Підготовка поверхні під декоративну штукатурку

Оздоблення стін рельєфною штукатуркою застосовується як для інтер’єрного, так і для фасадного оформлення будинку. Така технологія стає все більш популярною завдяки своєму оригінальному та естетичного вигляду, довговічності покриття, а також широкого розмаїття технік нанесення. Однак для того щоб штукатурний шар надійно тримався на поверхні і не зажадав у недалекому майбутньому додаткових ремонтно-відновлювальних робіт, підставу під нього потрібно добре підготувати.

Підготовка поверхні під декоративну штукатурку включає в себе кілька етапів і має деякі нюанси, про які і піде мова нижче представленої публікації. А також увагу буде приділено інструментам, необхідним для проведення подібних робіт.

Інструменти і матеріали для проведення підготовчих робіт

Для будь-яких будівельних операцій потрібні певні інструменти. Не є винятком і підготовчі заходи під подальше обштукатурювання. Інструменти можуть знадобитися різні, залежно від того, «голі» стоять стіни або повергавшиеся обробці, і який обробний матеріал був нанесений на них раніше.

• Якщо на стіни нанесена штукатурка, і вона з часом прийшла в непридатність, тобто почала кришитися або відшаровуватися від капітальної стіни, то для її очищення можуть знадобитися:

— Молоток і ручне зубило або ж насадка-зубило на перфоратор.

— Металева щітка для ручного очищення стін або ж насадка з металевою щетиною на електродриль або шліфмашинку.

— Пилосос або щітка для видалення з поверхні стін пилу і дрібних залишків старого покриття.

• Для зняття зі стін керамічної плитки, а потім очищення їх від залишків клею застосовуються ті ж, названі вище інструменти.
• Якщо під обштукатурювання необхідно підготувати пофарбовану стіну, то для зняття шарів фарби можуть бути застосовані декілька методів:

— Зняття старої фарби спеціальними складами, які розм’якшують її шари, завдяки чому покриття легко зчищається шпателем.

— Будівельний фен і спеціальний скребок або шпатель з лопаткою з товстого, в 1,5÷2 мм завтовшки, металу.

— Вже згадана вище щітка-насадка з металевою щетиною, яку встановлюють на електричну дриль або шліфувальну машинку («болгарку»).

— Абразивна насадка на електричну дриль – правда, цей спосіб видалення покриття підійде лише в тому випадку, якщо фарба раніше була нанесена тонким шаром.

Крім того, знадобиться м’яка щітка для видалення зі стіни, що залишилася на ній пилу, а також респіратор для захисту дихальних шляхів і спеціальні окуляри для оберігання від попадання дрібних частинок в очі.

• Для видалення побілки можна також використовувати електродриль з насадкою щіткою, а щоб зайвий раз не піднімати хмара пилу, це можна виконати з застосуванням води і шпателя. Вода може бути нанесена на поверхню за допомогою губки або валика з хутряною насадкою. Розм’якшена, волога побілка зазвичай легко знімається шпателем або шкребком.

Ще один ефективний спосіб позбавлення від стін побілки – це спеціальна змивка, яка додається у воду. Пропорції приготування складу вказані на упаковці розчину.

• Для видалення старих шпалер існує кілька способів із застосуванням різних інструментів або спеціальних розчинів.

— Щоб шпалери легко просочилися водою, розчином або парою, цілісність їх поверхні бажано порушити за допомогою голчастого валика або ж шпалерного «тигра», тому ці інструменти рекомендуються до використання при застосуванні будь-якого способу очищення.

— Рідина для видалення шпалер, розводиться водою. Вона добре розм’якшує шпалерний клей, що сприяє швидкому відшарування полотен від поверхонь стін.

— Паровий стрипер — він добре впливає на клейову основу шпалер, тому після відпарювання вони легко знімаються зі стіни великими фрагментами, а то й цілими полотнами.

— Щоб легше було підчіплює полотно з краю, потрібно штукатурний шпатель.

• При необхідності вирівнювання очищених стін, інструментів потрібно підготувати:

— Шпателі різних розмірів.

— Кельму для підготовки розчину і його набризку на стіну.

— Для вирівнювання штукатурного шару, нанесеного – довге правило.

— Терку для затирання поверхні.

— Широку кисть або валик для грунтування стін.

— Схил і будівельний ( в ідеалі – лазерний рівень.

— Насадка-міксер на електродриль і ємність для замішування розчину.

Очищення стін від старих шарів покриттів

Перед початком робіт у приміщенні, де проводитиметься підготовка стін, рекомендується закрити поверхню підлоги щільним поліетиленом, закріпивши його по периметру важкими предметами. Далі, всі вимикачі та розетки на стіні, яку планується очистити, потрібно обов’язково знеструмити, щоб виключити ризик замикання при випадковому попаданні в них вологи. Якщо ж для роботи потрібні електроприлади, то для їх підключення можна використовувати подовжувач, який забирається з кімнати на період роботи з водою або розчинами.

Підготувавши весь необхідний інструментарій, можна переходити до зняття старого покриття з поверхонь.

Видалення старої штукатурки і керамічної плитки

Старе штукатурне покриття знімається в тому випадку, якщо воно нанесене товстим шаром, а з часом на ньому з’явилися тріщини або ж штукатурка початку в окремих місцях відставати від поверхні стіни. Тут потрібно враховувати, що тріщини на штукатурному шарі можуть говорити про появу тріщин і капітальної стіни. Тому штукатурку, в цьому випадку, доведеться зняти повністю, і перед проведенням подальших робіт спочатку відремонтувати основу, інакше тріщини незабаром виявляться через декоративне покриття.

• Товстий шар штукатурки, яка стала відшаровуватися і погнувся, зняти зі стіни нескладно. Для цього вона поддевается шпателем, стамескою або зубилом, яке підводиться молотком.
• Якщо штукатурний шар має невелику товщину, то для прискорення його видалення можна застосувати воду, наносячи її на поверхні за допомогою широкої кисті. При цьому необхідно домогтися того, щоб штукатурка добре просочилася вологою – це допоможе легко відокремити її від стіни.
• Якщо немає бажання розводити в кімнаті вологу бруд, то для зняття тонкого штукатурного шару можна застосувати електричну дриль з насадкою-щіткою. Проте, в цьому випадку в приміщенні буде велика кількість пилу, яку можна буде зібрати пилососом. Правда, ще невідомо, що краще: пил або волога бруд.

• Якщо потрібно зняти зі стін керамічну плитку, то для цієї мети також використовується зубило. Зазвичай це покриття легко відокремлюється від стіни, але будівельного сміття від нього набагато більше, тому для збирання будівельних відходів бажано заздалегідь підготувати мішки. Іноді вдається зняти плитку, не пошкодивши її, що дозволяє використовувати цей матеріал вдруге, наприклад, для оздоблення стін на дачі.

• Тонкий шар штукатурки відмінно знімається за допомогою шліфувальної машинки з приєднаним до неї гофрованим шлангом, який відводить роздрібненням в пил покриття в спеціальний відсік будівельного пилососа. Цей спосіб очищення особливо добре використовувати всередині приміщень, так як він практично не забруднює атмосферу в кімнаті і не засмічує підлогу. Такий комплект підійде і для зняття тонкого шару побілки.

Однак, таке обладнання коштує недешево, і мають його в своєму інструментальному «арсеналі» найчастіше професійні будівельники, які користуються ним практично кожен день. Купувати його для очищення двох-чотирьох стін нерентабельно, можна пошукати можливість оренди – деякі будівельні магазини практикують подібні послуги.

Очищення стіни від шару побілки

Стару побілку зі стін, підготовлених під декоративну штукатурку, треба зняти обов’язково, навіть у тому випадку, якщо вона знаходиться у хорошому стані. В іншому випадку вапно при нанесенні нової декоративної обробки буде відтягувати з неї вологу, що не піде на користь зовнішнього шару штукатурки. Крім того, невідомо, як поведе себе старе покриття при зв’язку з рельєфним штукатурним шаром – цілком можливо, що це спровокує відшарування від стіни всіх верств, а це означає, що роботу доведеться робити заново.

• Найпоширеніший спосіб позбутися від побілки на стінах — це її змивання водою. Однак, зняття покриття цим методом підходить тільки в тому випадку, якщо опоряджувальний шар має невелику товщину. Воду доведеться наносити на стіни кілька разів, так як необхідно, щоб весь шар до підстави просочився вологою. Щоб намочити поверхню, використовується губка або ж пульверизатор. Побілена поверхня швидко висихає, тому змивати покриття доведеться окремими ділянками.
• Якщо ж оздоблювальний шар досить товстий, і його вирішено промочити, то вологе побілку доведеться зчищати з допомогою шпателя.

• Тонкий шар побілки можна зняти і сухим способом, тобто щіткою з металевим ворсом, яку встановлюють на шліфмашинку або електродриль. Однак, потрібно враховувати, що в сухому вигляді побілка буде розлітатися по всій кімнаті, тому потрібно бути готовим до великих забруднень і наступною складною прибирання.

Видалення зі стін старої фарби

Фарба – це, мабуть, найскладніше для видалення покриття, але позбутися від нього потрібно обов’язково, так як між стіною і декоративним шаром не буде створено необхідного зчеплення. Як і всі інші оздоблювальні матеріали, барвистий шар видаляється кількома способами – це може бути хімічний або механічний.

• Зняття барвистого шару з допомогою спеціального засобу – змивки, можна назвати самим простим з усіх існуючих, так як розчин розм’якшує покриття, воно починає відшаровуватися, пузиритися, і його легко видалити від стіни будь шкребком. Змивка наноситься на поверхню за допомогою пензля або пульверизатора, але, використовуючи цей хімічний склад, необхідно обов’язково захистити руки рукавичками, респіратором – дихальні шляхи і окулярами – очі.

• Зручно знімати із стін шари фарби і за допомогою будівельного фена. Розігріте покриття відстає від стіни, і тут же зчищається шпателем або шкребком. Однак, цей варіант очищення занадто довгий, так як розігрівати фарбу доведеться окремими невеликими ділянками. Перевагою такої технології можна назвати те, що пилу і особливої бруду в кімнаті не буде, завдяки тому, що фарба не буде розлітатися на всі боки. Але важко выветриваемый важкий запах горілої фарби в приміщенні, а також вельми істотний витрата електроенергії – будуть забезпечені.

• Ще один спосіб зняття фарбового покриття – він здійснюється з допомогою шліфмашинки або електричної дрилі з абразивною насадкою або у вигляді круглої металевої щітки. Цей варіант очищення досить стомлюючий, трудомісткий і тривалий, тому підготовчі роботи затягнуться надовго.

• Якщо фарба наносилася на стіну кілька разів, і в результаті утворився товстий загальний шар, то можна спробувати його зняти звичайним шпателем з лопаткою з товстого металу і надійною ручкою.

Невеликі ділянки фарби, що залишилися на стіні, можна потім видалити вручну металевою щіткою, а потім стіну додатково очистити від пилу пилососом.

Видалення старих шпалер

При підготовці стін до фарбування, так і до нанесення декоративної штукатурки, шпалери повинні бути зняті зі стін повністю, тобто на поверхні не повинно залишатися навіть найменшого шматочка, так як він може покласти початок деформації і руйнування всієї рельєфної обробки. Видалення шпалерних полотен теж можна зробити різними способами, і вибирає з них той, що більш зручний для домашнього майстра.

• Найпоширенішим способом полегшення зняття зі стін старих шпалер є їх розм’якшення водою, яка наноситься за допомогою пульверизатора або звичайною поролонової губки. Волога повинна проникнути на всю товщину полотна до стіни, щоб розмочити не тільки шпалери, але і клейовий шар. Нескладно цей процес здійснити, коли кімната обклеєна паперовими шпалерами – вони добре пропускають воду і відділяються від стіни шпателем.

Деякі майстри для прискорення очищення поверхонь додають у воду білизняний кондиціонер, оцет або звичайний засіб для миття посуду. Робочий розчин виготовляється з чотирьох-п’яти літрів води і двох столових ложок названого вище кошти, яке попередньо розводять у 200 грамах окропу.

• Якщо в деяких місцях шпалери самі почали відділятися від стін, то, можливо, клей, на якому вони трималися прийшов у повну непридатність, і полотна навіть не доведеться мочити водою. Їх демонтаж починається саме від відшарувались ділянок, спочатку з допомогою шпателя, а потім полотна легко зніметься при їх зволіканні вручну від поверхні стін. Якщо ж деякі обривки декоративного покриття міцно тримаються на стіні, то на них наносять воду, а потім зчищають шпателем.

• Буває досить складно зняти добре приклеєні вінілові та флізелінові багатошарові шпалери, так як вони погано пропускають воду. Саме для того, щоб дістатися до внутрішніх шарів полотен і були придумані такі пристосування, як шпалерний «тигр» і голчастий валик. Цими інструментами ушкоджують верхній м’який шар шпалер, роблячи невеликі, але численні отвори або подряпини.

Через пошкоджені місця вода легко промочить всю товщину покриття, включаючи шар клею, і очищення стін пройде набагато швидше. Рекомендовано для промочування цих видів шпалер використовувати теплу воду.

• Ще один спосіб безпроблемно зняти шпалери зі стін – це застосування спеціального приладу – відпарювача. З допомогою нього до поверхонь подається гарячий пар, який ефективно впливає на клейовий шар. Під впливом гарячої вологи клей втрачає свою адгезію і легко відходить від стіни разом з полотнами декоративного покриття. Відпарювач підійде для демонтажу будь-якого виду шпалер, але купувати його для одного ремонту нерентабельно. Ним користуються зазвичай професійні будівельники-обробники, яким потрібно провести роботи швидко.

Якщо вдома є зволожувач повітря або ж відпарювач для одягу, то їх теж цілком можна застосувати для розм’якшення і відшарування шпалерного клею від стін. Пар із зволожувача направляється на очищувальну стіну і залишається на деякий час. Як тільки шпалери почнуть жолобитися, можна приступати до їх зняття. Відпарювач для одягу застосовується так само, як і шпалерний, однак, щоб прилад не заріс накипом, бо працювати їм доведеться довго, для нього рекомендовано використовувати спеціальну дистильовану воду.

• Багато майстри воліють для видалення шпалер використовувати спеціальні розчини, які сьогодні представлені на російському ринку декількома виробниками.

Інструкцію щодо застосування таких засобів виробник завжди розміщує на упаковці. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, робота по зняттю старої обробки буде проведена легко і швидко.

Краще всього вибирати засоби, призначені для конкретного виду матеріалу, так як вони будуть працювати більш ефективно. Сучасні розчини такого призначення безпечні для людини і тварин, тому їх безбоязно застосовують у будь-яких житлових приміщеннях.

До корисних рекомендацій по виконанню очищення стін від шпалер будь-яким із зазначених вище способів, відносять наступні нюанси:

• Якщо шпалери знімаються вологим способом, то, знімаючи ділянки полотен зі стіни, всю вологу разом з клеєм, які залишаються на поверхні, необхідно негайно видалити. У тому разі, коли з огляду особливостей стін вони просихають дуже швидко, їх пізніше доведеться обов’язково промити чистою водою і витерти насухо тканиною, яка добре вбирає вологу, або ж чистою губкою.
• Якщо старі шпалери не промокають і не знімаються, значить, у шпалерний клей був доданий ПВА, який при висиханні стійкий до води, і зняти декоративний матеріал буде досить складно. В цьому випадку видалення проводиться абразивним методом ручної залізною щіткою або насадкою, закріпленої в шлифмашинке або електродрилі. Якщо покриття не має вад і дуже надійно тримається на стіні, то іноді майстри-будівельники воліють і зовсім зашпаклювати таку поверхню, після нанесення грунтовки.

Ремонт поверхні стін

Коли старе декоративне покриття буде повністю видалено, на відкритих поверхнях стін виявляться всі недоліки, допущені при проведенні обробки або з’явилися за роки експлуатації приміщення – це можуть бути нерівності, сколи або тріщини. Якщо такі дефекти виявляться, їх потрібно обов’язково ліквідувати, інакше тріщини неодмінно з’являться згодом і на декоративній штукатурці. Якщо стіни нерівні, то їх слід неодмінно вирівняти, інакше нова обробка не буде виглядати досить ефектно, але цей процес все одно проводиться лише після закладення тріщин і сколів.

Розмір виявлених тріщин і сколів стіни може бути різним, і від нього безпосередньо залежить спосіб усунення дефектів.

• Щоб закрити тонку тріщину, потрібно постаратися визначити її глибину, так як, можливо, вона йде глибоко в стіну. Для цього цей, на перший погляд, невеликий недолік потрібно розширити і поглибити на 15÷20 мм. Процес такої обробки тріщини проводиться зубилом, яке підводиться молотком. Можна провести цю роботу та шліфмашинки з встановленим колом по каменю або ж перфоратором з насадкою-зубилом.

Розширення проводиться також для того, щоб матеріал, що використовується для ремонту, як можна глибше проник в тріщину, зв’язавши її краю.

• Далі, роздвоєний ділянку на стіні ретельно очищається від піску і цементного пилу м’якою щіткою або пилососом.

Очищену поверхню тріщини, а також поверхню стіни навколо неї, обов’язково грунтуються розчином глибокого проникнення, який проникне в пори структури матеріалу, тим самим запобігши його кришінню. Ґрунтовка також створить гарне зчеплення (адгезію) матеріалу закладення зі стіною.

• Оброблена і просушена тріщина заповнюється різними матеріалами, і краще вибирати той з них, який виготовлений на тій же основі, що і стіна. Для ремонту може бути застосований цементний розчин з додаванням до нього клейової маси, гіпсова суміш (тільки для внутрішніх робіт), спеціальні ремонтні шпаклівки на полімерній або цементно-полімерній основі, монтажна піна, що має невелике розширення, або підходить для цих цілей поліуретановий або силіконовий герметик (допустимість його застосування в таких цілях обов’язково вказується на упаковці). Останні два матеріалу досить пластичні, тому, в разі подальшого розширення тріщини, на оздобленні це не повинно позначитися.

Невеликі по ширині тріщини зазвичай закладаються полімерними складами – ними необхідно заповнити розрив в стіні на всю глибину. Після висихання герметика, його надлишок зрізається гострим ножем урівень з поверхнею стіни.

Цементний або гіпсовий розчин, вибраний для ремонту, наноситься й розрівнюється шпателем.

• Довгі і глибокі, небезпечні для подальшої цілісності стіни тріщини, необхідно додатково зміцнити за допомогою металевих стяжок, що встановлюються перпендикулярно розриву. Як стяжок використовуються відрізки арматури або скоби, вмуровываемые усередину стіни, або ж металеві смуги, що накладаються зверху неї і закріплюють анкерними кріпленнями. В останньому випадку поверхня, нікуди не дінешся, доведеться додатково вирівнювати штукатуркою по маяках.

Відповідальний етап обробки – виставлення системи маяків під штукатурку

Щоб стіна вийшла рівною і акуратною, особливо в тих випадках, коли потрібно закрити металеві стяжки, потрібно правильно задати площину, оскільки від цього безпосередньо залежатиме зовнішній вид декоративної обробки. Для того щоб стіна була ідеальною, за інструкціями потрібно звернутися до публікації нашого порталу «Як правильно виставити маяки під штукатурку», пройшовши за рекомендованої посиланням.

Широкі і довгі тріщини, після зміцнення металевими стяжками закладаються монтажною піною, яка заповнить весь простір і відмінно закріпиться на будь-яких матеріалах стіни.

• Якщо розчин між панелями, з яких зведені стіни, почав обсипатися, то його потрібно вичистити зі швів на глибину 20÷25 мм. Потім все відкрився простір ретельно очищається, грунтується, після чого заповнюється або піною, або, що набагато краще — більш якісним полімерцементних ремонтним розчином. Расширившаяся і вийшла за межі міжпанельних шва піна зрізається гострим ножем урівень із загальною поверхнею стіни.

Вибір і нанесення ґрунтувального розчину

Окремої уваги заслуговують питання правильного вибору складу грунтовки та ґрунтування поверхонь.

Спеціальні грунтувальні склади здійснюється на різних основах, і вибирається той варіант, який найбільшою мірою підходить для матеріалу стін.

Вибір грунтовки

Отже, найбільш вживаними розчинами для грунтування стін є такі склади;

• Перхлорвінілові ґрунтувальні суміші відмінно підходять для цегляних та бетонних поверхонь. Вони володіють властивостями глибокого проникнення у структуру стіни і створюють високу адгезію між її поверхнею і штукатурними розчинами. Ці грунтовки швидко сохнуть, що дозволить провести роботи в максимально короткі терміни, проте їх недоліком є неприємний запах. Тому їх або використовують зовні, або ж наносити їх слід в добре провітрюваному приміщенні.

• Алкідні ґрунтовки підходять для бетону, цегли, необробленим і обробленої деревини. Їх перевагами є відмінне проникнення в структуру матеріалу, а також здатність створювати на його поверхні вирівнюючий шар.
• Акрилові грунтовки можна використовувати для обробки будь-яких поверхонь стін. Вони володіють численними перевагами, одним з яких є практично повна відсутність запаху. Акрилові ґрунтувальні емульсії часто використовують для зміцнення старих штукатурних поверхонь, а також для обробки стін, вирівняних гіпсокартоном. Термін висихання кожного шару цих сумішей розчинів становить, в середньому, п’ять годин.

• Якщо передбачається обробка монолітної бетонної стіни, то кращим варіантом обробки для подальшої обробки стане ґрунтовка групи «бетоноконтакт». Вона не тільки зв’яже верхній шар матеріалу стіни, але й створить на поверхні виражену шорсткість – для максимального зчеплення штукатурних складів.

Значення ретельного грутования стін

При підготовці стін грунтувальні склади наносяться декілька раз – під час і відразу після ремонту поверхонь, а також після їх штукатурення, перед шпатлевочными роботами і перед нанесенням рельєфною декоративної штукатурки.

Етап грунтовки стін – дуже важливий, і їм ні в якому разі не можна нехтувати або виробляти його абияк, так як від нього напряму залежить надійність і довговічність декоративної обробки. Для того щоб зрозуміти, яке значення має ґрунтувальний шар, потрібно розглянути, які функції він виконує:

• Розчин покликаний захищати поверхню від руйнування. Він проникає в структуру матеріалу стін, закриваючи всі канали, через які в них може проникати волога., здатна викликати ерозію.
• Грунтовка не тільки проникає всередину стіни, але і створює на її поверхні захисну пом’якшувальну плівку, яка створює відмінну адгезійну здатність між матеріалами.
• Якісний ґрунтувальний розчин нерідко є ще й відмінним антисептичним засобом, здатним запобігти появі колоній грибка або цвілі, які не тільки руйнівні для стіни, але й надзвичайно шкідливі для здоров’я людини. Спори подібної мікрофлори неодмінно потраплять до повітря приміщення, а потім і в легені мешканців квартири або будинку.
• Завдяки специфічним властивостям грунтовок, можна значно заощадити на обробних матеріалах, так як плівка, утворена на стіні, не дасть проникнути вологи з штукатурних і шпаклювальних шарів, і вони будуть просихати і набирати потрібну міцність рівномірно, в оптимальних умовах.

Нанесення грунтовки

Грунтувальні склади виробляються в різних формах – це можуть бути сухі суміші, емульсії або ж рідкі розчини.

• Порошковий варіант ґрунтовки вимагає розведення перед її нанесенням на стіну в пропорціях, зазначених виробником на упаковці.
• Розчини і емульсії готові до застосування, тому їх можна застосовувати відразу, наносячи на поверхні широким пензлем або валиком з хутряною насадкою.

Нанесення розчинів на поверхні стін проводиться в наступному порядку:

• Ґрунтовку зручно наносити на великі ділянки стін за допомогою валика, встановленого на довгу ручку. Валик змочується в розчин, налитий у спеціальну ванночку з ребристою поверхнею з одного її боку, розташованої під ухилом, яка призначена для віджимання хутряний насадки.
• Наноситься розчин на стіну, починаючи від верху. Всі патьоки, якщо вони утворюються на нижній частині стіни, потрібно відразу ж збирати валиком, не даючи їм застигати.
• Грунтовка повинна бути рівномірно розподілена по всій площі стіни.
• Важкодоступні місця на стіні обробляються з допомогою пензлів різних розмірів. До таких областей відносяться кути — стики поверхонь, а також області навколо і за радіаторами.
• Кожному з ґрунтувальних шарів необхідно дати час для просихання. Воно повинно бути обов’язково зазначено в інструкції на упаковці. Слід враховувати, що при несприятливих зовнішніх умовах (наприклад, знижена температура повітря) термін застигання може бути і більше.
• Якщо грунтується пориста поверхня, або ж вона виконана з гігроскопічного матеріалу, то грунтовка наноситься в три, а іноді і в чотири шари – поки процес активного всмоктування не припиниться.

Вирівнювання стін

Контроль рівності стін і основні способи їх вирівнювання

Наступним кроком необхідно провести ревізію відремонтованих і загрунтованих поверхонь щоб визначити ступінь їх викривлення. Від цього залежатиме спосіб вирівнювання, яких існує декілька – це їх штукатурення, шпатлювання або ж монтаж гіпсокартонної конструкції.

Для проведення перевірки стін на рівність використовуються такі будівельні інструменти, як схил або рівень у комплексі з довгим правилом.

• Правило встановлюється вертикально до стіни, а до нього притискається будівельний рівень, який і покаже викривлення поверхні.
• Якщо ж стіна рівна, але між правилом і стіною в деяких місцях простежуються зазори більше п’яти міліметрів, то вирівнювання можна зробити тонким штукатурним шаром.
• Якщо зазори складають 2÷3 мм, поверхня вирівнюється шаром шпаклівки.
• Стіни, що мають будь-які деформації, можуть бути вирівняні гіпсокартонної системою, яку також можна використовувати для монтажу утеплювального або звукоізоляційного матеріалу. Однак, необхідно враховувати те обставина, що гіпсокартон, встановлений на металевий каркас зменшить розміри кімнати з кожної сторони мінімум на 50 мм.
• Стіна може «грати» і щодо горизонтиальной лінії, залишаючись при цьому вертикальної. Це перевіряється також довгим правилом, або розтягуванням шнурів між контрольними точками, промером і порівнянням величини зазорів між шнуром і поверхнею стіни.

Комплексно провести таку перевірку, швидко і з високою ступінь точності, допомагають сучасні лазерні рівні – проектори площин. Вони вже перестали бути дивиною, знайшли собі місце в «арсеналі» багато домашніх майстрів. Так що можна пошукати можливість короткострокової оренди подібного приладу – витрати себе виправдають.

Отже, способів вирівнювання стін – кілька. Щоб визначитися з тим, який з них найбільше підходить для конкретного випадку, потрібно коротко розглянути, як проводяться ці процеси. Особливо це важливо знати тому випадку, якщо всі роботи планується провести самостійно.

Вирівнювання стін штукатуркою

Оштукатурювання стін може здійснюватися різними способами, а шар вирівнюючого розчину мати різну товщину, яка залежить від виявлених нерівностей поверхні.

Якщо потрібно нанести товстий шар розчину, то його вирівнювання найкраще робити по закріпленим на стіні вертикальним маяках.

В якості маяків найчастіше використовуються спеціальні перфоровані металеві профілі, які закріплюються на стіні з кроком 500÷600 мм за допомогою швидко окладу будівельного розчину. Маяки виставляються на стіні по заздалегідь зробленій розмітці – як це виконується, детально розказано в статті, посилання на яку вже була наведена вище.

Коли розчинні гірки, фіксують маячкові профілі, застигне, переходять до оштукатурювання стіни. Приготований розчин (замішаний самостійно або виготовлений з готової сухої будівельної суміші) наноситься на стіну за допомогою техніки набрызга кельмою або шпателем. Набрасываемый шар повинен мати товщину, що перевищує висоту маяків на 12÷15 мм. Наносять розчин з нижньої частини стіни – накидавши на 300÷500 мм у висоту, його вирівнюють правилом, встановивши його на маяки і переміщуючи вгору поступальним рухом, з невеликими коливаннями вліво — вправо для кращого розподілу по поверхні штукатурки. Надлишок розчину, зібраний правилом відправляється в ємність і використовується для наступного накиду. Цей процес здійснюється до тих пір, поки стіна повністю не буде закрита розчином. Залишиться тільки дочекатися просихання поверхні, прогрунтувати її і, при необхідності, зашпатлевать.

У тому випадку, якщо стіна відносно рівна і має лише невеликі поглиблення, то її вирівнюють тонким шаром штукатурного розчину, який наноситься за допомогою шпателя, що має ширину 350÷400 мм. Масу розподіляють по поверхні віялоподібними рухами, стежачи за тим, щоб на оштукатурених ділянках не залишалося слідів від кутів шпателя.

Дочекавшись висихання штукатурки, її ще раз рекомендовано заґрунтувати одним шаром грунтовки, і після цього можна переходити до нанесення декоративної штукатурки. Тут потрібно відзначити, що шліфувати стіну, доводячи до ідеальної гладкості, якщо вона готується до нанесення рельєфної штукатурки – немає особливої необхідності.

Складно самостійно вирівняти стіну штукатуркою?

Стаття «Штукатурка стін своїми руками», до якої веде це посилання, дає докладні інструкції про виконання штукатурних робіт. І якщо належить ремонт з вирівнюванням стін, то настійно рекомендуємо вам відвідати сторінку нашого порталу, де розташована ця публікація.

Вирівнювання стін гіпсокартоном

Для тих власників житла, які не мають досвіду штукатурно-шпаклювальних роботах, але вирішили зробити вирівнювання стін під декоративну штукатурку самостійно, одним з найбільш доступних варіантів підготовки поверхонь буде монтаж гіпсокартону. Причому, цей матеріал, може бути закріплений двома способами — каркасним і безкаркасним.

• Безкаркасний спосіб вибирається тоді, якщо стіна не має глобальних деформацій. Гіпсокартон, який закріплюється на поверхню, в цьому випадку відмінно виконає функцію штукатурного шару – недарма його часто називають «сухою штукатуркою».

Листи гіпсокартону приклеюються до поверхонь з допомогою густої клейової маси, виготовленої на основі гіпсу. Розчин наноситься точково на стіну або ж на листи сухої штукатурки, товщина шару кожного такого фрагмента повинен становити 50÷70 мм. Поки розчин платочный, він дозволить відкоригувати положення листа до необхідного стану, так як під тиском ззовні клейова маса може розподілятися по стіні до необхідної товщини.

Правильність положення монтованої листа контролюється за допомогою будівельного рівня і правила, які прикладаються по вертикалі, горизонталі та діагоналі.

• Каркасна конструкція монтується на стіну тоді, коли неможливо вирівняти поверхню звичайним штукатуренням, так як дуже товстий шар ненадійно буде утримуватися на з-за своєї великої маси. Стійки ж каркаса можна вирівняти по намічених лініях, відсунувши їх від стіни на необхідну відстань.

Металеві профілі закріплюються на спеціальні перфоровані підвіси, що фіксуються на стіні. Вони мають бічні планки достатньої довжини, між якими встановлюються і регулюються металеві стійки. Елементи обрешітки зазвичай розташовують з кроком 600 мм для того, щоб гіпсокартонний лист був зафіксований по трьох вертикальних лініях — по краях і в середині. Крім того, це відстань відмінно підходить для установки між стійками утеплюючого матеріалу, ширина матів якого зазвичай складає саме 600 мм.

На каркас за допомогою саморізів по металу закріплюються листи гіпсокартону. Стики між листами шпаклюються і зміцнюються сіткою-серпянкой або ж спеціальними стрічками, які останнім часом набувають все більшу популярність завдяки своїй високій надійності і простоти монтажу.

Наступним кроком гіпсокартон грунтується, шпатлюется, а потім, при необхідності, поверхня шліфується. Після остаточного висихання підготовчих шарів, на таку поверхню легко наноситься декоративна штукатурка.

Гіпсокартон – відмінний матеріал для вирівнювання стін

Працювати з ним – не настільки складно, і навіть новачок швидко освоїть таку технологію. У допомогу починаючому буде стаття нашого порталу «Вирівнювання стін гіпсокартоном».

Шпатлювання стін

У будівельних магазинах шпаклівка представлена у двох формах — це готова маса, яка розфасована в герметично закриті пластикові відра, або ж суха суміш, вимагає перед нанесенням її на стіни певної підготовки. Легше працювати з готовим матеріалом на масляній або полімерній основі, так як така шпаклівка однорідна, пластична, має оптимальну консистенцію, і завдяки цьому – добре розподіляється по поверхні. Однак, готові пастоподібні шпаклівки мають більш високу ціну, ніж суха суміш, яку ще потрібно замішувати самостійно. Тому найчастіше, просто з міркувань економії, домашні майстри свій вибір зупиняють на другому варіанті матеріалу.

Ретельне вирівнювання шпаклівкою обов’язково для стін, підготовлених під фарбування, так як їх поверхня повинна бути ідеально гладкою. Декоративна ж штукатурка володіє микрорельефностью, тому шпаклювальних шар цілком може мати незначні нерівності – це не критично.

Правда, не можна не відзначити те, що декоративна штукатурка може бути виконана в різних техніках, і деякі з них вимагають такої ж ретельної підготовки, як і поверхні під фарбування.

Шпаклівка наноситься на стіну одним або двома шарами, в залежності від якості базової оштукатуреній або гіпсокартонної поверхні – першим наноситься стартовий склад, а потім він доводиться до ідеалу фінішним. Якщо ж вирівнювання проводиться одним шаром, то використовується фінішна шпаклівка, якої працюють за добре загрунтованій поверхні.

Шпаклюються не тільки бетонні або оштукатурені стіни, але й вирівняні за допомогою гіпсокартону, так як він також вимагає певної підготовки під декоративну штукатурну обробку.

Роботи з нанесення шпаклівки на стіну виробляються штукатурної кельмою або ж широким шпателем, починаючи від стиків стін, поступово переходячи до їх середині.

Розподіл суміші здійснюють полукруговыми рухами, намагаючись не залишати слідів від країв інструменту на нанесеної шпаклівку. Сумарна товщина шпаклівки не повинна бути більше 2÷2,5 мм.

Якщо вибрана техніка нанесення рельєфної штукатурки, вимагає ідеально гладкої поверхні, то після схоплювання і практично повного просихання шпаклівки, нанесеної на стіну, її шліфують спеціальним інструментом – теркою (шліфувальної платформою), на яку одягають смугу дрібнозернистим наждачним папери або абразивної сітки.

Шліфування стін проводиться круговими рухами проти годинникової стрілки, без акцентованого натиску на зашпаклеванную поверхню. Якщо є можливість, то краще всього для цього процесу використовувати спеціальну шліфувальну машинку, підключену додатково до будівельного пилососа. Це значно прискорить процес фінішного розгладження і дозволить домогтися структури поверхні, подібною з яєчною шкарлупою.

Як самостійно зашпаклювати стіни?

На нашому порталі можна знайти чимало інформації з цього питання. Так, публікація «Шпаклівка стін своїми руками» розповість про важливі нюанси такої технології, а в іншій статті, яка присвячена шпатлювання гіпсокартонних стін під фарбування, з особливою ретельністю висвітлені тонкощі армування швів і кутів, фінішного шліфування поверхонь.

На закінчення необхідно підкреслити, що процеси підготовки стін під нанесення різних декоративних покриттів – не особливо відрізняються між собою. Всі подібні заходи спрямовані на одні і ті ж загальні цілі — це вирівнювання і зміцнення поверхонь. Підготовчі процеси – досить трудомісткі і виснажливі, але без сумлінного виконання таких етапів неможливо добитися ідеальної декоративного оздоблення стін, тому ними ніколи не варто нехтувати.

На завершення публікації – відеозамальовка, присвячена підготовці стін до декоративного оштукатурювання.

Відео: як готуються стіни для нанесення декоративної штукатурки типу «короїд»