Necesita un plano antes de comenzar la construcción. Sin excepciones. Una representación digital sólida de los pasos de construcción de su casa dicta todo el proceso de construcción. Le indica exactamente qué pedir y cómo montarlo.
Esta primera fase prepara el escenario. Garantiza que el proyecto se desarrolle sin problemas desde el primer día.
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Verter los cimientos: conseguir el hormigón adecuado
Madera, hormigón, suelos, aislamientos, cableado. Una vez que la pila de suministros llega al camino de entrada, comienza el verdadero trabajo. No puede colgar paneles de yeso ni tender cables hasta que el suelo sea sólido. La base es el componente más crítico de su construcción. Si falla, todo lo que está por encima falla.
Antes de siquiera pensar en mezclar un lote, es necesario trazar el perímetro. Aquí es donde la precisión importa. Mida dos veces, corte una vez. Marque las esquinas con estacas y líneas de hilo. Verifique que sus esquinas estén a 90 grados. Un cuadrado ligeramente desviado arruina el encuadre más adelante.
El proceso se divide en unos cuantos pasos importantes:
- Encofrado : Construye los encofrados de madera. Mantienen el hormigón húmedo en su lugar. Asegúrate de que sean rígidos. Utilice aparatos ortopédicos. Si las formas cambian durante el vertido, terminará con una pared torcida que necesita parches o algo peor.
- Barras de refuerzo y malla de alambre : El refuerzo de acero evita el agrietamiento. Dispóngalo según su plan. Manténgalo alejado de la parte inferior del formulario con espaciadores. Si el acero toca el hormigón directamente, pierde protección contra la humedad.
- The Mix : Puedes alquilar una mezcladora de tambor o contratar un camión de premezclado local. Para una losa estándar, el premezclado suele ser más rápido y consistente. Pero si estás haciendo un proyecto pequeño o tienes acceso limitado, un mezclador portátil funciona.
- Colocación : Verter el hormigón por tramos. No lo tires todo de una vez. Utilice una pala o una bomba. Vibre la mezcla para eliminar las bolsas de aire. Las bolsas de aire provocan puntos débiles.
- Acabado : Alisar la superficie. Utilice una regla para nivelar la parte superior. Luego, páselo con una llana hasta que esté denso. Mira el clima. Si hace calor, el hormigón se seca demasiado rápido y se agrieta. Cúbrelo con una lona o plástico si es necesario.
El curado es la parte que todo el mundo se salta. El hormigón necesita tiempo para ganar fuerza. Mantenlo húmedo durante al menos 7 días. Cúbralo con arpillera húmeda o láminas de plástico. Déjalo reposar. No apresures este paso. Una base apresurada es una base agrietada.
¿Por qué losa sobre rasante versus pilar y viga?
¿Qué tipo de cimentación se adapta a su sitio? Depende de las condiciones del suelo y del clima local.
Losa sobre nivel es común en suelos secos y estables. Es más barato y más rápido de instalar. Se vierte una sola capa de hormigón sobre el suelo. Funciona bien para la mayoría de las construcciones suburbanas.
Muelle y viga es mejor para áreas con arcilla expansiva o niveles freáticos altos. Eleva la casa sobre el suelo. Esto permite que el aire fluya por debajo y evita que la humedad penetre en la madera. Requiere más mano de obra. Usted excava, coloca postes y vierte cimientos.
Si no está seguro, consulte el código de construcción local. Ellos te indicarán la profundidad mínima y el refuerzo necesario. Ignorar el código es la forma en que las casas terminan con pisos agitados y puertas atascadas.
Herramientas que necesita a mano
No necesita un equipo de construcción para colocar los cimientos, pero sí necesita el equipo adecuado.
- Carretilla : Para mover mezcla.
- Hormigonera : El tipo de tambor es estándar.
- Screed : Tablero nivelado largo para alisar la parte superior.
- Paleta : Para superficie final
Si te equivocas con la base, nada más importará. Cada pared, cada viga, cada clavo depende de que la losa de concreto esté nivelada y firme. Aquí no tienes una segunda oportunidad.
Levantando el marco de la pared
Una vez que se establecen los cimientos, se comienza a levantar las paredes. Aquí es donde cobra vida el esqueleto de la casa.
- Pre-cuelga las paredes. En un taller o sobre una superficie plana, monta los marcos de las paredes. Corte los montantes a la medida, sepárelos 16 pulgadas en el centro y agregue cabeceras sobre ventanas y puertas. El precolgado ahorra horas en el sitio y mantiene las mediciones consistentes.
- Levante y asegure. Utilice un vehículo de arrastre o un bloque y aparejo para elevar cada sección de la pared. Pida a ayudantes que estabilicen las placas superiores. Tan pronto como una pared esté vertical, clave el clavo 16d a través de la placa superior y dentro de la viga del borde. Agregue correas o sujetadores para huracanes si vive en un área con fuertes vientos.
- Cuadrar la estructura. Comprobar diagonales. Mida de esquina a esquina. Deberían coincidir. Ajuste las cuñas debajo de las placas inferiores hasta que la casa esté a plomo y nivelada.
Errores de encuadre comunes que se deben evitar
- Ignorando la humedad. Si las placas inferiores tocan el hormigón húmedo, se pudren. Utilice madera tratada a presión o una barrera contra la humedad como fieltro saturado de asfalto.
- Omitir bloqueos. Necesita bloqueos sólidos en cada extremo de una viga y en cada extremo de la pared. Le proporciona un patrón de clavos para paneles de yeso y soporta gabinetes más adelante.
- Olvidar el bloqueo del fuego. El código requiere madera sólida entre los pisos y en la parte superior de las paredes donde podría ocurrir la propagación del fuego. No es sólo burocracia; es seguridad.
Herramientas que necesitas para enmarcar
- Sierra circular (7-1/4 pulgadas) para corte rápido
- Sierra de calar para hacer muescas y ajustar
- Pistola de clavos (clavos para marcos, 16d)
- Nivel (4 pies) y cinta métrica
- Venir o bloquear y abordar para levantar
- Buscador de vigas (si estás modificando marcos existentes)
Por qué es importante el orden del encuadre
Se construye desde abajo hacia arriba. Primero las paredes, luego las vigas del piso y luego la estructura del techo. Esta secuencia mantiene la estructura estable a medida que avanza. Si intenta enmarcar el techo antes de apuntalar las paredes, todo puede moverse.
“Una casa es tan buena como su estructura. Si consigue los ángulos correctos, los paneles de yeso se colocarán fácilmente. Si los hace mal, estará cortando y ajustando durante semanas”.
Comprobación de plomada y nivel
Utilice un nivel de 4 pies en la cara exterior de cada pared. Golpea la pared con un mazo de goma si está inclinada. Las cuñas debajo de la placa inferior son tus amigas aquí. Pequeños ajustes ahora ahorran grandes dolores de cabeza en el futuro.
¿Dónde sueles cometer los mayores errores? La mayoría de la gente subestima cuánto tiempo lleva cuadrar. Presupuesto extra. No es opcional.
Del esqueleto de la pared a la cubierta del techo
Las paredes están levantadas. Ves el esqueleto. Montantes, placas superiores, cabeceras, toda la caja rígida va tomando forma. Parece frágil. Se siente temporal. ¿Pero estructuralmente? Es sólido.
Ahora comienza el verdadero trabajo. Necesitas cerrar la parte superior.
En la estructura del techo es donde los errores se vuelven costosos. Un mal corte aquí significa una fuga allí, o peor aún, una armadura caída que hace caer la línea del techo. Ya no se trata de 2×4 verticales. Se trata de geometría, paso y distribución de carga.
Herramientas que necesitas antes de comenzar:
– Sierra circular con hoja de 7-1/4″ o 10″
– Escuadra de velocidad o transportador
– Línea de tiza
– Nivel circular
– Escalera (extensión, no taburete)
– Arnés de seguridad si se trabaja a más de 6 pies
– Martillo y pistola de clavos (clavos 16d para enmarcar)
No te saltes la línea de tiza. Dibuja tus líneas de paso en cada viga antes de cortar. Mida dos veces. Cortar una vez. Si tu casa mide 24×36, estás viendo decenas de vigas. Cada uno tiene que coincidir con su vecino dentro de una fracción de pulgada, o la plataforma del techo no quedará plana.
Calculando el corte de la viga
Aquí está la parte que hace tropezar a la gente. El techo no es un triángulo. Es una serie de triángulos.
Tome la inclinación de su techo. 8/12 es común. Eso significa que por cada 12 pulgadas de recorrido, su ascenso es de 8 pulgadas. Utilice una escuadra para marcar el corte de su pie tablar común. Coloque el aumento en el borde superior y el tramo en el inferior. Corta a lo largo de la línea.
Pero espera. Tienes que tener en cuenta la boca de pájaro. Esa es la muesca donde se asienta la viga en la placa superior. Mida desde la parte superior de la placa hasta el corte a plomo. Por lo general, 2-1/2 pulgadas para un rebaje estándar de 2×8 en una placa superior de 2×6. Ajústelo si sus platos están duplicados.
“Una boca de pájaro descuidada es una articulación débil. Falla primero en el hombro”.
Si utiliza cerchas prefabricadas, esta sección se vuelve más sencilla. No cortas vigas. Instalas la armadura. Pero aún hay que apoyarlos. Necesita soportes o vigas donde aterrizan las cerchas. Consulta tu plan. La mayoría de las armaduras residenciales aterrizan sobre un muro de carga cada 4 a 6 pies. Si su plan requiere un plano de planta abierto, es posible que tenga una viga de acero o LVL (madera laminada) a lo largo de la casa. Esa es una bestia diferente. Más pesado. Más difícil de levantar.
Colocación de la plataforma del techo
Una vez que las vigas estén en su lugar, las clavas. Clavos 16d, dos en la placa superior, dos en la boca del pájaro, si corresponde. Verifique la plomada. Usa un nivel. Una viga que está desviada aunque sea media pulgada en el alero se ve terrible. Peor aún, se sale de la línea de tejas.
Luego viene el revestimiento. El OSB (tablero de fibra orientada) de 7/16 o 1/2 pulgada es estándar. Hojas de 4×8. Empiece por el alero. Ábrete camino.
Por qué el material para techos es más importante que el precio
No escatimes aquí. Las tejas baratas fallan temprano. Un buen tejado que ahorre energía reduce las facturas de refrigeración en verano y los de calefacción en invierno. Ahorras dinero en el futuro. A lo grande.
Piensa en las capas. El revestimiento de madera va directamente sobre el marco del techo. Proporciona la base estructural. Luego viene el papel para techos. Esto actúa como una barrera contra la humedad. Finalmente, las tejas se colocan encima.
El siguiente paso es terminar los exteriores.
Obtener las capas correctas
La secuencia importa. Si te saltas una capa, invitarás a filtraciones.
- Revestimiento : Generalmente madera contrachapada u OSB de 7/16 de pulgada o 1/2 pulgada. Debe ser plano y seguro.
- Contrapiso : Papel para techos o contrapiso sintético. Se desliza debajo de las tejas.
- culebrilla : La piel visible. El asfalto es común. El metal o los azulejos cuestan más pero duran más.
Consulta la garantía del fabricante. Algunas anulan la cobertura si utiliza el contrapiso incorrecto. Lea la letra pequeña.
Terminando el exterior
Una vez que el techo esté terminado, observe el resto del armazón.
- Revestimiento : Vinilo, fibrocemento o madera. Protege el marco del viento y la lluvia.
- Ventanas y puertas : instálelas antes del revestimiento. Utilice cinta tapajuntas para sellar los espacios.
- Recorte : Esquinas, aleros y marcos de ventanas. Píntalo o tíñelo para que combine.
Haga este trabajo en clima seco. La madera húmeda se pudre. El adhesivo húmedo falla. Planifique los días soleados.
Verificación de seguridad antes de comenzar
Trabajar en un tejado es peligroso. Deslízate y listo.
- Utilice una escalera resistente.
- Llevar calzado antideslizante.
- Nunca trabajes solo.
- Consulte el código de construcción local. Algunas áreas requieren permisos para reemplazar el techo.
Un buen techo es una inversión. Mantiene la casa seca y eficiente. Hazlo bien la primera vez.
Sellar el sobre y comenzar el revestimiento
La envoltura de la casa continúa al final durante la fase de encuadre. No es opcional. La membrana de plástico mantiene alejado el viento, la lluvia y el polvo mientras la estructura permanece expuesta. Grapas los bordes, superpones las costuras al menos 8 pulgadas y sellas las esquinas. Si omite este paso, lo pagará más adelante en forma de daños por humedad y facturas de energía más altas.
Una vez que la envoltura está levantada y asegurada, el exterior pasa al revestimiento. Aquí es donde la casa empieza a parecer una casa. Puede elegir ladrillo, estuco o revestimiento solapado horizontal. La elección afecta tanto a la estética como al mantenimiento. El revestimiento horizontal es generalmente el más fácil de instalar para los aficionados al bricolaje. Necesitas un nivel, una sierra y una pistola de clavos o un martillo. Comience desde abajo, avance y deje un espacio de 1/8 de pulgada entre las tablas para tener en cuenta la expansión de la madera.
El exterior te da la ilusión de un proyecto terminado. Es una trampa. El verdadero trabajo comienza en el interior.
No celebres todavía. La carcasa está sellada, pero el interior todavía tiene montantes desnudos. Necesita aislar, tender cableado eléctrico, instalar plomería y colgar paneles de yeso. El revestimiento es la cara. El interior es el cuerpo. Y el cuerpo es donde realmente irá tu tiempo y tu dinero.
Cableado, plomería y HVAC: la columna vertebral invisible
Una vez que la carcasa esté hermética, comienza el verdadero trabajo. Aquí es donde la casa se vuelve realmente habitable. Estás tirando cables, pasando tuberías y canalizando aire a través de la estructura.
El cableado es lo primero en la mayoría de las construcciones porque determina dónde terminarán los enchufes, interruptores y accesorios. Utilice cable NM-B (no metálico) para aplicaciones residenciales. Dimensionelo correctamente: calibre 12 para circuitos de 20 amperios, calibre 10 para circuitos de 30 amperios. Siempre pase el cable a través de un conducto en áreas propensas a la humedad o daños físicos. Etiqueta cada línea en ambos extremos. Sí, es tedioso. No, no te arrepentirás cuando estés solucionando un circuito muerto en el tercer año.
La fontanería requiere precisión. Utilice PEX para la mayoría de las líneas interiores. Es flexible, resiste torceduras y se conecta con accesorios de engarce o abrazadera, lo que le ahorra horas de soldadura o roscado. Para líneas de drenaje, desagüe y ventilación (DWV), utilice PVC. Mantenga las pendientes correctas: 1/4 de pulgada por pie para tuberías de 1,5 pulgadas, 1/8 de pulgada por pie para tuberías de 2 pulgadas. Sin pendiente, sin flujo. La gravedad hace el trabajo pesado.
Los sistemas HVAC lo unen todo. Elija un controlador de aire de alta eficiencia con una calificación SEER de 15 o superior si está reemplazando una unidad vieja. Los conductos importan más que el equipo en sí. Selle cada junta con sellador de masilla o cinta magnética. Los conductos con fugas desperdician energía y provocan desequilibrios de temperatura. Dimensione sus conductos adecuadamente; Los conductos de tamaño insuficiente crean ruido y reducen el flujo de aire.
Aislamiento: la capa que no puedes ver pero sentir
El aislamiento no es un lujo. Es la diferencia entre una casa cuyo mantenimiento cuesta una fortuna y una que mantiene la temperatura como un termo.
El aislamiento de bloques (fibra de vidrio o lana mineral) funciona bien en cavidades de paredes estándar. Colóquelo cómodamente sin comprimirlo. El aislamiento comprimido pierde el valor R. En áticos, use celulosa densa o fibra de vidrio soplada para una mejor cobertura. Para pisos sobre espacios no acondicionados, el tablero de espuma rígida o la espuma en aerosol agregan una rotura térmica.
El sellado es tan importante como el propio material. El sellado de aire detiene las fugas en las penetraciones: donde las tuberías, cables y conductos pasan a través de paredes y techos. Utilice masilla para espacios pequeños y espuma en aerosol para los más grandes. Una casa con goteras pierde calor en invierno y aspira aire húmedo en verano. Eso es trabajo extra para su sistema HVAC.
Los valores R importan. Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos mínimos, pero apunte más alto en términos de comodidad. En climas fríos, busque R-60 o más en los áticos. En climas cálidos, el R-30 al R-40 en los áticos es un buen comienzo. Las paredes deben llegar a R-13 a R-21, dependiendo de la zona climática.
“El aislamiento es la energía más barata que jamás comprará. Cada dólar gastado aquí se amortiza con facturas de servicios públicos más bajas”.
Pon a prueba tu trabajo. Realice una prueba de la puerta del soplador después del sellado. Mostrará exactamente por dónde se escapa el aire. Arregla esos puntos. Entonces duerme tranquilo sabiendo que tu
Paneles de yeso y molduras: la preparación interior final
Una vez que los sistemas mecánicos están bloqueados y el aislamiento está bien apretado, es necesario cerrar la carcasa interior. Aquí es donde entran los paneles de yeso y las molduras. Cuelgue las láminas, pegue con cinta adhesiva y engrase las uniones, luego instale zócalos, molduras de techo y marcos de puertas. Haga esto antes de tocar un solo pincel o una sierra para azulejos.
No puedes hacer la parte divertida hasta que termines la parte aburrida.
¿Por qué esperar? Porque terminar superficies sobre marcos sin terminar o cableado expuesto es una receta para dolores de cabeza. La moldura oculta los espacios entre paredes y pisos. Cubre los bordes ásperos de cajas eléctricas y rejillas de ventilación HVAC. Consíguelo ahora mismo y los acabados que apliques más adelante se adherirán a algo sólido.
Herramientas que necesitarás:
– Sierra para paneles de yeso y cuchillo multiusos.
– Cuchillo para encintado y compuesto para juntas.
– Sierra ingletadora (para cortes de molduras)
– Adhesivo de construcción o clavos de acabado.
– Nivel
Trabajar en secuencia. Primero cuelga los paneles de la pared. Luego el techo, si estás haciendo uno. Deja que el barro se seque entre capas. Apresúrate y lijarás durante días. El recorte continúa después de que el panel de yeso esté completamente curado. Mida dos veces. Cortar una vez. Las esquinas cuadradas no son negociables.
Una vez que se clava la última pieza de moldura, la habitación está lista para la parte que la mayoría de los propietarios realmente disfrutan: los acabados interiores. Pintura, azulejo, madera, piedra. Lo que hayas elegido durante la fase de planificación continúa ahora. El lienzo está limpio. La superficie es plana. Ha llegado el momento de hacerlo tuyo.
Toques de acabado exterior que no puedes ignorar
Has clavado el interior. Los armarios están colocados, los suelos colocados y la iluminación puesta. Parece una revista. Pero sal afuera. Mira la casa. ¿Está polvoriento el ladrillo? ¿La pintura se está despegando en las esquinas? El exterior termina la historia. Sin ellos, el interior parece inacabado, como una casa aún en construcción.
Comience con la mampostería. El ladrillo, la piedra o el estuco necesitan limpieza antes de pintar o sellar cualquier cosa. El lavado a presión funciona, pero mantenga la boquilla al menos a dos pies de distancia. Si te acercas demasiado, explotarás el mortero. Demasiado lejos y simplemente enjuagas la suciedad. Utilice una punta de abanico ancha. Trabaja de arriba a abajo. Enjuague la canaleta sobre la marcha para no inundar los cimientos. Deje que la superficie se seque por completo. 48 horas mínimo. Si se apresura, la humedad queda atrapada. Ampollas de pintura. El sellador falla.
Preparación de pintura y estuco
Para el estuco, primero revise si hay grietas. ¿Fisuras finas? Imprimarlos con una capa elastomérica. Se adapta a la casa. ¿Grietas más grandes? Córtelos con un cincel. Rellénelo con un compuesto de parche flexible. Lije suavemente. Cebar de nuevo. Luego pintar con látex acrílico. Respira. Las pinturas a base de aceite atrapan la humedad en el estuco. Eso conduce a la delaminación. Evítalo.
El ladrillo es diferente. No lo pintes a menos que sea necesario. Si el ladrillo está sano, déjalo. Séllelo en su lugar. Un sellador de silano penetrante penetra en los poros. Repele el agua sin cambiar el aspecto. Si el ladrillo está desconchado o calcáreo, es posible que tengas que pintarlo. Utilice una pintura para mampostería. Es más espeso y más resistente a los álcalis. Aplicar dos capas. Primera capa diluida. Segunda capa sin diluir.
Revestimiento y molduras
¿Revestimiento vinílico? No lo pintes a menos que esté agrietado o descolorido. Si es así, límpielo con una solución de fosfato trisódico. Frote con un cepillo rígido. Enjuagar. Dejar secar. Pintar con acrílico exterior. Una capa suele ser suficiente.
El revestimiento de madera necesita más trabajo. Quite la pintura suelta. Lije hasta llegar a la madera desnuda donde sea necesario. Rellene los nudos con masilla para madera. Imprima con una imprimación bloqueadora de manchas. Luego dos manos de pintura exterior. Utilice un acrílico de alta calidad. Los a base de aceite duran más en el recorte, pero tardan más en curar. El acrílico es más rápido y más flexible. Elija según su clima. En zonas húmedas gana el acrílico. En zonas frías y secas, los productos a base de aceite podrían resistir mejor.
Ventanas y puertas
Revisa los burletes. Si está quebradizo o falta, reemplácelo. La cinta de espuma o vinilo funciona para la mayoría de los marcos. Para puertas corredizas, utilice un sello de pera de goma. Calafatear los huecos. Utilice una masilla a base de silicona para vinilo. Acrílico para madera. Presiónelo con un dedo mojado. Suavizalo. Limpie el exceso antes de que se pele.
Las puertas también necesitan atención. Revisa las bisagras. Apriete los tornillos. Reemplace los que estén oxidados o sueltos. Lubrique la placa de golpe. Pruebe el pestillo. Debería cerrarse firmemente con un clic. Si no es así, ajuste la placa de cierre. Taladre un nuevo agujero si es necesario. Esto suena pequeño. Pero una puerta que no cierra es un riesgo para la seguridad.
Canalones y bajantes
esto es
Restauración del patio después de la construcción
Estás de vuelta afuera. La maquinaria pesada se ha ido, pero el desorden no.
Es probable que su sitio de construcción necesite una limpieza seria. Está considerando la eliminación de escombros, la compactación del suelo y la reparación del césped. El suelo probablemente sea duro como el cemento en algunos puntos. Otras áreas son sólo cráteres.
¿Por qué no plantar algunos parterres de flores mientras lo haces? Convierte una cicatriz en un rasgo.
Comience con la limpieza. Alquile un minicargador pequeño si la pila de escombros es grande. Herramientas manuales para el resto. Rastrillos, palas, carretillas. Retire los ladrillos, las bolsas de hormigón y los restos de madera. Compruebe si hay peligros ocultos. Clavos. Barra de refuerzo. Metal afilado. Use botas y guantes con punta de acero.
A continuación, aborde el suelo.
- Superficie del suelo: Distribuya de 2 a 4 pulgadas sobre las áreas compactadas.
- Semilla o césped: Elija según su clima. El césped te da un aspecto verde instantáneo pero cuesta más. La semilla es más barata pero tarda semanas en establecerse.
- Riego: Asegúrese de que los cabezales de los aspersores no queden enterrados ni rotos durante la construcción. Ajústelos para que cubran el césped nuevo de manera uniforme.
El cuidado del césped no se trata sólo de cortarlo. Se trata de alimentar la hierba. Aplique un fertilizante inicial inmediatamente después de sembrar o colocar césped. El nitrógeno ayuda a que las raíces se arraiguen. Riegue con frecuencia durante las primeras semanas. Un riego ligero y frecuente supera al riego profundo y poco frecuente en el césped joven.
Ahora, los macizos de flores.
Aquí es donde te vuelves creativo. Elija plantas que se adapten a su tipo de suelo específico y a su exposición al sol.
- Amantes del sol: Susans de ojos negros, equináceas, pastos ornamentales.
- Amantes de la sombra: Hostas, helechos, impatiens.
- Polinizadores: Lavanda, bálsamo de abeja, flores silvestres nativas.
Excave sus camas a una profundidad de 12 a 18 pulgadas. Mezcle abono si su suelo nativo es arcilloso o arenoso. Esto mejora el drenaje y la retención de nutrientes. Cubra la base de las plantas con mantillo. Utilice de 2 a 3 pulgadas de madera dura o corteza triturada. Mantiene el suelo húmedo y elimina las malas hierbas.
No ignores los bordes. Defina sus límites con bordes de piedra, ladrillo o metal. Mantiene el mantillo dentro y el césped fuera.
Una última cosa. Inspeccione el drenaje. Si el agua se acumula en su sitio de construcción, aún podría acumularse. Consulta la calificación. El terreno debe inclinarse alejándose de su nueva estructura. Si no es así, deberá volver a nivelar o instalar un drenaje francés. Los daños causados por el agua son un problema a largo plazo. Arreglenlo ahora, no en cinco años.
El jardín no lucirá perfecto por un tiempo. El césped estará irregular. Las flores tardarán en florecer. Pero has sentado las bases. Literalmente.
Cómo realizar una inspección final antes del cierre
Crees que has terminado. Usted no es. La inspección final es el único momento en el que legalmente se pueden exigir correcciones.
Camine por la propiedad como si fuera suya. Porque estás a punto de hacerlo. Pruebe cada interruptor de luz. Deje correr el agua de todos los grifos, incluidos los grifos exteriores. Descargue todos los baños. Verifique si hay pisos esponjosos o grietas en los paneles de yeso que aparecieron durante la última semana de construcción.
No ignores las cosas pequeñas. Una puerta chirriante. Una bisagra del gabinete floja. Faltan retoques de pintura. Estas son soluciones económicas que usted puede solicitar y otras costosas que debe manejar más adelante.
Si encontró un problema, escríbalo. Las fotos ayudan. Pero el contratista necesita una lista clara. “La isla de la cocina parece desigual” no es procesable. “La parte superior de la isla de la cocina está nivelada en el lado izquierdo pero se hunde 1/8 de pulgada en el derecho”.
Este no es el momento de negociar cambios importantes. Es un momento para arreglar lo que está roto. Haga que su inspector o un amigo de confianza lo acompañe. Dos pares de ojos captan a más de uno.
Obtenga la aprobación de la lista de tareas pendientes antes de entregar las llaves. Sin aprobación, sin cierre.
Has visto el portafolio. Las críticas parecen sólidas. La primera llamada salió bien. Ahora viene la parte en la que realmente decides si esta persona derribará tu cocina o construirá tu ampliación sin que pierdas la cabeza.
Cómo examinar a un contratista antes de firmar algo
No se limite a pedir un precio. Eso es en lo último en lo que debes concentrarte y en lo primero que te darán.
En su lugar, analice estas cinco preguntas. Cortaron la pelusa.
¿Qué licencia específica y prueba de seguro tiene?
“Con licencia” es una palabra amplia. Cada estado tiene su propia junta de licencias de contratistas. Solicite el número de licencia. Luego, verifíquelo. Se tarda dos minutos en el sitio web del estado.
Además, solicite un certificado de seguro. No es una copia de una póliza del año pasado. Un certificado vigente que nombre a su propiedad como titular del certificado. Si dudan, aléjese. No querrás ser tú quien pague por la caída de un martillo en tus pisos de madera.
¿Por qué debería confiar en su cronograma sobre sus proyectos anteriores?
“Rápido” es un término relativo. Pídales que desglosen el horario. ¿Cuántos días para la demolición? Cuantos para enmarcar? ¿Cuántos para las inspecciones?
Un vago “dos o tres meses” no dice nada. Un plano detallado paso a paso le muestra a alguien que realmente ha construido antes. Si no pueden decirle cuánto dura el tiempo de curado del concreto o cuándo se realiza el montaje eléctrico, están adivinando. No quieres un adivino en tu casa.
¿De dónde obtienen los materiales y quién paga los cambios?
Los proveedores cierran. Los precios de los materiales suben. Pregunte cómo manejan las fluctuaciones de precios. Si los costos de la madera aumentan a mitad del proyecto, ¿lo absorben ellos o usted? Consíguelo por escrito.
Además, pregunte qué proveedores utilizan. Los aserraderos locales a menudo tienen mejores existencias y entregas más rápidas que los grandes almacenes. Si solicitan baldosas especiales a un distribuidor de todo el país, pregunte sobre los plazos de entrega. Los retrasos son el enemigo de una renovación.
¿Cómo se manejan disputas o problemas imprevistos?
Cada casa tiene una sorpresa. Una tubería detrás de la pared. Una viga que no está donde dice el plano. Pregunta qué pasa entonces.
¿Emiten una orden de cambio? ¿Pausan el trabajo hasta que apruebes el costo extra? ¿O simplemente siguen adelante? La respuesta correcta suele ser una pausa y una orden de cambio por escrito. Si dicen que “lo resolverán más tarde”, eso es una señal de alerta. Necesitas control sobre tu dinero.
¿A qué referencias puedes llamar y qué les preguntaron?
No te limites a tomar las dos referencias que te entregan. Pide tres. Entonces llámalos. No preguntes “¿Eran buenos?” Pregunte: “¿Llegaron a tiempo? ¿Limpiaron? ¿Terminaron dentro del presupuesto?”
Mejor aún, pregunte qué cambiarían. Las respuestas más honestas provienen de personas que tuvieron problemas. Si una referencia dice que el contratista fue “excelente”, pero no puede obtener detalles, es un respaldo débil.
El control final: tu instinto
Puede verificar la licencia. Puedes leer el contrato. Puedes llamar a las referencias. Pero nada de eso reemplaza la sensación de la conversación. ¿Respondieron a tus preguntas directamente? ¿O pasaron a las ventas?
Si no estás seguro, sigue buscando. Hay
