Цоколь із цегли на стрічковий фундамент

Цоколь – це, по суті, та видима частина будівлі, яка базується на фундаменті і є своєрідним переходом від підстави до стін будинку. Очевидно, що крім несучої здатності, тобто заставленого прочностного потенціалу витримувати всі навантаження від розташованих вище конструкцій, цоколь повинен стійко переносити і всі зовнішні впливи, так як розташований в самому, мабуть, уразливому місці. У зв’язку з цим будь-який матеріал, з якого буде вибудовуватися ця частина будинку, вимагає особливого підходу при виборі, ефективного захисту при експлуатації.

Цокольний пояс може зводитися із залізобетону, бутового каменю, будівельних блоків або цегли — всі ці варіанти потребують певних затрат праці. Цоколь із цегли на стрічковий фундамент при зведенні приватного будинку досить часто вибирається з тих міркувань, що такий матеріал володіє екологічною чистотою (виготовляється з натуральних компонентів), доступністю, у тому числі цінової, простотою, точніше – зрозумілістю проведення будівництва, низькою теплопровідністю і хорошими характеристиками міцності (природно, при виборі якісної цегли).

Щоб цегляний цоколь на залізобетонній основі вийшов надійним і прослужив довгі роки, не вимагаючи ніякого ремонту, роботу з його зведення потрібно виконати з дотриманням цілого ряду правил. І почнемо з того, який цегла може для цих потреб застосовуватися.

Матеріали для зведення цегляного цоколя

Яка цегла потрібен для цоколя?

Якщо планується для підняття цокольного пояса використовувати цеглу, то перше, що необхідно зробити — це вибрати «правильний» і якісний матеріал, так як далеко не кожен придатний для викладення цієї частини будови.

Цегла виготовляється з різного сировини і за різними технологіями, тому вироби можуть відрізнятися призначенням. Деякі зразки підходять для внутрішніх перегородок, інші для зовнішніх стін, треті – для печей і камінів, четверті – виключно як лицювальної обробки і так далі.

• Силікатна цегла зазвичай не використовується при зведенні цоколя, так як вироби не мають достатньої міцності просто в силу специфіки технології виготовлення і застосовуваних для цього матеріалів.

Силікатна цегла широко застосовується для зведення внутрішніх і зовнішніх стін і перегородок, але ось для цоколя він підходить погано, так як не відрізняється стійкістю до вологи. А вже чого-чого, але вологи в районі фундаменту завжди буває з надлишком.

• Керамічна цегла можна назвати найбільш підходящим матеріалом не тільки для будівництва цоколя, але й для побудови або облицювання зовнішніх стін будинку. У промислових масштабах виробляються кілька різновидів, наприклад, будівельний (рядовий) цеглу для зведення стін, і облицювальний, який добре підійде для декоративної обробки цоколя і вище розташованих поверхонь фасаду.

Така цегла виготовляють з спеціально підібраних сортів глини і кварцового піску, і в процесі високотемпературного випалу він отримує необхідну міцність і захищеність від впливу вологи.

— Червона цегла М-150 має досить високу міцність і цілком прийнятну ціну. Однак, є недолік — пориста структура такого продукту легко вбирає вологу. Тому незахищений цегла швидко стає вологим, а при низьких температурах промерзає і може дати тріщини, чого несуча конструкція буде ослаблена. Такі вироби здатні витримати 55÷60 зимових циклів. Щоб після будівлі будинку зберегти матеріал в якісному стані необхідно (крім гідроізоляції та утеплення) передбачити захисну обробку цокольних стін – стійкою цементною штукатуркою або облицювальною плиткою.

— Червона цегла М-250 надійніший, так як для виготовлення використовуються пластичні сорти глини, які здобувають необхідні якості після правильно проведеного випалу, і стійкість готових виробів до зовнішніх агресивних впливів — незрівнянно вище, а цоколь може навіть не вимагати захисного облицювання. Зазвичай кладка з такої цегли проводиться «під розшивку». Подібний матеріал рекомендовано використовувати для зведення цоколів будівель в регіонах з підвищеною вологістю.

Маркування говорить про міцності виробу – саме по ній цегла вибирається для того або іншого застосування. А конкретно, числовий показник говорить про допустиме навантаження, яку здатний витримати цегла без руйнування (виражену в кілограмах на квадратний сантиметр).

Наприклад, цегла, що має позначення М-100, призначений для зведення внутрішніх або зовнішніх стін невеликих одноповерхових будинків, але для багатоповерхових конструкцій або цокольного пояса він ніяк не підійде. Для цих цілей в основному використовується продукція, маркована М-200, М-300, так як такі вироби розраховані на високу навантаження і виражену стійкість до вологи.

Крім марки міцності, цегла розрізняється маркою морозостійкості. Вона позначається буквеним символом F і числовим показником, що говорить про гарантованому кількості циклів глибокого заморожування і відтавання, яке витримає матеріал без втрати своїх характеристик. Природно, що для цоколя чим цей показник вище – тим краще.

Розрізняється керамічна цегла своїми розмірами і структурною будовою.

За геометричними розмірами цеглу підрозділяють на рядовий одинарний, полуторний і подвійний – лінійні параметри показано на ілюстрації. (Мова в даному випадку не йде про облицювальній цеглі – там маса різноманітних вітчизняних і зарубіжних стандартів, а також і взагалі нестандартних варіантів).

Крім того, керамічну цеглу підрозділяють на повнотіла і пустотіла (пустотну).

— Повнотіла цегла має суцільну структуру матеріалу, тобто і підвищену загальну щільність, що спричиняє зростання його теплопровідності. Він відрізняється високою міцністю, використовується для зведення несучих конструкцій будинку, в тому числі і цоколя, і для внутрішніх стін і перегородок, але кладка з нього вимагає більш ретельного утеплення стін.

— Порожнистими називають вироби, що мають у своїй будові різну кількість некрізних або наскрізних отворів прямокутної або круглої форми. Цей тип цегли володіє більш низькою теплопровідністю, тому часто застосовується для зведення зовнішніх стін. Крім того, загальна щільність такого матеріалу – помітно нижче, що дозволяє знизити масу будівельних конструкцій, полегшити завдання транспортування і проведення кладки.

Пустотілий керамічна цегла може підійти для зведення цоколя невеликих одноповерхових будинків. А от для більш високих будівель краще використовувати повнотілі вироби, так як вони мають більш високу стійкість до великих навантажень.

До речі, завжди необхідно знайомитися з технічними характеристиками придбаного цегли. Пустотілі вироби також бувають різними – відсоток «порожнистості» у них може коливатися від 12÷13% до 40-50%, відповідно, досить широко варіюються і показники допустимого навантаження. Тобто слід вибирати «золоту середину», щоб отримати можливі «преференції» від зменшеної маси і теплопровідності цоколя, але разом з тим – без втрати необхідного показника міцності на стиск.

Розрахунок кількості цеглини

При плануванні зведення цоколя, з урахуванням необхідної його товщини, довжини та висоти, зазвичай виробляється і розрахунок кількості цеглини, який знадобиться для цих цілей. Зрозуміло, що подібні обчислення доцільно виконувати заздалегідь, щоб включити отримані дані в составляемую кошторис і дізнатися суму, необхідну для придбання будівельного матеріалу.

Товщина і висота цоколя, як правило, кратні лінійним розмірам цегли. При розрахунках потрібно враховувати не тільки вище названі параметри, але і товщину швів між цеглою кладки, яка зазвичай становить 10 мм. тобто, щоб прорахувати кількість цегли з урахуванням швів, слід до довжині, ширині і висоті вироби додати ще й товщину шва. В результаті, наприклад, вийдуть наступні габарити одинарної рядової цегли: 260×130×75 мм (сюди ж входить і товщина шару армуючої сітки, якщо вона використовується).

Кілька слів по товщині цоколя. При цегляній кладці зазвичай оперують поняттями, пов’язаними з кратністю цілих цеглин або їх половинок: «в півцеглини», «цегла», «в півтора цегли» і т. д. Знаючи лінійні параметри цегли, додавши до них товщину швів, нескладно отримати «чистий» значення товщини кладки. Втім, це добре показано, з проставленими розмірами, на ілюстрації нижче.

а – «в півцеглини». (На практиці при будівництві цоколів кладка в півцеглини зазвичай не використовується – як занадто тонка і нестійка). Товщина (тут і далі – без зовнішнього оздоблення) – 120 мм

б – «цегла». Товщина – 250 мм.

в – «в півтора цегли». Товщина – 380 мм.

р – «в дві цеглини». Товщина – 510 мм

д – «в 2,5 цегли». Товщина – 640 мм.

Так як існують і інші стандартні розміри рядового цегли (крім одинарного – полуторний або подвійний — по висоті), розрахунок необхідної кількості може проводитися тільки після того, як буде визначений тип придбаного матеріалу.

В таблиці, розташованій нижче, представлений усереднений розрахунок кількості цеглини на 1 квадратний метр кладки:

Товщина кладки в «цеглинах»	Товщина кладки в мм	Тип цегли	Кількість цегли на 1 м2 кладки, штук
			— без урахування швів	— з урахуванням швів
«В півцеглини»	120	Одинарний	61	51
		Полуторний	45	39
		Подвійний	30	26
«В одну цеглину»	250	Одинарний	128	102
		Полуторний	95	78
		Подвійний	60	52
«В півтора цегли»	380	Одинарний	189	153
		Полуторний	140	117
		Подвійний	90	78
«В дві цеглини»	510	Одинарний	256	204
		Полуторний	190	156
		Подвійний	120	104
«В два з половиною цегли»	640	Одинарний	317	255
		Полуторний	235	195
		Подвійний	150	130

Найчастіше підрахунки проводяться індивідуально для кожної конкретної споруди, з урахуванням всіх перерахованих вище параметрів. При цьому рекомендується після підрахунку цеглин додати до результату певний запас, від 5 до 15% залежно від ступеня майстерності будівельника та від якості придбаного матеріалу. Таку міру роблять зазвичай з будь-яким будівельним матеріалом: запас ніколи не кладе, а ось нестача в самий непотрібний момент – загальмує процес роботи.

Полегшимо читачеві завдання – нижче розміщено зручний онлайн-калькулятор, який швидко і точно проведе необхідні розрахунки.

Калькулятор розрахунку кількості цегли для зведення цоколя

Кілька пояснень щодо проведення розрахунків:

• Довжина цоколя вказується сумарна (в тому числі — і з внутрішніми перемичками, якщо вони будуть викладатися цеглою). Довжина цоколя по периметру будівлі приймається по ЗОВНІШНІЙ стороні.
• Кількість зовнішніх і внутрішніх кутів цоколя потрібно для внесення необхідних поправок до обчислення загального обсягу цегляної кладки. У полі введення зовнішніх кутів також додаються ділянки примикання або перетину стінок кладки.
• Розрахунок проводиться виходячи з обраного типу цегли з врахуванням товщини швів в 10 мм.
• Надається можливість самостійно вибрати необхідний відсоток «резерву» матеріалу.

Розчин для кладки цоколя

Найважливішу роль для міцності стін цоколя відіграє підготовка розчину, так як від нього залежить надійність скріплення між собою цегли в кладці. Майстри рекомендують для виготовлення розчину використовувати портландцемент марок 300, 400 або 500, дрібнозернистий пісок і вапно. Іноді в його склад додається невелика кількість глини. Розчин для кладки повинен бути пластичним і однорідним, і щоб досягти подібних властивостей, пісок, який використовується для виготовлення робочого складу, необхідно обов’язково просіяти через дрібнопористе будівельне сито.

Розчин замішується з допомогою будівельного міксера, або спеціальної насадки, встановленої на електричну дриль.

Важливим моментом у складанні розчину є вологість ґрунту на ділянці будівництва. А при визначенні марки розчину зазвичай слідують правилу, що у якісної кладці всі її складові повинні мати приблизно однакову марочну міцність. Втім, практикою доведено, що при сприятливих умовах експлуатації будівлі для цегляного цоколя буває досить розчину М-75 або М-100.

Таблиця пропорцій цементно-піщаного розчину (цемент : пісок), придатного для проведення кладки фундаменту і цоколя на вологих грунтах:

Марка цементу	Марка розчину (кгс/см2)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	—
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблиця пропорцій цементно-вапняного розчину (цемент : вапно : пісок), придатного для зведення фундаментів і цоколів на маловологі грунті:

Марка цементу	Марка розчину (кгс/см2)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	—
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	—	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особливості облаштування цегляного цоколя

Кілька початкових рекомендацій

Перш ніж приступати до кладочних робіт, необхідно ознайомитися з деякими нюансами їх планування і виконання:

• Якщо для цокольного пояси в якості будівельного матеріалу вибирається цегла, то першим кроком потрібно визначитися з товщиною цієї частини будови. Цей параметр буде прямо залежати від матеріалу, з якого будуть зводитися стіни, і загальних габаритів будівлі. Наприклад, для дерев’яних стін товщина цегляного цоколя повинна становити не менше 250÷300 мм, тобто в один або півтора цегли, а для цегляної будівлі — 500 і більше міліметрів, тобто в дві цеглини і більше.

• Цегляна кладка цоколя обов’язково здійснюється на шар гідроізоляції, покладений на поверхню стрічкового фундаменту — він захистить цегла від капілярного проникнення ґрунтової вологи. В якості гідроізоляційного матеріалу найчастіше використовується якісний руберойд, але іноді його замінюють обмазочными складами на бітумній основі, які наносяться шаром товщиною в 1,5÷2 мм. Але рулонний матеріал в два шари – буде набагато надійніше (та й простіше).
• Цеглу кладуть плазом, тобто на ліжко, так, щоб кожен наступний верхній ряд кладки перекривав шви нижнього ряду. Кладка виробляється по натягнутому уздовж стіни цоколя шнуру. Крім цього, контроль за рівністю кожного ряду обов’язково проводиться за допомогою будівельного рівня.
• З якого б матеріалу згодом ні зводилися стіни будівлі, цегляний цоколь може відрізнятися від них товщиною. Можливі кілька варіантів:

а – Цоколь (поз. 1) може бути ширше стіни будівлі (поз. 2), і ступенем виступати зовні за її межі.

б – Стіна і цоколь мають однакову товщину.

в – «Западаючий» цоколь, товщина якого менше товщини стіни.

В залежності від обраного варіанту буде залежати конструкція металевого відливу (поз. 3), який встановлюється між цоколем і стіною, і служить для захисту цоколя від прямого попадання стікає зверху води.

Кладка цегли цоколя

Після обов’язкового настилу і закріплення на поверхні стрічкового фундаменту гідроізоляційного матеріалу, можна переходити до розмітки цокольної кладки.

У процес розмітки обов’язково входить додаткова перевірка діагоналей фундаменту – вони вимірюються за допомогою рулетки і повинні мати однакову довжину, інакше зводиться будова може вийти перекошеним. Якщо виявиться, що діагоналі не збігаються за розмірами, то доведеться виправляти їх саме з допомогою кладки цоколя, і потрібно зауважити, що зробити це буде не так вже й просто.

Для цього доведеться на горизонтальній поверхні фундаменту робити розмітку кладки цокольного пояси, вымерев розташування його діагоналей, починаючи від зовнішніх кутів основи, розташованих по одній її стороні. Знайдені точки потрібно обов’язково зазначити, використовуючи звичайний крейда, а потім з’єднати їх лініями. В якості лінійки можна використовувати рівну рейку або розмічальний крейдований шнур.

Багато майстрів починають кладку цоколя саме з його кутів, таким чином, полегшують подальший процес виведення ідеально рівних стін.

Вибравши такий варіант кладки, перший ряд починають з формування одного з кутів, від якого повністю перший ряд виводиться тільки до сусіднього кутка, де також з високою точністю розмічається поворот на 90 градусів. Далі, намічаються подібним чином і інші кути (з точним промером діагоналей між ними). Ну а потім буде підніматися послідовно повністю стіни, розташовані між цими кутами.

Щоб кладка не мала нахилу вперед або в сторону, котрі викладаються кутах, починаючи від першого ряду, задає напрямок по горизонталі, встановлюються і міцно закріплюються ідеально по схилу металеві вертикальні куточки. Цим допоміжним пристосуванням зазвичай задається висота майбутнього цоколя, і на них робиться розмітка рівнів кожного з рядів з урахуванням шва між ними.

Ці орієнтири значно спростять процес кладки, особливо тим майстрам, які не мають ще великим досвідом у цьому ремеслі. По розмітках на протилежні куточки натягається шнур, з орієнтиром на який і буде проводитися укладання цегли. Після готовності викладеного ряду, шнур піднімається на наступну позначку, що показує висоту чергового ряду – і так до самого верху стінки цоколя. Такі пристосування, до речі, допоможуть контролювати товщину швів між рядами. Але як би те ні було, використання подібних засобів малої механізації» ніяк не знімає з майстра обов’язок контролювати кожен ряд кладки будівельним рівнем.

Після того як одна стіна цоколя буде готова, вертикальний куточок з одного з готових кутів будівлі знімається і переставляється на той, що знаходиться від нього по діагоналі, і процес кладки триває. І так далі, поки не будуть викладені всі стінки.

Кілька слів необхідно сказати про те, як укладається цегла, в залежності від товщини стіни і перев’язки його по кутах будови.

Цегла при викладенні першого ряду може укладатися уздовж лінії фундаменту або поперек, тобто ложком або стусаном назовні. Другий варіант обирається в тому випадку, якщо стіна буде мати товщину в один або півтора цегли. (Назви сторін цегли показано на ілюстрації вище по тексту).

Уздовж фундаменту, тобто ложком вперед цеглу укладають у тому випадку, якщо стіна цоколя має товщину в півтора — два цегли. Причому, так може бути викладена тільки передня частина ряду, а за нею цегла може бути розташований поперек фундаменту. Крім цього, деякі власники будинків воліють на додаток до зовнішнього, утеплення всередині стін, яке може бути проведено за допомогою пінополіуретану або керамзиту. При виконанні такого варіанту кладки, всередині ряду залишають простір, який заповнюється утеплювачем. У цьому варіанті в передній частині ряду цегла укладається ложком назовні, потім йде утеплювач, а за ним цегла може бути покладений уздовж або поперек фундаменту.

Ще одним варіантом кладки є чергування ложкового і тичкового рядів, що робить стіну більш міцною.

Для зведення цоколя найчастіше використовується цементний розчин М-75 або М-100, так як він найбільшою мірою підходить для цієї частини будови. При кладці першого ряду розчин наноситься на гідроізоляційний матеріал, а в подальшому – на розташоване нижче ряд, шаром товщиною не більш, ніж у 20 мм.

Якщо цоколь зводиться під масивна будова, то настійно рекомендується зміцнити його ще й арматурної металевою сіткою, виготовленої з дроту ВР-1 діаметром 3÷4 мм, з розміром вічок 50×50 мм

Якщо цокольний пояс прийнято рішення армувати, то необхідно знати, що сітка укладається перед нанесенням розчину, тобто бетонна суміш наноситься зверху неї. Щоб сітка в процесі роботи не зміщувалася, її рекомендовано зафіксувати в декількох місцях за допомогою дроту, яку вставляють у розчин швів між цеглою попереднього ряду. Деякі майстри просто тимчасово притискають сітку, встановивши зверху кілька цеглин.

Немає сенсу укладати сітку між всіма рядами. Практика показує, що належна міцність конструкції буде цілком досягнута, якщо «щільність» укладання армуючих сіток буде – одна на 3÷4 ряди.

Виробляючи кладку цегли, необхідно звернути увагу на наступні моменти, від яких буде залежати тривалість експлуатації цокольного пояса:

• Шви кладок рядів повинні бути добре підігнані. Не повинно залишатися порожніх просторів між цеглинами – всі зазори заповнюють розчином. Крім того, шви повинні мати однакову товщину, інакше кладка буде неакуратною.
• При проектуванні цоколя, у нього повинні бути закладені вентиляційні отвори (продухи), які повинні бути розташовані на висоті від вимощення 150 мм, з кроком в 3000 мм, і мати розмір 150×150 або 200×200 мм При відсутності вентиляції стіни закритого цокольного простору почнуть відволожуватися зсередини, що призведе з часом до розвитку цвілі або грибка, до появи неприємного запаху всередині будинку. Вентиляційні віконця рекомендовано закрити декоративними решітками, які захистять цокольні приміщення від небажаних «гостей» — птахів, гризунів, інших дрібних тварин.

Кладка цегли – це ціла наука!

Крім ідеально рівного виведення стін, досить складною операцією в цегельній кладці традиційно є створення кутових вузлів. Їх перев’язка може бути виконана по-різному. Всі нюанси процесу кладки цеглини – у спеціальній публікації нашого порталу.

Гідроізоляція цегляного цоколя

Гідроізоляція цоколя традиційно є найважливішим завданням, так як від цього залежить і довговічність самого заснування, і збереження стін будівлі від ґрунтової вологи.

Гідроізоляція повинна бути виконана в двох варіантах — це вертикальна і горизонтальна вологозахист.

Вертикальна гідроізоляція

Цей процес полягає в нанесенні вологозахисних складів або рулонних матеріалів як на фундаментну стрічку, так і на бічні поверхні цоколя, а іноді – і нижньої частини стіни будинку: так можна забезпечити захист від вологи стикувальних швів між цими частинами будови. Існує кілька способів вертикальної захисту цоколя:

• Фарбування – цей спосіб досить простий і полягає в покритті поверхонь спеціальними лаками або фарбами. До позитивних моментів фарбування можна віднести легкість виконання робіт і тонкий шар наноситься матеріалу, що забезпечує якісний захист поверхонь від вологи. Недоліками даного способу є недовгий термін служби захисного покриття і, відповідно, необхідність періодичного оновлення.

• Обмазувальна гідроізоляція виконується густими бітумними складами, розчинами на базі рідкого скла або спеціальними цементовмісткими сумішами, які наносяться шаром певної товщини і після застигання утворюють на поверхні своєрідну вологостійку мембрану або непробивну «шкірку».

Бітумні розчини володіють певною еластичністю і відмінно захищають поверхню. Однак, такий шар не стійкий до механічних впливів, тому його рекомендовано закрити декоративною облицюванням. Крім того, такий цоколь з чорним покриттям і виглядає не естетично, так що по-любому потребують додаткової обробки.

Рідке скло — це міцний і довговічний матеріал, стійкий до зовнішніх впливів, але його недоліком є відсутність еластичності, що може призвести до пошкодження шару при усадці стін будови. Багато в чому це стосується і обмазувального складів на основі цементу – еластичності їм теж явно не вистачає.

• Просочувальні розчини, що складаються з рідких полімерів, синтетичних смол, призначені для проникнення в структуру матеріалу, в даному випадку — цеглин і сполучного їх цементного розчину. При цьому такі хімічні компоненти не тільки утворюють захисну плівку на поверхні стіни, але і заповнюють пори всередині матеріалів, кристалізуються і створюють для вологи надійну перепону. Подібні склади здатні проникнути в глибину структури стіни на 200÷250 мм, в залежності від кількості нанесених шарів.

Такий підхід зручний ще й тим, що акуратно виконану кладку після подібної гідроізоляції можна залишити без подальшої обробки – просочення істотно не впливає на зовнішній вигляд цоколя.

• Обклеювання цоколя рулонної гідроізоляцією. Цей спосіб можна назвати самим популярним, так як він має переваги перед вищеописаних варіантів.

У продажу представлено чимало рулонних гідроізоляційних матеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва, виготовлених на бітумній або, що ще краще – полімер-бітумній основі. Їх укладання на стіни фундаментної стрічки і цегляного цокольного пояса проводиться наклеюванням на мастики (деякі марки мають і самоклеючий шар) або наплавленням з допомогою газового пальника.

Перевагою обклеювальної гідроізоляції є її висока надійність – якісні сучасні рулонні матеріали, закріплені із дотриманням усіх вимог технології і отримали захист від механічних пошкоджень, славляться своєю завидною довговічністю.

Горизонтальна гідроізоляція

Після зведення цегляного цоколя, до початку кладки стін, хвилюється обов’язкова горизонтальна гідроізоляція. Головне її завдання – не допустити капілярного «підсосу» вологи від цоколя на стіни. А під час рясних опадів чи в періоди танення снігу непотрібної вологи в районі цоколя може бути чимало.

Якщо вибирається рулонна гідроізоляція, то її смуги укладають в два шари. Нерідко для їх закріплення також використовуються бітумні розчини, так як за зафіксованим полотнам буде простіше проводити подальшу кладку стіни.

Рідка гідроізоляція наноситься на горизонтальні і вертикальні поверхні за допомогою кисті або валика, але найчастіше використовуються обидва інструменту. Гідроізоляційний шар повинен бути суцільним і повністю герметичним, а домогтися цього, наносячи розчин тільки валиком, не вийде, особливо в тому випадку, якщо в конструкції цоколя присутні внутрішні кути. Для роботи використовується м’яка кисть, що має ширину близько 150 мм.

Прорахувати кількість гідроізоляційного матеріалу нескладно – достатньо обчислити площу поверхонь, на які він буде наноситися, і визначити кількість захисних шарів. На упаковці будь-якого гідроізолятор обов’язково присутня інформація про те, на яку площу розраховано його фасоване кількість – на це теж потрібно орієнтуватися, виробляючи розрахунки.

Дивіться, як правильно виконується гідроізоляція фундаменту!

Така задача – досить масштабна і досить витратна, але нікуди від цього не дітися. Для чого потрібна і як проводиться повноцінна гідроізоляція фундаменту своїми руками – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Утеплення цоколя

За результатами досліджень, через неутеплений цоколь при промерзанні його стіни випаровується до 30% тепла будинку. Це неминуче призводить до абсолютно неефективним витратам на енергоносії, мало комфортній обстановці в житлових приміщеннях, а в перспективі – до появи вогкості і виникнення колоній цвілі з усіма супроводжуючими «задоволеннями».

Для утеплення цоколя найчастіше використовується екструдований пінополістирол, який наклеюється на стіни за допомогою будівельного клею на цементній основі, спеціально призначеного для термоізоляційних операцій, а потім додатково фіксуються механічними кріпленнями з широкими капелюшками-«грибками».

Деякі власники, намагаючись заощадити, замість якісного екструдованого пінополістиролу використовують звичайний пінопласт, і це неправильно. Пінопласт має куди більш податливу м’яку структуру, тому його легко прогризають миші, влаштовуючи в ньому ходи і нори. Крім того, і під постійним зовнішнім впливом вологи і перепадів температур пінопласт поступово втрачає свою форму, починає кришитися на окремі гранули.

Екструдований пінополістирол (типу «пеноплекс») набагато щільніше, жорсткіше, тому не так комфортний для гризунів. А деякі сучасні моделі з вуглецевими включеннями — і зовсім стають для мишей і щурів непереборними перешкодами.

Матеріал має ідеально рівну поверхню, тому при правильному монтажі їм можна навіть вирівняти невеликі нерівності цегляної кладки.

Утеплювальний матеріал закріплюється зверху гідроізоляційного шару, але якщо від останнього з якихось причин прийнято рішення відмовитися, то поверхня цоколя вимагає попередньої підготовки.

У підготовчі заходи входять такі процеси:

• Очищення цегляної стіни від виступаючих фрагментів, які можуть утворитися через залишився на ній і застиглого розчину.
• Додатково рекомендується пройтися по поверхні металевою щіткою.
• Після цього стіни покриваються грунтовкою, замість якої краще всього використовувати просочувально гідроізоляцію.
• Після висихання нанесеного шару, можна переходити до монтажу утеплювального матеріалу. Для цього замішується клейова маса і підготовляються кріплення-«грибки», молоток і електрична дриль.

Утеплювальні роботи нескладні і проходять в наступному порядку:

• Готову поверхню необхідно розмітити, розрахувавши потрібну кількість панелей утеплювача. При необхідності проводиться підгонка за розміром і розрізання окремих аркушів. Тут потрібно відзначити, що якщо доводиться різати панелі на три — чотири частини, то такі елементи найкраще монтувати ближче до середини цокольної стіни, а по кутах закріпити цілісні плити утеплювача.
• Для того, щоб нижній ряд утеплювача був встановлений рівно горизонтально, рекомендовано в нижній частині стіни, на стику з вимощенням, закріпити підтримує, направляє металевий профіль. Цей елемент допоможе не тільки правильно виставити листи і утримати їх в потрібному положенні, але і полегшить їх закріплення.

• Далі, на краю плит, по їх периметру, а також точково в центральній частині поверхні наноситься клейова маса. Причому, тут потрібно враховувати, що після притиснення плити до цоколю, клей повинен покривати не менше 40% її поверхні, але разом з тим – не виступати по краях.
• Наступним кроком необхідно зафіксувати плити утеплювача на стіні пластиковими грибками. Капелюшки кріпильних елементів потрібно втопити в утеплювач, тобто вони повинні знаходитися в одній площині з поверхнею плити. Важливо, така механічна фіксація проводиться тільки для ділянок, які розташувалися вище лінії рівня землі. Якщо якась частина цоколя після засипання грунту виявиться нижче рівня землі, то кріплення утеплювача проводиться виключно на клей – порушувати гідроізоляцію свердлінням отворів не можна.
• Після завершення монтажу утеплювача, його потрібно обов’язково закрити від дії ультрафіолетових променів. Для цієї мети часто використовується технологія оштукатурювання з одночасним армуванням стекловолоконной сіткою. В якості базової штукатурки зазвичай застосовують той же клейовий склад. Спочатку наноситься шар 2-3 мм, в який встановлюється сітка. А потім, після первинного схоплювання, накладається другий шар, так, щоб загальна товщина досягла 4÷5 мм.

Кути утепленого цоколя теж потрібно армувати, використовуючи спеціальні алюмінієві або сталеві куточки, із закріпленими на них вертикальними смугами сітки-серпянки, які наклеюються на стіну також на клейовий розчин.

• Коли базовий клейовий штукатурний шар висохне, зверху можна буде наносити декоративну штукатурку, фасадну фарбу, або ж виконувати облицювання цоколя одним з оздоблювальних матеріалів, спеціально призначених для цієї мети.

Якщо в конструкції цоколя задумано утеплення всередині стін, то для цієї мети, як вже було згадано вище, використовується керамзит або пінополіуретан, яким заповнюються порожнечі стіни в процесі її зведення.

Як визначитися з потрібною товщиною утеплення цегляного цоколя?

Як і будь-яка інша конструкція будинку, цоколь вимагає «правильного» підходу до утеплення. Це означає, що товщина термоізоляції повинна забезпечувати такий опір теплопередачі, щоб воно відповідало нормативним показникам, встановленим СНиП. В принципі, на цьому й будується розрахунок.

Нижче буде розміщений зручний калькулятор, який дозволяє виконати обчислення дуже швидко і точно. Для більшої ясності наводиться кілька пояснень по користуванню програмою.

Калькулятор розрахунку товщини утеплення цегляного цоколя

• Насамперед, необхідно визначити і внести в поле вводу значення нормованого опору теплопередачі для свого регіону. Зробити це можна, скориставшись додається картою. Увага – для розрахунку потрібно взяти значення для стін» (показники вказані фіолетовими числами).

• Загальна теплопровідність цоколя безпосередньо залежить від його товщини і типу застосовуваного цегли (ступеня «порожнистості»). Ці дані необхідно вказати у відповідних полях введення.
• Нарешті, слід вибрати утеплювач, яким буде проводитися термоізоляція. Кожен з матеріалів володіє своїми теплотехнічними характеристиками, і вони вже внесені в програму розрахунку.

Зверніть увагу – у переліку утеплювачів фігурує ще і мінеральна вата. Не дивуйтеся – є спеціальні марки базальтової вати підвищеної щільності, які відмінно підходять для утеплення фундаментів, підлог по грунту, цоколів і зовнішніх несучих стін.

• Підсумкове значення буде видано в міліметрах, і його потім необхідно привести до стандартних товщинам випускаються утеплювачів (природно, округляючи у велику сторону).

Облаштування вимощення

Отмостка навколо цоколя є обов’язковим елементом конструкції і призначається, крім усього іншого, для захисту цоколя і фундаменту від атмосферної вологи і відведення талої та дощової води. Вимощення повинна мати ширину, що перевищує виступаючий звис даху як мінімум на 200 мм, і встановлюватися з ухилом від будинку.

Її облаштовують після зведення і гідроізоляції цоколя, але якщо планується її утеплення (що дуже вітається), то цей процес проводиться найчастіше одночасно утепленням цоколя – дуже важливо домогтися щільного стикування горизонтального і вертикального шару термоізоляції.

Отмостка може бути виготовлена з різних матеріалів, але найчастіше її роблять з армованого бетону. При бажанні, або якщо цього вимагає фасадний екстер’єр, надалі проводиться її обробка декоративним каменем або плиткою. Цей процес здійснюється одночасно або вже після облицювання цоколя.

Різноманітність варіантів дієвих і красивих відмосток

Відмостка, як би це дивним не здавалося, є достатньо складною конструкцією, і щоб виконати її монтаж правильно, необхідно отримати повну інформацію про матеріалах її виготовлення і процесі облаштування. Всі ці моменти дуже докладно, з усіма нюансами, описані в статті нашого порталу «Як зробити вимощення навколо будинку».

Обробка цегляного цоколя

Оздоблення цоколя (якщо, звичайно, його не залишають просто у вигляді цегляної кладки «під розшивку»), а також примикає до нього вимощення є не тільки декоративним елементом зовнішності фасаду, але і захисною мірою. Тому до процесу вибору і монтажу декоративної обробки потрібно поставитися з усією серйозністю.

Сьогодні на будівельному ринку немає ніякого недоліку в облицювальних матеріалах. Їх можна підібрати на будь-який смак і колір, в тому числі – з урахуванням оформлення в одному ансамблі з фасадними стінами і покрівлею будинку. Тому, щоб досягти гармонії фасадної обробки, найчастіше її проводять вже після завершення будівництва всього будинку.

Для облицювання цоколя потрібно вибирати довговічні і вологостійкі матеріали, які не бояться перепадів температур, наприклад, такі, як якісний натуральний або штучний камінь, керамічна плитка для зовнішніх робіт або облицювальна цегла. Крім них, досить часто на цегляні стіни утеплені наноситься штукатурний шар (про який коротко говорилося вище), який зверху закривається декоративною штукатуркою, що випускається у великому розмаїтті рельєфних малюнків. Та й самі креативні господарі цілком здатні придумати цікаві рельєфи для обробки цоколя свого будинку.

«Доглянутий» цоколь – запорука респектабельного вигляду всього будинку

Так як про це етапі робіт і матеріалах, призначених для нього, складно розповісти в двох словах», то краще буде звернутися до статті, повністю присвяченій проблемам оформлення цокольної частини будинку. Дана публікація так і називається «Чим обробити цоколь — різноманітність варіантів».

Незважаючи на те що в цій статті і на нашому сайті можна знайти докладні інструкції різних робіт зі зведення та оздоблення будівель з цегли, вони можуть і не допомогти, якщо немає хоча б невеликого досвіду роботи з цим матеріалом. У такій ситуації краще всього перед початком кладки потренуватися і постаратися викласти, наприклад, невелику стінку клумби. Якщо впевненості немає – доведеться-таки довірити цей процес професійним будівельникам, так як «жартувати» з зведенням цоколя – ніяк не можна.

На завершення публікації – наочний приклад зведення цегляного цоколя на стрічковому залізобетонній основі:

Відео: цегляний цоколь шириною в півтора цегли»