Гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами

18

Питань зведення високонадійного фундаменту для споруджуваного будинку завжди приділяється особлива увага. Це не дивно – від міцності і стабільності основи завжди безпосередньо залежить тривалість безаварійної експлуатації будівлі, а за великим рахунком – і безпеку проживання в ньому. При створенні фундаменту повинні бути категорично виключені спрощення встановлених технологій будівництва, ігнорування вимог в угоду прискорення процесу або здешевлення загальної кошторису, застосування низькосортних матеріалів.

Гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами

Як це ні парадоксально, може бути, звучить, але потужна конструкція фундаменту, створена за всіма правилами і володіє солідним запасом міцності, все одно залишається дуже вразливою до різних зовнішніх впливів, і в першу чергу – до вологи. Захист підстави будівлі від руйнівної дії води – одна з ключових завдань, важливість якої, на жаль, деякі початківці будівельники просто упускають з виду. Існує безліч різних способів вирішення цієї проблеми, а у сфері індивідуального будівництва найбільшого поширення здобула гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами. Про цю технологію і піде мова в цій публікації.

Зміст статті

  • 1 Чому питань гідроізоляції фундаменту має приділятися особливу увагу?
  • 2 Що роблять для захисту фундаменту від руйнівного впливу вологи?
  • 3 Короткий огляд рулонних матеріалів на бітумній основі
  • 4 Основні технологічні правила гідроізоляції фундаменту рулонними бітумними матеріалами
    • 4.1 Загальні схеми гідроізоляції фундаменту
    • 4.2 Технологічні прийоми укладання рулонної гідроізоляції на бітумній основі
      • 4.2.1 Виконання горизонтальної гідроізоляції
      • 4.2.2 Вертикальна гідроізоляція фундаменту
      • 4.2.3 Відео: гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами «Техноніколь» — відеоінструкція

Чому питань гідроізоляції фундаменту має приділятися особливу увагу?

Перш ніж перейти безпосередньо до рассмотрениям технологій гідроізоляції фундаменту, бачиться необхідність все ж дати починаючому майстрові роз’яснення, чому цей етап будівництва настільки важливий, і до яких наслідків може призвести відсутність або недостатність захисту фундаменту від впливу вологи.

Для початку подивимося, в яких шарах грунту може розташовуватися вода в тому чи іншому стані.

  • Верхні шари грунту, в тому числі і родючого грунту, завжди містять певну кількість вологи, яка проникає туди внаслідок випадання атмосферних опадів, танення снігу або іншими шляхами – наприклад, прямий розлив води при проведенні зрошення ділянки, при митті автомобіля, при аварії на водопроводі і в інших аналогічних ситуаціях.

Зрозуміло, що концентрація вологи в верхніх, так званих фільтраційних шарах ґрунту – постійно змінювана величина, яка взаємопов’язана з усталеними погодними умовами, часом року, нормальним або аномальною кількістю выпавшихх опадів і т. п. Але трапляється і так, що якщо в товщі грунту досить близько до його поверхні розташований водотривкий глиняний шар, то ця волога збирається в досить стабільний водоносний горизонт, який часто називають верховодка. І така верховодка вже здатна принести чимало додаткового клопоту, так як, крім капілярного проникнення в стіни фундаменту ,здатна надавати ще й певний динамічний вплив.

Для зменшення впливу вологи у верхніх шарах ґрунту важливе значення має правильно спланована і побудована система зливової каналізації.

Зливова каналізація, про важливість якої деякі просто забувають…

Зібрати і відвести воду, що випала дощем або образовывавшуюся при таненні снігу навесні, не допустити підмивання будівельних конструкцій, позбавитися від постійних калюж у дворі, захистити ділянку від заболочення – всі ці проблеми має вирішити зливова каналізація, самостійного створення якої присвячена окрема публікація нашого порталу.

  • Всі верстви завжди містить певну кількість води, яка утримується в них за рахунок капілярних якостей грунту. Ось тут вже можна говорити про досить стабільної концентрації вологи, на яку не надають особливого впливу зовнішні зміни погоди чи пори року.

Динамічного впливу на стінки фундаменту такий стан води не робить – все обмежується інфільтрацією в товщу матеріалу. Зазвичай для протидії цьому досить не занадто товстого, але міцного водонепроникного шару гідроізоляції. Правда, для ділянок з підвищеною насиченістю ґрунтів вологою, для болотистих місцевостей, не можна буде обійтися без створення системи дренажної каналізації.

Ділянки з підвищеною вологістю грунтів вимагають системи дренажу!

Якщо грунт на ділянці будівництва явно перезволожений, або близько до поверхні розташовані водоносні горизонти, то потрібно створення системи, що дозволяє постійно відводити надлишкову вологу в безпечні місця. Як самостійно зробити систему дренажу на ділянці – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

  • Нарешті, на ділянці можуть бути близько розташовані до поверхні водоносні горизонти – це вже залежить від особливостей конкретної місцевості. Глибина їх залягання різна, але нерідко вони розташовуються всього в 5÷7 метрів від поверхні землі. Ступінь їх заповнювання – величина непостійна, також залежить від зовнішніх поточних умов. Наочним доказом тому може служити коливання рівня води в колодязі.

Такий стан справ вимагає максимального захисту фундаменту при його глибокому закладенні, тобто продуманої багатошарової гідроізоляції всіх елементів конструкції. Крім того, надзвичайно важливого значення набуває ефективна система дренажу.

Тепер кілька слів про те, як же волога здатна негативно впливати на конструкцію фундаменту.

  • Зі шкільної лави ми всі знаємо хімічну формулу води, але те, що випадає з атмосферними опадами чи проникає до фундаменту через грунт – дуже далеко від горезвісної «Аш-Два-О». Волога може бути буквально перенасичена агресивними хімічними сполуками органічної або мінеральної природи – в ній розчинені промислові викиди, автомобільні вихлопи, розлиті нафтопродукти, сільськогосподарські хімікати і багато іншого.

Така «хімічна атака» на бетон не проходить безслідно – його структура може змінюватися, що призводить до порушень кристалічної решітки, возникновениям процесів ерозії, поступовим осипаннями зовнішніх шарів залізобетонної конструкції.

Ерозія поверхневих шарів бетону з оголенням арматурного пояси – прямий шлях до порушення закладених несучих можливостей фундаменту

  • Там, де почалася ерозія та осипання бетону – з часом оголиться і армування конструкції. І тоді за свою «чорну справу» візьметься корозія металу. Причому, це загрожує не тільки втратою міцності самого армуючого каркаса. На місці «з’їдених» корозією арматурних прутів утворюються внутрішні порожнини, які різко знижують міцнісні якості фундаменту, призводять зрештою до деформуючих великих фрагментів залізобетонної конструкції.
  • Проникаюча у великі і дрібні тріщини або навіть просто вбирається в пори бетону волога володіє потужною руйнівною дією, яка проявляється при замерзанні. Багаторазово збільшуючись в обсязі при переході в твердий агрегатний стан, вода здатна буквально розривати на частини здавалося б потужні, невразливі до зовнішнього впливу бетонні конструкції або викладені з штучних матеріалів стіни.

Цей фундамент явно не мав надійної гідроізоляції, і вода дуже серйозно «попрацювала» над ним

  • Нарешті, при наявності верховодки або близько розташованих водоносних горизонтів ніяк не можна виключати і вимиває вплив. Постійний динамічний контакт фундаментних конструкцій навіть з абсолютно чистою водою веде з поверхневим порушень – промиваються раковини або каверни, які потім стають центрами осередків ерозії бетону і корозії армуючого каркаса.

Отже, доводів за проведення якісних гідроізоляційних робіт – більше ніж достатньо. Тепер давайте подивимося, якими способами можна це виконати.

Що роблять для захисту фундаменту від руйнівного впливу вологи?

Для запобігання руйнівного впливу грунтової та атмосферної вологи на конструкцію фундаменту при будівництві робиться цілий ряд заходів. До них можна віднести наступне:

  • Матеріалів, готових зводиться основа будівлі, надаються додаткові гідрофобні якості.
  • На стінах фундаменту, вертикальних (по всій їх висоті) і горизонтальних створюються непроникні для вологи покриття.
  • Створюється осекающая горизонтальна гідроізоляція між фундаментом і споруджуються на його основі стінами будівлі – для запобігання капілярного поширення вологи вгору через матеріал стін.
  • Забезпечується шляхом створення дренажної та зливової каналізації, постійний ефективний відвід надлишкової вологи від фундаменту будинку.
  • Вживаються заходи по термоізоляції фундаментної конструкції і смуги відмостків навколо неї.
  • Сам гідроізоляційний і утеплювальний шар забезпечується надійним захистом від механічних пошкоджень.
  • Для підвальних приміщень або цокольних поверхів забезпечується ефективна вентиляція повітря.

Існує кілька різновидів гідроізоляційних матеріалів для цієї сфери будівництва. Не всі вони однаково здатні протистояти зовнішньому тискові вологи, істотні відмінності за технологією застосування, велика може бути різниця і в ціновому сегменті.

У таблиці нижче наведено порівняння деяких основних типів гідроізоляції фундаменту по їх здатності протистояти різним видам грунтової вологи та за міцнісними параметрами.

Тип гідроізоляції і застосовуються для неї матеріали Стійкість до розтріскування Дієвість створюваної захисту від різних типів ґрунтової вологи Клас приміщення
верховодка ґрунтова волога водоносний шар I II III IV
Обклеювальна рулонна гідроізоляція із застосуванням сучасних бітумних мембран на поліестерової або склопластикової основі висока + + + + + +
Гідроізоляція із застосуванням полімерних мембран вологонепроникних висока + + + + + + +
Обмазувальна гідроізоляція із застосуванням полімерних або бітум-полімерних мастик середня + + + + + +
Гнучка обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних сумішей середня + + + +
Жорстка обмазувальна гідроізоляція з використанням сумішей на цементній основі. низька + + + +
Приникающая гідроізоляція, різко підвищує гідрофобні здатності бетону низька + + + + + +

Напевно, слід зробити одне пояснення, що стосуються останніх стовпців таблиці – класів цокольних або підвальних приміщень:

  • Під першим класом розуміються приміщення, до яких не пред’являється особливих вимог щодо гідроізоляції. Тобто там припустимі і мокрі плями на стінах, і навіть невеликі протікання, але абсолютно виключається використання яких би то не було електричних освітлювальних приладів і розеток. Природно, у житловому будівництві мисливців залишити таке приміщення не знайдеться.
  • Другий клас – це підсобні або технічні приміщення, з товщиною стінок не менше 200 мм, де допускаються вологі випаровування (вони повинні видалятись обов’язковою системою вентиляції), але плям вогкості бути не повинно. За таких умов приміщення може бути обладнане електропроводкою.
  • Третій клас – це оптимальний стандарт для житлового будинку, тобто саме на нього бажано орієнтуватися при самостійному будівництві. Проникнення вологи повністю виключається, забезпечена робота природної або примусової вентиляції, обладнання приміщень обмежень немає. Товщина стін – не менше 250 мм
  • З четвертим класом приміщень, в яких повинен забезпечуватися особливий мікроклімат і підтримуватися строго регламентовані показники вологості і температури, в приватному будівництві, як правило, не зустрічаються

Сучасні рулонні гідроізоляційні матеріали на бітумно-полімерній основі – це поєднання високої надійності з доступною вартістю і можливістю самостійного проведення робіт

Якщо проаналізувати таблицю, і при цьому враховувати вартість різних матеріалів, то одним з найбільш оптимальних рішень стає використання рулонної гідроізоляції обклеювальної на бітумній основі – вона повною мірою відповідає приміщень III класу, стійка до утворення тріщин і здатна захистити фундамент від впливу будь-яких типів ґрунтових вод. А щоб домогтися найкращого показника надійності, її часто поєднують і з обмазувальної ізоляцією на полімер-бітумній основі.

Короткий огляд рулонних матеріалів на бітумній основі

Своєрідним еталоном якості та ефективності для гідроізоляції фундаментів може служити продукція російської компанії «Техноніколь». В її товарному асортименті – цілий ряд рулонних матеріалів на бітумній основі, які відмінно підходять для цих цілей. А різняться вони за цільовим призначенням, товщині створюваного шару, особливостям технології нанесення на поверхні будівельних конструкцій, довговічності, і, природно, за ціновим критерієм. Тобто у споживача є можливість вибору оптимального для своїх умов матеріалу.

Найбільш популярні різновиди рулонних гідроізоляційних матеріалів цього бренду – показані в таблиці:

Назва рулонної гідроізоляції Ілюстрація Короткий опис особливостей матеріалу Приблизний рівень цін
«Бікрост ТПП» Один з бюджетних варіантів. Отримують шляхом нанесення на стеклотканевую основу бітумного речовини з модифікуючими добавками.
Технологія нанесення на поверхню – наплавлення.
Зовнішнє покриття цього типу матеріалу (ТПП)– полімерна плівка.
Термін гарантованої служби невеликий – близько 5÷7 років, що для фундаменту, безумовно, замало.
Температурний діапазон експлуатації – від -3 до +80 º с.
Товщина одержуваної ізоляції – 3 мм.
Випускається в рулонах шириною 1 м і довжиною 15 м.
65 ÷ 70 руб./м2
«Біполь ХПП» Матеріал також може вважатися «бюджетним» хоча довговічність створюваної гідроізоляції – вже вище, і оцінюється в 7-10 років.
Основа – поліефірні волокна.
Технологія монтажу – наплавлення. Відмінна адгезія з бетонними і металевими поверхнями.
Зовнішнє захисне покриття – полімерна плівка.
Форма випуску – рулони 15×1 м.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +80 º с.
65÷70 руб./м2
«Бікроеласт ТПП» Гідроізоляційний матеріал на поліефірної або стеклотканевой основі.
Зовнішнє покриття – полімерна плівка.
Термін експлуатації оцінюється в 15 і більше років.
Спосіб монтажу – наплавлення на підготовлену поверхню фундаменту.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +100 ºС.
Форма випуску – рулони 15×1 м.
75÷80 руб./м2
«Уніфлекс ТПП» Рулонний гідроізоляційний матеріал бізнес-класу на стеклотканевой основі.
Технологія монтажу – наплавлення. Товщина створюваного шару – 2,8 мм.
Зовнішнє покриття – полімерна плівка.
Термін служби оцінюється в 15÷20 років.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +95 ºС.
Форма випуску – рулони 10×1 м.
95÷100 руб/м2
«Біполь Стандарт 3,0 ТПП» Рулонна гідроізоляція класу «стандарт» з довговічністю експлуатації до 10÷15 років.
Зовнішнє покриття – полімерна плівка, основа – склотканина.
Спосіб нанесення – наплавлення з допомогою газового пальника.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +85 С.
Форма випуску – рулони 15×1 м.
75÷85 крб./м2
«Стеклоізол ХПП 2,5» Гідроізоляція економ-класу, з гарантованим терміном служби 5÷7 років.
Основа – стеклохолст, верхнє покриття – полімерна плівка.
Технологія монтажу – «холодне» наклеювання на нанесений шар бітумної мастики.
Температурний діапазон експлуатації – від -20 до +80 º с.
Форма випуску – рулони 10×1 м.
Один з найбільш доступних матеріалів за ціновим критерієм. Рекомендується створювати ізоляцію мінімум в два шари.
30÷40 руб./м2
«Техноеласт ЕПП» Гідроізоляційний матеріал преміум-класу.
Основа – поліефірні волокна, зовнішнє покриття – полімерна плівка.
Товщина створюваного шару гідроізоляції – 4 мм.
Гарантований термін служби гідроізоляції — 25÷30 років, а загальна тривалість експлуатації оцінюється в 40 і більше років.
Здатність протистояти постійному динамічному напору ґрунтових вод.
Технологія нанесення – наплавлення з допомогою газового пальника.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +100 ºС.
Форма випуску – рулони 10×1 м.
135÷140 руб./м2
Техноеластмост Б Рулонний матеріал преміум-класу підвищеної міцності і надійності. Товщина створюваного шару – 5 мм
Покриття зовнішньої сторони – мелкофракционный пісок, створює додатковий захист від механічних пошкоджень.
Застосовується для гідроізоляції потужних залізобетонних споруд і фундаментів глибокого закладення.
Технологія монтажу — наплавлення.
Термін служби оцінюється в 40 і більше років.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +100 ºС.
Форма випуску – рулони 8×1 м.
220 руб./м2
«Техноеласт АЛЬФА» Рулонний матеріал преміум-класу, рекомендований до використання в якості одношарової або багатошарової (для зовнішнього шару) гідроізоляції в регіонах з несприятливою екологічною атмосферою.
Основа – поліефірне полотно і металева фольга, яка виконує роль газоізоляції, не пропускаючи інертні гази (в тому числі радон).
Товщина створюваного покриття – 4 мм.
Технологія монтажу – наплавлення.
Термін служби у заглибленій частині фундаменту – понад 60 років.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +100 ºС.
Форма випуску – рулони 10×1 м.
250 руб./м2
«Техноеласт ГРІН» Рулонний матеріал, що застосовується в умовах, коли необхідна додаткова захист від кореневої системи рослин. Механічний і хімічний «бар’єри» запобігають пошкодження шару гідроізоляції корінням.
Товщина створюваного покриття – 4 мм.
Технологія монтажу – наплавлення.
Термін служби оцінюється в 25÷30 років і більше.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +100 ºС.
Форма випуску – рулони 10×1 м.
230 руб./м2
«Техноеласт БАР’ЄР (БО)» Безосновний гідроізоляційний матеріал преміум-класу, особливо зручний у тих випадках, коли «гарячі» роботи по наплавленню неможливі або недоцільні.
Монтаж на підготовлену праймером поверхню з використанням самоклеючого шару, який до використання прикритий полімерної захисною плівкою.
Товщина створюваного одношарового покриття – 1.5 мм. Висока еластичність і відмінна адгезія до підготовленої і обробленої поверхні праймером.
Термін служби – 40 і більше років.
Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +85 С.
Форма випуску – рулони 20×1 м.
Крім того, в деяких випадках, наприклад, при створенні областей посилення) зручніше застосовувати матеріал зменшеного формату «Техноеласт БАР’ЄР БО Міні» – 0,2×20 або 0,25×20 м.
150÷160 руб./м2

Як видно з таблиці, матеріали розрізняються по товщині створюваного шару. А ось якою ж товщини повинна бути готова гідроізоляція? Можна орієнтуватися на наступні показники:

  • При роботі над фундаментом неглибокого закладення, до 3 метрів глибини, буває достатньо 2-х міліметрової гідроізоляції (природно, при надійної герметизації всіх нахлестів матеріалу і створення захисту від механічного пошкодження грунтом). Таким чином, можна використовувати одношаровий монтаж, але з обов’язковим посиленням по вразливих місцях (про це буде розказано нижче). Правда, якщо застосовується матеріал економ-класу, то краще все ж не поскупитися, а виконати двошарову гідроізоляцію, причому з обов’язковим зміщенням швів між листами, приблизно на половину ширини полотна рулонного матеріалу.
  • Для фундаментів глибокого закладення, з глибиною залягання підошви від 3 до 5 метрів, товщина створюваного шару повинна лежати в діапазоні від 4 до 8 мм (в залежності від конкретних особливостей грунту на ділянці будівництва).
  • І, нарешті, у разі заглиблення підошви в грунт нижче 5-метрового рівня, гідроізоляція повинна бути від 8 мм і більше. У приватному будівництві до таких фундаментів зазвичай не вдаються, тому що ця інформація – просто для відома.

Основні технологічні правила гідроізоляції фундаменту рулонними бітумними матеріалами

Загальні схеми гідроізоляції фундаменту

Гідроізоляцію фундаменту поділяють на горизонтальну і вертикальну. На схемах нижче буде показано типове розташування таких гідроізоляційних шарів на фундаментах двох типів – на стрічковому і на монолітній плиті.

Приблизна схема одного з варіантів гідроізоляції стрічкового фундаменту

На обраному і ретельно ущільненому грунті (поз. 1) насипається піщано-гравійна подушка (поз.2). Крім цього, поверх неї може проводитися (рекомендується) так звана бетонна підготовка (поз. 2) – заливається шар близько 50 мм товщини з худого бетону, яка і стане основою для подальшої заливки або кладки фундаментної стрічки.

На даній схемі представлений монолітний стрічковий фундамент – часто використовуються збірні його варіанти, але суть від цього змінюється незначно, є тільки певні нюанси.

Монолітну стрічку або плиту (поз.4), яка буде виконувати роль підошви, а іноді – ще й підстави підлоги в підвальному приміщенні, як на цій ілюстрації, необхідно відокремити від шару бетонної підготовки «першим ярусом» рулонної гідроізоляції (поз 3), щоб виключити капілярне всмоктування вологи знизу. У показаному варіант підошва і стрічка (поз. 5) фундаменту являють собою монолітну конструкцію. Але в тому випадку, якщо від підошви окремо починається заливка стрічки, або вона служить підставою для укладання фундаментних блоків, то зазвичай передбачають ще один шар горизонтальної гідроізоляції – саме з верхнього торця підошви, між нею і стрічкою.

Шар бетонної підготовки повністю закритий суцільним горизонтальним гідроізоляційним бар’єром – тепер від нього можна вести зведення стрічкового або плитного фундаментів.

Перехід від горизонтальної площини підошви до вертикальній стрічці необхідно зробити «пом’якшено». Для цього по лінії цього внутрішнього кута викладається перехідна галтель (поз. 6).

Вертикальна гідроізоляція на стінах фундаментної стрічки (поз. 7) наплавляється або наклеюється по всій своїй площі на попередньо підготовлену і оброблену грунтувальним бітумним праймером поверхню.

Горизонтальна поверхня по верху фундаментної стрічки також гидроизолируется в обов’язковому порядку (поз. 8). Цей горизонтальний шар стає надійною відсіченням від поширення капілярної вологи від ґрунту до стін майбутньої будови. Виконуватися це може загином передбаченого надлишку рулонної вертикальної ізоляції, або окремо, вирізаними стрічками, але з обов’язковою умовою надійної герметизації переходу від стінки стрічки до її верхнього торця.

На схемі додатково показані: труба кільцевої дренажної системи (поз. 9), про важливість якої вже говорилося вище, зворотна засипка фундаменту (поз. 10), яка проводиться після закінчення робіт по його гідроізоляції і, якщо потрібно, утеплення, та вимощення навколо цоколя будівлі (поз.11).

Ніколи не забувайте про якісну вимощення!

Вона виконує не лише декоративну функцію – її важливість у забезпеченні довговічності експлуатації фундаменту, а значить і всього будинку в цілому – важко переоцінити! Які бувають вимощення навколо будинку, і як їх спорудити власними руками – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Тепер перейдемо до схеми гідроізоляції плитного фундаменту:

Приблизна схема гідроізоляції монолітного плитного фундаменту

У викопаному котловані на утрамбованій грунті (поз. 1) засипається і ретельно ущільнюється піщана «подушка» (поз.2). Поверх неї викладається і ретельно трамбується шар з гравію або щебеню (поз. 4), який також буде виконувати певну гідроізоляційну роль – через такий шар різко знижується капілярний «підсос» вологи знизу, з боку грунту. Для більшої надійності укладених «подушок» виробляють з своєрідне армування, прокладаючи між ними прошарок з геотекстилю, наприклад, дорніта (поз. 3).

Вище розташований шар бетонної підготовки, товщиною не менше 50 мм (поз.5), який вирівняє основу і стане базою для найважливішою роботи з фундаментною плитою. І ось цей шар вже потребує високоякісної горизонтальної гідроізоляції (поз.6), яка стане бар’єром, повністю захищає фундамент від вологи знизу. Оптимальне рішення для цього – саме рулонні бітумно-полімерні гідроізоляційні матеріали, якими суцільно, герметично покривають бетонну підготовку.

На даній ілюстрації представлений утеплений варіант фундаментної плити. Зокрема, поверх гідроізоляції покладені плити екструзійного пінополістиролу (поз.7), призначеного саме для утеплення фундаментів і навантажуються підлоги. І тільки після цього заливається вже сама армована фундаментна плита (поз. 9) розрахункової товщини.

Зверніть увагу – між шаром термоізоляційного матеріалу і фундаментної плитою прокладений ще один шар гідроізоляції (поз. 8). У нього дещо інше призначення – він всього лише перешкоджає виходу вологи і цементного молочка з заливається бетонного розчину, тим самим забезпечуючи оптимальне дозрівання бетону до повного набору їм марочної міцності. Тут для створення гідроізоляційного бар’єру цілком можна обійтися самим економічним матеріалом, наприклад, використовувати щільну поліетиленову плівку завтовшки не менше 200 мкм.

Ну а сама виходить плита – це поки лише фундамент, від якого будуть проводитися і зведення стін будівлі, і подальше обладнання підлог першого чи цокольного поверху. Перед будь-якими цими операціями обов’язково проводиться ще один комплекс гідроізоляційних робіт — настилається суцільна рулонна гідроізоляція, яка в підсумку покриє всю плиту, надійно захистивши її від проникнення вологи ззовні. Крім того, передбачаються заходи для ізоляції вертикальних торців плити – як правило, такі заходи вживаються вже в ході утеплення та оздоблення цоколя.

Необхідно відзначити, що ці варіанти були показані лише для прикладу, а насправді їх різноманітність – надзвичайно великий. Але завжди дотримуються основні правила:

  • Перше – захистити підземну частину фундаменту контактує з грунтом, від впливу ґрунтової вологи.
  • Друге – передбачити «відсічення» між самим фундаментом і будь-який інший конструкцією будинку, яка зводитися на його основі.

Технологічні прийоми укладання рулонної гідроізоляції на бітумній основі

Далі в таблицях-інструкціях будуть розглянуті основні технологічні прийоми виконання гідроізоляції фундаменту. Особливу увагу приділено складним місць, які потребують додаткового посилення, і про що, на жаль, деякі майстри просто забувають, або ж навмисно ігнорують це питання, намагаючись тим самим прискорити загальну тривалість процесу і заощадити матеріал. Якщо роботи планується проводити не самостійно, а з залученням бригади, то це питання необхідно взяти під контроль.

Виконання горизонтальної гідроізоляції

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Як правило, гідроізоляція горизонтальної частини фундаменту (за винятком верхнього торця стрічки), проводиться по бетонній підготовці. В ідеалі, це має проводитися ще до облаштування підошви стрічкового фундаменту або до заливки стрічки.
Приблизна схема правильного розташування шарів гідроізоляції показана на схемі.
1 – бетонна підготовка;
2 – горизонтальна гідроізоляція з рулонних матеріалів;
3 – Стінка фундаменту, монолітна або викладена з блоків;
4 – перехідна галтель;
5 – ділянка посилення гідроізоляції;
6 – вертикальна гідроізоляція стрічки фундаменту.
Зверніть увагу – при такому підході шар горизонтальної гідроізоляції повинен виходити за межі майбутньої стрічки мінімум на 300 мм – на цій ділянці буде проводитися герметизація з’єднання між горизонтальною і вертикальною гидроизоляциями.
Немає ніякого сенсу починати роботу на непідготовленій – брудною, запиленої, нерівній або навіть нестабільної поверхні. Отже, першим кроком завжди повинна проводитися ревізія стану поверхні.
На ній не повинно бути тріщин, вибоїн, напливів бетону, ділянок нестабільності або кришення матеріалу.
При виявленні дефектів проводяться відповідні ремонтні роботи.
Величина перепаду рівня поверхні не повинна перевищувати 5 мм на 2 погонних метри – це перевіряється прикладанням довгого правила.
Поверхня повинна бути очищена від будь-яких забруднень, які можуть перешкоджати нормальній адгезії гідроізоляційного шару з основою. Це стосується бруду, масляних плям і т. п.
В обов’язковому порядку ретельно прибирається засохлу цементне молочко і пил.
Велику грязь можна змести віником…
… але для ефективного очищення від дрібного пилу краще все ж використовувати потужний будівельний пилосос.
Наступним кроком повинно йти ґрунтування поверхні праймером.
Однак, перш ніж переходити до цієї операції, необхідно переконатися в тому, що залишкова вологість бетону за масою не перевищує 4%. Оптимальний спосіб проведення перевірки – це використання спеціального приладу-вологоміра.
Зрозуміло, що такий інструмент є далеко не у всіх, тому можна скористатися «народним» прийомом. Для цього на поверхні бетону розстеляється фрагмент поліетиленової плівки, розміром 1000×1000 мм, і по периметру герметично приклеюється до основи за допомогою водостійкого будівельного скотчу.
На наступний день вранці необхідно перевірити: чи з’явилися на плівці краплі конденсату.
Якщо плівка суха – можна переходити до грунтування поверхні.
Для цього зазвичай застосовують спеціальний праймер «Техноніколь №01» або «№03».
Якщо термін дозрівання бетонної підготовки повністю вийшов, але вологість залишається підвищеною (видно сліди конденсату на плівці), то є можливість скористатися для грунтування праймером «Техноніколь №04», так як він виготовлений на водній основі.
Перед нанесенням склад грунтовки обов’язково перемішується.
Це краще робити за допомогою електродрилі, встановивши на неї насадка-міксер. На дрилі повинні бути виставлені малі обороти.
Праймер рясно наноситься, рівномірно, по всій поверхні, без залишення «світлих» плям.
На великих площах найзручніше для цих цілей застосовувати валик з довгим ворсом, насаджений на довгу рукоятку.
Для обробки складних, важкодоступних місць доцільно використовувати малярську кисть з щільною і твердою щетиною.
Необхідно відмітити, що виробник не рекомендує механізувати процес праймування з допомогою тих чи інших типів розпилювачів – якість гарантується лише при ручному нанесенні складів.
Після покриття всієї поверхні праймером, їй дають час для повного просихання. Неприпустимо проводити роботи по наплавленню рулонної гідроізоляції по непросохлої поверхні.
Мало того, навіть у межах одного приміщення чи однієї майданчики не можна паралельно вести праймування і укладання гідроізоляції, або навіть інші роботи, пов’язані з відкритим вогнем (наприклад, зварювальні).
Готовність грунтованої поверхні перевірити нескладно – для цього необхідно лише притиснути до неї звичайну серветку. Якщо на серветці залишиться чорний слід говорити про початок наступного етапу ще рано.
Лише після того, як на серветці не буде залишатися слідів від праймера, допускається переходити до укладання рулонного гідроізоляційного матеріалу.
Готується до роботи обладнання для наплавлення матеріалу. Воно включає в себе балон з пропаном, газову грілку, редуктор, з’єднувальний шланг.
Підготовка здійснюється в суворій відповідності з інструкцією, з дотриманням всіх вимог техніки безпеки.
На місці проведення робіт повинен перебувати справний вогнегасник.
Руки працівників повинні бути захищені надійними рукавицями, одяг – не залишати відкритих ділянок тіла.
Роботу доцільно почати з підгонки стартового листа рулонної гідроізоляції.
Його розгортають на потрібну довжину, при необхідності обрізають за розміром. Якщо є така можливість – рекомендується навіть дати матеріалу деякий час відлежатися в розгорнутому стані.
Полотно повинно бути виставлено точно по місцю, на яке буде проводитися його наплавлення – раз йде мова про стартовому листі, то по краю ізолюючих ділянки.
Ще краще, якщо відразу провести примірку декількох аркушів, розгорнувши їх, підрізавши і відразу задавши необхідні нахлести по торцях і бічним сторонам.
При цьому дотримуються такі правила:
Торцевій нахлест сусідніх полотен, розташованих в одній лінії, повинен становити не менше 150 мм.
Нахлест по бічній стороні між двома сусідніми смугами матеріалу – не менше 100 мм.
У тому ж випадку, якщо буде наклеюватися тільки один шар гідроізоляції, цей нахлест рекомендується збільшити до 120 мм.
У місцях, де будуть перетинатися торцеві і бічні нахлести, виходять Т-подібні шви.
Щоб забезпечити надійну герметизацію такого з’єднання, на тому аркуші, який виявляється посередині між верхнім і нижнім, по діагоналі зрізається куточок із сторонами 100×100 мм.
В обов’язковому порядку стежать за тим, щоб ці Т-подібні шви йшли з разбіжкою – відстань між сусідніми має бути не менше 500 мм
Після примірки лист рулонного матеріалу знову згортається – для цього застосовують картонну гільзу або обрізок металевої труби.
Для зручності робіт можна скачувати рулон не в одну сторону, а з обох кінців до центру.
Починають наплавлення матеріалу.
Для цього полум’ям газового пальника розігрівається тильна сторона, з нанесеним на ній логотипом.
Розігрів повинен бути таким, щоб проплавилась захисна плівка – це буде добре помітно по деформації нанесеного малюнка з логотипом. Одночасно з цим полум’я пальника ще і розігріває бетонну основу, що підлягає гідроізоляції.
При нагріванні пальник плавно переміщають по ширині рулона. І тільки коли плавлення досягнуто по всій ділянці, виробляють розкочування, щоб оплавленная зона щільно прилягла до поверхні.
При цьому кожен притиснутий ділянку по мірі розкочування буде «гнати» перед собою валик розплавленого бітуму – так і повинно бути, це як раз і свідчить про якісному напрямку.
В інтернеті можна зустріти дуже багато ілюстрацій та відеосюжетів, на яких майстер виробляє розкочування рулону від себе, штовхаючи його вперед ногою. А між тим – це є порушенням технології, і відразу з двох причин.
По-перше, працівник у такому положенні не може повноцінно візуально контролювати правильність і повноту проплавлення захисної плівки матеріалу.
А по-друге, переміщаючись у взутті з розм’якшеною полум’ям мембрані, зовсім нескладно пошкодити її захисне верхнє покриття, що призведе до зниження якості гідроізоляції.
Розкочування рулону необхідно проводити на себе.
Для цього може використовувати металевий гак, який нескладно виготовити з обрізка арматури, обробивши його після вигину так, щоб на пруті не залишалося гострих країв.
Інший варіант – з тієї ж арматури або жорсткої дроту можна виготовити петлю, краї якої заводяться з торців в гільзу, на яку намотано рулонний матеріал.
Розгортати прогрітий рулон з допомогою такого пристосування, просто регулярно витягаючи на себе – ще простіше.
Роботу доцільно проводити з напарником, який відразу після розгортання чергового наплавляемого ділянки буде транслювати його масивним катком.
Прокатування проводять від центру полотна до країв, трохи по діагоналі, тобто «ялинкою», так, щоб повністю виключити наявність не наплавлених ділянок і повітряних бульбашок.
Неприпустимі хвилі, складки, зморшки.
Особливу увагу при подібній операції приділяється ділянкам торцевих і бічних нахлестів.
Після прокатки крайових зон з-під наплавленого листа повинен виступити невеликий, близько 5÷10 мм, валик розплавленого бітуму – це говорить про надійної герметизації краю.
У такому порядку роботу продовжують, поки вся поверхня не буде покрита суцільним шаром гідроізоляції.
У ряді випадків (це в основному залежить від гідрологічної характеристики ділянки зведення фундаменту) допускається монтаж горизонтальної гідроізоляції по технології вільної укладання, тобто без наплавлення по всій площі. До такого методу вдаються і в тому випадку, коли гідроізоляція виконується не по бетонній основі, а по утрамбованому піщано-гравійної «подушці».
При подібному підході випадає операція попереднього праймування поверхні, рулони просто по черзі настилаються на поверхню, і при цьому дотримуються всі ті ж лінійні параметри нахлестів.
Після точної підгонки двох настеленных смуг, край верхнього полотна акуратно піднімають гаком, газової пальником прогрівають крайову зону, виробляють наплавлення тільки ділянки нахлеста. Потім ця смуга в обов’язковому порядку прокочується катком.
Правда, при виборі технології вільної укладання слід пам’ятати, що одним шаром рулонного матеріалу обійтися ніяк не вийде. І при цьому другий шар повинен наплавляться так само, як було описано вище, тобто по всій своїй площі.
У будь-якому випадку, при напрямку другого і подальших, якщо є необхідність) шару напрямок полотен можна розгорнути на 90 градусів.
Якщо ж напрямок не змінюється, то проводиться обов’язкове зміщення поздовжніх швів, як мінімум на 300 мм, а оптимально – на половину ширини листа, тобто на 500 мм.
Інші параметри нахлестів і відстань між швами – такі ж, як і при монтажі першого шару.
Ще один важливий нюанс. У тому випадку, коли при багатошаровій гідроізоляції використовується матеріал зі специфічними характеристиками (наприклад, «Техноеласт Альфа» або «Техноеласт Грін»), то він повинен розташуватися з боку, зверненої до грунту.
Отже, при горизонтальної гідроізоляції він стає першим шаром, а потім покривається зверху іншим матеріалом зі стандартними характеристиками.
Забігаючи вперед, можна відразу сказати, що при вертикальної гідроізоляції картина змінюється на протилежну – спочатку стінки фундаменту обклеюються звичайним матеріалом, і тільки зовнішнім шаром монтується ізоляція з особливими характеристиками.
На схемі стрілками і цифрами показано:
1 – елемент підсилення – з матеріалу зі стандартними якостями.
2 – шар гідроізоляції з матеріалу зі стандартними якостями.
3 – шари з рулонного матеріалу зі специфічними якостями («Альфа» або «Грін»).
У тому випадку, коли виробництво вогневих робіт неможливо або недоцільно, можна застосувати самоклеючий варіант рулонної гідроізоляції.
У лінійці «Техноніколь» вона представлена безосновним матеріалом «Техноеласт Бар’єр БО»
Процес підготовки поверхні при цьому практично не відрізняється. Обробка праймером є обов’язковою операцією.
Рулон розкочується, приміряється, а потім скочується з двох сторін до центру.
При примірці і в ході подальшої роботи всі параметри нахлестів залишаються такими ж, як і при наплавлюваного гідроізоляції.
Адгезійний шар на нижній стороні полотна прикритий плівкою.
Її акуратно підрізають і піддягають по всій ширині рулона.
Потім акуратно знімають плівку, звільняючи самоклеючий шар, і починають розкочування рулону.
Роботу краще всього проводити вдвох.
Один працівник, знімаючи захисну плівку, поступово розгортає рулон на себе.
Другий, переміщаючись по вже расстеленному матеріалу, з допомогою широкої жорсткої пластикової щітки виганяє повітряні бульбашки і забезпечує щільне прилягання матеріалу до поверхні.
Так як поверхня оброблена праймером, забезпечується дуже хороший адгезійний контакт з настилаемой гідроізоляцією.
Всі ділянки нахлестів додатково до цього обов’язково прокочуються важким катком.
Тепер – кілька слів про горизонтальної гідроізоляції цокольної частини фундаменту (верхнього торця стрічки).
Забороняється проводити будь-які будівельні роботи по зведенню стін, поки не створена відсічення від можливого поширення капілярної вологи знизу.
Роботу починають, знову ж таки, з ретельного очищення і знепилювання поверхні стрічки. Потім готують до роботи праймер – такий же, як і в розглянутих вище випадках.
Праймер рясно наноситься широкою кистю-макловицей по всі поверхні, що підлягає гідроізоляції.
Поки праймер буде сохнути, можна підготувати до роботи рулони гідроізоляційного матеріалу.
Їх необхідно нарізати по ширині фундаментної стрічки плюс ще 50÷70 мм припуску з кожної зі сторін.
Розрізати цілісний рулон на смуги потрібної ширини можна, не розгортаючи його. Для цього знадобиться електричний лобзик з довгою пилкою.
Поступово провертаючи рулон, роблять глибокі надрізи по наміченій колу.
У центрі рулону ці надрізи з’єднаються, і на виході виходять міні-рулони тієї ж заводський довжини, але вже з потрібною для конкретної ділянки роботи шириною.
Обрізаний рулон підганяють по місцю майбутньої установки.
Його розкочують, вирівнюють, так, щоб смуга матеріалу не «втекла» з напряму лінії фундаментної стрічки.
Потім один край можна відразу прихопити наплавленням, зафіксувавши тим самим положення полотна, а рулон – скатати до цього краю.
До речі, якщо обсяг роботи не настільки великий, і немає можливості орендувати газовий пальник з балоном, то в даному випадку можна скористатися і звичайною бензинової паяльною лампою – у багатьох в гаражах є такий інструмент.
Працювати буде, може, не настільки зручно, але для поверхні фундаментної стрічки – цілком нормально.
А ось на будівельний фен краще не розраховувати – його потужності майже напевно буде недостатньо для якісного проплавлення захисного шару матеріалу і для одночасного прогрівання бетонної поверхні.
Далі – практично так само, як і в раніше розглянутих випадках.
Рулон поступово розкочується з попередніми розплавленням захисного шару гідроізоляції.
Наплавлений матеріал рекомендується відразу ж прокатувати ручним катком або силіконовим валиком.
Бічних нахлестів тут не передбачається, а торцеві робляться так само – з накладенням не менше 150 мм.
А в точках перетину або примикання сторін фундаментної стрічки нахлест можна наплавить і по всій площі цього перетину.
Виступаючі по краях стрічки надлишки матеріалу наплавляють на вертикальну стінку.
Якщо там вже виконувалася вертикальна гідроізоляція, то вийде надійний герметизований нахлест.
Якщо ж гідроізоляцію і утеплення цоколя планують провести пізніше, то можна залишити напуск на зовнішню сторону стрічки фундаменту непроклеенным.
Або ж, навіть, напевно, ще краще, після наплавлення цього напуску додатково наплавить зверху ще одну смугу матеріалу необхідної ширини.
Після відрізання від рулону ця смуга спочатку розкочується і вирівнюється.
А потім, так само, як і раніше, проводиться її наплавлення вже раніше змонтований шар горизонтальної гідроізоляції стрічки.
Надалі, коли цоколь буде ізольований, ця смуга зверху накриє всі шари, створивши надійний бар’єр від проникнення атмосферної вологи та опадів зверху.

Вертикальна гідроізоляція фундаменту

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Якщо гідроізоляція буде проводитися тільки що зведеному фундаменті, то зазвичай відразу передбачається траншея для виконання робіт.
У тому ж випадку, коли необхідно гідроізолювати старий фундамент, доведеться вибрати грунт вздовж стін на всю глибину, аж до підошви.
Ширину траншеї роблять такий, щоб забезпечувалося переміщення працівників і безпечне виконання усіх технологічних операцій, а при необхідності – ще й установка риштовання, лісів або козлов.
Роботу починають з очищення поверхонь підошви і стінок фундаменту.
Необхідно ретельно зчистити всю налиплу бруд, видалити напливи бетону або будівельного розчину, відремонтувати всі тріщини і щілини.
Неприпустимі провали на поверхні, що відрізняються від загальної площини стіни більше ніж 5 мм на два погонних метри.
При необхідності проводиться вирівнювання з використанням ремонтного розчину.
Очищення поверхонь проводиться спочатку шкребками (шпателями), потім – твердою щіткою з металевою щетиною.
Всю впала вниз бруд змітають, залишаючи чисту знепилену поверхню підошви.
Якщо є переходи з горизонтальної на вертикальну поверхню, наприклад, від бетонної підготовки до підошви і від підошви до стінки фундаменту, то там викладається перехідна галтель.
Її можна зліпити з будівельного розчину з швидким схоплюванням, так як вона не виконує скільки-небудь несучої функції, і служить лише для щільного прилягання гідроізоляції в місцях різкої зміни напрямку, згладжуючи їх.
Розміри галтелі – близько 100×100 мм.
Викладається і вирівнюється галтель з допомогою кельми або шпателя.
Вертикальна поверхня фундаменту з викладеними галтелями буде виглядати приблизно так.
Після того як галтелі застигнуть, і за умови, що залишкова вологість бетону основних поверхонь фундаменту відповідає нормі, починають ґрунтування поверхні праймером.
Норми вологості – такі ж, як зазначено в попередній таблиці.
Праймер ретельно розмішують і рясно наносять на поверхню за допомогою кисті або валика на довгій ручці.
Всі важкодоступні ділянки, і особливо – внутрішні кути і переходи, в обов’язковому порядку промащуються праймером за допомогою кисті, так, щоб не залишалося необроблених ділянок.
Після повного просихання праймера переходять до наплавленню гідроізоляційного матеріалу.
При цьому дотримується кілька важливих правил:
Перше – всі роботи проводяться від підошви фундаменту у напрямку до цокольної частини, так, щоб кожен наступний монтуємий фрагмент нахлестывался на нижній.
Друге – кожен їх наплавляються листів монтується також знизу вгору.
В іншому випадку розплавлений гудрон буде стікати вниз по стінах, потрапляти на руки, одяг та взуття працівників, а якість самої гідроізоляції – різко знизиться.
Третє – вирізаний фрагмент не повинен змінювати напрямок з вертикального на горизонтальне і навпаки більше двох разів (в ідеалі – і одного разу достатньо).
Тобто на «ламаних» ділянках необхідно використовувати два або більше листів матеріалу.
Четверте – всі складні ділянки вимагають створення поясу посилення.
До таких можна віднести переходи горизонтальній поверхні на вертикальну і навпаки, що характерно для фундаментів з підошвою, а також всі зовнішні та внутрішні вертикальні кути.
Якщо через стіну фундаменту проходить труба інженерних комунікацій, то тут також виконується додаткове посилення та герметизація.
Таким чином, якщо ви раптом помітили, що запрошені майстри починають «ліпити» рулонний матеріал суцільним полотном від підошви до цоколя, не роблячи при цьому ніяких ділянок посилення, то є повна підстава прогнати їх геть. Це – кричуще порушення встановленої технології, і надійність гідроізоляції забезпечуватися не буде.
Незважаючи на еластичність матеріалу, при такому підході практично неможливо повністю виключити створення повітряних пазух. А на перерахованих складних ділянках, де гідроізоляція однозначно буде відчувати найбільші напруги, матеріал з часом може просто прорватися.
Отже, починають з посилення, і, зокрема, з переходу від бетонної підготовки на підошву фундаменту.
Вирізається фрагмент, з таким розрахунком, щоб його довжина не перевищувала 1000 мм, а на кожну з площин підсилюваного ділянки знаходило не менше 100 мм наплавляемого матеріалу.
Перехлест сусідніх смуг посилення одного рівня – не менше 100 мм.
До речі, це правило дотримується на всіх ділянках посилення.
Вирізаний фрагмент згортається в рулон і прикладається до наміченого ділянки.
Наплавлення починають вести з перехідною галтелі.
Потім наплавляється верхній ділянку на вертикальну стінку.
Після цього – нижній, для чого він акуратно поддевается і підводиться гачком.
Наклеєний фрагмент обов’язково по всій своїй площі прокочується ручним силіконовим ковзанкою, щоб забезпечити щільне прилягання до поверхні, без повітряних порожнин.
Своєрідним «індикатором» якості наклейки буде служити виступив по всьому периметру валик з розплавленого бітуму.
Наступний ділянку посилення – перехід від вертикальної стінки підошви до її горизонтальної частини.
Правила тут діють ті ж, технологія наплавлення теж особливостей не має
Наступний пояс посилення в смузі переходу від підошви на стіну фундаменту, через перехідну галтель.
Порядок роботи і правила – точно такі ж, як на поясі посилення при переході від бетонної підготовки до підошви.
Всі горизонтальні пояси посилення не доводять до зовнішніх або внутрішніх кутів приблизно на одну стандартну смугу, так як вони повинні лягти зверху посилення кутів.
Переходять до зовнішніх вертикальних кутах. Їх посилюють кількома фрагментами.
Для початку вирізають «п’ятку», яку надрізають зверху і знизу, так, як показано на ілюстрації.
Після наплавлення і розгладження вона буде виглядати приблизно так.
Далі вирізують смугу, яка повністю закриє вертикальний стик двох площин.
Зверху і знизу робиться припуск по 100 мм, який надрізається по центру.
Спочатку наплавляється вертикальний ділянку, по обох сторонах кута.
Потім наклеюються нижні «пелюстки», які розійдуться в сторони…
…а потім верхні – вони, навпаки, ляжуть з накладенням один на інший.
У підсумку після наплавлення цю ділянку посилення буде виглядати приблизно так.
Подібна операція проводиться і на зовнішньому куті на ділянці переходу від підошви до вертикальної стінки фундаменту.
Різниця може бути лише в тому, що верхній край іноді не заводиться на горизонтальну поверхню стрічки, а обривається на запланованій висоті.
Після того як тут ляжуть відсутні смуги горизонтальних рівнів посилення, зовнішній кут візьме закінчений вигляд.
Тепер проблема внутрішніх кутів.
Для початку вирізається ось такий фрагмент-п’ята, яка буде наплавляться в області галтелі з переходом на горизонтальну поверхню.
Цей же фрагмент – після наплавлення на місце.
Потім вирізається фрагмент, який перекриє вертикальну частину кута.
Знизу на ньому вирізається куточок-«носик», який підрізається надвоє, а верх повинен бути вище рівня переходу до горизонтальної поверхні приблизно на 100 мм.
Спочатку це фрагмент наплавляється і прокочується на вертикальній поверхні, по черзі на обох площинах, що сходяться в кутку.
Потім ретельно наклеюється нижня частина, зі взаємним накладанням підрізаних куточків.
Після цього виступаючий край по лінії кута надрізається надвоє.
Отримані «крила» наплавляються на горизонтальну поверхню.
Залишився між ними перекривається просвіт латкою–«п’ятою».
Після наплавлення верх посиленого внутрішнього кута буде виглядати так…
…а нижня край вузла – ось так.
Аналогічним чином проводиться посилення внутрішнього кута в області переходу від підошви до стінки фундаменту.
Знову ж таки, різниця буває в тому, що шар гідроізоляції може не доходити до самого верху фундаментної стрічки.
Переходять до наплавленню основних площ гідроізоляції.
При цьому починають знизу, так щоб перший фрагмент починався на бетонній підготовці і закінчувався на горизонтальній площині підошви, по лінії перехідною галтелі.
Наплавлення починають від нижньої лінії фундаментної плити і ведуть вгору.
Після цього гаком піднімають залишився нижній ділянку на бетонній підготовці і приварюють його.
У результаті повинна вийти ось така «картина».
Роботу продовжують у тому ж порядку по всьому периметру фундаменту, забезпечуючи крайової нахлест полотен в 100 мм.
При цьому необхідно стежити, щоб розбіжність між швами поясів посилення і гідроізоляції становила не менше 300 мм.
Для стикування на зовнішніх кутах аркуші підрізають по лінії кута, а знизу – по діагоналі.
Зовнішній кут після наплавлення першого шару гідроізоляції.
У внутрішньому кутку також проводиться підрізування знизу по діагоналі.
Внутрішній кут після стикування двох полотен гідроізоляції.
Залишився просвіт між полотнами закривається наплавлюваного латкою, яку витримують у рекомендованих розмірах.
Після завершення монтажу нижнього пояса вертикальної гідроізоляції, переходять до наплавленню матеріалу на основній поверхні стінок фундаменту.
Фрагменти нарізаються в потрібну довжину, але з урахуванням правила – при ручній подачі рулону його довжина не повинна перевищувати двох метрів.
При механізованій подачі – можна використовувати рулони цілком.
Нижній край полотна повинен перекривати край змонтованого нижнього ярусу на 150 мм, а зміщення вертикальних швів – не менше 300 мм.
Рулон спочатку наплавляється від галтелі вгору…
…а потім наплавляється залишилася нижня його частина.
Якщо є необхідність використання декількох фрагментів в одному вертикальному ряду, то торцевій напуск повинен становити не менше 150 мм.
При напрямку сусіднього вертикального ряду беруть до уваги правило, що розбіжність торцевих нахлестів на вертикальній поверхні не може бути менше 500 мм.
Робота ведеться таким же чином до повного покриття стінок фундаменту до верху, з можливим заходом на горизонтальну площину стрічки та її перекриттям, або до заданого рівня.
При цьому враховують, що верхній край гідроізоляції на цоколі не може бути нижче 300÷500 мм від поверхні грунту.
При необхідності виконують другий і навіть третій суцільний шар гідроізоляції, знову ж таки, починаючи від поверхні бетонної підготовки.
При цьому керуються вже перерахованими правилами і подібною схемою – кожен наступний шар свої краєм перекриває попередній.
Крім того, перед наплавленням кожного чергового шару знову проводиться посилення зовнішніх і внутрішніх кутів – по показаному вище принципом.
У тому випадку, якщо змонтована гідроізоляція закінчується на поверхні цоколя, її край необхідно додатково закріпити і герметизувати.
Для цього край притискається до поверхні цоколя спеціальної профільної рейкою з допомогою дюбелів.
Між сусідніми річками обов’язково залишається деформаційний зазор близько 5÷10 мм.
Такої ж просвіт повинен дотримуватися і на будь-яких кутах.
Крок установки дюбелів – 100 мм між першим і другим від кута або краю рейки, а далі – 200 мм. При цьому крайній дюбель повинен знаходитися не ближче 30÷50 мм від кута.
Верх профільної притискної рейки має відігнутий назовні край.
Цей просвіт щільно заповнюється спеціальним поліуретановим герметиком «Техноніколь №70».
Герметик накладається суцільною смугою, в тому числі і на ділянках розриву притискної рейки.
На цьому вертикальна гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами може вважатися в принципі закінченою.
Але гідроізоляційний шар ще потребує захисту від механічного пошкодження при зворотного засипання грунту.
Якщо не передбачається утеплення фундаменту, то ефективний захист можна виконати з використанням спеціальної профільованої мембрани типу «PLАNTER stаndard».
Вона, до речі, стане ще одним додатковим бар’єром від проникнення вологи.
Мембраною застеляють поверхню зовнішніх стін фундаменту, розташовуючи її шпильками до стіни і закріплюючи зверху за допомогою дюбелів з широкими капелюшками.
Важливо — будь-які механічні кріплення зі свердлінням отворів в стіні допускаються виключно вище лінії рівня грунту, так як нижче гідроізоляцію порушувати категорично заборонено.
Додатково по висоті мембрану зручно фіксувати спеціальними кріпленнями, які мають ніжку з самоклеючої основою і відмінно утримуються на поверхні гідроізоляції.
Потім ці фіксатори просто протикають мембрану, утримуючи її в заданому положенні.
Правила установки і стикування полотен мембрани:
— Верхній її край має розташуватися вище наплавленной гідроізоляції приблизно на 300 мм.
— Перехрест сусідніх полотен – мінімум чотири шипи.
— І зовнішні, і внутрішні кути повинні закриватися суцільними смугами, з таким розрахунком, щоб на кожну сторону припадало не менше 1000 мм ширини.
— Стики мембран, щоб уникнути попадання в них ґрунту при зворотній засипці, проклеюються смугами стрічки-герметика.
Наклеювання проводять зверху вниз, поступово знімаючи підкладку, що закриває адгезійний шар.
— І, нарешті, верхній край профільної мембрани доцільно зафіксувати спеціальним притискним профілем.
Правила його установки – аналогічні тим, що були розглянуті вище для профілю, що фіксує гідроізоляцію.
От після цього вже можна сміливо переходити до зворотного засипання, проводячи ретельну пошарову трамбування грунту.

У тому ж випадку, якщо фундамент вимагає утеплення (а це захід завжди настійно рекомендується!), роль захисту гідроізоляції від механічних пошкоджень візьме на себе шар екструдованого пінополістиролу. Але це вже – тема для окремого розгляду.

Утеплення фундаменту – заставу і його довговічності і комфорту в будинку!

Здавалося б, непотрібне заняття – адже фундамент безпосередньо не контактує з житловими приміщеннями. Однак важливість якісного утеплення фундаменту – надзвичайно велика! Детальніше про це – у спеціальній публікації нашого порталу.

На завершення публікації – відеосюжет про гідроізоляцію фундаменту рулонними матеріалами, який також може стати підмогою при самостійному виконанні цього етапу будівництва будинку.

Відео: гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами «Техноніколь» — відеоінструкція