Облицювання цоколя будинку штучним каменем

Цоколь будь-якої будівлі вимагає надійного захисту від усіляких зовнішніх впливів, так як він є верхньою частиною фундаменту, а від її міцності залежить надійність стін, так і всієї будівлі в цілому. Крім того, кожному господарю хочеться, щоб його будинок виглядав акуратно і естетично, стало бути, оздоблення цоколя повинна виконувати і декоративну функцію.

Для подібних цілей використовуються різні типи обробки – це може бути водостійка штукатурка, панелі або плити, що імітують природні матеріали, а також сайдинг різних форматів. Ну а облицювання цоколя будинку штучним каменем цілком може претендувати на «звання» самого популярного варіанти. Причини очевидні — цей матеріал широко представлений у продажу, достатньо просто монтується на стіни і має цілком доступну ціну. Крім того, рельєф каменю на поверхні цоколя цілком можливо відтворити і самостійно.

Типи штучного каменю для облицювання цокольної

Існує кілька різновидів штучного каменю, які передусім поділяються за базовим матеріалом, на основі якого вони виготовлені.

Камінь на цементній основі

Штучний камінь на основі цементу має цілком пристойні експлуатаційні характеристики, ідеально підходять для облицювання цоколя і фасадних стін.

До складу розчину, з якого формується цей варіант обробки, входить портландцемент, пісок, пластифікуючі добавки, забарвлює пігмент, а також армуючі складові та спеціальні речовини, що надають готовим блокам або плитках виражену гідрофобність. Вироби можуть мати різні формати і колірні рішення, імітувати різні породи каменю.

Бетонний камінь, виготовлений з дотриманням технології виробництва, має наступні характеристики:

• Він не буде реагувати на зміни погоди, перепади температури і рівня вологості повітря.
• Матеріал не сприятливий для освіти та розвитку колоній мікрофлори – грибка, цвілі, моху тощо
• Цей штучний камінь здатний надійно захистити стіну не тільки від зовнішніх природних, але і від акцентованих механічних впливів, тому що має високу міцність.
• Матеріал відрізняється довговічністю, але в деяких випадках вимагає періодичного ремонту, такого, як оновлення фарби або відновлення пошкоджених швів.
• Естетичний зовнішній вид оздоблення надає всьому будовою респектабельність і акуратність. Бетонна оздоблення «під камінь» відмінно поєднується з будь-яким матеріалом, яким оздоблено фасад.

Недоліком подібної обробки є велика вага, тому для її монтажу необхідно правильно підібрати клейовий склад.

Важливо знати і те, що неякісно виготовлений штучний камінь на базі цементу може мати підвищену гігроскопічність, і скупчилася в порах матеріалу осіння волога при настанні морозів здатна спровокувати розтріскування плитки або «відстріл» її від стіни.

Полімерпіщаний штучний камінь

Камінь, виготовлений з спеціально підібраної суміші піску і полімерів, являє собою композитний матеріал, який максимально імітує вигляд натурального каменю, а також не поступається йому у своїх характеристиках

Полімерпіщаний штучний камінь відмінно підходить для облицювання цоколів, зведених з різних матеріалів. Монтаж цієї облицювання зазвичай проводиться на решетування, закріплену на стіні. Каркас може бути виготовлений з металевого профілю, дерев’яного бруса, або ці матеріали використовуються в комплексі.

Полімерпіщана плитка стала широко застосовуватися не так давно, тому вона не так відома, як бетонний варіант обробки. Однак, з огляду на її високі експлуатаційні характеристики, можна не сумніватися, що вона з часом неодмінно займе одну з лідируючих позицій популярності серед цокольних облицювань.

Цей вид штучного каменю проводиться в різних форматах і може імітувати різні породи натурального матеріалу. Плити мають зовсім невеликою вагою, тому з ними легко працювати і є можливість застосовувати для оформлення фундаментів старих будинків без додаткового посилення основи – досить змонтувати міцний каркас.

Полімерпіщаний «камінь» часто проводиться у вигляді великих плит-панелей, які стикуються за принципом пазлів. Завдяки такій конструкції монтаж облицювання стає інтуїтивно зрозумілим і проходить досить швидко.

Крім панелей, з цього матеріалу виготовляється і звичайна плитка з поверхнею під натуральний камінь. За зовнішнім виглядом вона практично не відрізняється від бетонної, але володіє поліпшеними характеристиками і відмінно підходить для зовнішнього застосування. До таких якостей відноситься гнучкість матеріалу, низька теплопровідність, висока стійкість до вологи і перепадів температур. А так як для закріплення подібної обробки використовується решетування, в цю конструкцію легко буде «вписати» утеплювальний матеріал, вирішивши одночасно і проблему термоізоляції цоколя.

Клінкерна плитка «під камінь»

Клінкерна плитка, що імітує кам’яну або цегельну кладку, виготовляється із спеціальних сортів тугоплавкої глини, а для додання матеріалу потрібної забарвлення, в суміш додаються натуральні фарбувальні пігменти. Високотемпературний випал робить цей матеріал надзвичайно міцним, зносостійким і довговічним.

Цей вид штучного каменю проводиться у вигляді штучних плиток або ж у вигляді панелей на певній основі (наприклад, поліуретанові), які також з’єднуються за принципом пазлів. Штучні вироби виготовляються у вигляді рівних плиток і куточків, що значно спрощує проведення опоряджувальних робіт.

Цілий перелік важливих достоїнств робить цю відділу однією з найбільш затребуваних для обробки цоколів, так і всього фасаду в цілому.

До таким якості можна віднести:

• Найвищу міцність, стійкість до абразивного навантаження та інших механічних впливів.
• Високі адгезійні якості з клейовим складом.
• Довговічність облицювання цоколя.
• Виражені вологостійкість, термо — і морозостійкість.
• Інертність до ультрафіолетових випромінювань – обробка не втрачає свій первинний колір протягом всього періоду експлуатації, який обчислюється багатьма десятками років
• Великий асортимент форм і відтінків облицювання дає можливість вибрати той варіант, який буде максимальною мірою гармоніювати з оформленням стін і даху.

Клінкерна штучний камінь має досить високу ціну, але це цілком виправдовується тривалістю експлуатації обробки.

«Гнучкий камінь»

«Гнучкий камінь» – це відносно новий обробний матеріал, тому багатьом він просто незнайомий. Тим не менше, подібна обробка стає все більш популярною завдяки можливості з мінімальними трудовитратами імітувати кам’яне облицювання цоколя. Крім цього, така обробка має цілком доступну ціну.

«Гнучкий камінь» проводиться в полотнах і плитках. Він зазвичай складається з двох шарів – це зовнішній декоративний шар, що представляє собою тонкі зрізи природного каменю піщаний агломерат, який з’єднаний з текстильною основою акриловою дисперсією.

Декоративна поверхня має високу зносостійкість і відмінно імітує натуральний камінь.

Перевага цього матеріалу перед іншими облицовками полягає в тому, що він має виражену гнучкість, яка збільшується при нагріванні, тому наклеїти гнучкий камінь можна на цоколь будь-якої конфігурації. До «плюсів» подібної облицювання відноситься і те, що все полотно використовується безвідходний. Гнучкий камінь перед монтажем розрізається за допомогою ножиць або канцелярського ножа на фрагменти необхідної форми – і кожному шматочку може знайтися застосування.

Виробники цього матеріалу, накривають декоративну бік захисною плівкою, щоб при транспортуванні вона не отримала жодних ушкоджень. Плівка знімається з лицьовій частині обробки тільки після того, як вона буде наклеєна на цоколь.

До достоїнств «гнучкого каменю» відносять такі його якості:

• Легкість – питома вага складає всього 3÷4 кг/м2.
• Екологічна чистота матеріалу, тому його можна використовувати не тільки для оздоблення цоколя, але і для внутрішніх робіт.
• Негорючість обробки.
• Стійкість до низьких і високих температур
• Можливість монтажу на поверхню стіни, виведеної з будь-якого матеріалу, починаючи від фанери і закінчуючи цеглою.
• Паропроникність і вологостійкість.
• Тривалий експлуатаційний термін.
• Антистатичне властивість матеріалу, завдяки якому його поверхня не притягує пил.

Штучний камінь, сформований на стіні з бетонного розчину

Якщо необхідно облицювати цоколь будинку, але виділені для будівельних робіт кошти обмежені, і їх недостатньо для придбання оздоблювального матеріалу, то можна скористатися інструкцією щодо самостійного відтворення імітації натурального каменю на стіні.

Для проведення такої обробки цоколя не буде потрібно складних інструментів і залучення фахівців – її цілком можна провести самостійно.

Крім того, для застосування такого способу необов’язково ретельно вирівнювати стіну, так як її нерівності можна вигідно використовувати для створюваного рельєфу. «Камені» в імітованій кладці можна зробити круглими, прямокутними або більш складними за формою, вони можуть мати різну глибину рельєфу. Цей момент багато в чому залежить від переваги майстра і рівності стіни.

З допомогою звичайного цементного розчину можна відтворити на поверхні будь-який з типів каменю, існуючого в природі або придуманого самостійно. Таке оформлення буде набагато надійніше триматися на поверхні, ніж готова плитка, яка іноді може «відстрілюватися» від стіни із-за несумісності матеріалів обробки і основи.

Процес оформлення цокольної частини фундаменту за такою методикою буде покроково показаний нижче.

Крім вищеописаних варіантів штучного каменю для оздоблення цоколя використовуються гиперпрессованные, керамічні, кварцові блоки, плитки, сайдингові панелі, виготовлені з різних матеріалів, а також спеціальна декоративна штукатурка з наповнювачем з натуральної кам’яної крихти, різних фракцій. Монтується така обробка на цокольну стіну кількома способами.

Чи можна самостійно виготовити штучний камінь?

Ще один досить економний варіант оздоблення цоколя — це самостійне виготовлення для облицювання штучного каменю. Причому, цілком можливо провести цей процес «з нуля» – починаючи від створення задуманої форми до отримання готових блоків та їх монтажу на стіни. Докладна інформація про це – в спеціальній статті нашого порталу «Як зробити штучний камінь своїми руками в домашніх умовах»

Оздоблення цоколя «під камінь»

Основні способи облицювання цоколя

В залежності від обраного матеріалу, обробка поверхонь цоколя може здійснюватися двома способами:

• «Сухий» спосіб. Цей варіант монтажу полягає в закріпленні панелей або плитки на каркасі, зафіксованому на стіні.
• «Мокрий» спосіб. До цього варіанту робіт можна віднести нанесення декоративної штукатурки і закріплення на стіні штучного каменю за допомогою плиткового клею.

Вибираючи матеріал і спосіб його монтажу, необхідно враховувати ще й такі фактори, як міцність фундаменту і стін. Якщо планується проводити оформлення цоколя старого будинку, то не слід вибирати обробний матеріал, що володіє значною масою, такий як натуральний камінь або ж штучний, виготовлений на основі цементу, бо цоколь давно експлуатованого будинку перевантажувати не рекомендується. Для нього краще всього використовувати легкі полімерпіщані або ПВХ-панелі, які закріплюються на каркасі. Тому робити вибір матеріалу потрібно тільки після ретельного обстеження фундаменту будинку. У тому випадку, якщо буде облицьовуватися цоколь нового будинку, матеріал вибирається в залежності від його конструкції.

Деякі важливі нюанси облицювання цоколя

Щоб кладка вийшла акуратною, необхідно врахувати деякі моменти, які допоможуть виконати роботу правильно.

• Якщо для облицювання цоколя обрана плитка під камінь з чіткими геометричними формами, то вони повинні бути зафіксовані на поверхні рівними рядами. Так як стіна будинку має велику протяжність, витримати ідеальну горизонталь рядів досить складно. У чому акуратність кладки залежить від першого ряду, тому що він стане основою для всієї решти кладки і буде задавати для них напрямок.

Для того щоб вивести перший ряд, в нижній частині цоколя потрібно виставити за рівнем стартовий профіль, на який будуть укладатися нижні плитки. Після завершення робіт, після просихання плиткового клею, стартову планку, якщо вона заважає, можна прибрати.

• Дуже важливо для якісного монтажу плитки вибрати відповідний умовам клейовий склад, так як від нього залежить надійність і довговічність кладки. Звичайний плитковий клей для закріплення обробки на цоколі не підійде, так як облицювання буде піддаватися випробуванням морозом, вологою і підвищеними температурами. Тому деякі майстри воліють монтувати декоративний камінь на спеціальні гідроізоляційні суміші, а з клеїв воліють такі варіанти, як «Ceresit СМ117» і «Ceresit СМ17».

• Армування поверхні цоколя — це рекомендований етап в процесі облицювання, і особливо важливо це зробити, якщо роботи здійснюються на старих стінах. Деякі майстри нехтують цим етапом облицювання і даремно, так як сітка, закріплена на стіну, зміцнить її, а також створить кращі умови для фіксації облицювального матеріалу.

• Закріплення цокольних відливів необхідно, так як вони захистять цоколь від дощової і талої води. Закріплення цього елемента проводиться після завершення кладки на цоколь, перед початком облицювання фасаду, так як кріплення відливу закривається зверху обробкою, що закріплюється на його стінах.

Підготовка поверхні стінок під облицювання цоколя

Підготовка поверхні під облицювання може відбуватися по-різному, в залежності від обраного матеріалу. Але одне залишається незмінним – це те, що стіна повинна бути добре просушена. Підготовка поверхні може здійснюватися наступними способами:

• Якщо для обробки цоколя обраний натуральний, штучний, гнучкий камінь або декоративна штукатурка з наповнювачем, то поверхня під них треба добре вирівняти. Процес вирівнювання виробляють з допомогою бетонного розчину або ж з використанням вологостійких цементно-стружкових або скломагнезітових плит. Останні варіанти — найзручніші з монтажу і швидкості роботи, причому поверхня цоколя після подібної підготовки буде ідеально вирівняна.
• Якщо обраний матеріал, який закріплюється на каркас, стіну коригувати розчинами або плитами не доведеться, так як її можна вивести на потрібний рівень латами. До таких облицюванню відносяться декоративні плити і панелі, які кріпляться на конструкцію каркаса.
• У разі створення на стіні імітації кам’яної кладки з бетону або клейової маси на цементній основі, вирівнювання поверхні буде залежати від глибини рельєфу. Якщо задумана невелика глибина рельєфу, до 3÷4 мм, то стіну під нього доведеться вирівняти, а для більш об’ємних каміння це робити необов’язково.
• Ще однією важливою умовою дотримання технології роботи з будь-яким розчином, є те, що роботи можуть проводитися тільки при температурі не менше, ніж +5 º (оптимально – в діапазоні від +15 до +25 ºС) і при вологості не більше 75÷80%.

Вирівнювання поверхні цоколя

Вирівнювання бетоном

Традиційним варіантом впорядкування стін є їх вирівнювання за допомогою бетонного розчину за встановленим на поверхні маяках, в якості яких використовуються спеціальні металеві напрямні. Їх закріплюють до стіни, виставляючи за будівельним рівнем.

Процес вирівнювання відбувається наступним чином:

Першим кроком необхідно провести ревізію поверхні цоколя, на предмет тріщин і відколів, а також відшарування старої штукатурки, якщо вона була.

Якщо ці вади виявляться, їх необхідно видалити. Тріщини закладаються за допомогою герметика, монтажної піни або плиткового клею. Відшарована штукатурка повністю знімається з допомогою шпателя, при необхідності можна відбити її молотком іі перфоратором.

Далі, стіну слід добре очистити від пилу і залишків штукатурного розчину.

Після очищення поверхня необхідно загрунтувати і просушити. Якщо стіни збудовані з пористого матеріалу, то слід нанести два — три шари грунтовки, кожен з яких повинні бути добре просушений. Ґрунтовка створить хорошу адгезію для зчеплення матеріалів між собою.

На заґрунтованій стіни з кроком приблизно в 400÷500 мм за будівельним рівнем виставляються маяки. Профілі можна кріпити за допомогою быстрозастывающего будівельного розчину.

Після того як фіксуючий розчин затвердіє, можна переходити до набрасыванию бетонної штукатурної суміші, яка виготовляється з піску та цементу в пропорції 3:1. Часто в розчин додається «рідке скло – воно зробить покриття більш водостійким.

Розчин накидається на стіну так, щоб він виходив вище рівня встановлених маяків на 5÷10 мм.

Наступним кроком з допомогою правила проводиться вирівнювання нанесеного розчину. Для цього правило встановлюється на ребро в нижній частині цоколя з упором на маяки. Після цього інструмент повільно, зрушуючи вліво-вправо, піднімають до верхнього краю, вирівнюючи розчин врівень з маяками.

Вирівняна цоколь залишається для просихання і набору міцності — цей термін залежить від товщини вирівнюючого шару. Але слід пам’ятати, що повне дозрівання такого складу настане лише через 4 тижні. У всякому разі, починати оздоблювальні роботи рекомендується не раніше, ніж через 10÷15 днів.

Так як цоколь буде піддаватися впливу вологи і перепадів температур, висохлу поверхню потрібно знову заґрунтувати або ж покрити гідроізоляційним розчином глибокого проникнення.

Коли ґрунтовка остаточно вбереться і просохне, можна переходити до монтажу плитки.

Вирівнювання цоколя плитами

Другий спосіб вирівнювання цоколя цементно-стружковими або стекломагнезитовыми плитами дуже схожий з монтажем гіпсокартону. Матеріал також може бути бескаркасно закріплений на стіні, або ж змонтований на вирівнюючої стіну решетуванні.

У разі безкаркасного монтажу літи закріплюються на стіні з допомогою якісного плиткового клею (про який згадувалося вище), який наноситься точково гірками на їх тильну сторону.

Прийоми безкаркасного кріплення листових матеріалів на стіну

Технологія вирівнювання скривленої стіни всередині і зовні будинку – майже ідентична, і розрізняється в більшій мірі тільки застосовуваними для цього матеріалами. Сам процес детально описано в статті нашого порталу «Обробка стін гіпсокартоном без каркаса і профілю».

Кілька слів потрібно сказати і про самих матеріалах, бо перш ніж їх купувати, варто ознайомитися з тим, що вони собою представляють.

Цементно-стружкові панелі (ЦСП) — це композитний матеріал, що виготовляється з портландцементу, деревної стружки і хімічних присадок, які призначені для того, щоб зменшити шкідливий вплив деревних смол на цемент.

Матеріал володіє рядом позитивних якостей, що роблять його придатним для вирівнювання стін як всередині будівлі, так і зовні:

• Вогне — та водостійкість.
• Паропроникність.
• Низький коефіцієнт теплопровідності.
• Хороша звукоізоляція.
• Екологічна чистота.
• Заявлений експлуатаційний термін – близько 50 років.

Стандартні параметри цементно-стружкової панелі становить 3600×120 мм, товщина може варіюватися від 10 мм і вище. Матеріал легко можна розпиляти звичайною ножівкою або ж електричним лобзиком.

Стекломагнезитовые листи (СМЛ) також є композитним матеріалом і складаються з спученого перліту, склотканини, хлориду магнію і каустичної магнезиту. Існує три класи цього матеріалу — це «Стандарт», «Преміум» і «Преміум Еталон». Два останніх відмінно підходять для вирівнювання зовнішнього боку стін, в тому числі і цоколя, так як володіють високою вологостійкістю.

Стандартні товщини аркушів – 12, 10, 8, 6 і 3 мм, розмір листа 1220×2440 мм, Матеріал має середню щільність 800 кг/м3, високу міцність і хорошу адгезію з будівельними розчинами. Стики між листами цих плит закладаються силіконової або акрилової шпаклівкою – не рекомендовано застосовувати затірки на цементній і гіпсовій основі. Стекломагнезит відноситься до негорючих матеріалів (НГ або Г1). Втім, під оздоблення цоколя штучним каменем це особливого значення не має.

Облицювання цоколя бетонною плиткою під камінь

У таблиці нижче представлений один з варіантів штучного облицювального каменю і спосіб його кладки. Справедливості заради слід зазначити, що кожен майстер виробляє свою технологію проведення опоряджувальних робіт.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Якщо облицювання декоративною плиткою буде здійснюватися на цегляну кладку, то слід знати, що на цеглі досить часто з’являються висоли – тобто білі соляні розводи. Вони можуть виникнути через недотримання технології виробництва, зберігання матеріалу або від неправильного використання розчину. У готові суміші розчину виробник, як правило, додає різні пластифікатори, які і можуть спровокувати виділення солей. Сіль негативно буде впливати на адгезію клейового розчину і стіни, що призведе до відшарування облицювального матеріалу. Тому ці ділянки потрібно обов’язково обробити — для початку очистити механічно металевою щіткою.
	Для того щоб позбутися від проявилася солі, застосовують спеціальні розчини, які входять спиртові і кислотні інгредієнти. Так як висоли можуть мати різне походження, в комплексі вони іноді стійко протистоять наноситься очисника. Тому для початку варто покрити невелику ділянку стіни, і після його просихання – оцінити результат роботи. Якщо очищувач не справив потрібного ефекту, то варто спробувати інший варіант розчину. З цього випливає закономірний висновок, що не варто купувати відразу велику каністру очисника, а краще всього для проведення експерименту купити невеликий флакон.
	Після того, як поверхня буде очищена від висолів і просушена, її потрібно обов’язково загрунтувати. Грунт можна наносити широким пензлем або валиком з хутряною насадкою. Заґрунтовану стіну також потрібно добре просушити.
	На підготовленій під кладку стіни необхідно зробити розмітку і визначити, скільки рядів кахлів у висоту потрібно буде викласти. Для проведення розмітки на верхньому кутовому краю закріплюється орієнтир — перша плитка верхнього ряду. Вона повинна виступати за межі кута на свою товщину. Щоб ідеально підігнати стик двох плиток, розташованих на двох стінах, утворюють кут, потрібно прикласти плитку і з іншого його боку. Таким чином визначиться відстань, на яке плитка повинна виходити за лінію кута. Далі, від верхнього орієнтира вниз відміряється кількість рядів, з допомогою прикладання вільної плитки. Тут потрібно врахувати, що якщо верхній ряд починається з цілої елемента, то другий – з половини плитки і т. д., так, щоб формувався малюнок кладки. Щоб уникнути проблем з виведенням кутовий лінії, рекомендується купувати плитку, до якої передбачені кутові елементи, що закріплюються на обидві стіни, формують кут. Наступним кроком визначається нижня лінія кладки з цілих елементів, так як досить часто плитки нижнього ряду доводиться підрізати по всій її довжині. В даному випадку, майстер виставив горизонтальну лінію нижнього ряду, використавши довге правило, встановлюється на підсипку з мокрого піску. При виставленні правило слід контролювати будівельним рівнем, при необхідності підсипаючи і видаляючи піщану суміш.
	Виставивши нижню горизонталь, можна приступати до кладки першого нижнього ряду, який тимчасово буде спиратися на правило. При монтажі декоративного каменю на цегляну кладку, клей наноситься на плитку досить товстим — його товщина повинна становити не менше 6÷8 мм.
	Плитка, починаюча перший нижній ряд, так само, як і на верхньому, укладається з виступом за кутову лінію. Нижня сторона плитки повинна спиратися на виведену горизонталь правила, верхню ж сторону варто проконтролювати будівельним рівнем. Після притиснення плитки до стіни, по краях може виступити склеювальний розчин. Його слід акуратно видалити з допомогою вузького шпателя.
	Наступним кроком укладається друга плитка, яка підганяється під першу, так як їх верхній край повинен утворити єдину горизонтальну лінію, яку постійно потрібно контролювати рівнем. Виступив надлишок клею також повинен бути видалений.
	Як можна бачити на ілюстрації, цей варіант обробки вкладається практично без швів, але між плитками все-таки рекомендовано залишати невеликий зазор 1,5÷2 мм для температурного розширення матеріалу.
	Виклавши приблизно четверту частину першого ряду, можна повернутися до кутової частини цоколя, щоб оформити розташування і напрямок всіх інших верхніх рядів.
	В даному випадку напрям сформувалося п’яти рядів кладки. Другий ряд, як зверху, так і знизу, починається з половини плитки, а відповідно, перший, третій і п’ятий — з цілого елемента. Вся різана плитка на початок рядів і самий нижній ряд буде укладатися в останню чергу.
	У разі якщо клей потрапив на одну з плиток, його слід видалити, поки він не затвердів, інакше навіть невеликі забруднення будуть псувати весь вид обробки. Видалення клею здійснюється змоченою у воді губкою.
	Після облицювання штучним каменем одного кута цоколя, той же самий процес проводиться з наступним. Така техніка кладки застосовується для того, щоб кути будинку вийшли акуратними, а в середній частині оформлюваної боку будинку підрізаний плитка буде менш помітна. Після оформлення кутів, ряди з’єднуються в середній частині цоколя.
	Коли укладання цілої плитки буде завершено, переходять до її завершального етапу — монтажу різаних елементів на кутах цоколя і на стику з вимощенням. Бетонні варіанти штучного каменя зазвичай ріжуться за допомогою шліфувальної машинки, на яку встановлюють диск по каменю з алмазним напиленням.
	У завершеному вигляді цоколь облицьований виглядає охайним і естетичним. Потрібно відзначити, що при бажанні цей варіант облицювання може бути підфарбований в відтінки натурального каменю, які будуть гармоніювати з фасадної обробкою і покрівлею.

Відео: Ще один наочний приклад облицювання штучним каменем

Самостійне формування штучного каменю на поверхні цоколя з цементного розчину

Як вже говорилося вище, одним з найбільш доступних способів по вартості і надійних по довговічності є відтворення на цоколі штучного каменю з бетонного або ж бетонно-клейового розчину. Головне в такому оформленні те, що можна вибрати для обробки імітацію будь-якої породи каменю, який не виходить придбати з-за високої ціни або ж відсутності його в будівельному магазині. У наступній таблиці представлений один з численних варіантів оздоблення цоколя подібним способом.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	У цьому випадку розчин для імітації каменю наноситься на заздалегідь закріплені на поверхні цоколя стекломагнезитовые листи товщиною до 15 мм, які відмінно взаємодіють з бетонним розчином. Перед формуванням на стіні каменю, поверхня листів обробляється грунтовкою глибокого проникнення двома шарами, причому другий наноситься тільки після того, як повністю буде просушений перший.
	Для відтворення кам’яного рельєфу може використовуватися цементний розчин, виготовлений з піску і цементу або ж з штукатурної суміші і плиткового клею для фасадних робіт, взятих в пропорціях 1:1. Маса розчину повинна бути досить густий, пластичною і однорідною, мати гарну адгезію з поверхнею, а також легко розподілятися по ній.
	Готовий розчин наноситься на стіну нерівномірно, у довільній формі з допомогою шпателя або венеціанської кельми. Товщина шару може бути різною, і варіюватися від 3 до 8÷10 мм, але потрібно враховувати те, що в подальшому рельєф трохи буде товщати, так як камінню буде надаватися обсяг.
	Після того як поверхня стіни буде покрита розчином, її потрібно ненадовго залишити для схоплювання і підсихання, але вона повинна залишатися вологою, щоб шар розчину можна було безпроблемно видалити за допомогою гострого предмета. Далі, можна переходити до розмітки поверхні і формування рельєфу. Для роботи не потрібно складних дорогих приладів — необхідно підготувати інструменти, які можна знайти в кожному будинку: це викрутка, губки різної пористості, пензлики різного розміру, шпатель, будівельний рівень і ємність для води. З матеріалів, крім розчину, потрібно підготувати фасадну фарбу білого кольору і фарбувальні пігменти.
	Отже, першим кроком, за допомогою будівельного рівня, проводиться розмітка, на яку можна буде орієнтуватися при визначенні горизонтальних ліній каміння, щоб вони не йшли надто сильно вниз або вгору.
	Розмітка здійснюється досить просто – шляхом виставлення рівня горизонтально і притиснення його ребра до вологого розчину на стіні, на якому віддрукується рівна смуга. Ідеальна горизонтальність смужкам необов’язкова, але приблизну рівність дотримати все ж потрібно.
	Далі, спираючись на зазначені горизонтальні смуги, на розчин починають наносити вибраний рельєфний малюнок. В даному випадку майстер виділяє елементи майбутньої кладки з допомогою звичайної викрутки шириною 10 мм – нею визначаються шви, що обрамляють камені. Знімається зі стіни розчин викидати не слід, так як він стане в нагоді для подальших робіт по створенню більшого обсягу і фактурної поверхні каменю.
	Наступним кроком розчин хаотично наноситься на деякі ділянки з допомогою шпателя. Далі ці добавки перетворяться в рельєфний малюнок, що імітує поверхню натурального каменю.
	Нанесений додатково шпателем розчин буде мати гострі краї, тому їх потрібно пом’якшити, надаючи їм природну форму і з’єднуючи з раніше накладеним шаром. Цей процес здійснюється з використанням вологої губки, яку легкими рухами притискають до поверхні потрібних областях кладки, формуючи певний обсяг каменю.
	Після проведення попередньої процедури, штучні камені і уся кладка будуть виглядати більш природним, максимально наближеним до натурального варіанту оформлення.
	Наступним кроком потрібно попрацювати зі швами між сформованих «каменів», округляє їхнього краю й одночасно заповнивши їх приблизно на третину розчином. Процес проводиться за допомогою вологої кисті, якої акуратно проводять по швах модельованого кладки.
	В процесі зачистки і заокруглення країв швів, рекомендовано також пройтися мокрою кистю і по поверхні «каменів». Це допоможе не тільки згладити нерівності, але і приховати всі пористі місця, що утворилися на розчині. Під час проведення зволоження з поверхні кладки забирається весь зайвий розчин, що залишився між швами і на «камені». Крім згладжування поверхні, зволоження цементних розчинів при застиганні корисно для їх зміцнення, але сильно мочити сформовану кладку не слід.
	Додатково, після обробки швів пензлем, по всій оформленої поверхні потрібно ще раз пройтися вологою губкою, злегка притискаючи її до розчину.
	Після повного просихання імітованій кладки, можна переходити до її фарбування. Як добре показано на ілюстрації, натуральний камінь має неоднорідне забарвлення, тому для додання «кладки» кольору потрібно підготувати кілька відтінків, близьких до природних кольорів, і добре гармоніюють між собою.
	У кожного майстра є своя техніка фарбування, а в даному випадку на готову стіну наносяться мазками спочатку світлі відтінки, потім, в деякі області додаються темні кольори, після чого їх затирають губкою, змішуючи фарби і домагаючись плавних переходів. Іншим варіантом може бути первісне фарбування всієї стіни в один світлий колір, а потім зверху нього наноситься інший, більш темний колір, через який буде «просвічувати» світла фарба.Такий спосіб додасть кладці більший обсяг і легкість. Додання каменю кольору зазвичай проводиться з використанням трьох-чотирьох відтінків.
	Фарбування вирішує відразу три проблеми — воно захищає оббивку від впливу зовнішніх факторів, що робить її естетичної і додає каменю обсяг. Так тонкий шар розчину буде виглядати повноцінними природними каменями з красивою рельєфною фактурою.
	На малюнку представлений готовий варіант цоколя будинку після завершення оздоблювальних робіт. Для фарбування імітованого каменю може використовуватися будь-яка фарба, призначена для фасадних робіт.

Відео: як правильно пофарбувати цоколь з рельєфом під камінь

Облицювання цоколя натуральним матеріалом

Процес монтажу природного каменю дещо відрізняється від кладки штучної облицювання. Тому, якщо виникне бажання оформити цоколь натуральними плитами, то можна скористатися покрокової інструкцією, поданої в таблиці. Для прикладу взята облицювання цоколя тонкими кам’яними плитками – зрізами натуральної породи.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Для кладки природного каменя потрібно підготувати спеціальну посилену клейову і затирочні суміш для каменю, призначену для фасадних робіт. Крім цього, буде потрібен ґрунтувальний розчин глибокого проникнення.
	Перед проведенням облицювання проводиться обстеження стіни. Основа повинна бути сухою, міцною, без руйнувань і осыпаний. Температура поверхні стіни повинна становити від +5 до +30 градусів.
	Якщо на стіні виявляться пошкодження, поверхню необхідно очистити, видаливши відокремлену штукатурку, пил та бруд, у тому числі масляні плями, а також збивши всі виступаючі нерівності.
	Якщо в процесі очищення проявляться тріщини в капітальній стіні, то їх потрібно обов’язково закрити за допомогою клейового складу для плитки. Якщо ж зазори занадто великі, то можна використовувати для їх заповнення монтажну піну.
	Після просихання забитих ділянок, розширену піну зрізають урівень з поверхнею стіни. Після цього можна переходити до нанесення ґрунтувального складу. Він наноситься за допомогою широкої кисті або валика. У тому випадку, якщо стіна побудована з пористого матеріалу, грунтовку рекомендовано нанести в два — три шари. Для ґрунтувальних робіт краще вибирати склади глибокого проникнення – вони зв’яжуть структуру основи, підвищать адгезію поверхні і знизять вологопоглинання матеріалів. При монтажі каменю на підготовлену таким чином основу, воно не буде вбирати воду з розчинів, дозволяючи просихати їм природним чином. Грунтовка повинна сохнути 4÷6 годин.
	Наступним етапом йде підготовка каменю. Його варто розкласти в один шар на підлозі або на поверхні столу для того, щоб побачити загальну картину розмірів, форм та відтінків матеріалу.
	Кожен з каменів потрібно обов’язково ретельно промити, використовуючи жорстку щітку.
	Чисті кам’яні плити розкладаються на чисту основу для повного просихання.
	Далі, йде замішування клейової маси. У підготовлену чисту ємність заливається потрібну кількість води, потім в неї засипається суха суміш. Заміс здійснюється будівельним міксером або за допомогою спеціальної насадки, яка встановлюється на електричну дриль. Пропорції інгредієнтів можна завжди знайти на упаковці. Перемішування триває близько п’яти хвилин, так як клей повинен мати однорідну, середньої по в’язкості консистенцію.
	Таким же чином відразу замішується і затирка для швів, так як вона буде використовуватися в процесі монтажу елементів кладки на стіну, а не після його завершення, як це робиться при кладці штучного каменю. Якщо необхідно надати затірці потрібний колір, то в суміш додається колер.
	Далі, клей за допомогою кельми наноситься на стіну, починаючи від її заснування.
	На нанесеному розчині зубчастим шпателем наносять борозни, які дозволять клейової суміші максимально рівномірно розподілитися під обробним матеріалом.
	Наступним кроком на клей прикладається і притискається камінь. Для нижнього першого ряду кладки рекомендовано вибирати плити, що мають рівну сторону, якої їх і встановлюють на стику цоколю та відмостки.
	Для кращого зчеплення з каменю стіною, його пристукують гумовим молотком. Робити це потрібно дуже акуратно, так як тонкі плити бувають досить крихкими і можуть дати тріщину або навіть розколотися на кілька частин.
	На краю приклеєного каменю шпателем наноситься товстий шар затірки.
	Зверху шару затирання прикладається наступний камінь. Виходить, що плита відразу приклеюється з усіх боків, крім лицьового. Потім, камінь також пристукують гумовим молотком.
	На даній ілюстрації можна добре розглянути, в якому порядку провадиться приклеювання і нанесення затирочної суміші.
	При необхідності, камінь підганяють по формі утворився зазору між вже наклеєними плитами, шляхом підрізування країв шліфмашинки з встановленим на ній диск з алмазним напиленням.
	Через 2÷4 години після завершення кладки, шпателем із закругленими краями і шириною в 30÷40 мм, зрізаються надлишки затірки, виступили зі швів.
	Через добу після завершення кладки, залишки розчину видаляються мокрою твердою щіткою. Одночасно протирається і вся поверхня плитки.
	Коли згадані вище операції будуть закінчені, цоколь облицьований повинен виглядати приблизно так, як показано на цій ілюстрації.
	Для виділення природного малюнка і рельєфу каменю, а також для захисту його від проникнення вологи, на облицьовану поверхню цоколя наноситься матовий лак для фасадних робіт.
	Після того як нанесений лак висохне, він стане прозорим, а поверхню облицювання придбано м’який відблиск. Такий варіант обробки цоколя додасть будовою солідність і респектабельність.

Природно, існують і інші техніки обробки стін штучним або натуральним каменем – всіх їх навіть перерахує в масштабі однієї статті неможливо. Багато що в цьому процесі буде залежати від якостей самого матеріалу, від стану основи і специфіки склеювальних складів. Тому перш ніж купувати сподобався матеріал для облицювання цоколя, необхідно докладно ознайомитися з його характеристиками, з порадами виробника по вибору оптимальних матеріалів для його монтажу, з рекомендаціями досвідчених майстрів.