Встановлення крокв двосхилим даху своїми руками

Зведення даху – один з найбільш відповідальних етапів будівництва. Від надійності «парасольки» зверху, від його стійкості до атмосферних опадів і будь-яким зовнішнім впливам, безпосередньо залежить довговічність самої будівлі і рівень комфорту проживання в ньому.

З усього розмаїття конструкцій дахів, двосхилий можна віднести до числа найбільш популярних, просто в силу відносної простоти її зведення. Однак, і за цією «простотою» криється безліч різних нюансів, необхідність проведення певних розрахунків і дотримання технологічних правил. Тим не менш, дана публікація має головну завдання: показати, що встановлення крокв двосхилим даху своїми руками – завдання цілком здійсненне, навіть для початківця будівельника.

Давайте разом пройдемо всі етапи процесу встановлення крокв для такого даху, від основ попереднього проектування до прикладу практичного втілення.

Загальне пристрій двосхилого даху

Основні поняття

Принцип пристрою двосхилого даху зрозумілий вже з назви. Її характеризує наявність двох скатів покрівлі, в переважній числі випадків є симетричними відносно лінії коника. З обох торцевих сторін розташовані трикутні фронтони.

Дві симетричні сторони з рівною крутизною нахилу покрівлі – це «класична» компонування двосхилого даху

Саме ця схема відрізняється відносною простотою розрахунку та монтажу. Вона надзвичайно надійна (при правильному будівництві), що забезпечує рівномірний розподіл навантажень на стіни будівлі, володіючи при цьому відмінним експлуатаційним запасом міцності. Разом з тим, виглядає така дах, навіть без усяких надмірностей, дуже симпатично, підходить практично для всіх типів покрівельного покриття, а її скатах можуть додаватися будь-які кути крутизни (природно, в розумних межах).

Видимим недоліком такої даху є наявність «глухих» зон в горищному приміщенні, в нижній частині схилів.

Іноді архітектори намагаються внести деяку різноманітність в конструкцію двосхилих дахів. Так, наприклад, одним з прийомів є створення підкресленою асиметрії схилів, причому, як за їх крутизні, так і по довжині від коника до карнизного звису.

Оригінальне рішення – скати даху розрізняються і по куті нахилу до горизонту, і по довжині

Подібний підхід відкриває додаткові можливості корисного використання горищного приміщення. Правда, самостійно правильно спроектувати і змонтувати таку двосхилий дах для непідготовленої людини – завдання з розряду практично нездійсненних, тому в нашій статті така конструкція розглядатися далі не буде.

З певною часткою умовності до двосхилим відносять даху з ламаними площинами скатів.

Ламана форма схилів даху зазвичай робиться на догоду корисного використання горищного простору

Втім, і такі конструкції мають особливості в проектуванні та проведенні монтажу. Кроквяні системи подібного типу заслуговують окремого детального розгляду.

Мансардна ламаний дах – відмінне рішення для житлового горища

Щоб спорудити надійний кроквяну систему такого типу, необхідно буде провести ряд розрахунків, ретельно вивчити послідовність проведення робіт, використовувані технологічні прийоми. Про все це докладно – в спеціальній публікації нашого порталу «Мансардний дах своїми руками».

Елементи конструкції кроквяної системи двосхилого даху

Щоб далі можна було, як кажуть, «спілкуватися на одній мові», потрібно розглянути, з яких же основних деталей і вузлів складається загальна конструкція двосхилого даху. Увагу на схему:

Схема будови нескладної конструкції двосхилим кроквяної системи

Відразу обмовимося, що дана схема, безумовно, не може відобразити все можливого розмаїття конструкцій кроквяних систем, але основні деталі і вузли на ній показані досить зрозуміло.

1 – мауерлат. Це дошка або брус, які жорстко кріпляться за верхнього торця зовнішніх несучих стін будівлі. Його призначення – рівномірний розподіл навантаження від усієї системи даху на стіни будинку, створення умов для надійного кріплення кроквяних ніг у їх нижній точці опори.

2 – кроквяні ноги, встановлюються попарно. Вони стають основними несучими деталями всієї системи даху – саме крокви ставлять крутизну скатів, будуть основою для кріплення обрешітки, покрівельного покриття, а якщо дах планується утепленій ще і всього термоізоляційного «пирога».

Для виготовлення кроквяних ніг застосовуються якісні дошки або брус, можна використовувати і кругляк. Про перетин пиломатеріалу, яка буде достатньою для гарантованого дотримання усіх можливих навантажень – буде розказано нижче.

Крокви можуть закінчуватися на мауерлаті, але частіше виходять за межі периметра стін будинку, формуючи карнизний звис. Втім, для цього можуть застосовуватися і більш легкі деталі – так звані «кобилки», якими нарощують кроквяні ноги на необхідну ширину звису.

Для формування карнизного звису крокви наращены «кобылками»

3 – коньковий прогін. Це може бути брус, дошка або навіть складова конструкція. Прогін проходить по всій лінії конька і служить для надійного з’єднання верхніх точок парних кроквяних ніг, зв’язку всіх кроквяних пар з метою надання загальної жорсткості всієї конструкції даху. У різний варіантах дахів цей прогін може жорстко спиратися на стійки, або пов’язуватися тільки з вузлом з’єднання кроквяних ніг.

4 – затяжки (перейми, ригелі). Горизонтальні деталі посилення системи, додатково зв’язують парні кроквяні ноги між собою. Може застосовуватися кілька затяжок, розташованих на різній висоті.

5 – балки перекриття, які будуть служити основою для монтажу підлоги в горищному приміщенні і стелі з боку кімнати.

6 – а ця балка одночасно виконує роль лежня. Це брус, що проходить по всій довжині даху, який є опорою для встановлення додаткових деталей посилення кроквяної системи. Лежень може встановлюватися так, як показано на малюнку (за типом балки перекриття), або жорстко укладатися на капітальну перегородку всередині будівлі.

7 – стійки (бабки) – додаткові вертикальні опори кроквяних ніг, що запобігають їх прогин під дією зовнішніх навантажень. Стійки вгорі можуть упиратися в самі стропила, або в додатковий прогін, поздовжньо зв’язує кроквяні ноги на певній висоті.

На ілюстрації добре показані додаткові прогони, зв’язують кроквяні ноги по всій довжині даху.

8 – підкоси. Нерідко при великій довжині кроквяних ніг їх несучої здатності недостатньо, і посилення лише стійками не забезпечує необхідну міцність. У цих випадках застосовуються діагональні підсилюючі елементи, що спираються знизу на лежень, що створюють додаткову точку опори для крокви. Кількість підкосів і місце їх установки можуть змінюватись в дахах різного ступеня складності.

Деякі відмінності висячої і наслонной системи двосхилого даху

Двосхилі дахи можна розділити на два типи конструкцій – з наслонними і висячими кроквами. Крім того, широко застосовуються комбіновані системи, в яких об’єднані обидва принципи побудови. В чому ж принципова різниця?

Насланні система крокв

Ця конструкція кроквяної системи характеризується наявністю опори на внутрішню капітальну перегородку в приміщенні. З верхнього торця цієї перегородки монтується лежень, на які спираються стоки, що підтримують коньковий прогін. Таким чином, кроквяні ноги «наслонены» на вертикальну опору, що робить всю систему максимально міцною.

Конструкція даху з наслонними кроквами

Подібна схема є найбільш популярною з-за своєї надійності і відносної простоти у виконанні. Якщо є можливість створити додаткову точу опори по центру, то чому б і не скористатися цим? Правда, якщо на горищі планується розміщення житлового приміщення, то вертикальні стійки іноді можуть стати перешкодою. Втім, їх наявність теж іноді «обіграють», використовуючи, наприклад, для монтажу внутрішньої легкої перегородки.

В залежності від кількості та розміщення внутрішніх перегородок, конструкція наслонной кроквяної системи може змінюватись. Деякі приклади показані на ілюстрації нижче:

Різні варіанти конструкції системи з наслонними кроквами

На фрагменті «а» показаний найпростіший варіант, який, до речі, на невеликих довжинах крокв (до 5 метрів) може навіть не мати показаних підкосів – досить ряду центральних стійок під коньковим прогоном

Із збільшенням ширини будівлі система, природно, ускладнюється, з’являються додаткові зміцнюючі елементи – затягування і підкоси (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наочно демонструє, що внутрішня капітальна стіна не обов’язково повинна розташовуватися рівно по центру, під коником. Цілком можливий і такий варіант, як показано на ілюстрації, але з умовою, що зміщення лежня щодо коника не перевищить одного метра.

Нарешті, фрагмент «г» показує, як може спиратися система крокв у приміщенні великого розміру, але мають дві капітальні перегородки всередині. Відстань між такими паралельними лежнями може доходити до третини ширини будівлі.

Система з висячими кроквами

Графічно цю схему даху можна приблизно зобразити так:

Конструкція даху з висячими кроквами

Відразу кидається в очі, що крокви спираються тільки на мауерлат в нижній частині, а потім з’єднуються між собою на конику. Додаткова опора по центру відсутній, тобто кроквяні ноги як би «висять», що зумовлює і назва такої системи. Ця особливість накладає певні обмеження на застосування висячих крокв – зазвичай така схема практикується при відстані між несучими стінами, на які закріплений мауерлат, не більше 7 метрів. Встановлюються затягування лише частково знімають навантаження з зовнішніх стін.

На рисунку нижче показано кілька варіантів висячої системи. Втім, деякі з них вже, швидше, можуть бути віднесені до комбінованим.

Варіанти системи даху з висячими кроквами

Фрагмент «д» — висячі крокви пов’язані між собою стяжкою на рівні мауерлата або закріплені на потужній балці перекриття, утворюючи з нею трикутник. Інших підсилюють деталей немає. Подібна схема припустима при відстані між стінами до 6 метрів.

Варіант «ж» — для такого ж за розмірами будинку (до 6 метрів). Затяжка (ригель) в цьому випадку зміщена вгору, і нерідко використовується для підшивки стелі горищного приміщення.

Варіанти «е» і «з» розраховані на проліт між стінами до 9 метрів. Можуть застосовуватися кілька затяжок (або верхня затягування в поєднанні з нижньої балкою перекриття). Інший підхід – встановлення стійок під коньковим прогоном, за аналогією з наслонной системою. Тільки в якості нижньої точки опори використовується не лежень на капітальної перегородці, а стійки спираються на затягування або балку перекриття. Назвати такий варіант чисто «висячим» — вже складно, так як тут – явно комбінація деталей з обох конструкцій.

Ще більшою мірою таке комбінування двох схем виражено у варіанті «і», який розрахований на великі прольоти, від 9 до 14 метрів. Тут, крім стійки-бабки, задіяні ще й діагональні підкоси. Нерідко такі ферми взагалі збираються на землі, а тільки потім піднімаються і встановлюються на місце, зв’язуються між собою, формуючи тим самим весь каркас даху.

Отже, при підготовці до будівництва двосхилого даху необхідно вивчити принципи устрою тієї чи іншої системи, оцінити їх переваги і недоліки, вибрати оптимальну для своїх умов і скласти графічну робочу схему. Вона знадобиться і при придбанні необхідного матеріалу, і для виробництва самих монтажних робіт. Однак, складання креслення все ж повинно передувати деякими розрахунками.

Розрахунок базових параметрів кроквяної системи двосхилого даху

Давайте ще раз поглянемо на принципову схему пристрою двосхилого даху, щоб виділити ті параметри, які необхідно розрахувати.

Схема для наочного відображення розрахованих параметрів двосхилого даху

Отже, в процесі розрахунку нам потрібно визначитися з наступними величинами.

Вихідні дані – це діна сторони будинку за причілкового частини (виділено блакитним – F), і довжина будинку по коника (фіолетовий колір – D). Передбачається, що господарі вже заздалегідь визначилися з типом покрівельного покриття, так як тут будуть певні обмеження щодо крутизну скатів покрівлі. (кут а).

Потрібно розрахувати:

• Висоту гребеня над площиною мауерлата (Н – зелений колір), або, навпаки, визначитися з кутом ската, відштовхуючись від запланованої висоти гребеня.
• Довжину кроквяної ноги (синій колір – L), а при необхідності – і подовження крокви для формування карнизного звису необхідної ширини (l).
• Розрахувати сумарні навантаження, які випадають на кроквяну систему, щоб визначити оптимальне перетин пиломатеріалу для виготовлення крокв, крок їх установки (червоний колір – S) та допустиму довжину прольотів між точками опори. Всі ці параметри – тісно взаємопов’язані між собою.
• Коли на руках будуть ці розраховані значення, вже нескладно скласти графічну схему, визначити необхідність і оптимальне розташування елементів підсилення, прорахувати кількість матеріалу для їх виготовлення.

Розраховуємо крутизну схилу і висоту коника

Кут крутизни скатів може визначатися господарями по різним критеріям оцінки:

• З чисто естетичних міркувань – коли «во главу угла» стає зовнішній вигляд будівлі. Багатьом подобаються даху з високим гребенем, але при цьому не можна забувати, що на таку покрівлю різко зростає вітрове навантаження. Та й матеріалів для виготовлення високого даху піде незмірно більше. Разом з тим, на крутих схилах майже до нуля знижується снігове навантаження – не виключено, що для «снігових» регіонів цей параметр оцінки може стати визначальним.
• Їх міркувань корисного використання горищного приміщення. При двосхилим схемою даху, щоб домогтися максимальної площі мансарди, доводиться зводити скати з дуже великою крутизною, тобто з тими ж наслідками, про які сказано вище.

Наочна демонстрація залежності простору «життєвого простору» в горищному приміщенні від кута ухилу двосхилого даху

• Нарешті, може бути і абсолютно протилежний підхід – з міркувань економії зробити конструкцію даху з мінімальною висотою в конику. Але в цьому випадку доведеться орієнтуватися на мінімально допустимі кути нахилу для конкретного типу покрівельного покриття. Зменшувати крутизну нижче рекомендованим виробником показників – це «закладати бомбу» в свою дах, причому і з міркувань її міцності і довговічності, і з позицій гідроізоляційних якостей покриття.

Розрахувати висоту гребеня над площиною перекриття (мауерлата) – нескладно. В основі переважної більшості вузлів будь покрівельної системи лежить трикутник, який, у свою чергу, підпорядковується строгим геометричним (точніше – тригонометричним) законам.

Отже, в нашому випадку відома ширина даху з фронтонної лінії. Якщо дах симетрична, то коник розміститься рівно посередині, і для розрахунків можна просто ширину F розділити на два (підстава трикутника f = F/2). При несиметричних скатах доведеться спроектувати вершину гребеня на лінію F, і виміряти відстані f1 і f2 від неї до краю трикутника (до мауерлата) з кожної зі сторін. Природно, що в такому випадку і ухил скатів буде різним.

Далі – просто користуємося формулою:

Н = f × tg a

Щоб не примушувати читача шукати значення тангенсів і проводити розрахунки вручну, нижче розміщений калькулятор, в якому вже внесені необхідні табличні величини.

Калькулятор залежності висоти гребеня даху від крутизни схилу

Вкажіть запитувані значення і натисніть кнопку «Розрахувати висоту гребеня h»

Відстань від точки проекції конька до мауерлата (метрів)

Планований кут ухилу покрівлі α, (градусів)

До речі, калькулятор дозволить вирішити і пряму і зворотну задачі. Наприклад, якщо необхідно відштовхуватися від запланованої висоти покрівлі в конику, можна, увівши один раз для початку довжину підстави трикутника f, потім змінювати кут нахилу ската покрівлі (градація зміни в калькуляторі – в 1 градус), щоб швидко прийти до потрібного значення. Це займе буквально кілька секунд.

Розраховуємо довжину кроквяної ноги

Щоб розрахувати довжину кроквяної ноги, яка в даному випадку є гіпотенузою прямокутного трикутника (з катетами f і H), найпростіше застосувати всім відому теорему Піфагора.

L = √ (f 2+ Н2)

Калькулятор розрахунку робочої довжини кроквяної ноги двосхилого даху

Введіть потрібні значення і натисніть кнопку «Розрахувати довжину гіпотенузи (кроквяної ноги)»

Катет 1 (висота трикутника Н), метрів

Катет 2 (підстава трикутника f), метрів

Цей результат дав нам «робочу» довжину кроквяної ноги. Якщо планується ще за рахунок крокви відразу сформувати карнизний звис, то необхідно зробити надбавку до довжини – l. За законами тригонометрії такий «доважок» буде дорівнює:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного звису від стіни будинку до краю (по горизонталі).

а – кут крутизна схилу покрівлі.

Якщо навіть карнизний звис буде формуватися за рахунок «кобилок», то розрахунок допоможе визначитися з необхідною робочою довжиною цих деталей конструкції. Розрахунок простіше провести за допомогою нашого калькулятора:

Калькулятор розрахунку подовження кроквяної ноги для формування карнизного звису.

Вкажіть необхідні дані і натисніть кнопку «Розрахувати подовження крокви (робочу довжину кобилки)»

Планована ширина карнизного звису До, метрів

Величина крутизни схилу α, градусів

На невеликих кутах нахилу покрівлі таке подовження буде досить незначно відрізнятися від запланованої ширини карнизного звису. Однак, по мірі збільшення крутизни, подовження крокви починає швидко збільшуватися, так що ігнорувати цю величину не можна.

Залишиться тільки підсумувати отримані значення і отримати загальну довжину заготовки для виготовлення крокви. Безумовно, вона береться з невеликим запасом, приблизно 200÷250 мм – на точну підрізування вже після установки і закріплення кроквяної ноги на місце.

Можна відразу ж оцінити – чи є в продажу заготовки (пиломатеріал) необхідної довжини. На дахах великого розміру іноді доводиться вдаватися до зрощуванню крокв по довжині.

Розрахунок навантажень на кроквяну систему, визначення перерізу крокв і кроку їх встановлення

Переходимо до найскладнішого етапу розрахунків. Необхідно оцінити, які сумарні навантаження будуть випадати на конструкцію даху, як їх оптимально розподілити по довжині несучих елементів, варіюючи крок установки кроквяних ніг. Виходячи з цього можна буде підібрати необхідний матеріал, який забезпечить стабільність конструкції, без переломів і деформацій, визначитися з деталями посилення, тобто розставити на схемі додаткові точки опори, зменшують вільний проліт кроквяної ноги.

На кроквяну систему в цілому будуть додаватися наступні основні типи навантажень:

• Вага самої кроквяної системи і покрівельного покриття, а якщо передбачається термоізоляція – то ще і «утеплювального пирога»
• Навантаження, що викликаються сніговими наносами на поверхню покрівлі.
• Вітрові навантаження.

Існують, безумовно, і інші типи навантажень, причому, багато з яких заздалегідь складно передбачити – техногенні чи природні катаклізми, сейсмічні поштовхи та інше. Але щоб знизити ймовірність руйнування конструкції від подібних явищ «непереборної сили», в неї заздалегідь закладається певний експлуатаційний запас міцності.

Тепер розглянемо навантаження по порядку.

• Будь-яке покрівельне покриття володіє власною питомою масою, вимагає тієї чи іншої обрешетування або певних особливостей конструкції даху. В калькулятор розрахунку, який буде запропонований читачам нижче, вже занесені середні значення питомої ваговій навантаження від найбільш часто вживаних типів покрівельних покриттів. На всяк випадок, цей показник включено і утеплення схилів даху.
• Снігове навантаження залежить від двох величин. По-перше, це розрахована за підсумками багаторічних спостережень питома маса снігового покриву, характерна для конкретної місцевості. За цим параметром всю територію Росії можна умовно розділити на кілька зон, які позначені на розташованій нижче карті-схемі:

Поділ території україни на зони за рівнем снігового навантаження

Другий параметр, що впливає на снігове навантаження – це крутизна схилу покрівлі. Чим більше кут, тим менший тиск будуть надавати снігові маси, а на схилах крутіше 60 градусів – сніг і зовсім не стане затримуватися.

• Вітрове навантаження. З нею трохи складніше, так як доводиться приймати в розрахунок більше вихідних параметрів. Для спрощеного алгоритму обчислень, реалізованому в калькуляторі, необхідно знати:

— Кут ухилу скатів покрівлі (чим він більший, тим вище «парусність» даху).

— Середню величину вітрового тиску, аналогічно визначену за результатами багаторічних метеорологічних спостережень для даного регіону. Визначити свою зону по цьому параметру можна також по відповідній карті-схемі.

Зонування території Росії за рівнем вітрового тиску

— Має важливе значення висота будівлі, що будується, від поверхні землі до рівня гребеня.

— Оцінюється наявність і віддаленість природних і штучних перешкод для вітру. Критерії такої оцінки добре показані і описані у відповідному полі калькулятора.

Правда, тут важливо врахувати ще одне правило: перешкоди можуть прийматися у розрахунок, якщо їх видалення від розраховується будівлі не перевищує величини 30×Н, де Н в даному випадку – це висота будинку від землі до конька. Наприклад, для будівлі висотою у 8 метрів приймаються в розрахунок перешкоди повинні знаходитися в межах кола радіусом 240 метрів. Якщо вони розташовані далі, то це вже буде вважатися «голої» місцевістю.

Приймаються в розрахунок тільки ті перешкоди для вітру, які розташовані від будинку в межах певного радіуса

Програма калькулятора врахує всі зазначені користувачем дані, внесе відповідні поправки, прорахує навантаження і закладе необхідний експлуатаційний запас міцності.

Але якщо просто підсумувати навантаження, те ця величина не дуже зручна для подальших дій, тому краще оперувати показником розподіленого навантаження. Вона розраховується на погонний метр кроквяної ноги, і безпосередньо залежить вже від кроку установки крокв.

Таким чином, варіюючи значення кроку установки кроквяних ніг, можна прослідкувати, як змінюється розподілене навантаження, і зупинитися на оптимальному значенні. А вже ця величина дозволить увійти в таблицю, щоб визначитися з перетином дошки, бруса або кругляка, і з допустимою величиною вільного прольоту між точками опори.

Калькулятор розрахунку розподіленої навантаження на кроквяні ноги

Вкажіть необхідні дані і натисніть «Розрахувати розподілене навантаження на крокви»

Кут ската покрівлі, градусів

Вибраний тип покрівельного покриття

Азбесто-цементні шифер звичайного профілю

Азбесто-цементні шифер посиленого профілю

Целюлозно-бітумні аркуші («Єврошифер», «ондулін»)

Покрівельне залізо (оцинкована сталь)

М’яка бітумна черепиця

Металочерепиця, профнастил

Керамічна черепиця

Черепиця на цементній основі

Полімер-піщана черепиця

М’яка покрівля — руберойд на бітумній мастиці в два шари

Визначте за картою-схемою і вкажіть зону свого регіону за рівнем снігового навантаження

I
II
III
IV
V
VI
VII

Визначте за картою і вкажіть зону свого регіону за рівнем вітрового тиску

Ia
I
II
III
IV
V
VI
VII

Вкажіть зону розташування будівлі

Зона «А» — Відкрита місцевість (степ, пустеля, рівнина), незахищені від вітрів узбережжя великих водойм.

Зона «Б» — Пересічені, лісисті ділянки місцевості з природними перешкодами для вітру або з штучними насадженнями, заввишки до 10 метрів, території селищ та невеликих міст.

Зона «В» — Щільна міська забудова, з висотою штучних перешкод для вітру заввишки 25 метрів і більше, селища або будинки, оточені з усіх боків лісом

Вкажіть висоту гребеня даху над землею

— не більше 5 метрів
— від 5 до 10 метрів
— від 11 до 20 метрів
— більше 20 метрів

Нижче буде запропоновано ввести передбачуваний крок встановлення крокв. Змінюючи цей показник, можна домогтися оптимального значення розподіленого навантаження на кроквяні ноги.

Крок встановлення крокв, метрів

З отриманим значення входимо в таблицю і визначаємо переріз дошки для виготовлення крокви.

Наприклад, видане калькулятором значення дорівнює 92 кг на погонний метр. Найближчим в більшу сторону значення в таблиці – 100 кг, значить, працюємо з цим стовпчиком.

Планується встановлювати крокви так, що їх проліт між точками опори буде доходити до 4,5 метрів. Знаходимо у виділеному стовпці перетин з цим значенням.

А тепер можна виписувати з правої частини таблиці всі розміри допустимого пиломатеріалу, що гарантовано витримає таке навантаження. В даному прикладі це дошка 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а також колоду діаметром 120 мм.

Можна в режимі планування спробувати змінювати величину вільного прольоту, поки ще віртуально встановлюючи додаткові точки опори (підкоси або бабки), щоб подивитися, який матеріал буде більш вигідним.

На цьому розділ статті, присвячений проведенню самостійних розрахунків, будемо закінчувати – пора переходити до розгляду практичного прикладу створення кроквяної системи двосхилого даху. Але все ж — кілька слів наостанок.

Алгоритми розрахунку і проектування кроквяної системи, безумовно, спрощені, і їх допустимо застосовувати при не занадто масштабному будівництві. Якщо ж зводиться повноцінний житловий особняк, то ніяк не обійтися без професійного архітектурного проектування як самої будівлі, так і його конструкції даху зокрема.

Приклад встановлення крокв двосхилого даху — покроково

Робота над конструкцією даху завжди – досить трудомістка і складна, так як більшість операцій доводиться проводити в дуже незручних умовах на висоті. Як правило, вона вимагає залучення помічників. Але тим і цікавий розглянутий нижче приклад, що майстер, використовуючи певні технологічні прийоми, всю роботу проводить повністю самостійно.

Для початку – проект майбутньої кроквяної системи, складений після проведення необхідних розрахунків. Він виконаний з використанням доступного програми «SketchUp», знайти який і освоїти нескладно навіть початківцю.

Буде монтуватися така кроквяна система – наслонного типу

Будинок з полумансардой, тобто другий поверх-більш ніж наполовину виведений з стінових газосилікатних блоків, і лише верхню третину бічних стін і стеля буде заміщати конструкція даху. Фронтони – повністю викладаються з газосилікатних блоків. По центру приміщення другого мансардного поверху розташована капітальна перегородка, делящая його надвоє, причому ця перегородка на три ряди блокової кладки вище бічних стін. Таке рішення дозволяє отримати містку мансарду навіть при відносно невеликій крутизну скатів покрівлі.

А наявність центральної капітальне перегородки дає можливість застосувати більш простий в монтажі схему наслоннных крокв.

Таблиця — ілюстрована інструкція з монтажу крокв двосхилого даху

Всі картинки в таблиці-інструкції – клікабельні, тобто збільшуються при кліку мишкою.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Завезені і розвантажені необхідні для роботи пиломатеріали. Насамперед слід зайнятися саме ними – скласти в акуратні штабеля, щоб не допустити деформації деревини, провести необхідну обробку.
	Обробка буде полягати в нанесенні спеціальної просочення, яка володіє антисептичними властивостями – надає деревині стійкість до біологічного ураження розкладанню і ураження грибком, цвіллю або комахами. Крім того, багато з таких складів підвищують стійкість деревини до займання.
	Антисептична грунтовка може бути готової до застосування або у вигляді концентрату. У розглянутому прикладі вона вимагає розведення водою у відповідності з доданою інструкцією.
	Щоб підвищити якість обробки поверхні дощок і бруса рекомендується перед нанесенням складу ретельно обмести – видалити пил і дрібні тирсу.
	Антисептична просочення рясно наноситься за допомогою валика, з усіх боків дошки, для чого її по ходу обробки послідовно перевертають. Для вузьких торцевих сторін зручніше використовувати кисть.
	Після обробки дошки залишаються в штабелі до повного вбирання і висихання грунтовки. У цей час можна зайнятися підготовкою підстави для укладання мауерлата.
	Верхній торець бічній газосиликатной стіни, на яку буде укладатися та закріплюватись мауерлат – дошка 50×200 мм. Щоб дошка прилягала до стіни всією своєю площиною, поверхня підстави в даному випадку необхідно кілька підрівняти.
	Для цього майстер розвів будівельний клей, який використовувався для кладки газосилікатних блоків. Потім за допомогою широкого шпателя був нанесений тонкий вирівнюючий шар.
	Аналогічна операція була проведена і на протилежній стіні…
	…а потім – і на центральній стіні-перегородці, на яку буде укладатися лежень.
	Дошки після обробки повністю висохли, вирівнюючий шар на торці стіни застиг – можна приходити до подальших дій. Перш за все, по торцю стіни укладається шар гідроізоляції. У розглянутому випадку для цього використовується нарізаний стрічкою полімер-бітумний рулонний руберойд. Укладання можна здійснити «на суху», як на малюнку, або з застосуванням відповідної мастики – якість гідроізоляції від цього тільки виграє.
	Після цього на шар гідроізоляції укладається обрізана по необхідній довжині дошка мауерлата. Її ширина в цьому випадку точно відповідає ширині стіни – 200 мм.
	Дошка мауерлата ретельно вирівнюється по лінії стіни.
	Для кріплення дошки мауерлата до стіни будуть застосовуватися ось такі анкерні болти, довжиною 150 і діаметром 12 мм Для більшої надійності кріплення на анкери встановлені ще й товсті шайби діаметром 25 мм
	Щоб точки установки анкерів не потрапляли на місця майбутнього монтажу кроквяних ніг, має сенс відразу провести відповідну розмітку.
	Крок встановлення крокв прорахований наперед, товщина дошки також відома (50 мм). На дошці мауерлата намічаються точні місця розташування кроквяних ніг – вони виділені двома кордонами з перехрещеної областю між ними. А елементи кріплення мауерлата можна розташувати між кроквами. Рекомендований крок між анкерами – від 600 до 800 мм.
	Починається процес кріплення мауерлата. Для початку в намічених точках просвердлюють на дошці наскрізні отвори свердлом-пером 12 мм. Тирсу відразу змітають, щоб вони не потрапляли в просвердлені канали.
	Потім за допомогою перфоратора з буром на 12 мм прямо через отвори пробуриваются в стіні канали для установки анкерів. Ці канали максимально очищаються від утворилася в результаті свердління пилу.
	Встановлюються анкери. Кожен анкер спочатку акуратно забивається в канал молотком дол упору шайби в дерево…
	…а потім загортається торцевим ключем, до повної фіксації.
	Установка мауерлата на одній стіні закінчена. Аналогічна низка операцій проводиться на протилежній стіні.
	Далі, необхідно встановити лежень на центральній стіні-перегородці. Спочатку, так само, як і раніше, укладається шар гідроізоляційного матеріалу.
	Потім укладаються дошки – такі ж, 50×200 мм. Правда, для лежня стандартної довжини дошки виявилося недостатньо, і його доводиться викладати з двох. Крім того, враховуючи те, що в такій конструкції покрівельної системи саме по центру на лежень випадають найбільш високі навантаження, його вирішено зробити посиленим, два шари дощок, тобто із загальною товщиною до 100 мм.
	Але для початку стелиться і кріпиться на анкерні кріплення перший шар дощок – все точно так само, як і при установці мауерлата на бічних стінках будівлі.
	Нижня дошка лежня закріплена, але виступаючі частини анкерних деталей будуть заважати укладання верхнього шару. Значить, у верхній дошці необхідно вирізати «гнізда», які сховаються верхівки анкерів.
	Щоб провести точну розмітку під ці «гнізда» верхню дошку укладають на місце, де вона повинна лежати, і ретельно вирівнюють. Потім в місцях розташування анкерів зверху по дошці пристукують молотком.
	Виступаюча частина анкера залишить на верхній дошці добре помітну собі, по якій буде проводитися свердління.
	Для висвердлювання гнізд застосовується плоске свердло діаметром 25 ÷ 27 мм, так, щоб в отвір могла поміститися шайба анкерного кріплення.
	Наскрізного отвору не знадобиться – досить глибини цього «гнізда» в 25÷30 мм.
	Укладається верхній ряд дощок, на заздалегідь примерения місця. Якщо все було зроблено точно і акуратно, верхня дошка відмінно приляже до нижньої і відразу отримає певну фіксацію за рахунок виступаючих частин анкерів – випадкового зсуву можна вже не боятися.
	З’єднання двох ярусів дощок між собою здійснюється за допомогою універсальних оцинкованих саморізів 6×90 мм. Їх вкручують в шаховому порядку з кроком 250 ÷ 300 мм.
	Все, лежень повністю готовий до подальших монтажних робіт.
	Наступним кроком майстер волів викласти блокові стінки фронтонів, вважаючи, що саме на цьому етапі йому зробити це буде найзручніше. Кладка фронтонів не входить в план розгляду нашої публікації, і цей крок ми пропустимо – відразу покажемо те, що вийшло в результаті. Згодом виступаючі краї фронтону будуть зрізані за рівнем даху, нерівності – згладжені.
	Що ж стосується саме кроквяної системи, то наступним етапом стане монтаж стійок по лежню установка конькового прогону. Першими будуть встановлюватися крайні стійки. Для виготовлення стійок підуть ті ж дошки, що і для мауерлата з лежнем – 200×50 мм. Вони відразу нарізаються в потрібній кількості точно в розмір.
	Кількість стійок і їх розташування в точності збігається з кількістю та розміщенням кроквяних пар. На лежне проводиться точна розмітка – за аналогією з розміткою мауерлата.
	Встановлюється перша стійка. На ній вже заздалегідь з обох кінців жовтими оцинкованими саморізами 6×40 прикручені сталеві перфоровані куточки (50×50×2 мм).
	Встановлена стійка відразу наживляется через куточок саморізом до лежню.
	Дуже важливо домогтися вертикальності цих стартових стійок, поки вони ще остаточно не зафіксовані. Причому, ця перевірка повинна бути проведена в двох площинах. Спочатку перевіряється вертикальність в поперечній (щодо осі лежня) площині – за будівельним рівню виставляється ідеально по вертикалі.
	У розглянутому прикладі для забезпечення такого положення довелося вдатися до використання невеликого дерев’яного клина.
	Тепер необхідно домогтися вертикальності в перпендикулярній площині. Щоб зафіксувати потрібного положення найкраще використовувати тимчасовий підкіс з обрізка дошки (рейки). Один кінець такий підпори кріпиться чорним саморізом до бічної грані лежня.
	Потім за будівельним рівнем стійка точно виставляється по вертикалі…
	…і фіксується в цьому положенні тимчасовим підкосом з допомогою другого самореза. Тепер стійка вже нікуди не зміститься.
	Точно така ж операція виконується зі стійкою і на протилежному кінці лежня. Крайні стійки з тимчасовими підпорами і стануть підставою для укладання дошки конькового прогону.
	Як вже зазначалося, для укладання і кріплення прогону на крайніх стійках вже заздалегідь були прикручені монтажні сталеві куточки.
	Дошка конькового прогону піднімається наверх, укладається на виставлені крайні стійки, ретельно вирівнюється. Дошка застосовується все та ж — 200×50 мм.
	Потім за допомогою шуруповерта коньковий прогін фіксується до куточків стійок. Поки остаточно затягувати кількома саморізами не варто – можливо, доведеться вносити невеликі корективи. Достатньо по одному саморіза з кожної сторони (6×40 мм).
	Все, дошка конькового прогону зайняла своє місце. Можна переходити до установки проміжних стійок.
	На нарізані точно за розмірами стійки прикручуються сталеві куточки, з одного…
	…а потім і з іншого боку.
	Стійка виставляється точно по розмітці, і її краю вирівнюються з лежнем і коньковим прогоном. Нижній куточок кріпиться до лежню поки що одним саморізом.
	Потім за допомогою будівельного рівня вивіряється вертикальне положення стійки…
	… і вона кріпиться через куточок до конькового прогону, також поки одним саморізом.
	Поки так і залишається – по одному саморіза. Остаточна фіксація буде проводитися після встановлення кроквяних ніг, так як буває, що необхідно вносити невеликі корективи.
	Із зворотного боку стійки куточка теж поки немає – він буде ставитися обов’язково, але пізніше.
	Всі стійки встановлені. Якщо все зроблено правильно, а стійки мають однакову висоту, то коньковий прогін займає горизонтальне положення.
	Наступний етап – це встановлення самих крокв. Але перш ніж переходити до нього, необхідно перевірити і порівняти довжину виходять скатів. По ідеї, вона повинна бути рівною, але дерево залишається деревом, і іноді набігають невеликі помилки. Перевірити нескладно — з допомогою рулетки заміряються відстані від кута конькового прогону до кута мауерлата. Те ж саме робиться і на протилежній від прогону стороні.
	Якщо набігає невелика помилка, в межах 25-30 мм, то можна в потрібному місці викрутити ті самі поодинокі саморізи, внести необхідні корективи, і закрутити їх знову. А для того щоб це положення при установці крокв залишалося незмінним, між мауерлатів і коньковим прогоном встановлюють тимчасові підкоси з тонкої міцної дошки.
	Кріплення цих тимчасових допоміжних елементів здійснюють за допомогою звичайних чорних саморізів.
	Природно, розташування тимчасових підпірок вибирають таким, щоб воно не заважало встановленню кроквяних ніг. Аналогічну пару підкосів встановлюють і на протилежному кінці конькового прогону.
	Ось тепер можна переходити до установки кроквяних ніг. Рекомендується при монтажі кожної чергової пари встановлювати ось такий тимчасовий опорний брусок, точно по лінії розмітки. Він не дасть кроквяної ноги зрушуватися при установці, а крім того, до нього можна тимчасово кріпити важку дошку струбциною або тими ж саморізами, щоб вона до остаточної фіксації не скочувалася вниз. Брус кріпиться парою чорних саморізів, і його нескладно демонтувати за минованию потреби, переставляючи на черговий вузол кріплення.
	Дошка для кроквяної ноги піднімається нагору і встановлюється на місце, по лініях нанесеної раніше розмітки. Її довжина зазвичай робиться на 50÷80 мм більше в кожну зі сторін – для подальшої точної прирізки.
	Поки що дошка спирається на кути конькового прогону і мауерлата. Її тимчасово можна закріпити від зісковзування струбциною до допоміжного бруса.
	Тепер необхідно виконати розмітку для врізки кроквяної ноги в коньковий прогін і мауерлат. Найзручніше буде вчинити так. По площині прогону до кроквяної ноги прикладається добре оброблений брусок 50×50 мм (як показано на ілюстрації)…
	…і по його верхньому краю олівцем прокреслюють горизонтальна лінія.
	Потім до торця прогону прикладається косинець, і прокреслюють вертикальна лінія, до перетину з горизонтальною.
	В результаті окреслилось трикутник, який необхідно буде вирізати.
	Точно така ж розмітка проведена і в місці перетину кроквяної ноги з мауерлатів.
	Далі, прибирається струбцина, дошка знімається, і на ній ручною ножівкою або електричним лобзиком робляться прорізи по виконаній розмітці – видаляються два трикутних фрагмента.
	Кроквяна нога знову встановлюється на місце, і при цьому вона повинна «як влита» з’єднатися і з коньковим прогоном…
	…і з мауерлатів.
	Далі таким же чином підганяється і друга, парна кроквяна нога. Настав час підігнати їх один до одного. Спочатку майстер використовував метод одночасної прирізки двох кроквяних ніг. Одна дошка встановлена точно по розмітці, друга – з накладенням на неї, і між собою вони стягнуті струбциною. Точно по центру конькового прогону прокреслена лінія…
	…а потім вона ж за допомогою будівельного рівня вертикально переноситься на кроквяні дошки. Ця лінія стане напрямком різання одночасно обох кроквяних ніг з допомогою ручної ножівки.
	Рез зроблений, але виявилося, що такий підхід не надто зручний. Використовувати для подібної прирізки електричний інструмент – не виходить, а вручну, тим більше в незручних умовах на висоті, рівне пропиляти відразу дві 50-міліметрових дошки – завдання не з легких.
	Крім того, взаємне накладення дощок при різанні неминуче дає невелику, але все ж похибка. З наступного кроквяної пари буде застосовуватися інший підхід.
	Але поки що необхідно остаточно зафіксувати кроквяні ноги на місці, пов’язати їх з коньковим прогоном, мауерлатів і між собою. Для цього будуть використовуватися металеві з’єднувальні деталі: перфоровані куточки 50×50×2 для прогону, 80×60×2 – для мауерлата, і пластини 60×200×2 – для взаємного скріплення.
	За допомогою куточків і оцинкованих саморізів 6×40 мм кроквяна нога кріпиться до мауерлату…
	…потім до коньковом прогону.
	Після того як обидві кроквяні ноги встановлені, вони скріплюються між собою за допомогою перфорованої пластини і саморізів.
	Після встановлення першої пари кроквяних ніг, монтують наступну – на протилежному кінці даху. Потім між крайніми кроквами по кожному схилу простягаються шнури – зверху, знизу і приблизно посередині. Ці шнури допоможуть орієнтуватися при встановленні інших, проміжних кроквяних пар.
	До речі, як вже говорилося, до виділення наступних кроквяних пар був застосований інший підхід. Кут розмічається так само, як і раніше, а потім наноситься вертикальна лінія…
	… яка проектується від центру конькового прогону за допомогою будівельного рівня. Після цього дошка знімається, а різка і куточків, і верху кроквяної ноги по лінії проводиться в зручному для такої операції положенні, причому для цього вже цілком можна використовувати електричну ручну циркулярку.
	Така ж операція проводиться і з другої кроквяної ногою, а результат показаний на ілюстрації: все співпало ідеально точно.
	У такому ж порядку робота триває і далі, поки не буде виставлена і закріплена вся «анфілада» кроквяних пар.
	Ось тепер необхідно озброїтися шуруповертом, хорошим запасом саморізів, перфорованих куточків і пластин, і провести остаточне закріплення стійок і крокв до мауерлату, лежню і конькового прогону. Куточки і пластини тепер встановлюються вже з обох боків кожної закріплюється деталі, і фіксуються необхідною кількістю саморізів: для куточка 50×50 – мінімум по три на кожну сторону, для куточка 80÷60 – по чотири,
	…а для пластини – по п’ять-шість на кожну половину. Після цього можна прибрати всі раніше встановлені тимчасові підкоси – вони свою роль зіграли і більше не потрібні.
	Наступний етап – установка нижнього ряду затяжок. Ці затягування буду служити ще і основою для підшивки стелі мансардного приміщення, тобто вони повинні бути встановлені на певній висоті – в даному випадку це 2500 мм від рівня підлоги другого поверху. Щоб полегшити собі завдання, можна підготувати з дошки шаблон – центр затягування відразу по ньому прийме необхідне положення по висоті. Шаблон можна тимчасово кріпити до стійки за допомогою однієї самореза, і переставляти у міру встановлення чергових затяжок.
	Дошка для затяжки (застосовується 150×50 мм) встановлена на підставку-шаблон і наживлена одним саморізом по центру. Як видно, до горизонтальності їй ще далеко – потребує вирівнювання. Для цього спочатку демонтується підставка-шаблон.
	Потім, злегка провертаючи дошку щодо осі-саморіза, домагаються її точної горизонтальності…
	…і фіксують це положення одним саморізом на будь кроквяних ніг.
	Стягуватися затягування з кроквяними ногами будуть не тільки саморізами, але і болтами М12×120.
	Для свердління отвір під болт використовується свердло плоске на 12.
	На ділянці перетину дошки затягування зі кроквяної ногою, приблизно по центру, свердлиться наскрізний отвір. У нього встановлюється болт з широкою шайбою, така ж шайба нанизується з іншого боку, потім наживляется і остаточно закручується з допомогою ключа гайка. У підсумку вузол з’єднання нижньої затягування з кроквах виглядає так – болт і три самореза 6×90 мм.
	У вузлі перетину затяжки і центральної стійки достатньо буде п’яти саморізів.
	Потім прочерчиваются лінії – по зовнішньому краю кроквяних ніг…
	…і з допомогою ручної циркулярки затягування з обох сторін обрізається врівень з площиною, що задається кроквами.
	Так встановлюється весь ряд нижніх затяжок.
	Для максимальної міцності системи, що створюється, та для остаточного «защемлення» конькового прогону, знизу нього встановлюються верхні затяжки. З ними – все просто. Особливого вирівнювання за будівельним тут не потрібно – відрізок дошки (50×100) щільно притискається знизу до конькового прогону і закріплюється саморізами до стійки і обом кроквяних ніг, як показано на ілюстрації. Потім точно так само, як і з нижніми затяжками, розмічаються і підрізають виступаючі назовні краю дошки, врівень з площиною крокв. Така затягування ставиться на кожній стійці і кроквяної парі з однією з сторін – цього достатньо.
	Конструкція вийшла міцною, але щоб виключити навіть найменший її люфт вздовж осі даху, є сенс додати пару діагональних підкосів між першою і другою стійками (кроквяними парами). Тут можна застосувати дошку 50×100 мм, заздалегідь вимірявши і вирізавши заготовки необхідної довжини. Для кріплення таких підкосів досить саморізів. Аналогічна пара встановлюється і на іншій стороні даху, між останньою і передостанньою стійками.
	На цьому монтаж крокв можна вважати майже закінченим.
	Правда, зовнішні краю крокв, виходять за периметр будинку і необхідні для формування акуратного карнизного звису, ще не підрізані – як ми пам’ятаємо, вони були залишені з невеликим запасом.
	Для роботи в даному випадку треба споруда лісів. Щоб намітити вертикальну лінію підрізування, можна виготовити брусок-шаблон, яка задає ширину карнизного звису від рівня стіни. Потім по наміченій ризику з допомогою рівня прокреслюють вертикальна лінія.
	Для підшивки кроквяних ніг з торця буде використовуватися лобова дошка шириною 100 мм. Значить, зверху по рулетці на наміченої лінії відкладається відстань.
	Потім через цю точку проводиться за допомогою рівня горизонтальна лінія. Край крокви намічений.
	Тепер необхідно на кожному крокві вирізати паз, у який буде укладатися обв’язувальна дошка, що стає підставою для подальшої установки профілю-капельника. Це дошка повинна стати врівень з поверхнею кроквяних ніг. Так як буде використовуватися дошка 100×20 мм, то і паз повинен бути таким же (рахуючи від наміченого краю стопила).
	Після нанесення розмітки на всі кроквяні ноги, з допомогою ручної електричної циркулярки роблять обрізку.
	У підсумку виступає назовні край кожного крокви набуває от таку форму.
	Завершити роботу зі кроквами можна встановленням і закріпленням обв’язувальної і лобовою дощок.
	Ось тепер можна переходити до етапів настилу гідроізоляційної мембрани, створення покрівельного утеплювального «пирога», до монтажу контррейки і обрешітки під вибране покрівельне покриття та інших робіт, завершальним створення надійної двосхилого даху для дому. Всі ці питання докладно висвітлені окремо на сторінках нашого порталу.

Сподіваємося, що після вивчення цієї докладної покрокової інструкції у читачів склалися відповіді на багато які стоять перед недосвідченим будівельником питання. Безумовно, такий спосіб встановлення крокв – лише один з багатьох, але він виглядає досить простим для самостійного виконання. Ну а для розширення обсягу отриманої інформації, пропонуємо переглянути ще кілька відеосюжетів на цю тему:

Відео: Монтаж кроквяної двосхилим системи під покрівлю металочерепичної

Відео: Кілька корисних технологічних рекомендація щодо точної установки кроквяних ніг