Як встановити водостоки якщо дах покрита

16

Системи збору дощової води зі скатів покрівлі і її відведення в зливову каналізацію або, принаймні, подалі від фундаменту будинку, є обов’язковою до облаштування, тому її необхідно включити в розроблюваний проект майбутнього будівництва. Найчастіше монтажем водостоків займаються на етапі створення решетування під подальший настил покрівлі. Однак, існують конструкції даху, які передбачають кріплення водостічних систем вже після покрівельних робіт. Крім цього, трапляються й інші ситуації, наприклад, необхідність заміни застарілих жолобів і труб з відповідними кріпленнями.

Як встановити водостоки якщо дах покрита

Отже, вирішуємо проблему – як встановити водостоки якщо дах покрита. А рішення полегшується тим, що виробники водостічних систем, передбачивши різні випадки, при яких доводиться монтувати загальну конструкцію, виготовляють їх у різних варіантах. Про них буде розказано нижче.

Зміст статті

  • 1 Різновиди сучасних водостічних систем за матеріалом виготовлення
  • 2 Коли доводиться встановлювати водостоки вже після покриття даху?
  • 3 Як водостічні системи встановлюються вздовж карнизних звисів
    • 3.1 Типи кронштейнів для кріплення жолобів
    • 3.2 Способи закріплення водостоків
      • 3.2.1 Перший спосіб – до крокв або обрешітки
        • 3.2.1.1 Відео: Установка водостічної системи з крайовим демонтажем черепичного покрівельного покриття
      • 3.2.2 Другий спосіб – кріплення кронштейнів на лобову дошку
      • 3.2.3 Третій спосіб – кріплення кронштейнів безпосередньо до краю покрівельного покриття
      • 3.2.4 Четвертий спосіб – з додатковим довгим кронштейном
    • 3.3 Параметри жолобів і кут нахилу їх встановлення
    • 3.4 Інші елементи водостічної системи
  • 4 Монтаж водостічної системи
    • 4.1 Інструменти, необхідні для роботи
    • 4.2 Послідовність проведення монтажних робіт — покроково

Різновиди сучасних водостічних систем за матеріалом виготовлення

Ще не так давно найпопулярнішим і, мабуть, єдино доступним матеріалом для виготовлення водостічних систем була оцинкована сталь, з якої їх, тощо, виробляють і сьогодні. Але вони поступово витісняються металевими конструкціями, що мають полімерне покриття, або ж повністю виготовленими з пластиків. Такі системи мають більш респектабельним зовнішнім виглядом і тривалим терміном служби, що значно перевищує довговічність звичайних оцинкованих варіантів. Завдяки цим якостям водостоки «нового покоління» досить швидко стали дуже затребувані покупцями.

Так як у споживачів досить часто виникає питання про те, який варіант краще — звичайний оцинкований, металевий, має полімерне покриття або ж повністю пластиковий, варто кілька слів про їх порівняльні характеристики. Слід відразу зазначити, що у кожного з матеріалів, з яких виробляються водостоки, є свої переваги і недоліки.

  • Пластикову водостічну систему можна назвати самим оптимальним варіантом, так як матеріал, що використовується для її виготовлення, не боїться перепадів температури, стійкий до зимових морозів і літньої спеки. Крім того, пластик не піддається корозійних процесів, інертний до ультрафіолету і іншим зовнішнім негативним впливам.

Водостічні системи, виготовлені з сучасних удароміцні і стійкі до впливу зовнішнього середовища – напевно, оптимальний варіант

Пластикові кронштейни для жолобів мають широку кріпильну поверхню, тому щільно прилягають до вітрової дошки і надійно на ній утримуються. Однак, пластик неможливо зігнути, надавши йому бажану конфігурацію, як металеві кронштейни. тому всі деталі конструкції треба точно підганяти під конкретну ширину лобової дошки і звису.

Вартість пластикової водостічної системи перевищує ціни на конструкції з інших матеріалів – це можна назвати самим істотним їх недоліків.

  • Водостоки металеві з полімерним покриттям стоять декілька дешевше пластика і мають досить тривалим терміном експлуатації. Системи добре витримують зовнішні природні впливи, зовні виглядають дуже елегантно, практично не поступаючись за цим параметром полімерним.

Однак, сталеві деталі з полімерним захисним покриття не особливо стійкі до механічних процарапывающим впливів. Ну а пошкодження полімерного покриття веде до виникнення корозійних процесів, а значить, знижується тривалість функціонування конструкції. Пошкодити ж покриття досить легко навіть при проведенні монтажних робіт. Потрібна підвищена акуратність при складанні та роботі з кріпильними деталями.

  • Водостоки з оцинкованого сталевого листа належать до найбільш недорогим варіантами. Зовнішній їх вигляд – недостатньо естетичний. Служити вони можуть досить довго, але при глибоких подряпинах корозія також здатна швидко зробити зше недобре справу.

Найдоступніші за ціною, досить практичні і довговічні водостоки з оцинкованої сталі. Зовнішній вигляд, можливо, програє більш сучасним системам, але багатьох це цілком влаштовує

Перевагою металевих систем можна назвати те, що деякі їхні деталі набагато легше можна підігнати під певні конфігурації, наприклад, кілька підігнувши кронштейни в потрібних місцях, що з пластиком зробити не вийде.

Можна побіжно згадати і про менш популярних матеріали, з яких роблять водостоки для будівель з певним дизайнерським рішенням — це може бути мідь і сплав титану і цинку. Надійність, довговічність і зовнішність у таких систем – вище всяких похвал, але зате і ціна явно «кусається». Якщо вибираються такі системи, то для них також можна підібрати кронштейни, які можуть бути закріплені на карниз вже покритої покрівлею даху.

В принципі, до водовідвідних систем, виготовленим з будь-якого матеріалу, можна підібрати підтримують кронштейни різних конструкцій, так як вони продаються не тільки в комплекті з основними деталями, але і окремо. Головне, щоб власники підходили за формою і розміром до жолобу.

Коли доводиться встановлювати водостоки вже після покриття даху?

Тепер потрібно дещо уточнити моменти, коли ж обставини можуть змусити займатися монтажем водостічної системи вже після того, як покрівельний матеріал настелений на скати даху. Так, існує кілька причин такого монтажу:

  • Сам цей процес, саме в такій послідовності, що передбачено проектом будівництва. Наприклад, якщо вентиляція покрівельної системи буде здійснюватися через перфоровані деталі софітів, що встановлюються під звисом даху. Багато фахівців вважають цей спосіб вентиляції більш ефективним, тому і планують закріплення водовідвідного жолоби на лобовій (вітрової) дошці.
  • Вимушене закріплення водостоків по карнизу покритої даху відбувається в тому випадку, якщо будинок придбаний в не добудованому вигляді, а колишній господар не передбачив їх установку заздалегідь.
  • Дуже поширена причина, коли стара система водовідведення повністю застаріла та виробила свій ресурс — жолоби стали протікати, а металеві тримачі проржавіли і не виконують свою функцію належним чином.

Монтаж водостоків на покрівельної системи з що виходить на карнизний звис гідроізоляційної плівки

  • Якщо у кроквяній системі використовувалася для гідроізоляції антиконденсатна плівка, яка згідно технології повинна виходити на карнизний звис. Тому в такому варіанті відпадає можливість закріпити кронштейни під укладання жолобів до решетування і їх потрібно кріпити до вітрової дошки.

Як водостічні системи встановлюються вздовж карнизних звисів

Типи кронштейнів для кріплення жолобів

Кронштейни можуть бути виготовлені з металу або пластику і відрізнятися конструкцією. Вибір потрібної моделі буде залежати від місця і способу закріплення водостічної системи.

Кілька варіантів кронштейнів-гаків для кріплення ринв

Кронштейни можуть бути довгими, короткими і універсальними:

  • Довгі гаки найчастіше використовуються для закріплення під покрівельне покриття до його настилу. Ці елементи фіксують до крокв, зазвичай ще до монтажу розрядженою або суцільної обрешітки.
  • Короткі кронштейни можуть бути застосовані для встановлення водостічної системи на лобової дошки або ж на стіні будівлі. Цей вид крюков монтують як до укладання покрівельного покриття на кроквяну систему, так і після того, як покрівля буде облаштовано. Крім лобової дошки або стіни, іноді цей тип кронштейнів закріплюють на торцеву поверхню кроквяних ніг або кобилок. Проте, в цьому випадку надійність установки буде значно нижче, так як кріпильні саморізи або цвяхи будуть входити в деревину паралельно волокнам.
  • Універсальний варіант кронштейнів — це збірно-розбірна конструкція, яку можна застосовувати для монтажу водостічних систем як до настилу покрівельного матеріалу, так і після проведення цього процесу. Можливість регулювання довжини дозволяє застосовувати їх і як довгі, і як короткі.

Способи закріплення водостоків

Для початку потрібно розібратися у варіантах способів монтажу водостічних систем, при настеленном покрівельному покритті. Це дасть можливість визначитися, який з них застосовується в кожному конкретному випадку.

Варіанти кріплення кронштейнів-гаків для ринв

Отже, існує чотири способи закріплення кронштейнів на елементи кроквяної системи:

  • На кроквяні ноги, як на торцеву, так і на верхню або бічну їх боку.
  • На вітрову (лобову) дошку.
  • Під покрівлю, на нижню дошку решетування або на фанеру (осп) суцільної обрешітки.
  • На край покрівельного покриття.

Перший спосіб – до крокв або решетуванні

Якщо закріплюються кронштейни до монтажу покрівельного матеріалу, то найчастіше їх фіксують на кроквах або ж на нижній дошці обрешітки. У цьому випадку використовуються підтримують гаки з довгими ніжками, які при необхідності правильного розташування жолоби, можуть бути зігнуті або ж їх залишають в прямому вигляді. Крім них, для монтажу водостічних систем в цьому випадку іноді застосовуються й універсальні кронштейни.

Кріплення гаків з дощок (листами) обрешітки

Якщо покрівельне покриття вже укладено, наприклад, у тому випадку, якщо стару водостічну систему потрібно замінити, і планується зафіксувати кронштейни подібним чином, то нижній ряд покрівельного матеріалу доведеться зняти. Правда, це буває не завжди просто

Щоб закріпити кронштейни на дошках обрешетування або зверху кроквяних ніг доведеться демонтувати край покрівельного покриття уздовж карниза

Для цього необхідно відкрутити кріпильні деталі не тільки першого, а й другого ряду покриття. Жорсткий покрівельний матеріал необхідно демонтувати акуратно. Особливо це важливо в тому випадку, якщо покриття не нове, а експлуатувалося вже кілька років, інакше листи можна легко пошкодити, що призведе до зайвих витрат. Та й не всякий матеріал піддасться демонтажу без порушення цілісності або без деформації, особливо якщо він закріплений цвяхами. Так, дуже ймовірні проблеми, наприклад, з звичайним шифером чи ондуліном.

У тій ситуації, коли на даху облаштована м’яка покрівля, настеленная на фанерну основу, можна постаратися акуратно підняти тільки нижній, що йде уздовж карниза край покрівельного матеріалу. Потім, виставити кронштейни на суцільну обрешітку і закріпити саморізами, вкрутити їх в кроквяні ноги через фанерне покриття. Наступним кроком бітумна черепиця або руберойд повертається в початкове положення і фіксується до поверхні за допомогою бітумної мастики.

Відео: Установка водостічної системи з крайовим демонтажем черепичного покрівельного покриття

Щоб не демонтувати покрівельне покриття, можна спробувати скористатися ще одним варіантом установки кронштейнів на кроквах. Він полягає в закріплення гаків на бічну їх бруса. Для цього купуються або виготовляються кронштейни з гнутої, розгорнутої в горизонтальну площину монтажної майданчиком – приклад показаний ні малюнку вище.

Кронштейн з гнутої ніжкою, призначений для монтажу на бічну поверхню кроквяної ноги

Слід пам’ятати, що такий монтаж можливий тільки в тому випадку, якщо кроквяні ноги мають досить великий розмір в перерізі, наприклад, 120×50 або 150×50 мм. Крім цього, необхідно врахувати, що гаки повинні бути закріплені так, щоб покрівельне покриття нависало над стічних жолобом, перекриваючи ½ або ⅓ його ширини, інакше при сильному дощі може статися перелив води.

Тому, якщо обраний варіант фіксації кронштейнів з бічної сторони крокви, то спочатку потрібно провести примірку, яка і покаже, чи можливий такий спосіб монтажу.

Другий спосіб – кріплення кронштейнів на лобову дошку

Найпростіше встановити кронштейни на вітровий (лобової) дошці, причому це можна зробити, використавши різні кріплення.

Лобова дошка закріплюється на торцевих сторонах кроквяних ніг і в різних конструкціях може бути широкою або вузькою. Від цього параметра буде залежати вибір типу кронштейна.

Для монтажу водовідвідної системи на лобову дошку підходять:

  • Довгі кронштейни, в тому випадку, якщо лобова дошка має досить велику ширину. Такі власники виготовляються з металу і має ніжку такої ж ширини, що й гак. На ніжці розташована і монтажна майданчик з отворами, через які кронштейни кріпляться до лобової дошки.

Кріплення найпростіших крюков з довгою ніжкою до лобової дошки покрівельної конструкції

  • Короткі кронштейни призначені для кріплення їх на лобову дошку, стіну будівлі, а також на торцеву сторону крокв. Як вже говорилося, останній варіант небажаний, надійність фіксації буде сумнівна через розташування кріплення паралельно волокнам деревини.

Пластикові короткі гаки найчастіше мають широку основу в області монтажної площадки, тому вони будуть міцно утримувати жолоба водостоку.

Короткий кронштейн жолоба водостічної системи, має можливість регулювання кута щодо підстави, до якого він кріпиться

Крім звичайних кронштейнів, у продажу можна знайти їх регульовані варіанти. Їх зручність полягає в тому, що вони мають спеціальний пристрій, що дозволяє задавати ухил розташування гака щодо підстави, до якого вони кріпляться. Іноді без цієї функції не обійтися, наприклад, при облаштуванні водостічної системи на похило закріплену вітрову дошку або на вінці дерев’яного зрубу.

Всі кронштейни фіксуються в загальному спрямовуючий профіль, який, у свою чергу, кріпиться або до лобової дошки, або до стіни будівлі. Дуже зручно для завдання загального ухилу жолоба водостічного

Ще один варіант кріплення водостоків до лобової дошки з допомогою коротких гаків являє собою цілу систему, що складається з металевого направляючого профілю і спеціальних кронштейнів-власників. Спочатку на вітрової дошки закріплюється напрямна, яку відразу надається необхідний ухил. Потім з бічної сторони профілю надіваються кронштейни і просуваються по направляючої, з розстановкою на необхідній відстані. Фіксувати подібні кронштейни не потрібно, так як вони щільно встановлюються в профілі — в цьому і полягає одна з переваг даної кріпильної системи. Крім того, монтуючи її, не доведеться виміряти місцезнаходження кожного гака по його висоті – потрібно лише виставити профіль з потрібним нахилом за рівнем і надійно його зафіксувати через спеціально передбачені в ньому отвори.

Однак, така система може бути встановлена, якщо звис покрівлі має відповідну ширину.

Правильне положення кронштейна, що закріплюється на лобову дошку

При монтажі окремих кронштейнів, спочатку на вітрової дошки відбивається горизонтальна лінія з ухилом в три — п’ять міліметрів на кожний погонний метр жолоба у бік зливний воронки. Потім від торцевого краю лобової дошки треба відступити від 50 до 100 мм — це буде місцем установки першого кронштейна.

Положення кронштейнів по краях лобової дошки

Далі, вся лінія розмічається так, щоб між гаками була відстань не більш 600 мм, (системи деяких виробників допускають і більший крок – це оговорюється в інструкції з монтажу). В області встановлення воронки зливу, власники закріплюються на відстані не більше 50 мм від неї.

Найчастіше застосовується крок установки кронштейнів, рівний 600 мм.

Після проведення такої розмітки можна переходити до закріплення кронштейнів на лобової дошки.

Третій спосіб – кріплення кронштейнів безпосередньо до краю покрівельного покриття

Цей спосіб застосовується для установки системи водостоку уздовж карниза даху, покритою практично будь-яким жорстким покрівельним матеріалом. Кріплення гаків-власників здійснюється з допомогою спеціальних затискачів (струбцин), які фіксують кронштейни по краю покрівлі.

Якщо покрівельне покриття володіє необхідною жорсткістю, то можна застосувати і такий варіант – кріплення кронштейнів безпосередньо до його краю

Існують різні типи затисків для закріплення деяких з них необхідно буде акуратно просвердлити наскрізні отвори в покрівельному матеріалі, відступивши від його краю не менше 50 мм. Інші мають конструкцію, що не вимагає свердління покрівлі, так як вони затискаються по її краю. Цей варіант фіксується гвинтом, який, за аналогією зі струбциною, затискає край покрівлі.

Якщо фіксація кронштейнів буде проводитися до хвильовому покриттю, то це потрібно робити рівно в нижній або верхній точці хвилі. Під металеві кріпильні лапки затиску рекомендується підкласти гумові прокладки як з верхньої, так і з нижньої сторони покрівельного матеріалу, так навантаження на нього стане трохи нижче, а стиснення – м’якше.

Такі кронштейни на хвильовий покрівлі повинні кріпитися тільки на гребені або в нижчій точці хвилі

Для подібного способу установки водостоку підійдуть як металеві, так і пластикові кронштейни. Звичайні довгі металеві гаки можна переробити і самостійно, зігнувши їх потрібним чином, просвердливши в них отвори і нарізавши різьблення. Пластикові потрібно купувати в готовому вигляді.

Так як в цьому варіанті все навантаження від водостічної системи буде припадати на край покрівельного покриття, необхідно, по можливості, обирати комплект, що володіє невеликою масою.

Четвертий спосіб – з додатковим довгим кронштейном

У цьому варіанті для кріплення коротких тримачів для ринв застосовується додатковий металевий Г-подібний кронштейн. Довга його частина закріплюється на бічній стороні кроквяної ноги, а на короткій зігнутої полиці є монтажна майданчик для фіксації короткого пластикового держателя.

Додатковий кронштейн дозволяє встановити під покрівельний звис навіть короткий пластиковий тримач.

Цей спосіб кріплення іноді стає єдиною можливістю зафіксувати кронштейни при раніше укладеному покрівельному покритті, не пошкодивши його поверхню. Наприклад, якщо покрівельний матеріал на звисі виступає на 120÷150 мм за лінію торців кроквяних ніг, а зафіксувати кронштейни на край даху немає бажання або покриття не надає такої можливості.

Існують і інші способи встановити водостічну систему при раніше покритої даху:

  • Так, якщо необхідно облаштувати водовідведення на мансардного даху, що має вже покриті скати, кронштейни можна закріпити прямо на поверхні стіни, ретельно провівши виміри і розмітку.
  • Гаки іноді кріпляться на надійно встановленому софите, якщо він має відповідну ширину. У цьому випадку, кронштейни-гаки фіксуються на прикручені до поверхні софіта металеві Г-образні профілі, за аналогією з показаної вище картинкою.
  • Якщо немає лобової дошки, або софіт занадто вузький, то вибирається варіант забивання в стіну спеціальних металевих штирів, вони можуть бути прямими чи Г-подібними. Кінець штиря, вбивається в стіну, повинен мати гострий кінець. Якщо ж стіна бетонна або цегляна, то в ній спочатку свердлиться отвір відповідного діаметру, яке вмуровували штир. Для цього отвір заповнюється бетонним розчином, після чого в нього вбивається штир. У цьому випадку перш ніж приступати до монтажу водостічних жолобів необхідно дочекатися повного застигання розчину.

Якщо планується жолоб укладати на штирі, забиті в стіну, то їх установку теж потрібно розмітити так, щоб був забезпечений необхідний ухил у бік воронки водостічної труби.

А цей кронштейн, на відміну від інших, розташований не під жолобом, а всередині його, у вигляді стягуючого перемички між стінками

  • Підтягуючий підвісне кріплення не настільки популярне в порівнянні з описаними вище варіантами, але іноді без такої конструкції не обійтися. На даному кронштейні передбачені спеціальні нахили, один з яких підчіплює передню сторону жолоби, а другий надівається на задній край його стінки. Крім того, на тримачі знаходиться втулка з внутрішнім різьбленням, через неї, а також верхню частину стінки жолоба, в стіну або лобову дошку вкручується кріпильний елемент.

Цей тип кріплень може бути використаний для фіксації водостоку як на лобовій дошці, так і на торцях кроквяних ніг.

Перемички можуть «ловити» велике сміття, чому утворюються пробки. Значить, незайвим буде установки зверху жолобів захисної сітки

Якщо обрані такі кріплення, то жолоб обов’язково потрібно закрити зверху захисною сіткою, яка не допустить потрапляння в нього крупного сміття. Інакше опале листя можуть затримуватися на перемичках, збираючи пил і бруд, що стікає з водою з даху, і з часом в жолобі утворюється пробка. Щоб не допустити переливу води через скупчилася бруду, і потрібна захисна сітка.

Можна, до речі, зауважити, що подібний елемент системи не буде зайвим в будь-якому водостоку.

Параметри жолобів і кут нахилу їх встановлення

Вибравши тип кронштейнів і спосіб закріплення водостічної системи, перш ніж відправлятися за нею в магазин, потрібно визначитися з розміром жолоба. Він повинен відповідати уклону і параметрами ската даху, інакше вода при сильному дощі буде переливатися через край.

Крім цього, потрібно визначитися з перетином труб, в які будуть надходити зливові стоки з жолоба, так як якщо придбати трубу недостатньо великого діаметру, вона може не впоратися з потоками, і вода піде через край жолобів – на стіни і під фундамент.

Щоб визначитися з діаметром, потрібно заздалегідь вирішити, скільки водовідвідних труб буде встановлено на одному схилі даху. На цей рахунок існують певні нормативи. Так, якщо довжина карниза ската має розмір до 12 метрів, то досить буде встановити одну воронку зі зливною вертикальної трубою. При більш довгих карнизах, від 12 до 24 метрів, доведеться монтувати дві труби — по кутах будови.

Схема наочно демонструє принцип правильного монтажу ринви і водостічних труб

Отже, щоб визначитися з розмірами елементів водостічної системи, необхідно визначити площу водозбору. Для цього потрібно виміряти відстань від кута карниза до середини причілкового боку будинку — цей параметр позначений на вище представленої схемою літерою Y, а також довжину карнизної лінії — X, а потім знайти їх добуток, яке і визначить площа водозбору одного ската даху.

Як можна бачити на кресленні, жолоб розміром до 12 метрів має нахил в один бік, в нижній частині якого і монтується водостічна труба.

Якщо ж довжина ската більше 12 метрів, то необхідно знайти середину карниза і від неї два жолоби, мають ухил у бік кутів будівлі, де і встановлюються водостоки.

Ухил водостічного жолоба повинен становити 3÷5 мм на кожний погонний метр довжини жолоба.

Тепер варто розібратися з тим, які розміри ринви і труби водостоку необхідно вибрати, враховуючи обчислену площа водозбору.

S (площа водозбору, м2 Діаметр труби, мм Перетин водостічної труби з ухилом жолоба в одну сторону, тобто з встановленням однієї воронки, мм. Перетин водостічної труби з ухилом жолоба у дві сторони, тобто з установкою двох воронок, мм.
60÷100 115 87
80÷130 125 110
120÷200 150 87
160÷220 150 110

Якщо відома площа водозбору, то для визначення розмірів елементів водостічної системи можна скористатися наступною таблицею, в якій вказані необхідні основні параметри і наведені інші варіанти розташування водостічної системи з однією трубою зливу.

Розташування труби водостоку Розміри основних елементів системи водостоку
Жолоб -75 мм, труба водостоку 63 мм Жолоб -100 мм, труба водостоку 90 мм Жолоб -125 мм, труба водостоку 110 мм Жолоб -125 мм, труба водостоку 90 мм Жолоб -125 мм, труба водостоку 63 мм Жолоб -150 мм, труба водостоку 110 мм
Величина площі водозбору, м2
95 148 240 205 165 370
48 74 120 100 82 180
42 50 95 80 65 145

Інші елементи водостічної системи

Тепер, розібравшись з принципами і способами встановлення водовідвідної системи, і з тим, як правильно розрахувати розміри ринви і труби, варто розглянути функції інших елементів конструкції.

Деталі водостічної системи – підбираються індивідуально, залежно від ступеня складності проектованої конструкції

Отже, крім водостічних труб, жолобів і кронштейнів-тримачів для них, водостічна система складається з наступних деталей, кожна з яких відіграє свою важливу роль в конструкції:

  • Пластиковий фіксатор з прокладкою із гуми або полімеру, службовець для герметизації стиків окремих жолобів. Зазвичай ці деталі будуть необхідні в двотрубних водостічних системах або ж якщо труба планується до розміщення посередині довжини стіни, а жолоби встановлюються під нахилом до неї з обох сторін.
  • Кутовий елемент використовується в системах, де труба розташовується не на куті будови, а на його фасадній стороні, тобто жолоб повертає за ріг будинку.
  • Заглушка — це прямокутна або квадратна кришка, залежно від форми жолоба, встановлювана з двох його сторін на торці.
  • Зливна або випускна воронка, стикується зі зливним жолобом з одного або двох сторін, в залежності від обраної схеми монтажу. Нижня частина воронки герметично з’єднується з вертикальною водостічної трубою.
  • Коліно — це деталь призначена для створення вигинів на водостічній трубі. Якщо стіна рівна, то коліно може бути встановлено для віддалення труби від її поверхні і в нижній частині для відводу води подалі від цоколя будинку. Якщо ж жолоб і водостічна труба розташовані по краю звису, має досить велику ширину, завдяки якій він знаходиться далеко від стіни, а нижня частина труби вертикально входить в дренажну систему, коліна взагалі можуть не використовуватися.
  • Кронштейни для закріплення водостічної труби на стіні. Ці елементи виготовляються у вигляді сталевих хомутов, в яких фіксується труба.
  • Кріпильні деталі — це можуть бути саморізи або дюбель-цвяхи. Вони підбираються залежно від матеріалу поверхні, на яку будуть кріпитися тримачі ринви і водостічної труби.

Щоб правильно розрахувати кількість всіх необхідних деталей, потрібно врахувати наступні моменти:

  • Кронштейни-тримачі для ринв встановлюються на відстані в 500÷800 мм один від одного. Тому потрібно виміряти довжину карниза і вибрати оптимальний крок установки.
  • Кронштейни-хомути для утримання водостічних труб фіксуються на або в стіну з кроком 1200÷1500 мм.
  • Кількість зливних воронок розраховується з урахуванням вибраної схеми. Їх на кожному схилі може бути встановлено дві або одна.
  • Самонарізи — це витратні деталі, і їх потрібно купувати з запасом, враховуючи те, що на кожен кронштейн необхідно запланувати не менше двох штук. У хорошого господаря надлишок завжди знайде застосування.

Надійність вузлів сполучення окремих деталей досягається застосуванням покрівельного герметика

  • Для кожного з стиків окремих частин ринви потрібно передбачити спеціальні гумові з’єднувачі і покрівельний герметик. Його також використовують для герметизації торцевих заглушок.

Монтаж водостічної системи

Інструменти, необхідні для роботи

Кілька слів потрібно сказати про інструменти, які потрібні для проведення монтажу водостоку. Необхідно правильно розуміти, що комплект інструментів може різнитися в залежності від того, з якого матеріалу виготовлена водостічна конструкція — з металу або пластику. Отже, для роботи знадобляться:

  • Ножівка по металу або дерева. Остання, в принципі, підійде і для різання пластику, але край вийде не дуже акуратним і його доведеться зачищати.
  • Ножиці для різання листового металу.
  • Молоток та (або) шуруповерт – для кріплення деталей конструкції
  • Перфоратор для просвердлювання отворів у цегляній або бетонній стіні під встановлення кронштейнів-хомутів для водостічної труби (якщо обрано такий спосіб монтажу).
  • Плоскогубці будуть необхідні для металевих конструкцій.
  • Гумовий молоток (киянка) потрібна при встановлення заглушок.
  • Будівельний рівень, металевий куточок, рулетка і олівець, довгий шнур – для проведення розмічальних операцій.
  • Надійна драбина або будівельні ліси – для зручності роботи і забезпечення її безпеки.

У цьому ж розділі потрібно відразу уточнити, чому рекомендовано різати елементи водостічних систем з допомогою ножівки або ножиць по металу, а ні в якому разі не «болгаркою» (шліфмашинки). Від цього обставини безпосередньо залежить довговічність водостічних систем, причому як металевих, так і пластикових.

Всі рези металевих деталей водостічних систем повинні проводитися або ножівкою, або ножицями. Застосування шліфмашинки веде до втрати захисним покриттям своїх антикорозійних якостей

При виконанні реза «болгаркою» метал або пластик сильно нагрівається. Це призводить до вигоряння антикорозійного шару в області різання металу і плавленню пластику, що знижує стійкість матеріалу до зовнішніх впливів. Наприклад, полімерний захисний шар, нанесений на металеву трубу або жолоб, може почати відшаровуватися на відстані навіть до 50 мм навколо реза, що зробить метал практично беззахисною перед дією вологи.

Саме тому краще всього прислухатися до рекомендацій майстрів та різати деталі водостоків лише тими інструментами, які вказані вище..

Вважаємо, що все необхідне для установки водовідвідної системи вже підготовлено. Можна переходити до розгляду монтажних робіт.

Послідовність проведення монтажних робіт покроково

Отже, якщо покрівельний пиріг вже змонтований, найбільш поширеним варіантом закріплення водостоку є фіксація коротких власників на вітрової дошки. Причому, потрібно відзначити, що багато покрівельники вважають короткий варіант крюков більш надійним, ніж довгі кронштейни. Крім того, вони мають ще кілька переваг:

  • Короткі власники не доведеться згинати, так як вони вже готові до монтажу.
  • При необхідності ремонту водостоку, цей тип монтажу легше зняти, так як не доведеться вдаватися до демонтажу частини покрівельного покриття. Тому роботу можна виконати самостійно, не викликаючи майстрів.
  • Вартість коротких власників декілька нижче, ніж ціна на довгі кронштейни.

Будь-які монтажні роботи, в тому числі і установка водостічної системи, починається з розмітки поверхні, де повинні бути зафіксовані кронштейни для жолобів. Щоб її було зробити легше, рекомендовано, попередньо скласти схему облаштування водостоку. В даному випадку буде розглянута система з однією лійкою і водостічної трубою.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Розмітку починають з визначення точки установки першого кронштейна, який буде зафіксований у верхній частині схилу. Вона повинна бути розташована на відстані 50÷100 мм від краю вітрової дошки.
Далі, в цю точку вбивається цвях, так, щоб до нього можна було прив’язати шнур. Після цього з допомогою рулетки виміряйте відстань від верхнього краю лобової дошки до вбитого цвяха.
Таку ж відстань визначається і відзначається з іншого боку вітрової дошки, там, де планується установка водостічної труби. З допомогою шнура потрібно відбити ідеально горизонтальну лінію по всій лобової дошки.
Щоб спростити завдання, можна взяти колерованный малярний шнур. Прив’язаний до цвяху шнур розтягується по довжині вітрової дошки до позначки, зробленої на протилежному її боці.
Далі, орієнтуючись на проведену горизонталь, потрібно відбити лінію ухилу, використовуючи той же пофарбований шнур.
Для того щоб визначити конкретне значення ухилу, який повинен становити 4÷5 мм на погонний метр карниза, потрібно визначити його точну довжину ската. Наприклад, вона становить сім метрів. Отже, в кінці лобової дошки похила лінія опуститься від горизонталі на 28÷35 мм. В кінцевій точці лінії від горизонталі відміряється знайдена величина, до неї притискається другий кінець шнура, і відбивається похила лінія.
Розмітку можна зробити трохи інакше. Знайшовши потрібну точку, в ній відразу ж закріплюється кронштейн, а вже до нього прив’язується шнур. Інші дії проводяться так само, як і в першому варіанті розмітки.
Наступним кроком на рівній горизонтальній лінії проводиться розмітка розташування кронштейнів, а з неї робиться проекція на похилу лінію. Крок установки власників вибирається довільно, але він не повинен перевищувати 600 мм (якщо інше не обумовлюється виробником).
Наступним кроком по двом крайнім точкам розмітки фіксуються два кронштейна, між ними натягують шнур, який допоможе закріпити проміжні власники рівно по наміченій лінії.
Так, перехрестя з горизонтальної проекції лінії на похилу, а також розтягнутий шнур вкажуть точну точку фіксації кріплення гаків.
Далі, фіксуються проміжні кронштейни. Для кожного з них потрібно підготувати по два — три самореза. Їх кількість може бути і більше – рекомендується використовувати всі отвори, передбачені виробником для закріплення кронштейна.
Проміжні кронштейни встановлюються і прикручуються так, щоб вони стикалися зі шнуром тими ж частинами, що і крайні власники.
Після того як власники будуть прикручені до вітрової дошки, шнур потрібно зняти і ще раз перевірити правильність установки крюков.
Край покрівлі повинен звисати над жолобом на ⅓ його ширини — так вода буде потрапляти прямо в водостік, не перехлестывая його край.
Далі, необхідно перевірити відстань між покрівельним покриттям і краєм кронштейна. Для цього на покрівлі можна покласти рейку і спустити її з звису до краю гака, відстань між ними повинна становити 30÷40 мм.
Цей параметр важливий з-за того, що якщо край кронштейна буде вказано нижче, вода, стікаючи з даху буде переливатися через край, а якщо його підняти вище, то навесні, сніг сповзаючи з покриття, утворює пробку в канавці жолоба.
У цьому випадку зручний металевий варіант кронштейна, так як при необхідності, його можна трохи відігнути або, навпаки, підняти.
Наступним кроком, відповідно до заздалегідь складеною схемою, необхідно провести на жолобі розмітку отвори для установки лійки і ринви. Розмір отвору повинен відповідати діаметру стічної труби.
Потім, по розмічених лініях, за допомогою ножівки по металу робляться два надрізи під певним кутом, так, щоб вони сходилися в одній точці, як показано на ілюстрації.
Далі, отвори потрібно підігнати — отвальцевать під діаметр труби.
Ця операція проводиться за допомогою плоскогубців.
Краї отвору трохи вигинаються назовні – так вони створять краще ущільнення при установці в отвір труби.
Працювати плоскогубцями потрібно дуже акуратно, намагаючись якомога менше пошкодити захисно-декоративне покриття металу.
Наступна операція – до отвору в жолобі приставляється воронка і зачіпляється за нього зафальцованным краєм. Інший край воронки має «вушка», які необхідно зігнути всередину жолоби.
Робиться це з таким розрахунком, щоб при установці жолоба у кронштейни, загин розташувався зі сторони стіни і бути відігнуті від неї. Таким чином, вийде максимально надійне скріплення двох деталей — жолоби і воронки.
Тут потрібно уточнити, що в деяких водостічних системах, на воронках передбачена спеціальна засувка, з допомогою якої вона фіксується на жолобі. Така модифікація цього елемента робить монтаж більш простим, але і вартість систем з наявністю засувок — більш висока.
Наступним етапом йде нарізка ущільнювачів для бічної заглушки жолоба з закріпленої лійкою.
Ущільнювач може бути виготовлений з гуми або полімерів, в будь-якому випадку, він повинен бути достатньо пластичним, легко згинатися і приймати форму півкола заглушки.
Ущільнювачі можуть йти в комплекті з водостічною системою або ж їх можна придбати окремо в тих же магазинах, де продаються водостоки.
Далі, ущільнювач потрібно укласти в пази по тому краю заглушки, який буде прилягати до жолобу.
Укладаючи його, потрібно стежити, щоб між гумою і металом не залишалося зазорів.
Спочатку готується одна заглушка, так як в цьому випадку друга сторона цього жолоби буде стикуватися з іншим відрізком, що йде за кут.
Потім заглушка встановлюється на торець жолоби.
Так як стик повинен бути повністю герметичним, заглушка з встановленим у неї ущільнювачем, може надягатися на металевий край досить важко.
У цьому випадку, на допомогу прийде киянка, якій потрібно акуратно простукати заглушку з зовнішньої сторони, по нижньому контуру. Тоді вона щільно встане на посадкове місце.
Замість гумового ущільнювача, можна використовувати покрівельний герметик, який наноситься перед установкою заглушки на край жолоба.
Потім ще один шар треба нанести вже після їх поєднання з внутрішньої сторони жолоби, по стику двох цих елементів.
Потрібно сказати, що деякі майстри для більшої надійності використовують для герметизації обидва компонента, тобто спочатку встановлюють ущільнювач, а потім додатково зсередини жолоби, наносять ще й шар покрівельного герметика.
Поки герметик не втратив пластичність, він розрівнюється пальцем, змоченим у мильному розчині.
Зовні таке ущільнення не буде видно і не зіпсує зовнішнього вигляду водостоку.
Наступним кроком йде установка жолобів в закріплені на вітрової дошки кронштейни.
У зв’язку з тим, що кожен відрізок жолоби має стандартну довжину 3000 мм, потрібно заздалегідь розрахувати скільки таких елементів потрібно для всього карниза. Щоб не різати жолоб з встановленою лійкою і заглушкою, його варто встановити першим.
Встановивши жолоб у кронштейни, на нього потрібно акуратно натиснути, щоб зовнішній згин держателя зайшов під фальцованный край жолоба.
Існують різні варіанти водостоків за формою, але вони встановлюються в кронштейни і защипуються практично однаково.
У місці стикування двох відрізків жолобів при їх установці в кронштейни, під стик встановлюється фіксатор, який має гумову прокладку і спеціальний, замикається на зовнішньому краю жолоба, замок.
Кожен наступний жолоб при монтажі з боку воронки заводиться всередину встановленого раніше – так буде забезпечено вільний стік води.
Фіксатор заводиться за задню стінку стику і надівається на її край понад. З зовнішнього ж краю жолоба він замикається спеціальним затиском.
Для підвищення надійності, зсередини стик жолобів покривається тим же покрівельним герметиком. Наноситься герметик тонким шаром, а потім розгладжується пальцем, так як він не повинен створювати перешкоди для стоку води.
На ілюстрації показано два способи стикування двох відрізків жолобів або кутового елемента системи, якщо він передбачений проектом.
Перший з них описаний вище — це засувка.
А другий — це заклепки, які закріплюють фіксатор на задній і передній стінці жолобів. Однак, щоб встановити, доведеться підготувати спеціальний інструмент. Якщо ж заклепочник є в списку домашніх інструментів, він значно прискорить і спростить будь-які монтажні роботи, пов’язані з тонким металом.
Останній відрізок жолоби найчастіше буває коротше інших і встановлювати його набагато простіше, але перед його монтажем на його зовнішній торець також встановлюється заглушка – тим же способом, як було показано вище.
Посилити кріплення ринви можна за допомогою металевої смуги, яка кріпиться саморізом з широким капелюшком або заклепкою на передній край жолоба, з його внутрішньої сторони.
Другий край смуги фіксується на покрівельному покритті або ж на вітрової дошки. У другому випадку, смугу доведеться трохи вигнути.
Металеві смуги можна вирізати із залишків жолоба або труби. Таке посилення системи, допоможе їй витримати високу снігове навантаження і весняну полій.
Крім подібних розтяжок, додатково між кронштейнами для утримання жолобів на вітрову дошку прикручуються гаки, зацепляемые тільки за задній край. Ці елементи знімуть частину навантаження не тільки з кронштейнів-власників, але і з розтяжок.
Тепер можна переходити до установки вертикальної частини водостоку.
Першим кроком у воронку, встановлену на жолобі необхідно вмонтувати коліно, яке визначить місце розташування вертикальної труби відносно стіни.
Зазвичай доводиться монтувати цей елемент для того, щоб наблизити трубу для більш простого її закріплення. Так, труба повинна розташовуватися на відстані 60÷70 мм від стіни, так як приблизно на цей параметр розрахований стандартний тримач-хомут.
Коліно надівається на край воронки, а потім виміряється відстань між ним і другим коліном, визначальним вертикальне напрям водостічної труби.
Це робиться для того, щоб підготувати відрізок труби, який з’єднає два коліна. До отриманої величині потрібно додати 35÷40 мм з кожної його сторони, які необхідні для стикування елементів.
Далі, відрізок одягається зверху встановленого на воронці коліна, а на другу сторону надівається друге коліно конструкції.
Якщо встановити деталі саме в такому порядку, можна уникнути протікання системи на стиках цих елементів. Принцип простий – будь-яка розташована вище деталь повинна входити всередину нижній.
Наступним етапом потрібно визначити довжину вертикальної труби з урахуванням того, що в нижній її кінець буде закріплено ще одне коліно, яке задасть напрям потоків води, що проходить через водостік.
Проте, слід передбачити і те, що 80 мм від розміру отриманого підуть на стиковку рівного ділянки водостоку з колінами.
Ще один момент, який потрібно враховувати — це те, що стандартна довжина труби, так само, як жолоба складає 3000 мм, а стіна досить часто перевищує цей параметр. У цьому випадку, трубу доводиться збирати з двох, а іноді і з трьох ділянок.
Тепер потрібно розмітити і вмонтувати в стіну або закріпити на ній кронштейни-хомути для вертикальної труби.
Їх встановлюють з кроком 1200÷1800 мм, однак, якщо вертикальна труба складається з декількох ділянок, то їх стики також необхідно зміцнити хомутами.
Однак, хомути монтуються не на сам стик, а нижче його на 100 мм.
Вертикальну трубу встановлюють до стіни тільки після того, як на ній будуть закріплені хомути, щоб після з’єднання окремих ділянок одразу зафіксувати водостік у кронштейнах.
Починаючи складання труби, її верхній край вдягається на нижній кінець коліна, встановленого у верхній частині. Потім, нижній край верхнього відрізка труби вставляється в наступний відрізок.
Щоб одна ділянка труби легко входив до іншого, рекомендовано трохи звузити за рахунок згинів, які можна зробити за допомогою плоскогубців. Працювати потрібно акуратно, намагаючись не пошкодити покриття.
Природно, цю маніпуляцію можна зробити тільки в тому випадку, якщо водостічна система виготовлена з металу. Пластик ж відразу дасть тріщину, якщо спробувати зігнути подібним чином.
На завершення монтажу труби, на її нижній край надівається і фіксується кронштейном нижнє коліно.
Цей елемент зазвичай розташовують на висоті 150÷300 мм від вимощення. Якщо під водовідвідної трубою планується встановити або вже встановлена дренажна система або зливова каналізація, то відстань між нею і вимощенням можна скоротити до 100 мм.
А нерідко труба і зовсім повністю входить у дощоприймач «зливову каналізацію».

Отже, були розглянуті способи встановлення водостічних систем після покриття даху. Знання нюансів розрахунку і інформація про те, які кріпильні елементи використовуються для таких конструкцій, можна вибрати оптимальний варіант. Такий, що у максимальному ступені підійде до специфіки конструкції даху, влаштує майстра по складності виконання і фінансовим можливостям.