрівається. Деревина не боїться вологи і з часом стає тільки міцніше, але без додаткової обробки досить швидко втрачає свій природний колір.
Завдяки властивим їй характеристиками, модрина підходить не тільки для обшивки стін і стелі, але і для облаштування підлоги в лазні. Крім того, цей матеріал використовується не тільки для внутрішнього, але і для зовнішньої обшивки стін.
Хемлок або Тсуга – це канадське хвойне вічнозелене дерево. Вагонка, виготовлена з нього, користується незмінним попитом, так як деревина хемлоку стійка до агресивних факторів, таким як волога, перепади температур – вона не деформується і не схильна до гниття. Завдяки цим якостям, подібний матеріал широко використовується навіть в суднобудуванні, а також для обробки фасадів і спорудження альтанок.
Структура хемлоку має помірну твердість і жорсткість, тому стійка до механічних впливів. Деревина не перегрівається, тому вагонка з хемлоку добре підходить для облицювання стін в парній лазні.
Підходить хемлок для цього приміщення ще й тому, що до складу його деревини входять ефірні масла, що застосовуються в медицині та парфумерної промисловості, а при нагріванні в парній ці речовини потрапляють у повітря, ароматизируя і знешкоджуючи його.
Фактура дерева має рівномірний малюнок і колір, але його відтінки можуть варіюватися від світло-сірого до світло-коричневого.
Абаши – це африканський дуб, який може мати висоту в 40 і товщину до 3 метрів. Його деревина може мати жовтий, солом’яний колір або світло-кремовий.
До переваг цього матеріалу для облицювання банних приміщень можна віднести такі його якості, як низька теплопровідність, щільність, легкість в обробці, висока міцність, не схильність деформаційним процесам, відсутність сучків та інших дефектів, естетичний і благородний зовнішній вигляд.
Найбільшим недоліком цього оздоблювального матеріалу можна назвати дуже високу ціну і невеликий асортимент вагонки на російському ринку.
Сосна – це найпопулярніший варіант деревини, що застосовується для обробки банних приміщень, з причини максимальної доступності. Таку вагонку дуже широко використовують для обшивки приміщень в лазні.
Однак, потрібно зазначити, що при нагріванні сосна починає активно виділяти не тільки корисні ефірні масла, але й смолисті речовини, які можуть стати причиною опіків. Тому, вагонку соснову рекомендовано застосовувати для мийної, передбанника або кімнати відпочинку, тобто там, де температура повітря відносно помірна.
Сосна здатна створити в приміщенні здоровий мікроклімат, видаючи аромат лісу, а також підтримувати нормальний рівень вологості. Вагонка має естетичний зовнішній вигляд і тривалий строк служби в приміщеннях з нормальною вологістю, який оцінюється до 50-ти років.
Доступна ціна і позитивні характеристики соснової деревини і роблять її найбільш затребуваною в порівнянні з іншими матеріалами цього ряду.
Недоліками вагонки можна назвати його відносну низьку гігроскопічність та стійкість до перепадів температур, що призводить до деформаційних процесів у дошках. Крім того, в структурі деревини може виникнути грибок у вигляді синюшним плям. Саме тому й не рекомендовано використовувати вагонку соснову для оздоблення парної.
Дуб завжди славився своєю міцністю і щільністю деревини, відрізняється високим вмістом дубильних речовин. Вагонка з цього матеріалу не тільки створить в банному приміщенні естетичний та багатий інтер’єр, але і наповнить його повітря ефірними речовинами, що пригнічують патогенну мікрофлору.
Дубова деревина стійка до утворення цвілі і гнильних процесів, володіє високою вологостійкістю і практично інертна до дуже високих і низьких температур. Тому, дубова дошка відмінно підійде для обробки як парної, так і для будь-яких інших приміщень лазні.
Колірна палітра цієї вагонки досить різноманітна і залежить від багатьох факторів, зокрема від місця зростання дерева. Загальний забарвлення може варіюватися від світло-молочного до темно-коричневого відтінку.

Класифікація вагонки

Вся дерев’яна вагонка підрозділяється на класи, залежно від її якості. Існують певні критерії, за якими вони визначаються.

На ілюстрації наочно показано відмінності в якості деревини за класами вагонки

  • «Прима», «Екстра» або «Преміум» – це найвищий клас облицювального матеріалу, тому він відрізняється найкращим якістю з усієї лінійки подібної обробки. Деревина, що відбирається для виготовлення вагонки класу «Екстра», не повинна мати сучків, чорних і синіх плям і смуг, а також інших вад. Дошка повинна відрізнятися однотонним відтінком і рівним фактурним малюнком.
  • Клас «А» (перший сорт) – така вагонка вважається якісним матеріалом. Однак, на ньому допускаються незначні вади — це сучки з частотою не більше однієї штуки на півтора погонних метра дошки.
  • Клас «В» (другий сорт) – цей варіант вагонки вже більш низької якості, так як на дошках допускаються наявність смоляного кишені, не більше 2-х тріщин, невеликі механічні ушкодження, а також збільшується кількість сучків до чотирьох на півтора погонних метра.
  • Клас «С» (третій сорт) – є самим доступним за ціною матеріалом цього типу, на якому можуть бути різні пошкодження. Таку натуральну вагонку неприпустимо застосовувати для обробки будь-яких банних приміщень, так як термін експлуатації подібних дощок, в умовах підвищеної вологості і температурних перепадів, буде дуже невеликим. У цьому випадку господарям незабаром доведеться проводити демонтаж старої облицювання, а потім купувати якісний матеріал і виконувати обробку заново.

Стандартні параметри вагонки

Ніколи не слід нехтувати нормами, прописаними діючими ГОСТами, які розроблені з метою забезпечення безпеки людини, а також максимально тривалої експлуатації використовуваного матеріалу. Норми засновані на вивченні характеристик деревини і на певних розрахунках впливу на неї агресивних зовнішніх факторів.

Параметри вагонки – це результат серйозних технологічних розробок, заснованих на різних критеріях оцінки оздоблювального матеріалу

Згідно встановленим стандартам, для облицювання стін приміщень лазні товщина дощок вагонки повинна становити від 12 до 25 мм. Використання більш тонких дощок матеріалу, враховуючи умови експлуатації, буде нерозумним. Основні параметри вагонки встановлені в кількох нормативних документах, до яких належать:

  • ГОСТ 8486-86 «Пиломатеріали хвойних порід».
  • ГОСТ 8242-88 «Деталі профільні з деревини для будівництва». Цим стандартом встановлюються розміри вагонки, яка варіюється по ширині від 45 до 120 мм, а по товщині від 13 до 16 мм. Встановлені і допуски відхилення: по товщині і ширині не більше 1 мм, а по прямолінійності – відхилення не більше 3-х мм на 1000 мм довжини.
  • DIN 68126/86 — європейський промисловий стандарт.

В цих документах не регламентується довжина дошки. Але на практиці ж вона зазвичай становить від 2000 до 6000 мм, що пояснюється зручністю упаковки, транспортування і монтажу.

Різновиди вагонки за профілем

Різних профілів вагонки — досить багато, але найбільш вживаними є ті, що представлені на рисунку нижче. Вірніше буде сказати, що рельєф, який утворюють подібні дошки при обшивці стіни, сьогодні в моді.

Найбільш популярні в наш час профілі натуральної вагонки

Наприклад, сьогодні рідко можна зустріти фасади або стіни приміщень, оформлених вагонкою, показаних на рисунку. Але, так чи інакше, ці варіанти теж були в моді (а комусь сподобаються і зараз), і фрезеровались вони в індивідуальному порядку.

Нестандартні профілі вагонки, виготовлення яких вимагає індивідуального підходу

Зрозуміло, що такі профілі більш складні у виконанні, що зумовлює і високу ціну на таку «штучну» продукцію. Тому сьогодні споживачами найчастіше вибираються стандарти, вироблені в промислових масштабах.

За статистикою, найбільш затребуваною моделлю облицювального матеріалу для внутрішніх робіт, зокрема, для обшивки стін лазні, є так звана «євровагонка». Від інших типів вагонки такий варіант дощок відрізняється більш високою якістю, глибокими з’єднують пазами, наявністю спеціального противодеформационного вентиляційного зазору, «солідними» розмірами по висоті й ширині.

Деякі рекомендації щодо монтажу вагонки в лазні

Рекомендації загального плану

Хоча облицювання стін вагонкою – досить нескладний і зрозумілий процес, але, як і при монтажі будь-якого іншого матеріалу, у такій роботі є свої нюанси, про які краще знати заздалегідь.

При розрахунку необхідної кількості вагонки обов’язково закладається запас на розкрій і можливий брак у роботі

  • Коли буде вироблятися розрахунок вагонки для облицювання внутрішніх поверхонь лазні, необхідно врахувати ще й обов’язковий запас. Суму площ всіх поверхонь, що підлягають обробці, необхідно розділити на площа однієї панелі (такий параметр зазвичай вказується на упаковці). Отримане кількість панелей необхідно збільшити ще на 15÷20% – це і стане резервом на неминучі відходи при розпилюванні і підгонці матеріалу.
  • При обшивці парних і мийних приміщень, тобто тих, де поверхні безпосередньо будуть контактувати з водою, дошки закріплюються на стінах вертикально або діагонально, щоб уникнути попадання вологи в сполучні пази. У передбаннику або кімнаті відпочинку вагонка може бути закріплена в будь орієнтації, так, як воліє власник цієї лазні.
  • Каркас решетування під вагонку, що закріплюється в приміщеннях лазні, повинен бути виготовлений з дерев’яного бруса. Абсолютно не підійде для цієї мети металевий профіль або інший матеріал.

Два основних способи кріплення вагонки до брусків обрешітки – цвяхами через паз і з допомогою спеціальних кляймерів.

  • Фіксація вагонки проводиться на решетування цвяхами, довжиною в 15÷20 мм, які майстерно потрібно вбити в паз замку. Просто, але необережним рухом запросто можна пошкодити поверхню дошки або цілісність замкового з’єднання. Інший варіант кріплення передбачає застосування кляймерів, які надягають на нижню полицю з’єднувального паза дошки, а вже через нього цвях або саморіз вбивається (закручується) в направляючу каркаса.

Обробка вагонки захисними засобами

Наскільки б деревина не була стійка до вологи, її все одно рекомендовано захистити від агресивних впливів зовнішнього середовища. Для цього сьогодні є чимало різних засобів, які створять захисне покриття, і не будуть негативно впливати на здоров’я людей, які приймають водні та парні процедури. Тут відразу необхідно уточнити, що для цієї мети буде потрібно купувати спеціально призначені розчини, розраховані на експлуатацію в певних умовах.

Для обробки вагонки, планованої до встановлення в банних приміщеннях, застосовуються спеціально призначені для цих цілей склади

У парній можна застосовувати для обробки поверхонь будь-які, за своїм вибором матеріали. Багато із захисних покриттів забивають пори деревини, не даючи їй «дихати», а також не здатні вистояти під впливом високих температур та вологи. Крім того, при нагріванні деякі склади здатні виділяти токсичні випаровування і неприємні запахи, які можуть бути небезпечні для здоров’я людини.

Спеціалізовані антисептичні розчини не тільки попередять пошкодження деревини гнильними процесами і поява шкідливих комах, але і полегшать санітарно-гігієнічні операції з обов’язкового регулярного прибирання приміщень. Крім цього, захисні засоби допоможуть зберегти первісний колір і якість деревини.

Раніше для обробки дощок вагонки використовували натуральний віск, конопляну або лляне масло. Сьогодні ж експерти найефективнішими вважають спеціальні матеріали, виготовлені фінськими і російськими виробниками.

Спеціальний лак на акриловій основі з вмістом воску – відмінне рішення для лазень і саун

  • Наприклад, закордонні та російські компанії пропонують для захисту деревини, використовуваної у парильнях, лак на акриловій основі. Цей розчин створює на поверхні захисну плівку, яка відштовхує потрапляє на неї воду, здатну витримувати вплив температури в 100÷120 градусів, а також відмінно протистоїть появі цвілі і грибка. Цей склад наноситься при позитивній температурі, не нижче п’яти градусів, на очищену від пилу і бруду, добре відшліфовану вагонку.

При проведенні робіт деревина повинна бути сухою, і акриловий склад наноситься на неї в два шари. Якщо вибирається кольоровий лак, то в нього зазвичай додається 20% води від загального об’єму розчину. Безбарвний лак, як правило, не розбавляється.

  • Вітчизняні виробники виробляють склади у вигляді безбарвного лаку на водній основі і воску. Цей склад створює водовідштовхувальну плівку, продовжуючи термін служби банної облицювання. В число компонентів такого захисного кошти також входять антисептичні речовини, що протистоять цвілі і грибка. Розчини є екологічно чистим матеріалом, який не виділяє токсичних парів при підвищених температурах. Дерев’яні стіни кімнати відпочинку і передбанник фахівці рекомендують обробити матовим або напівматовим водним лаком.

Спеціальне масло для обробки дерев’яної обробки в лазнях і саунах

  • Не відмовилися майстра і від захисту вагонка для лазні з допомогою лляного або іншого масла рослинного походження, так як воно добре просочує структуру деревини, створюючи водовідштовхувальний шар. Особливо добре підходить подібний тип обробки для порід деревини з високою пористістю. Перед нанесенням масла вагонку очищають від пилу, потім склад нагрівають до 50÷60 градусів. На поверхню деревини наносять від 4 до 6 шарів, причому при висиханні кожного шару дерево зачищається наждачним папером. Лляне масло може бути використаний в чистому вигляді або ж у нього додають дьоготь або віск, які підвищують ефективність покриття і продовжують первісний стан виробу. Таку просочення деревини, з урахуванням умов експлуатації в агресивному середовищі, рекомендовано проводити один раз в 3÷4 роки.

Утеплювачі для лазні під вагонку

Як правило, внутрішні поверхні утеплюються в цілях збереження тепла, одержуваного при топці лазні. Однак, далеко не всі утеплювальні матеріали підійдуть для приміщень лазні та сауни, так як не пристосовані для експлуатації в досить агресивній вологому середовищі.

Можлива схема утеплення дерев’яного зрубу лазні з допомогою фольгованого матеріалу

Отже, перед тим як купувати утеплювач, необхідно уточнити, які термоізоляційні матеріали можуть бути використані для утеплення стін лазні. При виборі утеплювача слід звернути увагу на наступні критерії, яким він повинен відповідати:

  • Екологічна чистота, тобто відсутність у складі утеплювача токсичних речовин.
  • Жаростійкість, забезпечує пожежна безпека приміщення.
  • Низька гігроскопічність, тобто матеріал не повинен вбирати вологу.
  • Низька теплопровідність.
  • Стійкість структури матеріалу до підвищених температур експлуатації.

Нижче в таблиці наведено кілька утеплювачів, добре підходять за своїми якостями для термоізоляції стін лазні:

Ілюстрація Характерні особливості утеплювачів
Мінеральна вата – це утеплювач можна назвати традиційним для монтажу в утеплювальний «пиріг» стін лазні.
Однак, треба нагадати про те, що у провадженні цього матеріалу використовуються фенолформальдегідні смоли, які є сполучною складом для волокон вати. Смоли, при підвищенні температур в приміщеннях, можуть почати виділяти токсичні речовини, здатні завдати непоправної шкоди здоров’ю. Тому замість оздоровлення лазня може принести зниження імунітету, а також загальне ослаблення організму.
У сертифікатах виробника повинно бути зазначено, що наявність цих речовин не перевищує санітарних норм, наведених у стандартах Дсту.
Не купуйте товар невідомих марок – ніхто не знає, як організм кожної людини на це відреагує. Вибір повинен робитися на користь базальтового утеплювача провідних компаній, причому, в рекомендаціях з експлуатації повинна бути обговорена можливість застосування матеріалу саме для банних умов. Таким мінераловатних утеплювачів притаманна гідрофобність, а деякі вироби випускаються з вже нанесеним фольгованим шаром.
Яскравий приклад спеціального утеплювача на базальтової основі – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показаний на ілюстрації.
Саме поняття «скловата» мало в’яжеться з умовами лазні. Однак, це зовсім не так, якщо мова йде про високоякісному утеплювачі «URSA PUREONE».
До цієї термоізоляції нарікань з екологічної чистоти поки не відзначено. Матеріал відноситься до продукції нового покоління, і в якості сполучного для волокон в ньому використаний хімічно нейтральний акрил, який не вступає в хімічні реакції з іншими речовинами, тому і не виділяє шкідливих для людини речовин навіть у самих несприятливих умовах експлуатації.
На підтвердження цього факту можна навести сертифікат EUCEB, в якому позначена абсолютна екологічність утеплювача. Цей матеріал має клас M1 Eurofins, підтверджений компанією «EcoStandard group».

Фольгований пінополіуретан – це сучасний матеріал, який застосовується для утеплення будь-яких будівель, так як володіє відмінними експлуатаційними та теплотехнічними характеристиками.
«SPU Sauna-Satu» – термоізоляційний матеріал фінського виробника, який відмінно підходить для утеплення стін, збудованих з деревини, цегли, силікатних або бетонних блоків, а також інших матеріалів.
Пінополіуретанові панелі має двосторонній фольгований покриття і володіє багатьма позитивними якостями. До таких можна віднести екологічну безпеку, абсолютна відсутність гігроскопічності (тобто матеріал абсолютно не вбирає вологу), низьку теплопровідність, мало не вдвічі нижче, ніж у мінеральної вати. Крім цього, матеріал не потребує пароізоляції, так як має зовнішнє покриття з алюмінієвої фольги. Це повністю виключає вірогідність появи на його поверхні плісняви чи іншої мікрофлори.
Завдяки невеликій товщині утеплювача, зверху нього нескладно закріпити дерев’яну обрешітку під монтаж вагонки. Жорсткість і невелика маса матів дозволяють наклеїти їх на стіну, збудовану з будь-якого матеріалу, без застосування обрешітки.
При необхідності, фольгу з однією з сторін мата можна видалити і наклеїти безпосередньо на пінополіуретан керамічну плитку.
Завдяки простоті монтажу «SPU Sauna-Satu», утеплення лазні можна провести надзвичайно швидко.
Торф’яні блоки — це екологічно чистий матеріал, виготовляється з подрібнених тирси, дрібної стружки, соломи та інших природних компонентів, які перемішуються в однорідний склад з подрібненим і зволоженим торфом. З отриманої маси і формуються і спресовуються утеплювальні блоки, які володіють низькою теплопровідністю і високим ступенем шумопоглинання.
Перевагою цього утеплювача можна назвати його здатність «дихати». Торф’яні блоки добре вбирають вологу і також добре її віддають без шкоди для себе, тобто підтримують в приміщенні оптимальний баланс вологості повітря.
Матеріал відноситься до середньої групи горючості (Г2), володіє бактеріостатичними якостями (не дають можливості розвитку ніяким мікроорганізмів).

Піноскло – це сучасний довговічний і екологічно чистий матеріал, який не втрачає своїх властивостей протягом всього періоду експлуатації.
Блоки мають стабільну форму і абсолютну негорючість, їх відрізняє легкість, хімічна інертність, водо — і термостійкість, висока міцність, а також відмінні тепло — і звукоізоляційні якості.
Недоліків у цього теплоізолятора небагато, але вони можуть бути суттєвими, так як до них відноситься висока ціна і низька ударна міцність, то є крихкість, тому з плитами потрібно звертатися акуратно.
У зв’язку з останнім «мінусом» матеріалу, деякі виробники покривають плити з двох сторін спеціальним армуючим шаром.

Отже, висновок наступний – утеплювач повинен зробити приміщення лазні комфортними для прийняття водних процедур, але при неправильному виборі може не тільки зіпсувати стіни будівлі, але і принести істотну шкоду здоров’ю людей. Тому, дуже важливо купувати не тільки якісну вагонку для обробки лазні, але і відповідний для цих специфічних умов матеріал для утеплення.

Утеплення та оздоблення вагонкою внутрішніх стін лазні

Далі буде для прикладу представлено утеплення стін лазні, які потім обшиваються натуральної вагонкою. Щоб можна було вибрати підходящий варіант, варто розглянути два найбільш оптимальних з них, доступних для самостійного виконання.

Обробка лазні з попередніми утепленням пінополіуретанової термоізоляцією «SPU Sauna-Satu»

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
У першому випадку утеплення проводиться фінським утеплювачем «SPU Sauna-Satu».
Його встановлюють до обробленої антисептичним складом і просушеній стіні, після проведення в ній вентиляційних каналів.
Плити встановлюються рядами від підлоги до стелі за принципом цегляної кладки, тобто вертикальні шви між плитами кожного з рядів не повинні збігатися між собою, іти «в розбіг».
Перш ніж встановити перший ряд на підлогу, уздовж стіни, а також вертикально, по кутку приміщення, з допомогою будівельного пістолета наноситься монтажна піна, володіє невеликим об’ємним розширенням. Крім того, піна наноситься на вертикальні стики плит, і буде служити для утеплювача і клеєм, та герметиком для швів.
Далі, на кожний встановлений ряд, перед укладанням наступного, також наноситься монтажна піна, тобто ряди повинні бути склеєні між собою пінополіуретановим складом.
Додатково плити кріпляться до стіни за допомогою дюбелів або саморезов.
Капелюшок кріпильних елементів повинна бути втоплена в утеплювач.
Для труб вентиляції вирізаються віконця.
Після установки утеплювача до стіни, зазор між ним та вентиляційним каналом заповнюється монтажною піною.
Уздовж вентиляційних труб також встановлюється утеплювач, і утворюються просвіти між ними знову ж заповнюються монтажною піною.
Утеплювач, встановлений на стіну, повинен утворювати практично незбиране, монолітне покриття, так як всі сполучення плит будуть проведені за допомогою монтажної піни.
Наступним кроком утеплювач закріплюється на стелю, на який заздалегідь облаштована решетування з бруса перетином 50×50 або 70×70 мм
Брус повинен бути розташований так, щоб на нього ліг стик двох з’єднуються плит.
При цьому також необхідно враховувати розташування вентиляційних каналів, якщо вони облаштовані на стелі.
Перед монтажем кожного утеплювального блоку, на нього наноситься монтажна піна, якою він приживається до бруса обрешітки.
Не можна забувати, що між собою плити також «садять» на піну.
Потім, краю утеплювальної плити додатково фіксуються до бруса двома саморізами.
Закріпивши один ряд фольгованого утеплювача, за його торцевій стороні знову наносять монтажну піну, а потім монтують і закріплюють другий ряд матеріалу.
Після установки кожної з плит, вона додатково фіксується на напрямних решетування саморізами.
У тому випадку, якщо через стеля буде проходити димохідна труба від печі, навколо неї необхідно побудувати термоізолюючу проходку – зазвичай це металевий короб, який заповнюється жаростійким матеріалом.
В якості такого ізолятора може бути використаний керамзит. Його засипають у змонтований в перекритті короб.
Зазори всередині цієї проходки, тобто між трубою і колом отвору, через що вона проходить, можна закрити жаростійким герметиком.
Коли кімната буде повністю обшита теплоізоляційним матеріалом, всі незабиті стики плит (зазвичай вони залишаються лінії перетину стін з стелею) запениваются.
Крім того, піною заповнюються зазори навколо всіх пропущених через утеплювач елементів, так як покриття повинне стати абсолютно герметичним.
Коли піна розшириться і повністю застигне, її виступаючі надлишки необхідно зрізати.
Цей процес слід провести в обов’язковому порядку, навіть в тих місцях, де піна виступила, здавалося б, незначна, інакше ці залишилися напливи можуть порушити загальну гідроізоляцію.
Наступним кроком всі без винятку стики між плитами, запінені зазори навколо труб, а також капелюшки вкручених саморізів на стінах і на стелі, заклеюються фольгованим вологостійким скотчем.
Він повинен щільно прилягати до алюмінієвої поверхні утеплювача.
Якщо планується нижню частину стіни обкласти керамічною плиткою, то необхідно зняти з утеплювача алюмінієве покриття.
Для цього по рівню розмічається лінія на рівні верхнього краю планованого плиткового «пояси», потім, без особливого натиску по ній проводиться гострим ножем.
Потім, надрізану металеву плівку, акуратно підцепляють кінчиком ножа і, не кваплячись, отклеивают і відокремлюють від утеплювальної плити.
Далі, утеплювальний матеріал, стать і особливо стик між ними покривається гідроізоляційним складом, наприклад, рідкою гумою.
Поки гідроізоляція ще не застигла, на неї наклеюють смугою армуючий матеріал, ширина якого повинна бути такою, щоб вона закрила нижню частину стіни та підлогу на 150÷170 мм і добре була притиснута до стику між ними.
При необхідності, тобто якщо армуюча сітка відразу не буде втоплена в гідроізоляції, зверху неї наноситься ще один шар.
Після просихання гідроізолюючого матеріалу, зверху нього, на водостійкий клей монтується керамічна плитка.
Розмітка утепленій поверхні проводиться за допомогою будівельного рівня з лінійкою і чорного маркера, так як він не зашкодить алюмінієве покриття, а його слід буде добре видно на поверхні.
Направляючі ящиків для вагонки встановлюються на відстані один від одного в 500÷600 мм.
Потім, по намічених лініях за допомогою шурупів або дюбелів, які вкручуються з кроком 200÷300 мм, закріплюються рейки обрешітки, перетином 15×50 або 20×50 мм.
В даному випадку планується встановлення вагонки горизонтально, тому елементи обрешітки фіксуються до стіни вертикально.
До стелі рейки закріплюються перпендикулярно брусу каркаса, на який закріплений утеплювач.
Наступним кроком обшивається вагонкою стелю.
Дошки збираються з допомогою замкових з’єднань «паз-шип».
При необхідності, так як шип у паз може входити з опором, вагонку можна злегка підбити молотком, приставивши до неї допоміжну рейку.
У розглянутому прикладі для фіксації вагонки використовується електричний цвяхів пістолет. Працювати їм дуже зручно, і процес закріплення дощок вагонки виконується досить швидко.
Після того як обшивка стелі буде закінчена, переходять до облицювання вагонкою стін.
У даному випадку обрана горизонтальне розташування дощок вагонки а, що характерно для фінських саун. Проте, як говорилося вище, оптимальним варіантом, особливо для росіян лазень, є вертикальна орієнтація дощок, щоб уникнути проникнення вологи під облицювання.

Другий варіант облицювання – з використанням скловолоконного утеплювача типу «URSA PUREONE»

Для утеплення стін лазні може бути використаний термоізоляційний екологічно чистий матеріал на стекловолоконной основі – «URSA PUREONE». Однак, у цьому випадку буде потрібно закриття шару утеплення паронепроникним матеріалом. У цих цілях зазвичай застосовують спінений фольгований поліетилен, яким і затягується вся утеплена поверхню.

Як проводиться така обробка – покроково в таблиці нижче:

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Цей варіант утеплення та облицювання банного приміщення проходить в відмінному від першого розглянутого способу обшивки порядку, так як для нього використовуються інші матеріали.
Перший етап робіт полягає у закріпленні каркаса на стіні, попередньо очищеної, оброблена грунтовкою, добре просушеної і розміченій під брус.
Напрямні встановлюються з кроком 600 мм, так, щоб відстань у просвіті» було, з урахуванням ширини бруса, приблизно 560-580 мм.
Брус кріпиться дюбелями, і капелюшки цих елементів повинні бути втоплені врівень з деревиною.
Потім, між вертикально встановленими направляючими укладається утеплювач. Тут потрібно уточнити, що перетин бруса повинна відповідати товщині утеплювача. Вибраний крок установки напрямних дозволяє щільно, без проміжків, враспор за рахунок еластичності, надійно встановити утеплювальні мати, що мають ширину 600 мм
Потім, укладений утеплювач по всій своїй площі затягується пароізоляційним матеріалом, в якості якого досить часто використовується спінений фольгований поліетилен товщиною в 1,5÷2 мм Полотна цього матеріалу прибивають до дерев’яних брусків скобами, а потім всі їхні стики заклеюються фольгованим ж водостійким скотчем.
Зверху фольгованого утеплювача закріплюються горизонтально рейки перетином 20×40 мм з кроком 400÷500 мм.
Закріплення проводиться за допомогою саморезов до вертикально встановленим брусків обрешітки.
Встановлюючи рейки, їх рівність контролюють за допомогою будівельного рівня, як по горизонталі, так і щодо стіни.
Тому, при необхідності, у певних місцях під рейки підкладаються фрагменти фанери або більше тонких рейок, щоб домогтися рівної площини стіни.
При використанні дерев’яних підкладок, рейки закріплюються через них до бруса каркаса більш довгими саморізами – 50÷60 мм.
Нижні рейки повинні бути закріплені на висоті 30÷50 мм від підлоги, щоб було зручно потім до них фіксувати вагонку.
Додаткові рейки закріплюються навколо віконних і дверних прорізів, а також в кутах, причому вони можуть монтуватися вертикально і горизонтально, в залежності від місця установки.
Далі, проводиться монтаж вагонки.
Облицювання починають від кутка. Перша дошка обов’язково вивіряється за будівельним рівнем, і її правильне положення можна зазначити на горизонтальних рейках за допомогою простого олівця.
Ця дошка прикручується до кожної з рейок решетування саморізами в області кута.
Щоб вагонка не тріснула, рекомендовано попередньо просвердлити для саморіза отвір більш тонким свердлом.
З іншого боку дошка закріплюється на кожній рейці через клямри.
Він засувається в паз вагонки до упору, і через отвір прибивають до рейки маленьким цвяхом або ж скобами, забиваються за допомогою степлера.
Забиваючи в отвір кляймера цвях, щоб не пошкодити край дошки, застосовують плоскогубці, якими захоплюють цвях за капелюшок і тільки після цього б’ють по ньому молотком.
На цьому фото кляймер і забивається цвях показані в іншій проекції для того, щоб добре було видно, як відбувається процес фіксації.
Таку вагонку заводять пазом в шип попередньої, вже закріпленої дошки поверх кляймерів.
Потім, вона також закріплюється до рейок через встановлені в її паз кляймери.
Якщо шип вагонки з утрудненням входить у паз, то дошку акуратно підбивають молотком, приклавши, щоб не пошкодити замкову частину, додатковий відрізок рейки.
У результаті повинна вийти рівна (або ж з вертикальними «канавками», в залежності від типу обраної вагонки) дерев’яна стіна.
Наступним кроком всі невеликі щілиноподібні просвіти, що утворилися на стиках площин, закриваються фурнитурными деталями – це можуть бути дерев’яні куточки або ж плінтуси.
Фурнітура закріплюється поверх вагонки маленькими гвоздиками або ж тими, з яких видалені капелюшки.
Якщо після монтажу облицювання на стіну вирішено її додатково затонувати, то рекомендовано для цієї мети використовувати комбінований тонуючий захисний склад, у який входять антисептичні компоненти і антипірен.
Подібний склад не тільки додасть задуманий колір і естетичність змонтованої обшивці, але і стане гарним захистом від зовнішніх впливів і швидкого займання.
Про питання остаточного декорування вагонки в лазні відповідними просоченнями або лаками докладно розповідалося вище в статті.

Безумовно, крім цих двох продемонстрованих способів термоізоляції стін в лазні з подальшою обшивкою вагонкою, існують і інші – все залежить від специфіки будівлі і застосовуваних утеплювачів. Головне, щоб була дотримана оптимальна схема утеплительно-оздоблювального «пирога», підібрані якісні матеріали з урахуванням їх експлуатаційних характеристик.

На завершення публікації – навчальний відеоролик від компанії «Техноніколь» по утепленню стін лазні з подальшою обшивкою їх натуральної вагонкою.

Відео: правильне утеплення стін лазні під вагонку – матеріали компанії «Техноніколь»