Ремонт підлоги в приватному будинку з установкою підігріву плівкового

9

Здрастуйте, шановні читачі порталу «StroyDay.ru». Вашій увазі пропонується досвід проведення ремонту підлоги в невеликій дитячій кімнаті в приватному будинку. Відразу зазначу, що надихнуло мене на ремонт саме ознайомлення з масою цікавих статей порталу, в яких показується і доводиться, що з подібним завданням цілком можна впоратися самостійно, без залучення бригади майстрів, причому – в досить стислі терміни.

Ремонт підлоги в кімнаті приватного будинку з установкою підігріву плівкового

Відразу скажу, що не все йшло гладко, «по писаному», так як доводилося стикатися з масою нюансів, пов’язаних з особливостями конкретної кімнати. Це змушувало приймати якісь нестандартні рішення, за які, можливо, я ще й подвергнусь критиці. Що ж, буду радий вислухати слушні зауваження і поради, так як цей ремонт в будинку, відчуваю, далеко не останній, а початкові умови в інших кімнатах – приблизно схожі.

Отже, особистий досвід – як проводився ремонт підлоги в кімнаті приватного будинку з установкою плівкового підігріву. На жаль, деякі операції не потрапили в кадри – просто забувалося в запалі роботи. Але постараюся розповісти про все.

Зміст статті

  • 1 Передісторія питання
  • 2 Як проходили ремонтні і монтажні роботи
    • 2.1 День перший
    • 2.2 День другий
    • 2.3 День третій
      • 2.3.1 Несподівана перешкода
        • 2.3.1.1 Відео: анімована інструкція по укладанні ламінату «Krono Original Castello classic» c замками «twin click»
    • 2.4 День четвертий
    • 2.5 День п’ятий

Передісторія питання

Місце дії – місто Бендери, Молдова, Придністровський регіон. Вже минуло 14 років з того дня, як ми зважилися продати свою трикімнатну квартиру на 7 поверсі «дев’ятиповерхівки» і одночасно з цим — придбати приватний будинок. Треба сказати, що за весь час, хоча і було дуже непросто навести пустовавший кілька років будинок в влаштовує нас стан, про прийняте рішення жодного разу не шкодували.

Будинок старої споруди, 50-х років. Глинобитний, з товщиною зовнішніх стін в 700 ÷ 800 мм, і з урахуванням нашого м’якого зимового клімату, в додатковому утепленні з цієї сторони не потребує. Але матеріал спорудження стін все ж накладає суттєвий відбиток на особливості внутрішніх приміщень – в принципі, такий акцент в описі і зроблений, щоб надалі була більш зрозуміла картина.

Будинок з кількох ракурсів – потопає у винограді і плюща фасад, двір з гаражем, і поки ще неприваблива північна стіна, з боку саду-городу

Стрілкою показано на малюнку вікно саме тієї кімнати, де буде проводитися ремонт. Паралельно ведуться роботи по настилу нової покрівлі над котельні (біла прибудова) з створенням додаткового навісу для зони барбекю – але це поки що в перспективі (зелена стрілка).

Спочатку, при покупці будинку, підлога в ньому у всіх кімнатах були дощаті, в дуже пристойному стані. Але тоді доньці було всього 3 роки, а у будь-якої дитини такого віку – основна ігрова зона проживання» зазвичай розташовується на підлозі або близько нього. Тому при обладнанні дитячого було вирішено зробити «тепле» покриття. Так як в той час і не чули навіть про «теплих підлогах», вибір припав на ковролін.

Природно, за минулі 14 років (поки до цієї кімнати не доходили руки), це ковролін помітно змінився – витерся, полисів, на нього не раз проливали все що тільки можна пролити, включаючи навіть чорнило для принтера. Прибирання доводилося робити мало не щодня, але все одно – навіть дрібне сміття відразу ставав помітний, а витягнути його навіть потужним пилососом – завдання непросте. Чашу терпіння переповнили «події» минулого літа – якийсь збіг погодних обставин призвело до кошмарного нашестя бліх (природно, в будинку є коти). І якщо в кімнатах, де настелено лінолеум, з цією проблемою впоратися досить просто, то в ковроліні ці тварюки знайшли дуже затишний притулок, викурити звідки їх було надзвичайно складно.

Ось таким став ковролін після 14 років експлуатації

Одним словом, ковроліну був винесений закономірний вирок (не думаю, що сам коли-небудь знову буду таке покриття використовувати або радити іншим). Почали вирішувати, чим же замінити альтернативою виступали лінолеум і ламінат. Вирішальне слово було за господинею кімнати – їй все-таки вже 17 років, і вона має право бачити свій куточок так, як їй подобається. Разом з нею був підібраний оригінальний ламінат 32 класу, серії «Сastello classic» моделі «Art Works» компанії «Krono Original». Ціна за квадратний метр такого покриття в наших краях – 100 рублів ПМР (або, щоб було зрозуміліше всім, приблизно 7,2 $).

Вибраний ламінат – пакувальний ярлик на тлі декількох панелей

Тепер трохи докладніше про самому приміщенні. Якщо дивитися приблизно, то це майже квадрат – прямокутник зі сторонами 2.7 і 2.4 метра, загальна площа кімнати – всього 6.48 м2. Здавалося б – чого простіше. Однак, саме тут набувають чинності ті нюанси, про які раніше вже згадувалося побіжно. А зокрема – це кривизна глинобитних стін.

Як кімната бачиться в ідеалі (ліворуч), і що є насправді (праворуч)

Праворуч на ілюстрації кривими червоними лініями приблизно показано відхилення лінії стін в районі підлоги від прямих. Була думка про вирівнювання, але якщо виводити на один рівень, з допомогою штукатурки або гипсокартона, то неминуча досить значна втрата площі в і без того досить тісному приміщенні. В принципі, така кривизна нам ніяк жити не заважає – ми з нею змирилися, низ стін у свій час по можливості облагораживался вагонкою, а особливо кривий ділянку вирівнювався ще й з одночасним створенням прікроватной полички (показана коричневою стрілкою). Ця ділянка стіни нам послужить і надалі.

Другий нюанс – вздовж зовнішньої стіни проходить труба обратки контуру опалення, з ухилом (показана синьою стрілкою). Якщо ліворуч між підлогою трубою вільно проходить і лист фанери, і ламінат, то праворуч покриття вже не підсунеш, тим більше що на трубі в цьому місці ще й стоїть згін з муфтою.

Таким чином, вся ця «свистопляска» буде відображатися на хід подальших робіт. Тим не менше, значення площі взяли по прямокутній формі кімнати – 6,48 м2, плюс додали ще приблизно 10%. У результаті вийшло, що необхідно було придбати 30 дощок ламінату 1285×192 мм, з урахуванням недосвідченість і з тим розрахунком, що одна дошка піде на покриття прікроватной полички. Разом – 3 упаковки по 9 шт. та 3 дошки окремо. В магазині попередньо домовилися про можливість докуповувати або здачі надлишків (обмовлюся відразу: ні купувати, ні здавати не довелося – розрахунки виявилися вірними!).

Так як ламінат сам по собі теплим покриттям не буде, а підлоги у нас все-таки по грунту (над грунтом), було прийнято рішення застосувати систему підігріву – інфрачервоний плівковий «тепла підлога», щоб він працював тільки як засіб, що підвищує комфортність в приміщенні (в принципі, існуюча система опалення повністю справляється зі своїм завданням).

Пошук в інтернеті дав оптимальне рішення – південнокорейські плівкові нагрівачі під назвою «ТеплоНог». Потужність – 220 Вт/м2, ширина плівки – 500 мм. Правда, компанія-дилер розташована в Кишиневі, але це всього 60 км, тобто півтора години на маршрутці з урахуванням митниць і паспортних контролів. Сказано – зроблено, і так був придбаний сам тепла підлога (в комплекті з проводами, клемами і ізоляцією) і терморегулятор з можливістю тижневого програмування. Загальна сума цієї покупки – 1400 молдавських лей або приблизно 75 $. За планом для нашої кімнати необхідно було 3 погонних або 1,5 квадратних метра плівкових обігрівачів, тобто на загальну потужність всього в 330 Вт.

Плівкові нагрівачі «ТеплоНог»: судячи з інформації в інтернеті, південнокорейська компанія випускає таку продукцію під різними назвами – відповідно до побажань замовника.

Розрахунок будувався таким чином, щоб був покритий «теплою підлогою» ділянка біля ліжка, а також найбільш відвідувана зона – від дверей до вікна з обов’язковим створенням комфортного місця для ніг в районі біля письмового столу і під ним.

Плановане розташування нагрівальних плівкових елементів

Зразкове плановане розташування показано на схемі:

1 – ліжко;

2 – письмовий стіл біля вікна;

3 – малий фрагмент «теплої підлоги» довжиною 1 м (0,5 м2);

4 – великий фрагмент «теплої підлоги» довжиною 2 м (1 м2).

Після проведення попереднього планування і придбання основних матеріалів, приступили до роботи.

Про матеріали докладніше буде сказано по ходу викладу. Всього відразу при покупці передбачити не вийшло, але машина у дворі і на ходу, а непоганий будівельний магазин – в 5 хвилинах їзди за правилами.

Взагалі, планувалося встигнути все зробити за 3 дня, але практика внесла свої корективи, і не вистачило і повних чотирьох – дещо залишилося і на п’ятий. Можливо, на це вплинув і кліматичний фактор – середина вересня, а все ще стоїть липнева вона вимотує спека далеко за тридцять!

Як проходили ремонтні і монтажні роботи

День перший

Ілюстрація Короткий опис виконуваних дій
В першу чергу, звичайно, це звільнення кімнати від меблів і всіх великих речей.
Здавалося б, невелике приміщення, але винесені з нього предмети значно ускладнили життя в інших кімнатах – зайвий стимул не тягнути з роботою, виконати все як можна швидше.
Там, де вони були зняті плінтуси.
Стояли старі «деревинки», які вже своє віджили – будуть замінюватися новими, пластиковими, підібраними в тон до майбутнього покриття.
Наступний крок: скочується в рулон і виноситься на вулицю старе покриття – ковролін.
Результати були дещо лякають – в місцях з динамічним навантаженням вся прогумована основа ковроліну розпалася буквально в прах – в тонку гумову пил.
На ілюстрації – тильна сторона рулону після виносу у двір – добре видно збереглися ділянки підкладки з характерною «сіточкою», і місця, де гума обсипалася повністю, до ворсової частини покриття.
І цією гидотою ми дихали! Все, до ковроліну більше не повертаємося ніколи!
Після скачування і виносу рулону руки стали чорні, і було не до фотографування, так що ця ілюстрація – вже після проведення прибирання шару гумового пилу.
І тут відкрилася інша картина, про яку ми просто забули з часом.
Виявляється, що тоді, коли стелили ламінат, дощате покриття підлоги оббивали фанерою.
На початку 2000 років у наших краях ще не було доступного всім достатку будматеріалів, і в хід йшло все, що було під рукою – всю підлогу покритий «латками» з того, що було в наявності – фанера, ДВП і інші шматочки.
Розпочався нудний і виснажливий процес демонтажу цього «клаптевої покриття».
Виснажливий тому що, по всій видимості, 14 років тому дефіцит у нас був не тільки на фанеру, але і на саморізи. Тільки уздовж однієї із стін, приблизно до третини кімнати, фанерні фрагменти були прикручені. Все інше – міцно прибито дрібними гвоздиками 20 мм, з дуже частим кроком (показано червоною стрілкою). Причому, дошки підлоги – дуже добротні, і добре утримують цвяхи: фанера тріскається і розшаровується – а вони сидять.
Так як планується настилати тепла підлога, було відразу вирішено – всі цвяхи витягуємо, а не вбиваємо!
Одним словом, часу на те, щоб повністю видалити всі старе покриття пішло куди більше, ніж передбачалося – довелося потрудитися обценьками.
Візуально визначився і проблемну ділянку підлоги – показаний жовтим овалом.
Втім, зайві побоювання виявилися передчасними – це не прогнила, а просто просів ділянку дощатого покриття — з якоїсь причини при настилі саме тут використовувалися більш короткі дошки (може, коли–то планувався вхід в льох?), і вони спиралися не на лаги, а на власні поставки-колоди, які просто просіли в грунт, але навіть не зворушені червоточиною.
Прийняте рішення – знизу до нормальних дощок жорстко закріплені три поперечини (показано стрілками), а під них встановлені клини-підпірки, що виключають можливість провисання.
Ці поперечини стали своєрідними лагами, за яким короткі дошки підлоги встановлені на місце, врівень з іншими.
До речі, незважаючи на досить поважний вік», усі дошки підлоги (використаний 40-мм матеріал), знаходяться у відмінному стані – чисті, міцні, сухі і навіть не скриплять ніде.
Боялися, що доведеться частково змінювати не довелося!
Після ревізії дощатого підстави та його проведення дрібного ремонту, вирішено відразу покінчити з «брудними роботами» — з прокладкою електричної лінії для «теплої підлоги».
Від розподільного щитка вести лінію здалося недоцільним – і далеко, і пов’язане з масою долбильно-штукатурних робіт.
Є рішення простіше – у моїй сусідній кімнаті на стіні є розетка, пов’язана безпосередньо зі щитком мідним одножильним проводом 1,5 мм. Причому, розетка ненагруженная: звичайна її функція – тільки нічник і зарядка для телефону. Чому б не взяти її в якості джерела живлення?
Правда, окремим автоматом все ж нехтувати не варто – була придбана коробка-щиток вбудованого типу на 3 позиції – з часом вставлю туди ще і ПЗВ. А поки в ній розмістився тільки автомат на 6 А.
На ілюстрації показана та сама розетка в моїй сусідній кімнаті і поруч з нею – вирізана ніша під коробку.
Вдало, що з цього боку стіна облицьована гіпсокартоном – вийшло дуже акуратне віконце.
Всередині, під дуже товстим шаром глиняної штукатурки, виявилася ще і цегляна кладка (в півцеглини).
Беремо перфоратор, і звідси буримо отвір у сусідню кімнату (потрібен бур 12 мм довжиною 400 мм).
Як і належить, вхідний отвір – красиве і акуратне, а от з іншого боку вивалило неабиякий шматок штукатурки – показано червоною стрілкою.
Далі, для прокладки кабелю були зняті кілька панелей обшивки.
На стіні, через яку пробитий отвір до знятої панелі (показаному білою стрілкою) була прорізана штраба (в кадр не потрапила).
Прокладений кабель ПВС 2×2,5 від місця майбутньої коробки до планованого місця встановлення терморегулятора підлоги (показано синьою стрілкою).
Після прокладки проводу штраба і місце проходження кабелю через стіну прогрунтовано і заштукатурено плитковим клеєм (з міркувань його швидкої схватываемости).
Цей забитий ділянку тут не показаний, але він потрапить в кадр пізніше.
Панель на бічній стінці відразу встановлено знову на місце, а на фасадній – буде кілька перероблятися, під нішу-поличку.
Продернутый кінець кабелю ПВС – показаний стрілкою.
Ось тепер, коли з самими запорошеними роботами покінчено, була проведена ретельна прибирання — і перейшли до вирівнювання підлоги фанерою.
Якщо бути зовсім точним, то використовується фанера, а якісні листи OSB-3 10 мм білоруського виробництва. Все як годиться – рівень екологічної безпеки відповідає європейському стандарту Е1.
На ілюстрації – перша «прикидка» листа на підлозі.
Як вже згадувалося, підлога в хорошому стані, але, на жаль, далекий від горизонтальної площини. Якщо справа обстановка більш-менш сприятлива, то вліво, починаючи приблизно з ¾ ширини кімнати, починається різке «пірнання» вниз. Причому, воно теж нерівномірний – посилюється в напрямку синьої стрілки, досягаючи максимуму (приблизно 40÷45 мм) у близькому лівому кутку.
Поки був настелений ковролін – з цим можна було, «примруживши очі», миритися. У місці перепаду стояло ліжко, і її горизонтальність регулювалася підкладанням під ніжки книжкових томів класиків марксизму-ленінізму.
З ламінатом, звичайно, такі штучки не пройдуть.
Не перпендикулярність стін примусила підрізати край листа OSB (показано червоними лініями).
Довжини листа OSB на всю кімнату не вистачить. Це нестрашно – на цій ділянці підлога рівна, і встановити вставки, нетребующие вирівнювання – не складе труднощів.
По цій стіні вирішив старі плінтуси не демонтувати – вони надійно вмуровані, стоять «мертво», і якщо їх зачепити, напевно почнуться проблеми з нижнім краєм стінки – доведеться займатися штукатуркою і т. п.
За моїми прикидками: фанера + підкладка + ламінат виведуть пів на таку висоту, що нові плінтуса повністю перекриють старі (забігаючи вперед — так воно в підсумку і вийшло).
Як вирівнювалося покриття?
Для початку домігся горизонтальності листа на його ближнього краю, тобто – практично по поперечної осьової лінії кімнати.
Для цього був підібраний по товщині і потім намертво «пришитий» до підлоги маячок з міцного бруска (червоною стрілкою показаний).
Потім лист OSB був прибраний в бік, і за будівельним рівнем змонтований ряд маячків вздовж лівої бічної стіни (за напрямом синьою стрілки).
Ну а потім від кожної з них був «протягнутий» ряд маячків до центру кімнати (з жовтим стрільцям), до тих точок, де підлога переходить в нормальну горизонтальну площину.
Всі маячки – це майданчики з фрагментів товстої фанери, OSB або брусків модрини. Всі майданчики намертво пришиті до підлоги чорними саморізами, з попереднім свердлінням, щоб не допустити розтріскування.
Ось вони – майданчики маячки, сфотографовані перед опусканням листа OSB на місце.
До речі, в тому місці, де проводився ремонт підлоги, одна половиця навіть кілька виступала верх, і її довелося, навпаки, підробити рубанком (показано стрілкою).
Багато можуть поставити під сумнів – чи достатньо для надійної опори таких фрагментів. Мені здалося, що цього цілком вистачить:
Перше – вони коштують досить часто, і між ними 10-мм OSB не прогнеться.
Друге – ця ділянка кімнати динамічно ніколи не навантажується – тут стоїть ліжко, а по плануванню приміщення зрозуміло, що іншого місця для ліжка або дивана просто немає.
І третє – буде зроблена ще одна операція, про яку – трохи нижче.
Лист покладений на маяки-майданчики. Природно, вони монтувалися так, щоб йдуть по краю одночасно служили опорами і для другого, сусіднього аркуша (показано стрілками).
При укладанні листа простежив, щоб від стін залишився деформаційний зазор. Зважаючи кривизни стін — він не скрізь однаковий, але в цілому орієнтувався приблизно на 7÷10 мм.
Наступний крок – почав «пришивати» лист OSB до поверхні підлоги.
На рівній ділянці для цього пішли саморезы 3,5 × 55 мм. З початком області перепаду висоти перейшов на 4,2×75 мм.
Крок намагався витримувати приблизно 200 мм як уздовж, так і впоперек аркуша. Тріскачку шуруповерта налаштував, щоб капелюшки топилися в товщі матеріалу хоча б на 0,5 мм Саморіз від краю аркуша – не ближче 20 мм, інакше можна отримати сколений або потрісканий ділянку.
Почав прикручувати з рівного ділянки, як би відразу ставлячи листу правильний напрямок прикручування показав на фото стрілками).
На маяках намагався потрапити саме в них – по-моєму, вийшло.
Останнім кроком у перший день було наступне – в прикрученном аркуші на ділянках, де він не прилягає до поверхні підлоги, насверлил між маяками наскрізних отворів діаметром 9 мм
Потім вставив пістолет в новий балончик з монтажною піною – і почав заповнювати порожнечі. Як тільки піна показувалася-під листа по лінії стіни, з вільного краю або з сусіднього отвори, заповнення припиняв – і переходив на наступну точку.
Потім погасив світло, закрив двері в кімнату (щоб коти в піну не вляпалися), і пішов спати, бо час вже підходило до півночі.

День другий

Ілюстрація Короткий опис виконуваних дій
Ось така картинка зустріла мене наступного ранку. Піна розширилася, заповнив всі порожнечі і застигла. Таким чином, для покладеного на маяки-майданчики листа OSB створена ще і щільна надійна «подушка», яка виключає і без того дуже малоймовірне прогинання покриття на коротких ділянках між опорами.
Природа наділила мене ростом 190 см, а сам себе я обдарував ще й неабияким зайвою вагою – добре за 120 кг, але при сміливій спробі пересування по настеленному листа не було навіть ознак нестабільності покриття.
З урахуванням того, що ця ділянка динамічно навантажуватися не буде – я залишився повністю задоволений результатом.
Далі, усі виступаючі надлишки були акуратно зрізані ножем під рівень листа і прибрані.
На знімку добре видно ті точки, через які йшла «заправка» внутрішніх порожнин піною.
Можна переходити до установки і вирівнюванню другого аркуша ОЅВ.
Все робилося за тим же принципом – спочатку від наявного по центру маяка – установка майданчиків вздовж торцевої стіни (червоною стрілкою), а потім, від них – до центру кімнати (жовтим).
Самій «екстремальної», як і передбачалося, виявилася кутова точка, показана зеленою стрілкою. Але підлога в ній абсолютно стабільний – це просто наслідки давньої нерівномірної усадки будинку.
Довгого правила у мене не виявилося, тому для вирівнювання використовував 2-метровий відрізок профільної труби 40×20 мм. Він – абсолютно рівна (перевірено), і працювати з ним навіть комфортніше з-за його тяжкості – зручніше було підставляти маячки для виходу на потрібний рівень.
Робота показана однією фотографією, але слід правильно розуміти, що часу вона зайняла досить багато – щоб домогтися точності виведеної горизонтальній площині.
Трошки більше мороки було з розміром листа ОЅВ – через кривизни стінок довелося робити кілька точок виміру, плюс до цього – протилежний край листа в акурат припадає на двері з поріжком. Але при грамотному підході – все це можна вирішити.
При розкрої передбачив такий же проміжок від стін – близько 10 мм, і між листами – близько 5÷7 мм.
Далі – все так само: «пришив» лист до підлоги саморізами, а потім через отвори заповнив порожнини піною.
Прийшла черга «доважків» на протилежному кінці кімнати.
Фрагменти вирізані вже з третього листа ОЅВ. Знову ж таки, при розкрої – дотримується зазор і від стін, і між сусідніми листами.
Після фіксації останнього ділянки до підлоги (тут вирівнювання не вимагалося), всі деформаційні зазори акуратно заповнив монтажною піною – показано на ілюстрації.
Хочеш не хочеш, а доводиться знову масштабні роботи припиняти, поки піна не застигне повноцінно. Втім, є чим зайняти себе.
Раз вже є вільний доступ до батареї, і придбана фольгована утеплювальна підкладка для підлоги, чому б відразу не зробити відображає екран?
Чимало клопоту, звичайно, з закладом матеріалу за батарею з-за стояли там кронштейнів, але все в підсумку вийшло дуже навіть акуратно.
Далі, є час зайнятися майбутньої нішею-поличкою і місцями установки терморегулятора і додаткової розетки.
Для цього три крайніх панелі облицювання обрізані зверху.
У двох панелях лобзиком вирізані гнізда для підрозетників. Підрозетники використані з фіксаторами, як для гіпсокартону — з гвинтами, які притягують зсередини стопора-вушка.
Відстань від підлоги витримано в 450 мм – при рекомендованому мінімумі для терморегулятора в 400 мм.
У утворилася ніші жорстко зафіксована горизонтальна дошка-полку – по ній потім буде укладатися декоративне облицювання. Справа (в кадр не потрапило) приклеєні дві вертикальні рейки, на які буде спиратися бічна стінка ніші.
Самі дві крайні панелі вагонки поки просто встановлені на місце, без остаточної фіксації.
Поки залишаємо так – остаточна електрична комутація буде проводитися вже при монтажі «теплої підлоги», а для обробки полиці – плануються до використання майбутні обрізки від ламінату.
Ніщо не заважає закінчити установку і підключення модульного боксу в сусідньому приміщенні. Ніша для нього вже вирізана, і коробка увійшла майже як влита.
Кабель був продернут вчора, і немає ніякої складності, після уточнення розташування фази на розетці і подальшого знеструмлення, завершити комутацію.
Для маси в боксі передбачена окрема клема-колодка, а фаза пущена через автомат на 6 ампер.
Обов’язково дотримуємося кольорове маркування проводів – при підключенні терморегулятора правильність установки фази і нуля має надзвичайно важливе значення.
Після підключення і перевірки – автомат вимикаємо. З цього боку комутація завершена.
А сам бокс надійно зафіксувався у своїй ніші навіть без будівельного розчину: я вирішив проклеїти його по периметру силіконовим термоклеєм з допомогою пістолета – тримається відмінно!
Вдалося уникнути «брудної» операції, а вийшло все дуже акуратно, причому, з повною готовністю вузла не потрібно часу на схоплювання, застигання розчину і т. п.
Хоча ще не настав пізній вечір, роботи другого дня довелося все ж таки згорнути, так як вирішено було дати монтажній піні під настеленными листами застигнути повністю, до ранку.
Але все одно: результатами задоволений – справа просунулася непогано.

День третій

Ілюстрація Короткий опис виконуваних дій
Третього дня роботи чекав з нетерпінням, оскільки передбачалася нова цікава операція – монтаж безпосередньо «теплої підлоги». Але почати, звичайно, довелося з обрізки виступили і застиглих надлишків піни.
Потім – сама ретельна прибирання всій поверхні вирівняного підлоги, з використанням пилососа.
До речі, в процесі прибирання пилососом були виявлені три самореза, головки яких не повністю потонули в покритті – вони були підтягнуті викруткою вручну.
Наступна за планом операція – настил термоізоляційної відбиває підкладки, яка є обов’язковою умовою для інфрачервоного плівкового теплої підлоги. Крім того, вона необхідна і для укладання ламінату (краде дрібні можливі нерівності покриття), тобто виконує відразу дві важливі функції.
Було придбано 7 погонних метрів фольгованого пінополіетилену за типом «Пінофол» (але іншого, маловідомого бренду) товщиною 5 мм з шириною рулону 1 метр.
Крім того, куплений рулон фольгованого рулон скотчу та міцного водостійкого армованого будівельного скотчу.
З інструментів знадобиться тільки ніж і будівельний степлер.
Сам процес настилу відбиває підкладки – ніякої складності не представляє.
Рулон відмінно розкочується по рівній підлозі, прирізати за стін – зазорів я не залишав, так як вони просто не потрібні.
Відрізаний фрагмент добре лягає на поверхню і практично не ковзає по ній: степлером довелося користуватися саму малість – тільки по куточках при початку викладки, в двох-трьох місцях.
Далі, розкочується друга смуга підкладки, укладається впритул до першої, а по лінії стику вони зв’язуються між собою фольгованим скотчем.
Адгезія у нього – чудова: в одному місці помилився, скосив, але назад відірвати вже не вийшло, так що потрібно акуратніше з цим!
Точно так само був настелений і третій фрагмент підкладки, з тією лише різницею, що його довелося підрізати і по довжині, і по ширині, уздовж стіни.
Перед укладанням нагрівачів зроблена ще одна операція.
Проведений із сусіднього приміщення кабель підключений до розетки – і вона відразу встановлена на своє штатне місце. Від цієї розетки – відрізок кабелю, який вже буде підключатися до терморегулятора (він добре видно на ілюстрації).
На кінцях кабелю відразу вставлені і обтиснуті контактні наконечники.
Панель вагонки з розеткою встановлюється і кріпиться на своє місце, але попередньо знизу лобзиком пропілену невелика «арка», в яку будуть проходити дроти комутації «теплої підлоги». Вона малопомітна на знімку, тому вказана зеленою стрілкою.
Триметрове нагрівальне плівкове полотно ділиться ножицями на два фрагменти – 1 і 2 метри.
Важливо – різати можна виключно за вказаними лініях!
Потім полотна розкладаються відповідно до раніше продуманою схемою. Укладання проводиться мідними шинами вниз.
Помилитися складно – саме в такому становищі всі написи на плівкових нагрівачах починають правильно читати.
Після точної укладання фрагментів зафіксував їх до відбиває покриття за допомогою смужок будівельного скотчу.
Але обов’язково з таким розрахунком, щоб краї плівки можна було піднімати для проведення ізоляційних робіт і комутації кабельної частини.
Тепер саме час остаточно визначитися зі схемою комутації нагрівальних елементів.
Так як при монтажі «теплої підлоги», і особливо – під ламінат, бажано виключити перетин проводів, була обрана схема «зустрічного підключення», тобто нульові контакти подаються на струмоведучі шини нагрівачів з одного боку кімнати, а фазні – з іншого. Мій конкретний випадок показаний на ілюстрації.
Щоб не заплутатися і не допустити короткого замикання, і на схемі, і в реальності використовуються дроти двох кольорів – синій і червоний (вони входили в комплект поставки «теплої підлоги»).
Отже, зеленим кольором (поз. 1) на схемі показаний термодатчик зі своїм сигнальним кабелем.
Червоні прямокутники (поз. 2) – це клеми підключення фазного червоного дроти.
Сині (поз. 3), відповідно – «нульові» контакти.
Всі три дроти сходяться в одній точці (до прорезанному віконця в панелі вагонки), і ніде не перетинаються.
Фіолетові прямокутники – це місця ізоляції невикористовуваних решт струмоведучих шин.
У відповідності зі схемою і починаю комутаційно-ізоляційні роботи.
В комплекті «теплої підлоги» були придбані спеціальні ізолюючі прямокутні накладки, виготовлені на резінобітумной основі.
Одна сторона у них покрита пластиковою плівкою, а друга – прикрита паперовою підкладкою.
Таких накладок на кожну смуг плівки «теплої підлоги» потрібно шість – по дві на кожну контактну групу, і по одній – на невикористані кінці шин.
В першу чергу – надійно заизолирую невикористовувані краю шин.
Для цього акуратно знімаю захисну паперову підкладку…
Потім заводжу накладку приблизно до середини знизу плівки і приклеюю таким чином, щоб вона повністю перекрила шину.
Наступний крок – ізоляційна накладка перегинається навпіл, чим створюється своєрідний «кокон», повністю захищає місце обріза шини.
З максимально можливим зусиллям на пальцях обжимаю цей «кокон» — і для максимальної надійності ізоляції, і для мінімізації його товщини.
Тим не менш, він виходить товщі, ніж плівка, і щоб не порушувати нормальну загальну площину поверхні, його необхідно заховати в підкладці.
Все дуже просто – ножем вирізається акуратне віконце – ділянка ізоляції ляже в нього, як в гніздо.
Аналогічні маніпуляції виконую і на всіх трьох краях шин, підлягають ізоляції.
Тепер можна переходити до комутації кабельної частини.
Для початку – розклав приблизно дроти, щоб не заплутатися.
На фольгированной підкладці маркером намітив «траєкторії» з прокладки.
Починаю установку і підключення клем.
У комплекті з підлогою йшли чотири клеми – по дві на кожну заплановану смугу плівки.
Кожна клема повинна бути заведена в щілину на шині, так щоб один пелюстка опинився всередині, а другий – знизу.
Пелюстки – «зубасті», тобто мають гострі виступи для забезпечення надійного контакту. Завести їх у щілину між двома шарами плівки буде простіше, якщо спочатку тонкою викруткою трохи розсунути це «гніздо», але тільки дуже обережно, щоб не пошкодити шину.
Після цього пелюстка клеми легше увійде в потрібний просвіт.
При установці клеми не забуваємо, що зручніше буде, якщо затискні пелюстки для проводів виявляться вгорі. Після того, як клема вставлена, її великі пелюстки обжимаються плоскогубцями, і тим самим забезпечується і фіксація і надійний контакт.
Ось так виглядає клема знизу після вставки і обтиснення контактних пелюстків.
Це – вона ж, але тільки вид зверху.
Нічого складного.
Тепер коммутіруя дроти.
Для цього зачищаємо ізоляцію на кінцях приблизно на 10 мм.
Дріт вводиться в тильну частину клеми, пелюстки якої послідовно, зліва і справа, щільно обжимаються плоскогубцями.
Якщо на клемі сходяться два дроти, то я робив так – спочатку обжимал один, наприклад, правим пелюсткою, а потім другий – лівим. Виходить надійно і акуратно.
На ілюстрації показано стрілкою.
Після того, як провід обтиснутий, та перевірена надійність з’єднання, цей клемний вузол необхідно відразу заізолювати.
У хід знову йдуть ті ж ізоляційні накладки, але тільки на кожен вузол їх вже витрачається по дві штуки.
Спочатку з однієї знімається захисна паперова підкладка, і фрагмент наклеюється знизу, так, щоб надійно і повністю перекрити всю область комутації з клемою і проводами.
Потім аналогічним чином наклеюється «відповідь» накладка і зверху, симетрично нижній.
Далі, вийшла «капсула» максимально щільно обжимається пальцями, щоб досягти повної герметичності контактного з’єднання.
До речі, ніде в правилах це не обумовлено, але я підглянув в одній з рекомендацій порталу – крім зазначеної ізоляції, зверху на сайт наклеїти ще і шар водостійкого полімерного скотча.
Порахував цей рада здоровим, і так і вчинив – стрілкою показано місце ізоляції шини, по якій зверху наклеєний ще і шар скотча. Зайва гарантія безпеки ніколи не завадить!
Під ізольований клемний вузол у відбиває підкладці також проробляється віконце-гніздо, але до нього ще й прорізана «канавка для прокладки проводу.
Ніщо не повинно заважати загальної рівності покриття!
Все точно такі ж операції, без винятку, проводяться і з другим проводом.
Головне – не посадити за неуважність два дроти на одну і ту ж шину з протилежних сторін!!!
Але я не даремно почав з того, що «заглушив» ізоляцією невикористовувані кінці шин – тепер вже помилитися просто неможливо.
Поки плівка ще не повністю зафіксована до поверхні підлоги, необхідно встановити термодатчик.
Він повинен бути приклеєний до чорної карбонової смужці інфрачервоного нагрівача, по центру, і краще це зробити не на першому модулі (до чергової лінії відрізу з кроком 250 мм), а на другому – свідчення будуть коректніше.
Стрілкою показано, де я розмістив датчик в моєму випадку – на короткому полотні плівки, на другому його модулі – рівно по центру.
Ось знімок знизу, показує, як головка термодатчика приклеєна до чорної карбонової смужці відрізком водостійкого скотча.
Для термодатчика і сигнального кабелю також прорізається віконце і «стежка» в утеплювальної підкладці.
Однак, цього виявилося мало.
При перевірці з’ясувалося, що головка термодатчика створює горбок на поверхні – товщини еластичної підкладки в 5 мм для неї виявилося недостатньо.
Робити нічого – стамеску в руки, і вирізати «гніздечко», щоб датчик не виступав над поверхнею і не деформував плівку.
Правда, довелося потім взяти пилосос і ретельно прибрати всі утворилися тирса і тріски – сміття залишати під нагрівальною плівкою не можна!
Вирізане гніздо було проклеено зсередини фольгованим скотчем, і ним же був запечатаний сигнальний кабель в вирізаною для нього канавці.
Ось тепер можна переходити до чистової розкладці проводів на поверхні підлоги, прорізання для них «канавок», укладанні і заклеиванию скотчем.
Паралельно, у міру укладання і запечатування проводів, проводжу і остаточну фіксацію самих нагрівальних плівкових елементів – повністю, по периметру.
Всі дроти сходяться в одній точці – «пірнають» у прорізане раніше арочне «віконце» у стінової панелі (показано стрілкою), але ніде між собою не перетинаються!
Ось так вийшло в результаті – вид в один бік, до вікна …
…і в іншу – до місця підключення блоку управління з терморегулятором.
Не полінувався, і ще раз ретельно перевірив – що ніде і ні один сполучний або ізоляційний вузол не створює опуклості на поверхні покриття.
Все, укладання «теплого» інфрачервоного підлоги виконана – переходжу до його перевірки і подальшої комутації.
Для цього практично все готово.
Силові дроти (їх ще часто називають «холодні кінці»), що йдуть від нагрівальних елементів, підрізав за місцем, щоб не були надто довгими, зачистив від ізоляції приблизно на 10 мм.
Щоб все було акуратно і надійно, на зачищені кінці надів контактні наконечники і обжал плоскогубцями – спочатку один провід …
… а потім і інший.
Вартість таких наконечників – 15 рублів за сотню, але зате користі – «повний вагон»!
Після обтиску наконечників — прозваниваю ланцюг навантаження.
Якщо слідувати законам Ома, то опір ланцюга має бути R = U2 / W, де U – напруга мережі 220 В, а W – потужність, яка, як я пам’ятаю, становить близько 330 Вт.
Простий підрахунок дає результат приблизно 146 Ом.
Підключаю тестер, дивлюся: 137 Ом – практично «в точку», відхилення мінімальне, то є все в робочому стані!
Починаю комутувати блок управління з термостатом.
Для початку всі дроти пропускаю назовні через отвори підрозетника, встановленого на лицювальної панелі.
А потім і саму панель кріплю на її штатне місце, жорстко, саморізом, який бут прихований надалі декоративним куточком.
Для «теплої підлоги» був придбаний ось такий терморегулятор – із зовнішніми датчиками температури підлоги і повітря, з цифровою індикацією і з можливістю тижневого програмування режиму роботи.
А ось він – «наживо».
Розбираємо блок.
Спочатку знімаю декоративну рамку – вона просто відстібається невеликим зусиллям пальців.
Потім поддеваю і піднімаю вгору фіксатор-рамку, звільняючи тим самим сам терморегулятор від монтажної панельки.
Ось вона, знята монтажна панелька.
Цю панельку відразу кріплю на подрозетнике за допомогою двох маленьких саморізів.
Ось зараз можна починати комутацію.
Всі клеми на комутаційної колодці терморегулятора підписані – заплутатися дуже складно.
Починаю комутацію з термодатчика.
Полярність тут ніякого значення не має.
Вставляю обтиснуті наконечники у клеми і тонкою плоскою викруткою затягую гвинти.
Перевіряю надійність з’єднання, щоб обеспечилась надійна фіксація в контакті, без найменшого люфту.
Друга пара контактів – «холодні кінці», що йдуть від нагрівальних елементів.
Полярність тут також неважлива, однак, чисто з шкідливості», синій провід чіпляю на N1 (на 3-ю клему), а червоний – на L1 (на 4-ю).
З якоїсь незрозумілої причини не зберігся кадр підключення силового кабелю, а саме тут полярність вкрай важлива для коректної роботи електроніки.
Сподіваюся, читач мені повірить без картинки, що коричневий провід я під’єднав на клему №1 (L), а синій – на клему №2 (N).
Все підключено, і настає хвилюючий момент першого пуску.
Включаю в сусідній кімнаті автомат – і біжу дивитися.
Ура! Є ознаки життя: на табло загорілося «OFF» — вимкнено.
Натискаю на кнопку включення – в лівій частині екрана загоряються заводські установки рівня нагріву підлоги, праворуч – поточні показання температури.
Однак, нагрів не включається: справа в тому, що заводська установка – 24 градуси, а в реальності на підлозі – більше 28! Тому вручну кнопкою піднімаю рівень нагрівання до 33 градусів (природно, тільки для перевірки – такі температури на теплих підлогах під ламінатом не застосовуються).
Нагрівання включається миттєво, і супроводжується появою на екрані відповідного значка (показаний стрілкою).
Буквально через кілька секунд босі ноги на підлозі відчувають швидкий підйом температури.
Все працює!
Можна вимикати живлення – для того, щоб безбоязно встановити блок управління вже на його постійне місце.
Збірка проводиться в зворотному порядку – нічого складного.
Після цього харчування знову включається – вже на постійній основі. Тепла підлога поки не включаємо – немає необхідності (на екрані терморегулятора в режимі енергозбереження ледь помітна напис «OFF»), але розеткою цілком можна користуватися.

Здавалося б, радій, що закінчив велику справу, і відпочивай. Але ні, хотілося все зробити швидше, час було ще не пізніше (близько 7 вечора) і тому кинувся далі «в бій», чим забезпечив собі і втрату нервів, і неспокійну ніч, і мало не панічний стан…

Несподівана перешкода

Отже, час було близько 7 вечора – і розумно було б залишити такі масштабні операції на ранок, на свіжу голову. Але дуже вже хотілося швидше перейти вже до укладання ламінату! Тим більше, що особливої складності я в цій технології не бачив – на картинках в прикладеній інструкції і на рекомендованому відео показаний процес абсолютно не складним і швидким!

Відео: анімована інструкція по укладанні ламінату «Krono Original Castello classic» c замками «twin click»

Спробував і «наживо» з’єднати два фрагмента панелей – нічого складного!

Як вправно виходить на короткому те ділянці!

Одним словом – вперед!

Для початку застелив підлогу поліетиленовою плівкою, щоб забезпечити гидропароизоляцию для електричної частини. Плівка – 200 мкм, і в масштабах моєї кімнати вистачило одного цілого полотна шириною 3 метри. На ілюстраціях цей процес не зажурився, але повірте: ніяких секретів тут немає – просто настилається плівка з заходом на стінки приблизно на 80 ÷ 100 мм.

Далі, з обрізків OSB 10 мм були лобзиком нарізані вставки – для забезпечення зазорів між стінами і дошками ламінату і для розклинювання стартових смуг.

Запас вставочок із залишків OSB

А от далі – трохи докладніше.

Перш за все, я вирішив піти від «канонічної» схеми укладання – з направленням панелей, паралельним вступником в кімнату променів природного освітлення. Це було викликано тим, що вздовж зовнішньої стіни проходить труба обратки, яка не дасть мені піднімати ряди ламінату при його складанні. Порахував, що буде вигідніше відразу завести під трубу крайній ряд панелей, зафіксувати його там, і вже від нього почати танцювати далі, углиб кімнати.

На зображенні показано приготування до укладання стартового ряду в «першій версії»

З допомогою таблички Excel (на жаль, вона не збереглася) зробив прикидку розкладки панелей, щоб короткі фрагменти по краях завжди були б не менш 400 мм. Стартовий ряд так і передбачався – зліва стартова панель 400 мм (вона показана червоними стрілками), плюс цілісна 1285 мм і плюс завершальна – 1005 мм. Другий ряд передбачалося почати з 800 мм – так би забезпечувалася відмінна разбежка в 400 мм з мінімізацією відходів.

Так як біля стінки стоїть стаціонарний шафка з опорою на підлогу, у другій панелі був вирізаний відповідний паз – він добре видний на фотографії.

Здавалося б – все готово. Збірка стартової смуги згідно з інструкцією пройшла по торцевих замках панелей «без сучка і задирочки». Смуга була встановлена на своє місце – а потім підготовлена і зібрана друга смуга. І тут почалося…

Перше, з чим довелося зіткнутися – через кривизни стін ніяк не вдавалося розклинити стартову смугу, щоб забезпечити її нерухомість. При спробі почати стиковку з другим рядом неминуче відбувався хоч невеликий, але зрушення, і все йшло нанівець.

На свій страх і ризик прийняв рішення зафіксувати стартову смугу до підлоги саморізами, не вкручуючи, природно, їх до кінця, а просто наживляя, щоб панелі не зрушувалися при монтажі другого ряду. З торцевих сторін стартової смуги були залишені клини, але вони не расклинивали її, а тільки ставили необхідну величину зазору. Після цього перший ряд «ялозити» перестав, і я був знову упевнений, що справа піде.

Однак, при спробах, в суворій відповідності з інструкцією, з’єднати замком другий ряд з першим — невдача слідувала за невдачею. Одна сторона начебто входила. Але коли переходив через середину смуги – вона вискакувала з пазів. Намагався спочатку поодинці, потім покликав підмогу, щоб працювати в чотири руки – марно: одна із сторін неминуче вискакувала із зачеплення.

Час між тим вже катило до півночі – а зрушень жодних. Почалася легка паніка, загострена втомою (весь день на колінах) і межує з невірою в можливість самостійно вирішити проблему. Впертість штовхало на нові і нові невдалі спроби, замість того, щоб сісти і спокійно проаналізувати ситуацію. Добре, що вистачило все ж розуму все кинути до ранку і піти спати. З подібним настроєм і закінчився третій день ремонту, так добре і результативно йшов до початку укладання ламінату!

Ілюстрацій цього малоприємного вечора ні – сказати чесно, було не до зйомок.

День четвертий

Вночі довго не спалося – лежав, думав, і прийняв рішення все ж змінити схему укладання – уздовж короткої стіни. А під трубу обратки панелі взагалі не підсовувати – їх там все одно не видно. Після повного монтажу можна буде ці долі заповнити дрібними фрагментами з обрізків. При такій схемі для одного ряду достатньо двох панелей – однієї цілої, і однією обрізаної, так що робота повинна спроститися.

Тим не менш, зранку першим ділом включив комп’ютер і поліз у форуми – шукати поради тих, хто вже стикався з обозначившейся проблемою. І виявилося, що ця проблема – досить поширена, і варто звернути увагу на декілька нюансів:

  • До такого може призвести кривизна підлоги – але за це я спокійний.
  • Друга можлива причина – ламінату не дали вилежатися в умовах приміщення, де він передбачається укладання. Теж, начебто, не про мене – панелі лежали распакованными в сусідній кімнаті, в точно таких же температурних умовах.
  • Нерідка причина – заводський брак ламінату, дефекти замків або відхилення геометрії панелей. Це мене зацікавило більше, і я став вчитуватися докладніше. Знайшов і про «свій» ламінат – згадувалися два випадки, коли достатньо великі партії просто выбраковывались і здавалися назад у магазини (правда, записи у форумі ще від 2009 року). Деякі відвідувачі стверджували, що будь ламінату на десяток дощок одна бракована – цілком звичайна картина.

Зізнатися, я кілька струхнул від всього прочитаного, так як до такого розкладу явно готовий не був.

Вирішив подивитися вчорашню картину при денному світлі і з урахуванням отриманих відомостей. Виклав знову ці два непоступливі ряду ламінату, зрушив їх впритул один до одного. І ось зараз, при хорошому освітленні, стало помітно, що дві дошки прилягають до першого ряду щільно, а ось уздовж третин – явно спочатку з’являється тоненька «волосяна» щілину, яка клиновидно розширюється до краю. І це явище – саме на тій стартовою короткій дошці, яка на схемі зверху позначена червоними стрілками. У чому причина?

Знімаю цю панель і починаю перевіряти перпендикулярність її замкових незайманих сторін косинцем. І відразу ж бачу – косинець у мене всього 40 см, і навіть на такому короткому ділянці набігає понад півміліметра помилки.

У місці зеленої стрілки – повне прилягання, а в місці червоної — вже просвіт близько півміліметра. І це всього лише на 40 см довжини!

Уявіть мої відчуття і побоювання – перша ж панель з партії виявляється з явним браком! Чого чекати далі?! Вирішив надалі кожну панель перевіряти таким чином, щоб при необхідності спробувати пред’явити магазину претензії за неякісний товар.

Забігаючи вперед, скажу відразу – вона ж виявилася єдиною бракованої 30 штук придбаних!

І робота відразу ж пішла швидко і якісно!

Перш за все, необхідно визначитися з приблизною схемою укладання дощок ламінату – повинна забезпечуватися разбежка (зміщення торцевих стиків за принципом цегляної кладки) не менше 300 мм, а краще – навіть більше. Мій незвичайний малюнок на дошках ламінату відкривав у цьому питанні широкі можливості – ніякого об’єднання не було потрібно, навпаки, підкреслювалася необхідна хаотичність. Як я вже говорив, в Excel можна скласти табличку, з якої простіше буде уявити розташування дощок по довжині, розмір виходять обрізків і можливість їх використання при викладенні чергових рядів.

Друге питання – це кількість рядів. Дуже добре, що я цим перейнявся заздалегідь! Поясню на своєму прикладі.

Сторона кімнати (з урахуванням залишення 10 мм зазору вдалину стін) – 2700 мм. Ширина дошки: 192 мм Просте ділення показує, що потрібно укласти 14,0625 ряду.

Хвилює саме цей «додаток» – 0,0625 ширини дошки. У перерахунку на міліметри він дає смужку в 12 мм завширшки. Природно, випиляти таку тонку смугу з замком і забезпечити надійне з’єднання останнього вузького ряду – буде просто неможливо. Значить, має сенс заздалегідь зменшити ширину першого стартового ряду, міліметрів на 70 ÷ 80, щоб з протилежного краю потім проблем не мати. Так я і вчинив.

Інша укладання – пішла досить просто, але з деякими нюансами, про які – нижче в таблиці:

Ілюстрація Короткий опис виконуваних дій
Знову кривизна стін!
Перший ряд дощок довелося не тільки зменшувати по ширині, про що написано трохи вище, але ще й приблизно підганяти до вигнутої лінії стіни, так, щоб залишений зазор потім повністю перекривався плінтусом. Довелося повозитися, але все вийшло.
Перший ряд був тимчасово зафіксований на своєму місці з допомогою наживленных саморізів (показано червоними стрілками).
Зазор від бічних стін при укладанні наступної забезпечувався установкою клинів 10 мм (зелені стрілки).
Як вже говорилося, напрямок укладання було змінено. Правда, панелі тепер монтуються тільки від труби обратки – так, щоб вона не заважала їх підняття при замиканні чергового ряду в замок.
На ілюстрації – підготовка до монтажу вже третього ряду. Він зібраний у довжину з торцевим замків, впритул присунуто до вже укладеної другого. Залишилося тільки завести і заклацнути замки.
І тут – знову невеликий перешкода – пручається, не хоче входити в зачеплення приблизно по центру.
Починаю розбиратися – і відразу знаходжу причину. Про неї потрібно розповісти трохи докладніше.
Зверніть увагу на краю нових ламінатних дощок – якийсь «шип» трикутної форми, що сходить до вершини по товщині.
Зрозуміло, що ніякого функціонального навантаження він не несе – це просто своєрідний «слід» на місці перетину двох фрезерованих пазів.
Але при всій марності цього шипа, він ще й має властивість надламываться, згинатися по краю, потрапляючи в паз замку і заважаючи нормальному защелкиванию.
Тому, починаючи з цього моменту, я став попередньо всі ці шипи зрізати ножем.
Ось цей же кут, але вже після зрізання шипа.
І заодно, щоб домогтися повної «чистоти експерименту», перевіряю замки по всій довжині, щоб не було дефектів, смітинок і т. п.
Особливу увагу пазової частини замку – саме тут люблять ховатися дрібні порошинки, стружки і інша «гидоту».
Найзручніше мені здалося для цих цілей користуватися тильною стороною старої пилочки від лобзика – вона дуже добре і вільно входить по товщині в паз і при її переміщенні забирається всякий дрібний сміття, а також палець в змозі відчути нерівності, якщо вони виявляться.
Так, при підготовці до укладання одного з рядів (вже ближче до кінця кімнати), був виявлений в пазу невеликий дефект – за типом напливу застиглої крапельки лаку.
Тієї ж пилкою, але вже з додатком зусиль, ця нерівність була прибрана.
Інших дефектів більше не виявлялося.
Після цього робота пішла дуже споро – ніяких проблем з замками я більше не відчував.
Всі з’єднання – прямо як в анімованої інструкції виробника!
Більше часу, мабуть, займала підгонка по довжині і нарізка дощок.
Потім – все просто: збирається ряд по торцевих замках, а потім присувається цілком до попереднього покладеному – і акуратно послідовно зліва направо замикається по всій довжині.
Перед укладанням кожного ряду стежив, щоб на підлозі не залишалося ніякого сміття – віник і совок постійно під рукою.
У самій вузькій частині кімнати два ряди (не поспіль) складені з трьох фрагментів — ціла дошка по центру, і ліворуч-праворуч «доважки» з обрізків. Таким чином, вдалося ліквідувати «дефіцит», викликаний першої «запоротой» дошкою.
Вже до трьох годин дня, при абсолютно не нагальної роботи – у мене кімната повністю закрита ламінатом.
Як і передбачалося – останній ряд був з обрізаних по ширині дошок (приблизно 80÷90 мм завширшки, знову ж таки – з урахуванням кривизни стіни), і він відмінно зафіксувався в замку. Табуретка поставлена лише для того, щоб він просто краще приліг до підлоги.
Прибрані всі расклинивающие вставки, викручені саморізи на стартовому ряду.
На цьому роботи четвертого дня були закінчені – було вирішено дати час покриття адаптуватися в такому стані, прилягти.
І тим більше що наближався початок матчу «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сіті»!

Резюме: щоб робота йшла гладко, краще витратити буквально трішки більше часу на підготовку кожної дошки – після цього процес йде «як по маслу».

День п’ятий

В цей день проводилися завершальні заходи, більшою мірою пов’язані з оздоблювальними роботами.

Ілюстрація Короткий опис виконуваних дій
Роботу починають з облагороджування ніші і поличок.
З обрізків ламінату размечаю і нарізаю панелі для дна і боковин ніші.
Готові деталі фіксую на місце на силіконовий термоклей з допомогою пістолета – тримається відмінно!
Збираю з декількох фрагментів довгу панель для верхньої полиці. Підганяю її з урахуванням кривизни стіни і трапецієподібної конфігурації самої полиці.
Ця панель кріпиться саморізами до каркаса, в місцях, де капелюшки кріплення приховуються декоративними куточками.
Переходжу до облагороджування конструкції декоративними пластиковими куточками.
Для їх монтажу знову ж використовую силіконовий термопістолет.
Різати куточки найзручніше виявилося ножицями по металу – дають точний рівний рез, в тому числі і на самому кутку.
Ось ніша-полку вже обрамлена.
Аналогічним чином акуратно обрамляю і довгу верхню полицю – й по зовнішньому краю, і по лінії примикання до стіни.
Прийшла черга плінтусів.
Насамперед, пройшовся по периметру кімнати, і акуратно зрізав ножем виступаючі вгору ділянки поліетиленової плівки, щоб вони не заважали установці плінтусів і не визирали з-під них.
Потім з плінтусів витягнув рейку-заглушку кабель-каналу.
Почати вирішив з самого складного ділянки – від дверей, де плінтус повинен робити три повороту – два з зовнішнім, і внутрішнім кутом.
Размечаю необхідні ділянки для розкрою.
При цьому довжина ділянки, виміряна за місцем, зменшується на 20 мм – 10 мм на кожен профільний куточок плінтуса.
Різати плінтус також здалося самим зручним – ножицями по металу.
Якщо гострі ножиці, і якщо працювати акуратно, то навіть у складній центральній частині не утворюється ні заломів, ні тріщин.
Збираю перший вузол – заглушка, три прямих ділянки і три куточка.
Просто так ця «гора дрібниці» між собою триматися не буде…
… тому з тильної частини всі вузли з’єднання додатково фіксую тим же силіконовим термоклеєм.
Готовий вузол після повного застигання клею відразу кріплю саморізами на місце.
Саморізи вкручуються через кабель-канал, і так як стіна обшита вагонкою, мені вистачило саморізів всього 25 мм довжиною – цього цілком достатньо.
Потім пішла установка двох довгих ділянок плінтуса – тут взагалі ніяких проблем немає.
Крок між саморізами вибирав приблизно 400 мм.
Далі, нарізаю за розмірами рейку-заглушку, і вставляю її на місце, закриваючи кабель-канал по всій довжині встановлених плінтусів.
Ось ліва кутова сторона кімнати після установки плінтусів і заглушки.
Профільний куточок в цьому місці приклеювати не довелося – від відмінно приліг на місце просто після притиснення плінтусів саморізами.
Аналогічні монтажні роботи з плінтусами проведені і в правій частині кімнати.
Цей вид – вже після проведення прибирання.
І ще кілька ракурсів вийшла «краси» – в районі полиці і терморегулятора …
Ділянка стіни, де проходив кабель, заклеєний знайденим в загашнику фрагментом таких же шпалер (показано стрілкою).
… — і в районі вікна.
Залишилися не закритими ділянки підлоги під трубою обратки акуратно викладені фрагментами ламінату, так що переходу майже і не видно.
А з боку стіни, за трубою, що залишилася щілину акуратно заповнена монтажною піною – просто, щоб в ній не збиралися бруд і пил.
Ну, здається, ось і все!
Після ретельного прибирання – можна заносити меблі, а донька вже змучилася без власної кімнати…
Перш ніж встановлювати меблі, згідно з рекомендаціями виробника ламінату, всі ніжки наклеюю спеціальні прокладки з синтетичного повсті.
Все, встановлено ліжко …
… а потім і тимчасове робоче місце.

Отже, ремонт за великим рахунком – закінчений: на все пішло неповних п’ять днів. Залишилися дрібні нюанси – але вже більше по жіночій частині: шторки, порядок на підвіконні тощо.

Кімната знову знайшла живий вигляд

Нехай нікого не бентежить маленький столик і принтер, який стоїть на табуретці. Просто раніше тут стояв старий канцелярський стіл, який безнадійно застарів і фізично, і морально. У найближчих планах – розробка і монтаж зручного робочого місця власної конструкції, ще не до кінця продуманою, але вже має загальні намітки-обриси. До речі, при роботі над столом, швидше за все, теж буду вести «фоторепортаж», щоб згодом поділитися цим досвідом з читачами порталу «StroyDay.Ru».

Спасибі всім за увагу…