Компостна яма своїми руками варіанти

17

Кожен городник знає, наскільки важливо вчасно та якісно удобрити грунт на городі і в саду, щоб в результаті отримати хороший урожай. Можна купувати готовий компост, витрачаючи на нього досить великі суми, які практично дорівнюють вартості самого врожаю, а можна, не докладаючи особливих зусиль, виготовляти його самостійно.

Компостна яма своїми руками варіанти

Компостна яма своїми руками варіанти якої будуть розглянуті в даній публікації, допоможе не тільки виготовити якісні добрива, заощадивши на їх покупку, але і функціонально використовувати відходи від продуктів рослинного походження. Існує кілька підходів до її створення, але для початку – кілька слів про призначення і важливість цього агротехнічного споруди.

Зміст статті

  • 1 Призначення і загальні принципи створення компостної ями
    • 1.1 Для чого роблять компостні ями?
    • 1.2 Вимоги до облаштування компостної ями
    • 1.3 Які відходи можна закладати в компостний контейнер?
  • 2 Які бувають компостні ями і як їх зробити самостійно?
    • 2.1 Перший варіант – готовий пластиковий контейнер
    • 2.2 Другий варіант – саморобний дерев’яний контейнер компостний
    • 2.3 Третій варіант — виготовлення компостної кошика
    • 2.4 Четвертий варіант — бетонована компостна яма
    • 2.5 П’ятий варіант – компостер з шиферу
    • 2.6 Шостий варіант – компостна яма в грунті
    • 2.7 Сьомий варіант – компостування відходів прямо на грунті
  • 3 Біопрепарати для виготовлення компосту
  • 4 Відео: Поради городникові з виготовлення якісного компосту

Призначення і загальні принципи створення компостної ями

Для чого роблять компостні ями?

На кожній земельній ділянці обов’язково висаджуються хоч якісь культурні рослини, а без підживлення вони з часом будуть втрачати свої життєві сили, марніти і гинути, так як грунт навколо них виснажується.

Будь-які культурні рослини потребують регулярної підгодівлі і удобрення грунту на місці зростання

Тому, будь то дерево, чагарник або однорічні овочеві культури, ґрунт для них необхідно періодично підживлювати. Сьогодні в спеціалізованих магазинах представлена велика кількість добрив, виготовлених на різній основі, але не всі вони однаково корисні для рослин і небезпечні для людини. Деякі виробники займаються виготовленням компосту, однак, і вони не завжди сумлінні. Щоб прискорити дозрівання гумусу, деякі з таких «агрохіміків» користуються не биологическеими, а хімічними засобами, швидко розкладницькими різні органічні речовини, а перевірити те, яким чином відбувалася переробка необізнаній людині, що не володіє спеціальними знаннями – просто неможливо. Тому, нарвавшись на такий продукт, можна не тільки не досягти збільшення врожаю городу чи саду, але і, навпаки, зіпсувати грунт до такої міри, що на її відновлення підуть довгі роки.

Саме тому найоптимальнішим варіантом є виготовлення органічних добрив самостійно, тим більше що практично всі необхідні складові завжди можна знайти буквально під ногами або на кухні після приготування їжі.

Будь-яка територія періодично приводиться в порядок, і в процесі збирання збираються купи трави та опалого листя, упереміш з опалим плодами, а також гілки після стрижки дерев і кущів – все це чудово підійде для виготовлення компосту.

Якщо завантажену компостну яму не чіпати, то дозрівання компосту буде протікати досить тривалий час. А за умови додавання до неї спеціальних біологічних розчинів, що містять живі бактерії, добриво можна отримати за 3÷4 місяці. Однак, щоб процес «дозрівання» всередині компостних ям і контейнерів проходив рівномірно, масу необхідно періодично перемішувати і додавати в неї препарати, що прискорюють процеси природного розкладання органіки.

Вимоги до облаштування компостної ями

Для того щоб компостна яма функціонувала належним чином, її конструкція повинна забезпечувати всі необхідні умови для розвитку та активної життєдіяльності бактерій, які будуть переробляти рослинні відходи.

Не слід вважати, що досить сколотити ящик або вирити яму – і цим можна обмежитися. Необхідно дотримати цілий ряд важливих вимог

До умовам, необхідним для нормальної життєдіяльності бактерій, належать такі фактори:

  • Наявність вільного доступу кисню в контейнер (яму), щоб рослинні відходи, закладені в нього, не загнивали, видаючи неприємні запахи, а расщеплялись під впливом земляних черв’яків і корисних бактерій.
  • Особливий температурний режим
  • Постійна висока вологість.

Якісне добриво можна отримати тільки в тому випадку, якщо дотримати всі ці умови, а для цього потрібно правильно побудувати або зібрати з готових матеріалів компостний контейнер.

Вимоги, які повинні бути дотримані при будівництві цього корисного споруди, можна перерахувати наступними пунктами:

  • Контейнер повинен мати у своїх стінках отвору для вільного доступу повітря, а це значить, що оптимальним варіантом буде – встановити його вище рівня грунту.
  • Для зручності вилучення готового компосту з контейнера, передню або бічну стінку найкраще зробити у вигляді дверцят, або ж зібрати з знімних дощок.
  • Якщо компостна яма влаштовується у виритому в грунті котловані, то його не варто заглиблювати більше, ніж на 500 мм. Масу, покладену в таку яму необхідно досить часто перемішувати, додаючи в неї розчин з живими бактеріями.
  • Досить привабливим варіантом виглядає мобільний компостний контейнер – якщо він має хоч скільки-то естетичний зовнішній вигляд, його можна встановити в будь-якому місці ділянки. Єдине, що потрібно передбачити, це те, що він не повинен постійно перебувати на сонці. Тому краще всього знайти для контейнера місце в затінку під деревами. Крім того, при бажанні його можна задекорувати знімною квіткової клумбою.

Дуже оригінальне рішення – щоб компостний контейнер не дисгармонировал з оформленням ділянки, її можна прикрити квіткової клумбою

  • Розміри компостного контейнера або ями залежать від того, яка кількість добрив передбачається виготовляти для потреб ділянки. Але найкраще, щоб його габарити не перевищували розмірів 1000×2000 мм. Якщо ж ділянка великий, і гумусу буде потрібно багато, то рекомендується зробити кілька невеликих контейнерів з приблизним розміром 800×1000 мм.
  • Не варто робити короб контейнера надто високим – він повинен мати висоту, яка дозволить легко робити процес розпушування маси, а це необхідно робити досить часто. Тому висоту розумніше всього передбачити в залежності від зростання городника.
  • З якого б матеріалу не був виготовлений контейнер для компосту, його дно не повинно бути закрито – воно завжди залишається земляним. Таким чином, в коробі буде підтримуватися вологість, яка буде надходити з ґрунту. Крім цього, буде забезпечено вільне переміщення земляних черв’яків, які також беруть активну участь у виробництві гумусу.

Які відходи можна закладати в компостний контейнер?

Компост буде якісним і корисним для рослин лише в тому випадку, якщо він виготовляється з екологічно чистих рослинних продуктів. Тому потрібно знати, що можна укладати в контейнер, а що категорично не можна.

В компостну яму не слід валити всі відходи поспіль – для цього є певні правила

Отже, в компостну яму рекомендовано робити закладки із наступних відходів:

  • Гілки дерев (але вони укладаються на дно компостера – це буде своєрідний дренажний шар).
  • Опале листя, хвоя, коріння, кора і подрібнені гілки дерев.
  • Скошена або выполотая трава.
  • Очищення від овочів, фруктів і ягід, а також зіпсовані плоди.
  • Курячий послід, витриманий дворічний перепрілий гній.
  • Зола і деревне вугілля, що залишився після спалювання деревини.
  • Тирса, солома, сіно, стружка та інші дрібні деревні відходи.
  • Залишки заварки чаю і кави.
  • Паперові пакети, гофрований картон, використані серветки і папір (природно, при відсутності на паперових відходів друкарської фарби або канцелярського клею).
  • Іноді нижній гілковий дренажний шар прокидається вапном для швидкого розщеплення деревини.

Всі рослинні відходи, наприклад, шари свіжоскошеної трави, необхідно просипати шаром городньої грунту, так як без неї розкладання буде проходити повільніше.

Дуже важливо також знати, чого ніколи не слід закладати в компост, інакше можна не допомогти, а зашкодити рослинам.

Отже, в контейнер можна засипати неорганічні речовини, які не розкладаються або, розкладаючись, виділяють токсичні речовини, небезпечні не тільки для рослин, але і для людини. Крім цього, існують і інші речовини та вироби, які протипоказано заносити в компостні ями. До них можна віднести:

  • Поліетиленові пакети, вироби з пластику, гуми, металу і синтетики.
  • Рослини, оброблені хімікатами.
  • Бадилля від картоплі і томатів – вона може бути заражена фітофторозом.
  • Кісточки від плодових дерев та кістки тварин.
  • Фекалії домашніх тварин — у них можуть знаходитися гельмінти та їх яйця.
  • Шерсть домашніх вихованців, так як вона буде довго розкладатися.
  • Важливо простежити, щоб у компост не потрапило скло, так як при обробці грядок їм можна серйозно поранити руку.
  • Не рекомендовано закладати у верхні шари товсті гілки — вони будуть надто довго розкладатися.

Які бувають компостні ями і як їх зробити самостійно?

Компостні ями або контейнери виготовляються із різних матеріалів — це може бути деревина, метал, гладкий або хвильовий шифер, металева сітка і поліетиленова плівка або геотекстиль, чорні поліетиленові мішки та інше. Конструкція контейнерів також може бути різною, але вона повинна функціонувати за одним принципом. Далі будуть розглянуті консрукции різних компостних ям, від складних до найпростіших варіантів, тому у читача з’явиться можливість вибрати найбільш підходящий для конкретного випадку.

Перший варіант – готовий пластиковий контейнер

Для початку варто розглянути готовий варіант компостера, які можна придбати в спеціалізованих магазинах. Це пластикові контейнери, виготовлені з урахуванням всіх необхідних умов для виробництва гумусу.

Пластиковий садовий контейнер для виготовлення компосту

Контейнери різного об’єму і форми мають цілком доступні ціни, які починаються від 1300 рублів, і якщо немає можливості або бажання виготовити компостну яму самостійно, то кращим виходом буде придбання цього агросооружения вже в готовому вигляді.

Контейнери являють собою досить компактні вироби мають акуратний і стильний вигляд, який не зіпсує ландшафтного дизайну ділянки. Тим більше що найчастіше пластик подібних компостерів пофарбований у зелений колір, що допомагає ємності візуально «загубитися» на тлі рослинності ділянки.

Ємності продаються в розібраному вигляді, тому їх легко можна доставити до місця установки навіть у громадському транспорті. У комплекті до них додається інструкція по збірці, і самостійно змонтувати такий контейнер не складе труднощів, так як для цього не потрібно ніяких інструментів.

На цій добірці ілюстрацій показано, як легко і швидко збирається готовий компостний контейнер

Для зручності вилучення з компостера готового гумусу, в конструкції передбачена бічна дверцята, спрощує його експлуатацію.

Компостери виготовляються з морозостійкого УФ-стабілізованого пластику, який відмінно витримує вплив ультрафіолету, атмосферних опадів, вітру і перепадів температур. Перевага даної конструкції порівняно з «класичною» компостної ямою, влаштованій у грунті, полягає в тому, що вона не стане джерелом неприємного запаху, так як передбачена в контейнері система аерації не дозволяє загнивати відходів.

Другий варіант – саморобний дерев’яний контейнер компостний

Цей варіант компостної ями буде не так просто зробити своїми руками тим власникам земельних ділянок, які не мають столярних інструментів або не вміють з ними працювати. Однак, знаючи розміри заготовок, їх можна замовити в столярній майстерні, а зібрати короб самостійно – вже не має складе особливих проблем, так як для цього процесу не потрібно спеціальних інструментів. Якщо ж «столярний інструментальний арсенал» є в наявності, і є хоча б невеликий досвід роботи з ним, то процес виготовлення пройде просто і швидко.

Отже, для дерев’яного компостного контейнера потрібно 24 дошки завдовжки 1500 мм, товщиною 25 мм, шириною 150 мм

З інструментів знадобиться циркулярна пила або електролобзик, звичайний або електричний рубанок, струбцини, рулетка і простий олівець.

Ілюстрація Короткий опис виконуваних операцій
Першим кроком виготовляються деталі для контейнера.
Бажано для цієї мети використовувати якісну міцну деревину, яка буде стійка до зовнішніх природних впливів, таким як волога, вітер, перепади температур і ультрафіолетові промені.
Це пов’язано з тим, що контейнер стане розташовуватися постійно на вулиці. А крім того, деревина буде піддаватися впливу не тільки зовні, але і біологічному – зсередини, так як там активно протікати процеси розкладання рослинних відходів.
Дошки розпилюються і остругиваются з усіх боків, так, щоб вони виглядали досить акуратно.
Особливо це важливо, якщо контейнер буде знаходитися на майданчику, яка добре проглядається – напевно, нікому не хотілося б, щоб ящик псував ландшафтний дизайн.
Після того, як дошки будуть підготовлені, їх складають разом і щільно стягують струбцинами з двох сторін.
Далі, від кожного з країв відміряється за 100 мм, потім відкладається і відзначається олівцем ще 25 мм – це буде ширина паза, який потрібно вирізати. Глибина паза повинна становити 25 мм.
Потім, на розмічених дошках робляться запили.
Для цього на ручної циркулярної пилки виставляється глибина реза, і в зазначеній на дошках області робиться багато запилів на відстані 1÷2 мм один від іншого.
Коли деревина буде розбита на дрібні частини, вона легко видаляється з дощок тієї ж пилкою.
Коли з одного боку пази будуть готові, дошки повертаються протилежною стороною.
На ній також робиться розмітка – від краю спочатку відкладається 100, а потім 25 мм. Після чого процес вирізання пазів повторюється.
Пази з однієї й іншої сторони по ширині дощок повинні перебувати рівно один навпроти одного – так, як показано на цій ілюстрації.
Наступним кроком беруться дві дошки з пазами, складаються і скріплюються між собою струбцинами.
Прокреслюють лінія, що розділяє дошки рівно навпіл — в даному випадку це 75 мм від краю, і дошки розпилюються по цій розмітці.
Ці частини будуть використані для установки нижнього і верхнього, тобто останнього ряду конструкції.
Далі, всі поверхні готових дощок, включаючи вирізані пази, слід обов’язково обробити одним із антисептичних розчинів.
Це засіб попередить гнильні процеси і продовжить термін експлуатації деревини.
Антисептик наноситься широким пензлем. Важливо простежити, щоб не залишилося необроблених ділянок, інакше з них може початися розкладання деревини під впливом процесів, що відбуваються всередині контейнера, і зовнішніх природних факторів.
Після того як деревина повністю просохне, можна переходити до складання конструкції.
Контейнер слід встановлювати на цеглу, так як знизу має бути простір для надходження повітря.
Цеглу виставляються на майданчику, де компостний ящик буде встановлено на постійній основі. Майданчик для монтажу повинна бути відносно рівною, щоб не було перекосів стінок контейнера при його складанні.
Збірка починається з того, що надійно викладені цеглою на ребро встановлюються дві дошки, мають паз тільки з одного боку.
Їх розташовують так, щоб паз був спрямований вгору.
Далі, перпендикулярно їм, встановлюються дошки з двома протилежно розташованими пазами, тобто з кожної зі сторін.
Нижній паз верхньої дошки повинен встати в паз нижньої, що стоїть на цеглинах. Це добре показано на ілюстрації.
Наступним кроком монтуються дошки, розташовані паралельно нижнім елементів конструкції.
По цій же системі збирається весь короб, до самого верху.
Робота проходить досить швидко – за потреби встановлюється зверху дошка підбивається рукою або ж, акуратно, молотком.
Останніми встановлюються дві дошки, що мають пази тільки з одного боку – вони, природно, монтуються вирізами вниз.
В результаті виходить «колодязь» з необхідними відстанями між дощок, через які в компост буде надходити кисень.
Мало виготовити і встановити такий короб – дуже важливо ще й правильно його заповнити.
Нижній шар наповнювача – гілки (в даній конструкції він буде перебувати між встановленими під контейнером цеглою). І товщина такого шару повинна доходити до половини ширини нижньої широкої дошки, має пази з двох сторін. Гілки потрібно укласти досить щільно, так як вони будуть виконувати роль дренажу.
Зверху гілок засипається вапно 70÷80 мм, а потім відходи, потім шар грунту (його товщина повинна складати близько 100 мм.). Далі знову йдуть відходи, залишки і ґрунт. Потім, відходи, гній, грунт і знову відходи. При цьому зола, гній і вапно можна періодично міняти місцями.
Необхідно зазначити, що це тільки один з варіантів заповнення, так як кожен городник винаходить власні «рецепти» і використовує різні компоненти для виготовлення компосту.

Така конструкція всім хороша, крім того, що діставати готовий компост з неї буде не надто зручно. Найчастіше вибирається варіант компостного ящика з встановленою дверцятами або ж зі знімними дошками.

Недолік показаної вище моделі можна усунути, якщо одну з стінок виконати з знімних дощок

У цій конструкції хотілося б розглянути саме передню сторону контейнера, яка оснащена знімними дошками, встановленими під кутом до додаткових кутовим вертикальних стійок.

Ось такі кутові пази повинні вийти на дошках, які формують бічні стінки компостного ящика

Для їх фіксації під кутом, з однієї сторони дощок, формують бічні стінки контейнера, вирізаються складні пази під кутом. Щоб вони вийшли однаковими, дошки складаються разом попарно, скріплюються струбцинами, а потім розмічена частину паза вибирається лобзиком.

Результатом виконаних робіт буде контейнер, представлений на розташованій нижче ілюстрації. На ній добре видно встановлені під кутом дошки і додані дві вертикальні стійки, що утримують бічні стінки з «фасадної» сторони.

Така конструкція дозволяє швидко розібрати передню стінку до потрібної висоти, щоб набрати компост з контейнера

Треба враховувати ще одну обставину. Це те, що не оброблена антисептиком і незабарвлена деревина під впливом вологи може розбухнути, а під впливом сонця почати розсихатися, даючи тріщини. У цьому випадку, дістати дошки з пазів буде вельми скрутно. Тому пази роблю таким чином, щоб спочатку дошки виходили дуже вільно, а перед складанням конструкції рекомендовано провести обробку і фарбування її елементів. Крім цього, дерев’яну конструкцію краще всього встановити під дахом або під кроною дерев.

Контейнер може бути одно — або двосекційним, відкритим або закритим. Краще, звичайно ж, спорудити двосекційний варіант, або ж поставити два компостери поруч, так як їх можна буде використовувати по черзі – використовувати готовий гумус з одного контейнера, поки він дозріває в іншому. Спустошивши перший компостер, переходять до використання компосту з іншого, а перший знову заповнюється відходами.

Якщо територія ділянки дозволяє розташувати контейнер подалі від житлових будівель, то його можна зробити відкритим. Якщо ж компостер встановлюється недалеко від будинку або зон відпочинку, то його рекомендовано оснастити кришкою.

Третій варіант — виготовлення компостної кошика

Цей спосіб виготовлення контейнера для виробництва компосту настільки простий, що його цілком може виконати самостійно будь-який садівник, так як для процесу не потрібно докладати особливих зусиль і вміти працювати зі складними інструментами.

Один з найпростіших за конструкцією компостерів виготовляється за типом кошика

Для виготовлення цього варіанту контейнера будуть потрібні наступні матеріали:

  • Металева зварна сітка з осередками 40×40 або 50×50 мм – довжиною 3000 мм, шириною від 700 до 1000 мм – це буде висота корзини. Ширина матеріалу вибирається за бажанням майстра. Можна вибрати звичайну сталеву сітку, але краще, якщо вона буде мати полімерне антикорозійне покриття.
  • Щільна поліетиленова плівка або геотекстиль чорного кольору, довжиною до 3500 мм і 750÷1050 мм завширшки (у залежності від планованої висоти майбутньої кошика).
  • Канцелярські затискачі – 8÷10 штук.
  • Гнучка і міцна в’язальний дріт для скріплення сітки.

З інструментів необхідно буде підготувати звичайні ножиці та ножиці по металу, плоскогубці і рулетку.

Ілюстрація Короткий опис виконуваних операцій
Металеву сітку розгортають і розрівнюють.
Від неї відміряють відрізають смугу довжиною 3000 мм.
Потім вирізану смугу згортають в циліндр, так, щоб краї з’єдналися внахлест, приблизно на 200 мм.
Це місце з’єднання по всій висоті циліндра необхідно акуратно зв’язати дротом або пластиковими хомутами – затяжками.
Далі, розстеляється поліетиленова плівка або геотекстиль, виміряється і відрізається полотно потрібного розміру.
(Робота піде швидше, якщо є ось такий помічник))).
Наступним кроком відрізана плівка або геотекстиль згортається в рулон і встановлюється всередину кошика.
Потім, матеріал розподіляється по стінках.
Верхній край плівки загортається через край сітки назовні і зачіпляється до стінок кошика з допомогою канцелярських затискачів.
Вони надійно зафіксують полотно і не дозволять йому відчепитися навіть при перемішуванні компосту.
Все – компостна кошик готова.
Вона виходить зовсім не важка, тому її можна легко перенести в будь-яку область ділянки.
Далі, вийшла ємність заповнюється різним сміттям рослинного походження, який укладається шарами.
Першим, самим нижнім шаром, йдуть гілки, які пересипаються грунтом, потім будь-яка трава, опале листя, відходи після чистки овочів з кухні і т. д. Потім знову йде шар ґрунту, а потім рослинні відходи.
Після заповнення корзини, її вміст необхідно пролити водою, так, щоб вона пройшла до дна контейнера. Після чого розлучається і настоюється спеціальне екологічно чистий засіб, що містить бактерії, які сприяють швидкому розкладанню рослинних продуктів, що значно прискорить дозрівання компосту.
Діставати з кошика компост досить просто — потрібно просто підняти один край ємності, вигребти готовий компост лопатою, скласти його в садову візок і відвести на удобряемую область ділянки.

Тут потрібно уточнити той момент, що якщо для внутрішнього покриття кошика використовується поліетиленова плівка, то в ній необхідно прорізати отвори для надходження кисню в перерабатываемую масу. Якщо ж для компостної кошика вирішено використовувати геотекстиль, різати його не доведеться, так як він є «дихаючим» матеріалом, тобто добре пропускає повітря, а також – зберігає вологу, запобігає швидке її випаровування.

Четвертий варіант — бетонована компостна яма

Споруда бетонованого споруди – це досить трудомістка робота. До того ж, якщо яма влаштовується нижче верхнього рівня ґрунту, вона виходить не цілком зручна для вилучення готового продукту. Крім того, будівництво обійдеться набагато дорожче, ніж облаштування дерев’яного варіанти або виготовлення кошика. Однак, якщо є бажання попрацювати з бетоном і побудувати капітальну споруду, то потрібно знати, як проводяться роботи з його зведення та обслуговування.

Комусь подобається і такий «фундаментальний» підхід – компостна яма з забетоновані стінками

Можна вибудувати яму з одним або двома відсіками. Якщо вибирається другий варіант, то один відсік призначається для дозрілого гумусу, а другий – для постійного поповнення.

Так як кисень може потрапляти в таку яму тільки через верх, кришка для неї повинна бути виготовлена з сітки.

Донна частина ями не бетонується і не гидроизолируется, так як вона повинна залишатися земляний, щоб дощові черв’яки мали доступ до рослинних відходів, а також щоб забезпечувалося зволоження маси за рахунок ґрунтової вологи.

В такому, що не має аерації просторі, поміщені в нього відходи можуть почати загнивати, тому доведеться досить часто проводити розпушування, забезпечуючи доступ повітрю.

Роботи з облаштування бетонної споруди складаються з наступних етапів:

  • Першим кроком щодо проведеної розмітці у обраному місці викопується котлован. По довжині і ширині він може мати будь-який розмір, починаючи від 1000 мм і більше. Тут потрібно враховувати, що внутрішній простір ями зменшиться за рахунок зведення бічних стінок. Глибина котловану може варіюватися від 500 до 800 мм, але чим глибше буде яма, тим складніше буде діставати звідти готовий гумус і важче проводити регулярне розпушування маси.
  • Наступним етапом уздовж стін на всю висоту котловану, встановлюється опалубка з дощок або ж товстої фанери. Її монтують на відстані в 100÷150 мм від грунтових поверхонь — це простір і буде товщиною стін.

Підготовка опалубки для заливки бетонних стінок ями

Перед обшивкою каркаса опалубки дошками або фанерою, між нею і ґрунтовими стінами монтується армуюча сітка. Після цього на каркас закріплюється обшивка опалубки.

  • Далі, замішується бетонний розчин з піску, гравію та цементу в пропорції 2:4:1. Цей процес краще всього проводити в бетономішалці або ж у великій ємності, наприклад, підійде ванна або містка тачка садова, так як заливку розчину в опалубку бажано здійснити за один раз.
  • Наступним етапом розчин заливається в опалубку, і «штыкуется», тобто багаторазово проколюється трубою або шматком арматури, вистачає до дна – цей процес проводиться для того, щоб у бетоні не утворилися повітряні раковини. Після того як опалубка буде заповнена, залитий бетон залишають для просихання і набору міцності. Проводити розпалубку бажано не раніше, ніж через 10-12 днів.
  • Після застигання розчину, стінки ями потрібно підняти над грунтом з допомогою цегляної кладки, або ж знову вибудувавши опалубку зверху готових стін, зміцнюють котлован, армувати її і залити бетоном. Висота бортика, що обрамляє краю ями, повинна бути рівна 150÷200 мм.
  • Стінки котловану, можна також зміцнити цегляною кладкою, але під неї по периметру дна котловану треба буде залити бетоном стрічкове основу.

Якщо стінки вирішено оформити цегляною кладкою, то її не варто робити суцільний. Краще всього, якщо в ній будуть отвори, які дозволять проникати в яму грунтовій волозі і земляним черв’якам.

Варіант ями зі стінками з прорідженою цегляної кладки

В такій ямі (без доступу повітря в її нижню частину) процес переробки відходів до повного дозрівання гумусу буде тривати близько двох років. І щоб його прискорити, потрібно залити в рослинну масу спеціальний розчин, що містить живих бактерій, розрахованих на такі умови.

П’ятий варіант – компостер з шиферу

Споруда ями для компосту з шиферу – це досить простий і доступний спосіб, особливо в тому випадку, коли в господарстві зберігся старий, здавалося б, непотрібний уже покрівельний матеріал.

Цілком пристойні компостні ями виходять зі стінками з гладкого або хвильового шиферу.

Неважливо, якщо аркуші мають невеликі пошкодження, так як надходження повітря в рослинну масу буде тільки благом, тим більше що контейнери з шиферу найчастіше роблять відкритими. Шифер буде виконувати лише функцію стінок, не даючи розсипатися вмісту за межі організованої для компостера майданчики. Для створення такого ящика необхідно виконати наступну роботу:

  • Як і в попередніх випадках, спочатку потрібно визначитися з розмірами і конструкцією контейнера, тобто з тим, скільки секцій вона буде мати. Оптимальний розмір сторін кожної з секцій двосекційного варіанти 800×1000 1000×1000 мм. Висота всіх стінок, крім передньої, повинна становити 700÷1000 мм, в залежності від передбачуваної кількості відходів. Передня ж стінка може мати висоту 300÷500 мм, що буде зручним для завантаження відходів та вибірки готового гумусу.
  • Вибравши майданчик для установки скриньки і зробивши її розмітку, з неї знімають верхній шар грунту на 200÷250 мм для вільного проникнення в масу грунтової вологи і земляних черв’яків.
  • Для закріплення листів шиферу у вертикальному положенні по периметру майданчика встановлюються дерев’яні або металеві стовпчики. Їх може знадобитися від чотирьох до шести, залежно від конструкції компостера.
  • Потім, до вертикальних стійок закріплюється шифер. Бажано, щоб між нижнім краєм листів і поверхнею ґрунту залишався зазор в 20÷25 мм, який дасть можливість кисню вільно надходити в нижні шари рослинної маси.

Укладені відходи для більш швидкої переробки рекомендовано зволожувати, додаючи у воду компостирующие кошти з живими бактеріями.

Шостий варіант – компостна яма в грунті

Це, напевно, найпоширеніший спосіб облаштування компостної ями, який часто вибирають не особливо досвідчені городники. Як можна бачити з наведеної вище інформації – це далеко не самий вдалий варіант компостера, так як рослинні відходи в ньому почнуть, швидше, загнивати, а не розкладатися.

Найпростіший варіант – банальна яма, викопана в грунті, але його ніяк не можна назвати вдалим рішенням

Таку яму краще всього застосовувати просто для скидання органічних відходів, які не призначені для виготовлення гумусу. Якщо яма будується саме з цією метою, то її краще всього розташовувати далеко від житлових будівель, так як гниє сміття залучає велику кількість мух, які будуть прагнути відвідати не тільки сміттєву яму, але і приміщення будинку.

Якщо ж цей варіант все-таки виявиться привабливий як компостної ями, то рихлити складені в неї рослинні відходи доведеться дуже часто, щоб забезпечити необхідну для правильної переробки аерацію.

Облаштувати таку яму нескладно – для цього подалі від будинку риється котлован глибиною до 400÷600 мм. Розмір його сторін може бути різним, але оптимальний варіант — це 600×600 або 700×700 мм. Великі розміри неукріпленої ями можуть призвести до ерозійним процесам грунту навколо неї, тобто вона почне обсипатися і розширюватися. Якщо потрібна яма більш значних розмірів, то її стінки потрібно зміцнити хоча б шифером, уставив його на всю глибину.

Скинуті в яму кухонні відходи, такі, як очищення від овочів і фруктів, рекомендовано пересипати травою і невеликою кількістю ґрунту – це частково допоможе приховати неприємний запах, який приваблює мух.

Незайвим буде додавати в такій компостер спеціальні речовини, однак, необхідно вибирати екологічно чисті препарати, так як хімія може з дощової і ґрунтовою вологою поширитися на грядки городу або потрапити під коріння дерев.

Сьомий варіант – компостування відходів прямо на грунті

Ще один спосіб приготування добрив, який досить часто використовують в сільській місцевості – це складування рослинних залишків у вигляді стоги. Це доступний для будь-якого власника і найпростіший метод виробництва компосту. Однак, він має деякі незручності, так як рихлити масу, складену у стіжок, а також діставати готовий компост з-під верхніх свіжих шарів – доситьтаки незручно.

Готувати компост можна і відкритим способом, викладаючи рослинні відходи в невеликій стіжок

Якщо ж все-таки вирішено зупинити свій вибір на цьому варіанті, то перед укладанням відходів рекомендовано на грунт застелити шар гілок, які дозволять кисню вільно проникати в нижні шари стоги. У цьому варіанті компост досягне повного дозрівання після півтора — двох років.

Якщо немає можливості побудувати компостер і навіть виконувати трудомістку роботу по зведенню та розпушування стоги з рослинними відходами, то існує ще один простий спосіб виготовлення компосту. Його можна назвати «жіночим», так як проробляється все це без особливих фізичних зусиль.

Самий, мабуть, простий спосіб приготування компосту, який практично не вимагає докладання зусиль

У цьому випадку, відходи також складаються прямо зверху грунту. Найкращим місцем для цього буде півтінь, яку завжди можна знайти під деревами садка. Можна організувати такий компостер і прямо на тимчасово вільної грядці, прикривши укладені рослинні відходи будь-яким темним матеріалом. Цю компостну купу необов’язково робити високою, тому її легко можна рихлити вилами. Якщо відходів зібралося багато, то організовується декілька куп, на різних ділянках саду. При такому підході готовий гумус не доведеться возити з одного кута городу в інший, так як він буде виготовлятися на тій ділянці, який необхідно удобрити.

Зручно, коли компостна купа або контейнер знаходяться недалеко від ділянки, що вимагає добрива.

Проте, в цьому випадку, без біоактиватор ніяк не обійтися. Роботи з виготовлення компосту проходять в наступному порядку:

  • На грунт укладається купа з рослинних відходів висотою не більше, ніж 500 мм. Кожен шар пересипається садової грунтом.
  • Потім, всі відходи поливаються водою, так як всі шари повинні бути вологими.
  • Далі, згідно інструкції, що додається розлучається біоактиватор, настоюється, і цим розчином поливається вся купа.
  • Волога біомаса накривається темним матеріалом, але з таким розрахунком, щоб нижня частина купи була прочиненими для вільного доступу кисню. Якщо немає темної плівки чи геотекстилю, то підійде і стара клейонка, яка не пропускає сонячне світло. Кути покривного матеріалу притискаються до грунту важкими предметами, наприклад камінням або цеглою.
  • Готова конструкція залишається для перепревания. Ну а рихлити її потрібно приблизно один раз в два тижні.
  • Як стверджують досвідчені дачники, які використовують цей метод виготовлення гумусу, повне дозрівання його настає вже через 5÷6 місяців.

Біопрепарати для виготовлення компосту

Тепер кілька слів варто сказати про препарати, які використовуються для приготування компосту.

Сьогодні в спеціалізованих магазинах можна знайти велику кількість різних засобів, що сприяють скороченню періоду розкладання біологічних відходів.

Сучасний асортимент біопрепаратів, призначених для компостування рослинних відходів, досить широкий

При застосуванні біоактиватор для виготовлення компосту він дозріває значно швидше, ніж при розкладанні рослинних відходів у природних умовах. А це особливо важливо, коли ділянку необхідно удобрювати щорічно, так як він постійно використовується для вирощування врожаю.

Біоактивні засоби, що містять живих бактерій, сприяють не лише швидкому виготовленню гумусу, але і знищення шкідливих мікроорганізмів, ліквідації неприємних запахів, а також збагачення ґрунту мінеральними речовинами. Виготовлення розчинів з концентратів здійснюється за інструкцією, яку виробником на упаковці. Проте, досвідчені городники радять після розведення біоактиватор додавати в них трохи цукру або старого варення. Це допоможе додати своєрідне «прискорення» початкової активізації живих бактерій, що знаходяться до розведення в «сплячому» стані. Після розведення розчин повинен трохи настоятися. Интресно — якщо його замішування виробляти у відрі, то можна наочно побачити, як піде процес активізації.

Розташована нижче таблиця представляє кілька препаратів, які можна знайти в магазинах, що продають товари для обробки і добрива садових ділянок.

Найменування біоактиватор Маса або об’єм упаковки (грам або мілілітрів) Середня ціна в рублях (літо 2017 р.)
«Компостар» 50 200
«Компост» (компост за 15 днів) 100 360
«Байкал ЕМ-1» 40 380
«Компостелло» 70 200
«Щасливий дачник» 45 120
«Bioforce Compost» 250 580
«Санекс ЭкоКомпост» 100 300
«Доктор Робік 209» 60 180
«ETISSO Kompost vital» 1000 670
«Санекс Экокомпост» 1000 280
«Компост 25» 1000 300

Якщо в найближчому магазині не знайшлося вищезгаданих коштів, то продавець обов’язково запропонує інші варіанти біоактиватор. Перед придбанням обраного препарату слід уважно вивчити його характеристики, рекомендації виробника щодо застосування та інструкцію з приготування робочого розчину.

На закінчення хотілося б сказати, що з представленої вище інформації про існуючі варіанти облаштування компостера для переробки рослинних відходів цілком можна визначитися з вибором відповідного варіанту. Це залежить від фінансових можливостей та практичного досвіду роботи з різними матеріалами та інструментами. А наявність компостної ями на садовій ділянці, в будь-якому її втіленні — завжди великий плюс.

А для повноти інформації – подивіться дуже пізнавальне відео, в якому зібрані рекомендації щодо самостійного виготовлення компосту з рослинних відходів.

Відео: Поради городникові з виготовлення якісного компосту