Оздоблення туалету пластиковими панелями

Пластикові панелі стають все більш популярними, завдяки сукупності своїх позитивних якостей, які влаштовують більшість споживачів. Сюди можна віднести естетичний зовнішній вигляд, різноманітність забарвлень і малюнків, можливість легкого прибирання, практичність і доступну вартість. Особливо добре підходить цей вид обробки для місць, що вимагають дотримання суворих санітарних норм, таких, як ванна і туалет. Крім санвузлів, застосовують панелі ПВХ і для оформлення стін і стель приміщень, передпокоїв, а також балконів і лоджій.

Оздоблення туалету пластиковими панелями є оптимальним варіантом для тих господарів квартир, які затівають ремонт, але при цьому стикаються з обмеженістю «бюджету». Тут простежується подвійна вигода: крім того, що матеріал відноситься до загальнодоступної цінової категорії, його монтаж цілком можна зробити власними силами. Відсутність необхідності додаткових витрат на запрошення майстрів також є важливою перевагою пластикових панелей перед іншими видами обробки.

Як вибрати якісні пластикові панелі?

У зв’язку з тим, що цей обробний матеріал користується великим попитом у продажі він представлений в широкому розмаїтті. При цьому в асортименті магазинів може бути як якісна продукція, так і вироби не надто сумлінних виробників. Просто подивившись на пластикові панелі «неозброєним поглядом», досить складно визначити їх якість, тому при виборі цього матеріалу рекомендується слідувати деяким радам. Вони дозволять вибрати матеріал, який буде відповідати заявленим характеристиками і терміну експлуатації.

• Матеріал, використовуваний для виготовлення оздоблювальних панелей, повинен мати у своєму складі присадки, що поліпшують еластичність виробів. Завдяки їм, панелі відносно легко гнуться і їх досить складно випадково пошкодити необережним рухом. Якщо ж пластик крихкий і втрачає свою міцність і форму при натисканні або при слабкому ударі, то це неякісні панелі. Вони не прослужать довго, а оброблені стіни в процесі експлуатації швидко втратять респектабельний зовнішній вигляд.

Щоб визначити якість пластику, рекомендується виконати наступні прості дії:

— Спробуйте натиснути на край панелі, захопивши її двома пальцями. Внутрішні ребра жорсткості не повинні зігнутися або деформуватися, а на поверхні неприпустимі видимі вм’ятини.

— Необхідно спробувати відігнути монтажну смужку пластику, розташовану по крайці панелі і формуючу стикувальний замок. Матеріал не те, що не має обламати – в якісних панелях ця смуга повинна повернутися в первісний стан, без залишення сліду по лінії згину.

— Необхідно дуже уважно оглянути зовнішню площину панелі. Через верхній шар пластику не повинні просвічуватися або випирати внутрішні ребра жорсткості, тобто поверхня повинна бути гладкою і однорідною.

• Пластик не повинен видавати неприємних хімічних запахів. Якщо вони присутні, то від таких панелей краще відразу відмовитися. Напевно виробник для максимального здешевлення собівартості продукції застосував неякісне сировину або порушує встановлену технологію виробництва. В процесі експлуатації подібна обробка стане виділяти шкідливі для здоров’я мешканців квартири або будинку випаровування. Такі панелі без усякого сумніву слід віднести до неякісних виробів.
• Панелі ПВХ виробляються різної ширини. Для маленького приміщення туалету невигідно купувати занадто широкі панелі, так як залишиться багато відходів. Втім, багато що залежить від конкретних розмірів і самих панелей, і туалету, від необхідності монтажу декоративного короба для приховування комунікацій, від інших специфічних умов. Якщо господар має просторовою уявою, то він цілком зможе заздалегідь уявити, яка ширина панелей буде оптимальною.

• При виборі оздоблювального матеріалу рекомендується без всякого сорому запитати у продавця сертифікат, у якому вказано виробник і зазначено відповідність панелей всім технічним, санітарним та протипожежним нормам. Якщо персонал торгової точки не може або відмовляється надати сертифицирующую документацію на реалізовану продукцію, то найбільш правильним рішенням буде звернутися в інший будівельний магазин.

Підготовка до оздоблювальних робіт

Щоб робота по обробці приміщення туалету пройшла успішно, до неї необхідно ретельно підготуватися. Перед проведенням самого монтажу потрібно провести виміри і придбати необхідні матеріали, підготувати необхідні інструменти, виконати деякі заходи з обробки стінових поверхонь.

Проведення вимірів і придбання матеріалів

Першим кроком виробляються виміри приміщення. Мета – визначитися з площею оброблюваних поверхонь, кількістю оздоблювального матеріалу. Дуже важливо відразу прорахувати кількість фурнітури профілів, які будуть потрібні:

— для оформлення внутрішніх і зовнішніх кутів;

— для обробки примикань пластикової вагонки до лінії потоку і підлоги;

— для монтажу шаф, дверцят, ревізійних віконець – якщо це задумано планом обробки.

Вибір цих профільних елементів буде залежати від дизайнерського задуму, розміру приміщення, а також від техніки установки панелей в певних областях.

Самого оздоблювального матеріалу, тобто пластикових панелей, рекомендовано закуповувати на 15% більше, ніж показали виміри площі – частина обов’язково піде у обрізки, а крім того, не можна виключати ймовірність випадкового пошкодження або неправильного розрізу, особливо при недостатності досвіду в проведенні подібних робіт.

• Потрібно матеріал для монтажу обрешітки. Так як, туалет зазвичай має невелику площу, господарям доводиться економити кожен сантиметр. Тому бажано вибирати для каркаса металопрофіль або дерев’яні рейки розміром в перерізі в 20 ×50 мм. Кількість рейок нескладно розрахувати за місцем, виходячи з висоти і ширини стін, маючи при цьому на увазі, що напрямні обрешітки повинні розташуватися з кроком 500÷600 мм. Крім цього, окремо прораховуються елементи обрешітки для декоративного короба, що приховує труби (якщо він задуманий), а також для стельового каркаса (якщо обробка панелями планується і там).

Для фіксації бруса на стіні потрібні дюбелі з такою довжиною, щоб вони увійшли в стіну на 50÷60 мм. Їх кількість також визначається кроком, з яким будуть закріплюватися з їх допомогою напрямні обрешітки. Зазвичай він становить 450÷500 мм.

• Для закріплення пластикових панелей на каркасі потрібно підготувати саморізи довжиною 15÷20 мм (в залежності від виду обрешітки – по дереву або металу). При монтажі панелей по дерев’яних рейках нерідко застосовують і будівельний степлер зі скобами 10÷12 мм
• У тому разі, коли стіни ідеально рівні (що вкрай рідко можна зустріти навіть у панельних будинках), можна заощадити простір і зовсім обійтися без обрешітки. Панелі в подібних умовах можуть бути приклеєні прямо на поверхні стін. Для такого монтажу використовується клей типу «рідкі цвяхи» або навіть один з плиткових клейових складів.
• Якщо використовується дерев’яна обрешітка, то не зайвим стане придбання кошти для попередньої обробки деталей конструкції, яка охоронить їх від гниття.
• Потрібно склад грунтовки для стелі та стін туалету. Він підвищить міцність оброблюваних поверхонь, знизить ймовірність появи колоній цвілі або гнізд комах в закритому просторі між капітальною стіною (перекриттям) і обробним матеріалом.

Інструменти для виконання монтажних робіт

Для виконання підготовчих та опоряджувальних робіт потрібно підготувати певний набір інструментів.

• Шуруповерт з набором біт.
• Перфоратор або електрична дрель з функцією перфорірованія.
• Свердла по дереву і бетону різного діаметра.
• Електричний або ручний лобзик.
• Ножиці по металу, якщо в конструкції буде використовуватися металевий профіль.
• Молоток.
• Будівельний (канцелярський) ніж.
• Рулетка і кутник будівельний.
• Олівець і маркер для розмітки.
• Будівельний степлер.
• Будівельний рівень з вертикальним і горизонтальним покажчиком.
• Для підготовки стінових поверхонь, можливо, будуть потрібні шпатель, будівельний фен, валик і пензлик для нанесення грунтовки.

Коли все необхідне для роботи буде готове, можна переходити до підготовки приміщення до процесу монтажу.

Підготовка поверхонь приміщення до обробки

Підготовка поверхонь приміщення туалету під обробку пластиковими панелями відбувається наступним чином:

• Щоб під обробним матеріалом, в закритому просторі, не створювалося сприятливе середовище для появи комах і плям цвілі, рекомендовано видалити з поверхонь старі шпалери (якщо вони були) і відшарувалася фарбу. Для проведення очищення застосовується металевий шпатель.

Якщо необхідно звільнити стіни від шпалер, а вони надійно закріплені на поверхні, то на них рекомендовано за допомогою валика нанести теплу воду, причому зробити це потрібно кілька разів. У тих областях, де шпалери почнуть жолобитися від вологи, можна починати їх зняття.

• Фарбу видаляти повністю необов’язково, головне – зняти її на тих дільницях, де вона відшарувалася від поверхні стіни.
• Далі, проводиться розмітка очищених стін і одночасно визначається кількість і висота або довжина рейок решетування. Тут потрібно уточнити, що якщо панелі вагонки планується встановити вертикально, то брус під неї закріплюється горизонтально на відстані 600 мм один від одного. У разі горизонтальної установки оздоблювального матеріалу, напрямні каркаса фіксується до стіни вертикально. Обов’язково деталі решетування повинні бути встановлені внизу стіни, на 20÷30 мм від підлоги і по верхній частині стіни по лінії закріплення решетування під обшивку стелі або ж на стику стіни і стелі.

• Якщо решетування буде монтуватися з деревини, то наступним кроком готуються рейки каркаса. Їх нарізають за розміром, а потім обробляють антисептичним просоченням, причому потрібно обробити всі поверхні, в тому числі і торцеві сторони, тобто зрізи. Після нанесення складу, їх потрібно залишити до повного просихання. Цю роботу краще всього проводити на балконі, де є доступ повітря, а простір дещо більше, ніж площа туалету.

• Поки дерев’яні елементи каркаса будуть сохнути на балконі, можна зайнятися антисептичною обробкою стін і стелі туалету. Грунтування виконується за допомогою валика з ворсистою насадкою або ж широкою кистю. У важкодоступних місцях може знадобитися і більш вузька пензлик.

Вбирається і сохне ґрунтовка досить швидко, протягом декількох годин, тому буде достатньо часу, щоб завдати для гарантії два шари цього складу і дочекатися їх повного просихання.

• Грунтовка може бути прозорою або непрозорою. Якщо обрана густий білий склад, то розмітку стін варто проводити вже після просихання оброблених поверхонь.
• Якщо в ході ремонту планується заміна унітазу, то демонтаж старого доцільніше провести перед закріпленням обрешітки.

Виконання облицювання стін пластиковими панелями

Коли майданчик для подальшого монтажу буде повністю готова, і на ній добре видно лінії розмітки, можна переходити спочатку до закріплення решетування, а потім і самого оздоблювального матеріалу.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком напрямні завжди закріплюється на рівні ділянки стін, і тільки після цього шикуються вертикальні і горизонтальні каркаси навколо областей проходження комунікацій, а також виступаючих кутів. У рейках (брусі), на відстані 500÷600 мм один від одного, з допомогою електричної дрилі і свердла по дереву просверліваются отвори, через які елементи каркаса будуть закріплюватися на стіні. Отвори повинні мати діаметр, відповідний діаметру дюбеля.
	Далі, брус з отворами прикладається до розміченої на стіні лінії, і через отвір, що знаходиться приблизно посередині направляючої (по довжині), дрилем зі свердлом по бетону намічається місце кріплення. Потім брус прибирається, а отвір поглиблюється на довжину дюбеля.
	Після цього брус приставляється назад до стіни і через нього в отвір в стіні вбивається дюбель з встановленими в нього шурупом. Спочатку вбивають тільки одне кріплення для того, щоб брус можна було вирівняти по рівню.
	Далі, проводиться вирівнювання бруса за будівельним рівнем і намічаються інші точки кріплення до стіни, просвердлюються відповідні отвори, в них забиваються дюбеля. Аналогічним чином на рівних ділянках стіни фіксуються всі несучі елементи обрешітки.
	Якщо при проведенні розмітки на поверхні стіни виявляться перекоси, то решетування вирівнюють за допомогою додаткових підкладок, що встановлюються між брусом і стіною.
	Досить часто в плануванні старих будинків в санвузлах у верхній частині стіни є вікно для природного освітлення. Якщо не планується використовувати цей отвір в якості ніші-полиці, то з нього демонтуються деталі обрамлення (наличники), а на рамі хвилі саморізами можна кріпити напрямні каркаса.
	На даній ілюстрації добре показано, як повинні бути закріплені направляючі решетування на рівних стінах цього невеликого приміщення.
	Напевно, щоб не порушувати демонстрацію послідовності роботи, слід розглянути коротко демонтаж і укладання підлогової керамічної плитки. Отже, після закріплення елементів решетування з підлоги знімається старе покриття. Для цього можна використовувати перфоратор з певною насадкою у вигляді долота. Разом з плиткою видаляється розчин, на який вона була укладена. Після збирання з підлоги будівельного сміття, поверхню необхідно максимально очистити від різних виступів. При необхідності, проводиться вирівнювання підлоги самовирівнювальним складом.
	Наступним етапом зводиться решетування для декоративного короба навколо вертикально проходить каналізаційного стояка, а також проходить уздовж задньої стіни туалету каналізаційної труби. Цей елемент каркаса може бути виконаний по-різному. На показаної ілюстрації він виготовлений з коротких відрізків бруса, з’єднаних під прямим кутом, і закріплених на прямих ділянках стін обрешітки.
	Каркас декоративного короба може бути зведений і з металевого профілю. Встановлюються вертикальні стійки і жорстко скріплюються між собою горизонтальними перемичками. Конструкція виводиться у формі комунікаційного вузла, який складається з каналізаційного та водопровідного стояка.
	Перемички робляться з того ж металевого профілю, що закріплюється зсередини каркаса. Каркас короби монтується і прикручується до бруса, зафіксованому на стіні, за допомогою саморізів.
	Цей варіант коробчатого каркаса, збудованого з вертикального бруса, який скріплений між собою горизонтальними перемичками і пов’язаний з латами, зафіксованої на стіні, є більш жорсткою і надійною конструкцією. Крім того, на дерев’яні напрямні буде комфортніше закріплювати обробний матеріал.
	Такий варіант короби особливо зручний у тому випадку, якщо уздовж бічної стіни теж проходять труби, і в них вмонтовані лічильники на гарячу і холодну воду. Горизонтальна решетування з’єднується з брусом на стіні і каркасом вертикального короба за допомогою саморезов, а при необхідності, для більшої жорсткості – ще й з використанням металевих кутників.
	Ще один варіант конструкції короби з металевого профілю і бруса. В даному випадку, брус є матеріалом, додає жорсткість каркасу, а металевий профіль – пластичніший, ніж деревина. Його можна розрізати і сконструювати з нього більш компактний короб, злегка зрізавши кут. Це особливо актуально тоді, коли потрібні з’єднання під кутами, відмінних від прямого.
	На ілюстрації показано, як виглядає такий варіант коробчатого каркаса без оздоблення декоративними панелями. Ця конструкція добре підійде для обшивки, в якій не буде використаний фурнітурний куточок – панель плавно обігне горизонтально встановлені елементи металевої обрешітки.
	Горизонтальну коробчату каркасну конструкцію по задній стіні приміщення, над каналізаційною трубою, краще все робити разом з усією латами. Однак, деякі майстри працюють по своїй власній системі монтажу і воліють встановлювати її вже після того, як на основний каркас вже закріплений обробний матеріал.
	Цей каркас виготовляється з дерев’яного бруса, обов’язково обробленого антисептичної просоченням. Вертикальна передня сторона цього каркаса являє собою раму, на яку і буде закріплена декоративна обробка.
	Інший варіант каркасу, який виготовлений з металевого профілю. Його можна назвати більш прийнятним у цьому випадку, так як конструкція буде знаходитися біля труб і сантехнічних приладів, на яких може виступати конденсаційна волога при перепадах температур. Проте, слід пам’ятати, що панелі зручніше кріпити на дерев’яних брусках, тому зверху металу досить часто прикручуються і дерев’яні рейки.
	Коли площа підлоги буде підготовлена і обмежена горизонтальними і основою вертикального каркаса, можна переходити до облицювання поверхні плиткою. Першим кроком проводиться примірка центрального ряду плитки – він повинен бути розміщений по центру приміщення, на однаковій відстані від стін.
	По краях викладеної плитки з допомогою маркера проводяться орієнтовні лінії, за якими і буде укладатися обробний матеріал.
	Далі, по зробленій розмітці плитка укладається на плитковий клей. Для дотримання єдиної ширини швів, використовуються спеціальні пластикові калібрувальні хрестики.
	Викладаючи плиткове покриття, його поверхню необхідно постійно контролювати будівельним рівнем, щоб вона залишалася в горизонтальній площині. На ілюстрації показано готова, облицьована поверхня підлоги з вже затертими межплиточными швами. З підлогою покінчено – можна переходити безпосередньо до монтажу пластикових панелей.
	Тепер, перед початком монтажу, панелі підганяються по довжині і ширині, по розташуванню серединного бордюру і його малюнку (якщо він є).
	Складніше підібрати один до одного панелі з поодинокими фрагментами малюнка, частини якого знаходяться на різних панелях і при стикуванні збираються в цілий елемент. Щоб обробка виглядала акуратно і естетично, необхідно точно поєднати квітковий або геометричний орнамент, а також бордюрні лінії.
	Монтаж обробки на обрешітку може здійснюватися із застосуванням фурнітури кутових профілів або без їх використання. Стартові напрямні обов’язкові в будь-якому випадку, так як без них загальний вид оздоблення буде виглядати неакуратно. Закріплюються пластикові профілі до бруса обрешітки за допомогою скоб степлера. Фіксація проводиться з кроком 150÷200 мм.
	Профілі виготовляються тільки в білому кольорі тому вони підходять не всім забарвленням оздоблювального матеріалу, і тому деякі майстри воліють в окремих випадках обходитися і без них. На цьому фото представлений варіант стикування двох панелей в кутовій частині приміщення, які ідеально підігнані один до одного без використання куточків.
	Якщо прийнято рішення відмовитися від кутових профілів, то перша панель, яку встановлюють на каркасну решетування короба, спочатку фіксується на «рідкі цвяхи», а потім прикручується саморізами 15÷20 мм з широкими капелюшками.
	Монтаж панелей починається з кута кімнати, і вертикальність першої панелі в рядку, перед остаточним її закріпленням, ретельно вивіряється за будівельним рівнем. Тому, спочатку саморіз вкручується в брус решетування в середній частині висоти панелі, і край регулюється по рівню. Ну а потім панель фіксується остаточно до інших елементів обрешітки. Від правильності монтажу першої панелі буде залежати рівність і акуратність всій облицювання стіни. Якщо панелі встановити нерівно, то і наявний малюнок на їх поверхнях може не збігтися.
	Якщо ж одна зі стін має абсолютно рівну поверхню, і монтаж панелей буде проводитися на неї без обрешітки, то їх приклеювання можна здійснювати на «рідкі цвяхи» або ж на плитковий клей на цементній основі.
	«Рідкі цвяхи наносяться на стіну смужками товщиною в 10÷15 мм. Якщо застосовується плитковий клей, то він розподіляється зубчастим шпателем з висотою гребеня 5 мм на всю поверхню під панель.
	Якщо ціла панель потрапляє на стик областей решетування, складових різні площини, то її спочатку стикують з раніше закріпленої панеллю без фіксації, а потім вымеряют за місцем лінію зрізу. Цей процес потрібно зробити саме таким чином, тому що зовнішній кут може бути недостатньо рівним. Трапляється, що після вирізання рівно по промеренным лініях зайвої частини панелі (без реальної підгонки «за місцем», орієнтуючись виключно на результати лінійних вимірів), її край в одному місці може збігтися з кутовим виступом, а в іншому немає, тому вона буде зіпсована. Після вирізу зайвого фрагмента, панель фіксується до решетування.
	Зовнішній кут можна закрити звичайним куточком, який приклеюється на «рідкі цвяхи». Інший варіант – він маскується так званим молдингом зовнішнього кута, що мають спеціальні пази. На їх внутрішні поверхні наноситься клей, а потім в пази заводяться краю стикуючих панелей.
	Труби, розташовані на бічних стінах, закриваються короткими відрізками панелей. Нерідко майстри воліють закривати їх і розсувними дверцятами, про які буде розказано далі.
	Якщо ж на одній з бічних стінок встановлюються водяні лічильники, то закривати їх повністю не можна, тому майстри вдаються до двох варіантів – це або невелике вікно з дверцями, що відкриваються, або ж розсувні панелі. Другий спосіб більш практичний, так як дозволяє контролювати весь простір, і при виникненні аварійної ситуації, її можна буде усунути не розбираючи всю конструкцію.
	Розсувні дверцята (їх може бути дві або більше), виготовляються із звичайних панелей. Їх встановлюють у закріплені по верху і низу прорізу профілі з двома або трьома направляючими каналами (пазами). Тип профілю, зрозуміло, буде залежати від кількості дверцят, так як для вільного ходіння кожній з них повинно бути передбачене свій простір.
	Для зручності переміщення таких стулок, в них встановлюються звичайні внутрішні пластикові дверні ручки, які акуратно вклеюються у вирізаний отвір.
	Декоративний короб, розташований за унітазом, уздовж задньої стінки, також потрібно обшити панелями пластикової вагонки потрібної довжини. Щоб обробка виглядала акуратно, до нижнього бруса рами передній приклеюється, а потім за допомогою степлера і скоб фіксується стартовий молдинг.
	Наступним кроком, з панелі вирізається кришка для цього короба, проводиться її примірка, визначається місце розташування виходу шланга підключення води до зливного баку, і для нього вирізається отвір. Потім на брус наноситься клей «рідкі цвяхи, і проводиться приклеювання верхній панелі декоративного короба. При цьому попередньо повинна бути встановлена і «запакована» гнучка підводка (шланг) для зливного бачка, і просмикнута через отвір кришки.
	Далі, з панелей вирізаються необхідні фрагменти для облицювання передньої боку короба. Ця частина збирається в єдине полотно, приміряється на місце, а потім на ній розмічається отвір для виходу патрубка каналізаційної труби для приєднання до унітазу. Після цього проводиться виріз в середині однієї або по краях двох панелей. Крім цього, проводиться розмітка вікна, що дозволяє проводити контроль за станом труб, що проходять усередині короба. З крайньої лівої чи правої панелі зрізається виступає кромка замку, щоб вона впритул стикувалася з основною обробкою стін.
	Наступним кроком панелі встановлюються в стартову нижню планку, прикручуються до дерев’яних елементів короби. Стик горизонтальної і вертикальної панелей накривається декоративним куточком, який приклеюється на «рідкі цвяхи. Після цього в отвір вклеюється готова рама з дверцятами.
	Окремо потрібно сказати про оформлення вертикального короби з допомогою широкої 500 мм панелі, так як в цьому випадку не потрібно допоміжних куточків, а конструкція буде виглядати елегантно. Для того, щоб були видні необхідні вирізи в панелі, які робляться на зворотному її боці, на цій ілюстрації, як приклад, представлений невеликий її відрізок, встановлений на стійки металевого каркаса короби.
	Для того щоб такий варіант обробки виглядав акуратно, з боків короби знімаються точні розміри, тобто виміряється їх ширина. Потім ці параметри переносяться на зворотну сторону панелі. Точки розмітки будуть серединою вирізаючої смуги. Від зазначених точок в обидві сторони відміряють по 15 мм, тобто відстань для згину має становити три канали між розташованими всередині панелі ребрами.
	Після розмітки, по всій довжині панелі вычерчиваются лінії, за якими здійснюються розрізи за допомогою канцелярського ножа. Надрізається тільки задня сторона панелі, а передня залишається цілою. Після цього, разом з ребрами повністю видаляється вирізана смуга, при цьому на зворотному боці передньої панелі залишається 3÷4 мм ребер. Цю роботу проводити не дуже зручно, але зробити її треба дуже акуратно, не пошкодивши при цьому лицьову поверхню панелі.
	Після того, як будуть виконані такі вирізи, панель легко зігнеться по намічених лініях. Після її закріплення на каркасі короби вийде акуратна обробка без стиків і куточків.
	Причому, в цьому варіанті всі кути короба будуть округлені, що також додасть елегантності в дизайн інтер’єру, особливо в тому випадку, якщо обрані панелі високої якості.
	Ще один момент, який теж необхідно уточнити. Якщо близько показаного вище вертикального короби буде монтуватися полку, що встановлюється зверху маскуючої труби задній коробчатої конструкції, то для того щоб виріз був зроблений акуратно, спочатку з паперу підганяється точний шаблон плавного повороту кута. Потім шаблон укладається на панель, з якої буде вирізатися кришка короба, окреслюється, після чого по цій лінії робиться необхідний виріз.
	Далі, необхідно коротко розглянути монтаж каркаса і облаштування обшивки стелі декоративними панелями. Ця робота може бути проведена під час монтажу основного стінового каркасу, або вже після облицювання поверхні стін пластиковими панелями. Решетування може закріплюватися безпосередньо до капітального стелі або ж до стін у вигляді рами. В останньому випадку, брус, закріплений до стін, стане основою підвісної стелі.
	Брус монтується таким же чином, як і елементи обрешітки під обшивку стін. Закріплюється він по верхній лінії декоративної обробки стін.
	В приміщенні туалету, звичайного для міських квартир, подібна конструкція може виглядати так, як показано на цій ілюстрації.
	Наступним кроком на нижню частину бруса наноситься клей «рідкі цвяхи, на які клеїться стартовий профіль, в який будуть встановлюватися обшивальні панелі. Стартовий профіль закріплюється на три стіни приміщення – на бічні і на ту, з якої почнеться монтаж панелей. Це може бути, як задня стіна, так і та, в якій знаходиться вхідні двері.
	Приклеєний профіль додатково фіксується до бруса за допомогою степлера і скоб, які встановлюються на відстані 150÷200 мм один від одного.
	Коли каркас для стелі буде готовий, можна приступати до підготовки і установці стельових панелей. Спочатку вони розмічаються і нарізаються в потрібний розмір.
	Кромка першої панелі (монтажний шип) зрізається, щоб панель щільно, по всій своїй товщині увійшла в стартовий профіль. Панель встановлюється торцями в бічні профілі, а стороною з обрізаним шипом — той, який закріплений на задній (або передній) стіни.
	Встановлена панель прикручується до брусків обрешітки саморізами з широкими капелюшками.
	Потрібно відразу визначитися з місцем розташування вбудованих світильників, так як їх набагато зручніше встановлювати в той час, коли стеля ще не закритий повністю облицюванням.
	Для того щоб зробити отвори в стельової вагонки для установки точкових світильників, використовується свердло-коронка, що має діаметр, відповідний розміру їх ніжки. Для невеликого приміщення туалету буде достатньо одного-двох світильників. Якщо ж його площа досить велика, то встановлюється три або чотири елементи освітлення.
	Перед тим як встановити світильники в вирізані в панелях гнізда, до них підключають підведення кабелів живлення.
	Освітлювальні прилади встановлюються в отвори пластикової обробки, а потім збираються в єдину ланцюг. Підключення до електроживлення повинно проводитися тільки після повного завершення монтажу всієї обробки.
	Проблемною завжди є встановлення останньої панелі в обробці. Кожен майстер вибирає свій спосіб її монтажу. В даному випадку, пропонується зробити її по ширині вже кілька залишився відстані – 10÷15 мм. Потім, на край, який буде закріплений на брусі каркаса, надівається стартовий профіль. На брус наноситься клей «рідкі цвяхи». Після цього остання панель вставляється в паз попереднього елемента облицювання, а торцями — в пази бічних стартові профілі. Ну а молдинг, надітий на її обрізаний край, приклеюється на нанесену на брус каркаса смугу «рідких цвяхів».
	Далі, світильники можуть підключатися до загальної електричної системі квартири. Процес монтажу освітлювальних елементів і підключення їх до електроживлення, якщо немає достатнього досвіду в електротехнічних роботах, краще всього довірити досвідченому фахівцеві.
	Якщо мова йде про туалеті, то кілька слів потрібно сказати і про встановлення і кріплення унітазу до підлоги. Насамперед цей аксесуар встановлюється впритул до задньої стінки або ж до змонтованого вздовж неї коробу. Крім цього, за попередньою примірці потрібно простежити, щоб патрубок каналізаційної труби знаходився навпроти вихідний труби унітазу.
	Далі, на плитці з допомогою маркера зазначається точне місце розташування унітазу, а також точки для свердління отворів для його закріплення.
	Наступним кроком, унітаз тимчасово забирається в бік, а з проставленим позначок висвердлюються отвори для його закріплення. Глибина отворів повинна бути не менше 60÷70 мм, а діаметр – відповідати розміру дюбеля, що йде в комплекті з унітазом.
	Далі в отвори в підлозі забиваються пластикові дюбель-пробки. Встановлюється на місце унітаз. Отвори в його ніжці повинні співпасти з отворами в підлозі. Часто на цьому ж етапі необхідно відразу провести стиковку вихідного патрубка унітазу з каналізаційною трубою. Потім, у поєднані отвори встановлюються кріпильні гвинти з силіконовими прокладками, які вилучать кераміку від металу. Якщо не встановити прокладок, то при закручуванні гвинта ніжка унітазу може дати тріщину.
	Перетягувати кріпильні гвинти також не можна, так як це створить напругу у матеріалі, і він може з часом дати тріщину або навіть скол. Після закручування кріплення, капелюшки кріпильних елементів закриваються спеціальними маскувальними кришками, які звичайно входять в комплект, який прикладається виробником до унітазу.
	Після закріплення та приєднання унітазу до труби каналізації, складання зливного бачка і підключення до нього гнучкої підводки від водопроводу, зазор між ніжкою і облицюванням підлоги рекомендується акуратно заповнити герметиком.

Установка унітазу – питання непросте

У таблиці вище короткий опис установки унітазу було наведено лише для демонстрації завершального етапу оздоблення туалету. Насправді – все може бути і дещо складніше. Докладну інформацію про те, як провести монтаж унітазу на кахельну підлогу самостійно з дотриманням усіх правил всіма правилами, можна отримати з відповідної публікації нашого порталу.

Пластиковий стеля для туалету або ванної – оптимальне рішення

Про стеля у цій статті також йшлося лише оглядово. Це тому, що детальна інформація про обробці стелі пластиком розміщена в іншій, спеціально цього питання присвяченій статті порталу.

Тим, хто уважно прочитав цю публікацію, сподіваємося, стало зрозуміло, що зробити оздоблення туалету пластиковою вагонкою – не так і складно, тому це цілком реально виконати власними силами, заощадивши деяку суму. Головне – не поспішати, і завжди дотримуватися народної мудрості «сім разів відміряй – один раз відріж». У підсумку «нудний» туалет може перетворитися в затишне, зовні красиве, легко піддається прибиранні приміщення, як, наприклад, показано у пропонованому відеосюжеті.

Відео: як пластикові панелі здатні перетворити стандартне приміщення туалету в квартирі