Будівництво будинку по німецькій технології

20

У багатьох країнах існують особливі технології зведення житлових приватних будинків, які використовувалися століттями. В основному традиції складалися виходячи з кліматичних умов і можливостей місцевості, де проводилася будівництво, тобто з урахуванням того, яким матеріалом вона була багата. Правда, в наш час все вже трохи не так – для зведення будівель повсюдно доступні самий різноманітні матеріали, і завдання, стало бути, спростилася. Однак, основні технологічні принципи багато в чому збереглися.

Будівництво будинку по німецькій технології

Останнім часом безліч питань у господарів ділянок під забудову викликає особливий напрямок — будівництво будинку за німецькою технологією. Відразу треба відзначити, що цей образ багато в чому, так би мовити, збірний. Найчастіше такий підхід передбачає швидке зведення стін з мінімальними витратами і з забезпеченням максимальної енергоефективності будівлі. Тому він стає все більш популярним і в деяких російських регіонах, зі схожими з європейськими кліматичними умовами.

На ділі ж існує кілька технологій, які відносять з тією або іншою часткою умовності до «німецьким». Подивимося на них спочатку коротко, а потім одну розберемо докладніше.

Зміст статті

  • 1 Переваги німецьких технологій будівництва
  • 2 Основні типи «німецьких» будинків та їх загальні характеристики
  • 3 Будівництво житлового будинку з керамічних блоків
    • 3.1 Виготовлення керамічних блоків
    • 3.2 Лінійні параметри і техніко-експлуатаційні характеристики керамічних блоків
    • 3.3 Позитивні і негативні якості керамічних блоків
    • 3.4 Приклад будівництва будинку з керамічних блоків за німецькою технологією — покроково
  • 4 Відео: Будівництво панельного приватного будинку в Німеччині

Переваги німецьких технологій будівництва

Основною перевагою технологій, які прийнято називати німецькими, є те, що будівництво відбувається дуже швидко. Буквально протягом літнього періоду будинок може бути зведений і зданий «під ключ». Так, наприклад, будинок з якісних газобетонних блоків, що має площу в 180÷200 м2, легко зводиться за півтора ÷ два місяці.

Крім цього, існують і інші «плюси» використання особливих технологічних прийомів, до яких можна віднести наступне.

  • Проект будинку може бути адаптований для будь-яких розумних кліматичних умов. Тобто якщо будинок зводиться в регіоні з холодними зимами, то достатньо буде провести більш надійне утеплення стін, підлоги, перекриттів і покрівлі.
  • Враховуючи те, що в Німеччині традиційним є дуже дбайливе, ощадливе ставлення до енергоресурсів, які забезпечують комфортне проживання, будинки, побудовані за однією з німецьких технологій, самі по собі стають дуже енергоефективними.
  • Термін безаварійної експлуатації, безумовно, при належному обслуговуванні, становить мінімум 50 років.
  • Вся Європа з особливою вимогливістю відноситься до екологічної безпеки житла. І тому будинку зводяться з нетоксичних, нешкідливих для людини і навколишнього середовища матеріалів, що є одним з найважливіших переваг.
  • Простота зведення і експлуатації. Як правило, проекти таких будинків звільнені від зайвих елементів, а розташування приміщень продумано так, що їх використання було максимально комфортним.
  • Не можна не відзначити естетичний зовнішній вигляд фасаду будівлі. І після завершення будівництва він, при бажанні, може бути «ускладнений» додатковими декоративними елементами.

Основні типи «німецьких» будинків та їх загальні характеристики

В Німеччині широко практикується будівництво будинків з різних матеріалів — це можуть бути утеплені каркасні конструкції, будівлі з сендвіч-панелей, плит або блоків.

  • Найбільш, мабуть, доступним за ціною варіантом будівництва будинку є каркасна технологія. До речі, вона широко застосовується не тільки в Німеччині, але і в Фінляндії та інших скандинавських країнах, які схожі за своїми кліматичними умовами з холодними російськими регіонами.

У подібній конструкції каркас стін формується з клеєного бруса. Утеплювальний матеріал укладається між елементами каркаса, який потім з обох сторін обшивається дошкою, фанерою, ОСП або іншими сучасними листовими або штучними матеріалами.

Ставлення до каркасних будинків у наших співгромадян, треба сказати, неоднозначне, але в Північній і Центральній Європі ця технологія використовується дуже широко.

В якості утеплювача в каркасних конструкціях найчастіше використовується мінеральна вата, краще – на базальтовій основі. Але може бути застосований і інший термоізоляційний матеріал, не схильний до деформації і гниття. Клеєний брус, який формує кістяк стін, виготовляється за спеціальною технологією, яка враховує область його застосування, що робить підставу більш міцним і надійним.

Як зводиться каркасний будинок?

Якщо дотримуватися всі технологічні вимоги до будівництва такого житла, не допускати непродуманих спрощень, то воно прослужить чимало і буде досить комфортним. Докладна інформація про будівництво каркасного будинку своїми руками викладена в спеціальній публікації нашого порталу.

  • Інший популярний варіант спорудження будинків у Німеччині — це використання для зведення стін сендвіч-панелей (СІП-панелей).

СІП-панелі – ще один дуже популярний в Європі матеріал для швидкого зведення житлових будинків

Панелі виробляються різних розмірів і можуть бути використані для утеплення вже зведених стін в каркасному будівництві або ж як самостійний самонесучий матеріал. Для спорудження стін використовуються спеціальні панелі, що представляють собою брущатий каркас, утеплений пінополістиролом, який обшитий з двох сторін ОСП (орієнтовно-стружкова плита).

Будинки з СИП-панелей зводяться в найкоротші терміни

Утеплювач, закладений в панелі, може мати різну товщину — цей параметр вибирається залежно від того, в якому регіоні буде зводитися будинок, на підставі проведених теплотехнічних розрахунків.

Будинки, вибудовуються із СІП-панелей, збираються за технологією великовузлового складання. Елементи будівлі, як правило, виготовляються в заводських умовах на 90% їх готовності. І на будівельному майданчику залишається тільки зробити їх зборку в єдину конструкцію. Виробництво панелей відразу здійснюється за точним розмірам, згідно з розробленим проектом, тому їх складання на місці зробити зовсім нескладно.

Складність складання будинку з панелей полягає лише в тому, що при їх монтажі не обійтися без спеціальної підйомної техніки. Однак, якщо порівняти тривалу роботу бригади будівельників, яка обійдеться теж недешево, то вартість оренди техніки здасться зовсім недорогою

При панельному будівництві ніяк не обійтися без підйомної техніки. Але простота і швидкість монтажу цілком окупають ці додаткові витрати.

До достоїнств каркасних і панельних конструкцій можна віднести наступні фактори:

Легкість конструкції дозволяє встановити її на малозаглиблений або пальовий фундамент.

— Завдяки низькій теплопровідності утеплювача стіни, навіть, здавалося б, невелику товщину, забезпечать хороший рівень термоізоляції приміщень;

— Надається можливість використання внутристенного простору для розміщення тих чи інших інженерних комунікацій.

— Досить висока несуча здатність стін дозволяє вибрати будь-який з вподобаних покрівельних матеріалів.

Поряд зі швидкістю будівництва, збірні панельні і каркасні будинки мають ще чималою кількістю важливих достоїнств. У тому числі – і свій зовнішньою привабливістю після остаточної обробки.

— Відзначається висока сейсмостійкість і низька сприйнятливість до сезонного руху грунту.

Відсутність усадки конструкції дає можливість без додаткового очікування приступати до проведення оздоблювальних робіт фасаду й внутрішніх поверхонь.

— Така технологія відкриває широкі можливості реалізації будь-яких, навіть найскладніших проектів.

Залишається можливість надалі облаштовувати капітальні прибудови, що зробити досить важко, якщо будинок побудований з цегли і має глибокий фундамент.

— Вести будівництво будинку можна практично в будь-який час року, за умови забезпечення захищеності від підвищеної вологості та опадів.

— Важливі екологічна чистота створюваного будівлі — в Німеччині всі будматеріали мають спеціальну сертифікацію, що засвідчує їх якість.

— При будівництві каркасного будинку і зовсім можна обійтися без залучення спеціалізованої техніки.

— Цілком доступна загальна вартість будівництва пояснюється усіма перерахованими вище факторами.

  • Однак, все ж таки більш популярний матеріал для будівництва малоповерхового будинку — це блоки, виготовлені за різними технологіями і на різних основах. Будівельні блоки бувають газосиликатными (пінобетон або газобетон) і керамічними. Ось на будинку з керамоблоков і буде сконцентровано нашу увагу в подальшому.

Будівництво житлового будинку з керамічних блоків

Останнім часом в малоповерховому будівництві все частіше стали використовуватися керамічні блоки, що мають відмінні характеристики для спорудження будинків у регіонах з холодним кліматом. Ці штучні вироби мають досить великими розмірами, що робить процес будівництва швидким і більш простим, на відміну від цегли, виготовляється з того ж матеріалу. Крім того, керамічні блоки мають низьку теплопровідність за рахунок великої кількості внутрішніх порожнин, розділених перегородками.

Виготовлення керамічних блоків

Подивимося ближче, що являє собою керамічний стіновий блок. Іноді цей вид матеріалу ще називають поризованої теплою керамікою або ж великоформатних каменем. Він є більш високотехнологічним аналогом пустотілої цегли, схожим з останнім по сировині виготовлення, однак перевершує його по експлуатаційним параметрам, а також за лінійними розмірами — як мінімум в два рази.

«Тепла кераміка» — спеціальні стінові блоки, дуже зручні у кладці й володіють високими для такого типу матеріалів термоізоляційними властивостями

Керамічний блок з двох сторін по своїй довжині має стикувальний замок «гребінь-паз», який мінімізує в кладці кількість наскрізних швів, що значно знижує коефіцієнт теплопровідності стін. Завдяки цьому, будинки, збудовані з керамоблоков, на відміну від цегляних будівель, виходять значно більш теплими.

Виробництво цього будматеріалу практично неможливо в кустарних умовах. Тому шансів нарватися на дешеву підробку, напевно, і немає, тобто споживач може бути впевнений у якості будматеріалу, так як процес проходить у відповідності з технологічними вимогами і під суворим контролем. Виготовляються керамблокі на спеціальному обладнанні і є абсолютно екологічно чистим матеріалом, так як у виробництві використовується тільки натуральна сировина.

Процес виготовлення складається з декількох етапів:

  • Спеціально підібрана очищена глина ретельно перемішують до однорідного стану.

Перемішування глиняної маси з органічними поризаторами.

  • Потім в масу додаються поризаторы, в якості яких використовуються тирса, рубана солома, лушпиння від рису і насіння, подрібнений торф або інші подібні органічні відходи, після чого маса знову добре перемішується.
  • Далі, маса по технології екструзії формується в заданих геометричних розмірах і нарізається на блоки.
  • Наступним кроком проводиться сушка сформованих виробів від зайвої вологи.
  • Фіналом процесу виготовлення йде випал просушених блоків при визначених технологією температурах. При такому опаленні поризаторы вигорають, залишаючи замість себе дрібні порожнечі-пори, які ще значніше знижують теплопровідність матеріалу.

Лінійні параметри і техніко-експлуатаційні характеристики керамічних блоків

Керамічні блоки різних виробників відрізняються своїми лінійними параметрами, від яких, безумовно, залежать і деякі техніко-експлуатаційні характеристики виробів. В якості прикладу можна розглянути характеристики керамоблоків «Porotherm» австрійської компанії «Wienerberger»:

Найменування характеристик «Porotherm 38» «Porotherm 44» «Porotherm 50»
Довжина, ширина, висота, мм 380×248×238 440×248×238 500×248×238
Маса, кг 17 19 21
Міцність на стиск, МПа 10 10 10
Теплопровідність, Вт/(м×K) 0.13 0.13 0.13
Морозостійкість, цикли 50 50 50
Водопоглинання, % 11÷14 11÷13 11÷13

Прилягання сусідніх керамічних блоків по замковому принципом практично не залишається шансів для містків холоду кладочним швах, що характерно цеглі

Всього виробляється 14 різних типорозмірів блоків. Крім цього, вироби можуть відрізнятися кількістю і розміром пустот у внутрішній їх частини, а також геометрією сполучних замків «паз-шип».

Приклад стінового «пирога» з керамічних блоків та лицьової цегли з утеплювачем між ними

Як і звичайний цегла, керамічні блоки можуть підрозділятися на особисті і рядові. Пересічні використовуються для будівництва зовнішніх стін і внутрішніх перегородок, які в подальшому будуть облицьовані декоративним матеріалом або оштукатурені. Особові блоки призначені для зведення зовнішніх стін під розшивку. Часто вони використовуються для створення багатошарової утепленій кладки, приблизно так, як показано на ілюстрації вище.

Позитивні та негативні якості керамічних блоків

Природно, як і будь-який матеріал, керамічні блоки мають свої переваги і недоліки. І про них необхідно знати заздалегідь, вибираючи такий матеріал для будівництва будинку.

До переваг керамічних блоків, порівняно з багатьма іншими будівельними матеріалами, можна віднести наступні моменти:

  • Низька теплопровідність виробів. Пустоти всередині блоку, а також пористість самого матеріалу, сприяють відмінному збереження тепла всередині будинку.
  • Великі габарити блоків дозволяють вибудувати стіни будинку в максимально короткий термін. Крім розмірів, зручності кладки сприяє замок блоків.

Солідні розміри блоків дозволяють виконувати кладку великих по площі стін дуже швидко

  • Економія розчину. Блоки укладаються на досить тонкий шар розчину, а на їх бічні сторони блоків розчин наноситься тільки в пази замку або ж не наноситься зовсім.

При кладці керамічних блоків розчин витрачається дуже економно – цьому сприяє геометрія замкових з’єднань

  • Важлива і екологічна чистота виробів, так як вони не тільки виробляються з екологічно чистої сировини. Крім того, вони є «дихаючим» матеріалом, на поверхні і всередині якого не створюється сприятливе середовище для утворення цвілевих колоній.
  • Відносно невелика вага виробів теж сприяє прискоренню робіт кладок, а також знижує навантаження на фундамент споруджуваного будови.
  • Низьке вологопоглинання робить матеріал стійким до зовнішніх природних впливів.
  • Стіни з великою кількістю пустот задають високий рівень звукоізоляції приміщень від зовнішнього шуму.
  • Керамічні блоки є негорючим матеріалом, і відноситься до групи горючості «НГ».

До негативних моментів, пов’язаних з вибором цього матеріалу, можна віднести наступне:

  • Складність розкрою керамічних блоків. Для того щоб їх потрібно розрізати електропила, з якою треба вміти працювати.

Розрізання блоків з допомогою електропилки вимагає певної вправності

  • Висока вартість керамічних виробів, відлякує багатьох споживачів.
  • Для зведення стін краще запрошувати фахівця, який працював раніше з цим матеріалом, так як існують деякі нюанси, які враховуються при проведенні робіт.

Кладку керамічних блоків краще всього проводити на спеціальний розчин, також володіє термоізоляційними властивостями.

  • Для виконання кладки потрібно спеціальний розчин, на який також будуть потрібні додаткові витрати. Щоправда, як вже говорилося, витрачається дуже економно.
  • Є чималі складнощі у транспортуванні і розвантаженні. Ці операції необхідно виконувати дуже акуратно, так як минула випал кераміка є досить крихким матеріалом. Вироби можуть дати тріщину або навіть повністю розколотися при випадковому різкому ударі.

Приклад будівництва будинку з керамічних блоків за німецькою технологією — покроково

Тепер, ознайомившись з основними характеристиками керамічних блоків, можна перейти до розгляду будівництва будинку з цього матеріалу.

Будинок, етапи будівництво якого будуть розглянуті в таблиці, зводиться в Німеччині, в місті Ольденбург, в регіоні з помірно теплим кліматом, де максимальні зимові морози, як правило, не нижче -1 ÷ -3 °С. Тому додаткове утеплення стін в даному випадку не потрібно. Відразу слід також зазначити, що така конструкції фундаменту під двоповерхова будова не може бути використана в болотистих місцевостях, а також у тих випадках, коли грунтові води проходять дуже близько до поверхні землі.

Керамічний блок, додатково утеплений мінеральною ватою.

Для зведення зовнішніх несучих стін використовуються блоки, що мають внутрішнє утеплення, що складаються з мінеральної вати. Завдяки цьому і власним теплотехнічними характеристиками пористої кераміки, будинки виходять досить теплими. Для зовнішнього оздоблення будівель, виконаних з керамічних блоків, можуть бути використані різні види оздоблення. В даному випадку, проект розрахований на одношаровий обробний варіант, тобто оштукатурювання.

Стіни з керамічних блоків можуть мати додаткове утеплення і відбуватися по-різному

Крім одношарового, застосовується і двох, а також тришарова обробка з використанням утеплювального матеріалу та декоративного цегли. Ці варіанти підходять для будинків, що зводяться в регіонах з холодними зимами.

Ескізний проект майбутнього будинку.

За проектом споруджуваний будинок має розміри в плані 9.93×7.300 метра. Він будується в два поверхи, без підвальних і горищних приміщень. На першому поверсі будівлі повинен бути розташований санвузол, кухня, передпокій зі сходами, що вели на другий поверх, і три житлових кімнати. На другому поверсі також передбачено санвузол, чотири окремі приміщення і одне прохідне.

Ілюстрація Короткий опис етапів проведення будівельних робіт
Отже, першим етапом під будівництво будинку розчищається та розмічається майданчик під котлован.
Потім, по намічених орієнтирів з місця майбутньої споруди вилучається грунт. Глибина котловану невелика – вона повинна бути дорівнює всього 450÷500 мм.
Роботи можуть проводитися вручну або із застосуванням спеціальної техніки. Останній варіант значно прискорить роботи.
Далі, проводиться вторинна точна розмітка території для визначення точних контурів будинку. Особлива увага приділяється прямизне кутів майданчика.
По її кутах встановлюються спеціальні кутові орієнтири-недоноски, які допоможуть облаштувати фундаментну плиту під будинок з ідеально рівними прямими кутами.
Безумовно, краще всього проводити роботу з використанням геодезичного обладнання. Хоча можна при намаганні впоратися і вручну, але проявляючи підвищену акуратність, точність, і обов’язково промеряя діагоналі вычерчиваемого прямокутника – вони повинні бути в точності дорівнюють.
Наступний етап — це пошарова засипка котловану піском.
Як відомо, пісок є відмінним гідроізоляційним матеріалом, здатним відводити вологу від конструкцій, під які з нього зроблена засипка, і перешкоджати морознім спучування грунту.
Піщана подушка засипається шарами в 80÷100 мм, кожен з яких ущільнюється з високою ретельністю.
Трамбівка-ущільнення проводиться за допомогою спеціального апарату, який називається віброплитою.
Таким чином, котлован на всю глибину повинен бути заповнений щільної піщаної масою.
На ілюстрації добре показано, що ущільнений пісок настільки, що здатний витримувати заехавшую на майданчик спеціалізовану будівельну техніку.
Далі, проводиться розмітка прокладки інженерних комунікацій — каналізації і гофрованих кожухів, через які будуть в подальшому прокладені водопровідні труби.
Після проведеної розмітки риють траншеї для прокладки труб між точкою підключення їх до центральних магістралях і виходом на першому поверсі майбутнього будинку. Як правило, труби закріплюються в місцях розташування санітарних вузлів.
Закріплення труби в певній точці проводиться шляхом трамбування її оточення чи навіть заливки цій області бетонним розчином.
Якщо планом будівництва передбачається підземна підведення електричного кабелю, то зараз саме час зайнятися цим питанням.
Після завершення роботи з трубами та іншими комунікаціями, по всьому периметру майбутньої плити-основи встановлюються і закріплюються підпорами дошки опалубки.
Опалубка повинна підніматися на висоту, рівну висоті плити.
Якщо закріплення виходу труб буде проведено з допомогою бетонного розчину, то наступний етап робіт повинен проводитися тільки після його застигання.
Полягає цей етап в настилі і скріплення між собою за допомогою спеціального бітумного клею гідроізоляційних полотен, які укладаються внахлест на 100÷120 мм.
Для проходу комунікаційних труб в полотнах прорізаються отвори потрібного розміру, а примикання до них гідроізоляції найкраще залити мастикової масою.
Якщо ж будинок планується звести у більш холодних кліматичних умовах, то без утеплення підлоги першого поверху не обійтися, так як все тепло від системи «тепла підлога, буде йти на обігрів бетонної основи. Тому, на утрамбовану піщану насип, спочатку укладається утеплювальний матеріал в один або кілька шарів, в якості якого найчастіше використовується екструдований пінополістирол, але іноді застосовується і керамзит.
Останній є натуральним матеріалом, який не виділяє токсинів. Однак, керамзитова засипка повинна бути теж добре утрамбована, а цей процес займе набагато більше часу, ніж укладання утеплювальних плит.
Якщо планується облаштування утепленій плити, то гідроізоляція настилається зверху утеплювальній прошарку.
Далі, виконується армування плити.
Для цього зверху гідроізоляційного матеріалу, по всій майданчику укладаються модулі арматурної сітки, які скріплюються між собою дротяною скручуванням.
Якщо товщина фундаментної плити перевищує 150 мм (а так найчастіше і буває – зазвичай плиту роблять не тонше 200 мм) арматурні сітки монтуються в два шари, з певним проміжком між ними.
Плита основи повинна бути якісно армована металом по всій своїй площі, так як на неї буде припадати висока навантаження від конструкції будівлі, включаючи і експлуатаційні навантаження.
Далі, після того, як арматурний каркас буде змонтований, в опалубку заливають бетонний розчин.
Дуже важливо, щоб він був залитий за один захід — тільки в цьому випадку плита буде монолітною, а значить, надійною і довговічною.
Проводячи цю процедуру, рекомендовано отвори комунікаційних труб закрити спеціальними кришками або ж хоча б поліетиленовою плівкою, щоб розчин не потрапив всередину каналів.
Залитий в опалубку бетон рівномірно розподіляється по всій площі плити, на всю її глибину.
Арматурна конструкція повинна бути повністю закрита розчином, і зверху повинен забезпечуватися необхідний захисний бетонний шар – зазвичай не менше 30÷50 мм.
Розчин максимально ущільнюється за все глибині – для цієї мети не обійтися без глибинного вібратора.
А остаточне розрівнювання краще всього проводити спеціальної виброрейки, яка не тільки робить рівною поверхню плити, але і додатково ущільнює бетонну масу залиту
Готова, вирівняна і затерта плита залишають для застигання набору міцності.
Наступні будівельні роботи можна буде робити не раніше, ніж через чотири тижні (мається на увазі літній період, з нормальними умовами для дозрівання бетону). При використанні При замішуванні бетонного розчину спеціальних добавок, які прискорюють його схоплювання і дозрівання, термін очікування може бути скорочений приблизно вдвічі.
Після того як бетон застигне і буде готовий до проведення наступного етапу будівництва, знімаються дошки опалубки.

Плитний фундамент – від розрахунків до практичного виконання.

Детально в таблиці на зведенні плитного фундаменту не зупинялися. Але це за причини, що цьому типу підстави на нашому порталі присвячена окрема стаття – «Фундамент-плита своїми руками: покрокова інструкція». А ще одна публікація докладно розповідає про особливу різновиди такого типу фундаментів – «утепленій шведської плиті», яку з повною підставою можна назвати і «німецької».

Ілюстрація Короткий опис етапів проведення будівельних робіт
Облаштування плитного фундаменту під розглянутий будинок можна назвати найбільш тривалим етапом робіт, так як необхідно почекати певний термін набору бетоном марочної міцності.
Кладка ж стін, завдяки досить великим габаритам блоків, може бути здійснена дослідної бригадою буквально за кілька днів.
Як можна бачити на ілюстрації, палети з керамічними блоками розвантажуються і встановлюються ближче до центральної області плити.
По краю готової плити, під майбутню кладку керамічних блоків, необхідно прокласти смугу гідроізоляції, яка закріплюється до фундаментної плити за допомогою спеціального клейового бетонного розчину.
В якості гідроізоляції може бути використаний знайомий всім руберойд або ж один із сучасних гідроізоляційних рулонних матеріалів, наприклад, «Техноніколь».
Щоб кладка блоків було робити простіше, і вона виходила ідеально рівною, від одного до іншого кута кожної із сторін плити простягаються мотузкові орієнтири.
Кладка починається від кутів фундаменту — так буде легше витримати її рівність.
Кладочний розчин наноситься на гідроізоляційний матеріал досить товстим шаром, так як кутові камені повинні бути добре закріплені на основі.
Між собою блоки скріплюються за допомогою рельєфних замків. Однак, по кутах кладки вертикальні шви між блоками можуть бути додатково промазані розчином.
На ілюстрації показано будівельний майданчик з встановленими на фундаментній основі палетами з керамічними блоками. Таке розташування матеріалів зручно для роботи, яка до того ж буде йти швидше, завдяки тому, що матеріал не доведеться підносити до місця кладки здалеку. Так сказати, все необхідне під рукою.
Перший ряд кладки відразу задає розриви під дверні прорізи.
Другий ряд кладки також слід починати від кутів фундаменту.
Якщо під перший кладочний ряд розчин необхідно було наносити товстим шаром, то під другий ряд досить буде товщини в 3÷5 мм.
Встановивши кутовий камінь другого ряду, його обов’язково потрібно перевірити на рівність, як по вертикалі, так і по горизонталі за допомогою будівельного рівня.
Перший і другий ряд кладки в даному випадку додатково будуть служити цоколем для будови. Тому, закінчивши монтаж блоків цій області будинку, другий кладочний ряд перекривають гідроізоляційним шаром, що настилається на клейовий розчин з виступом у бік вулиці на 7÷8 мм.
Далі, шар гідроізоляції притискається до горизонтальної поверхні стіни за допомогою кельми або гладилки.
Виступаюча частина гумового полотна загинається вниз, паралельно вертикальній стіні.
На кутах виконаної цокольної кладки гідроізоляційні полотна настилаються внапуск, який скріплюється тим же розчином.
Наступним кроком здійснюється кладка першого ряду основної поверхні стіни.
Цей ряд встановлюється на гідроізоляцію без розчину з виступом у бік фасаду на 7÷8 мм, тобто настільки ж, наскільки було припущено вперед гідроізоляційне гумове полотно.
Кладка стін, так само, як і цокольної частини будівлі здійснюватися від кутів, під періодичним контролем за допомогою будівельного рівня.
Коли нижня частина кутових областей буде виведена на 4÷5 рядів, між рядами кутів кожної із сторін будинку простягаються шнури, які стануть орієнтовними для кладки блоків між ними.
На малюнку добре видно вертикальні шви, які слід перед з’єднанням блоків додатково до замку обробити розчином — це кутові і обрамовують віконні та дверні прорізи блоки.
Перемички над вікнами також виконуються з керамічних блоків, але спеціальних, які мають інші розмірні параметри.
Вся вищеописана робота по зведенню стін першого поверху без внутрішніх перегородок була зроблена буквально за один день.
В тому числі по всьому периметру будинку, по зовнішньому краю верхньої частини стіни на розчин закріплений екструдований пінополістирол, який утеплить обв’язку стіни і виконає роль опалубки.
Наступним кроком, відповідно до проекту і виробленої розмітці, зводяться внутрішні міжкімнатні перегородки.
Для перегородок використовуються керамічні блоки товщиною 175 мм
Вертикальне з’єднання блоків на розчин проводиться на перетинанні перегородок і в місцях їх примикання до основних стін. Інша кріпильна стикування здійснюється тільки за рахунок замків «паз-шип».
При необхідності додатково перегородки можуть бути зафіксовані на несучих стінах з допомогою перфорованих металевих кріплень.

З чого ще можна зробити внутрішні перегородки?

Міжкімнатні стіни необов’язково повинні зводитися з цегли – можуть бути застосовані й інші варіанти. Детальніше про спорудженні внутрішніх перегородок в квартирі або будинку – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Ілюстрація Короткий опис етапів проведення будівельних робіт
Після того як стіни і перегородки першого поверху будуть зведені, цокольну частину будівлі обштукатурюють, наносячи розчин у два шари перший з них вирівнюючий, а другий декоративний.
Потрібно зазначити, що цю роботу можна провести і по завершенню будівництва будинку, на етапі обробки всіх поверхонь стін.
Далі, по периметру будови зводяться лісу, і вздовж них розтягується захисна сітка, оскільки наступним кроком йде облаштування верхньої обв’язки та перекриття першого поверху, тобто всі роботи будуть проходити на висоті.
На фундаментну плиту встановлюються підпірні стійки на надійних розпірках.
Ці елементи тимчасово підтримуватимуть монтовані елементи міжповерхового перекриття.
На підпірні стійки закріплюється дощана каркас.
Дошки встановлюються на торець на відстані один від одного 700÷800 мм, уздовж довгої сторони кімнат.
Каркасні дошки монтуються врівень з рівнем верхньої горизонталі стін, тобто вони не вкладаються на стіни, а закріплюються до верхньої частини їх вертикальної поверхні.
Далі, на стіни, перегородки і дошки каркаса укладаються спеціальні бетонні плити перекриття.
Їх конструкція представляє собою арматурний каркас, низ якого залитий бетоном товщиною в 50÷70 мм. По краях довгих сторін плити сформовано арматурне обрамлення, що має висоту, яка разом з бетонною основою має товщину майбутнього перекриття (приблизно 180÷200 мм).
Плити з допомогою спеціальної підйомної техніки укладаються перпендикулярно встановленим раніше дощок каркаса.
Не перекритим залишається тільки отвір для сходи, яка буде йти з першого на другий поверх.
Крім цього, необхідно відразу продумати і технологічні отвори, наприклад, для проходу камінної або вентиляційної труби.
Після того як всі плити перекриття будуть покладені, по периметру всього будинку вздовж встановленої опалубки укладаються готові коробчаті арматурні елементи, які стануть основою для створення бетонного поясу обв’язки.
Укладається каркас обв’язки має виступаючі арматурні прути, які скріплюються з арматурними елементами плит перекриття за допомогою дротяної скручування.
Відразу ж формується прохід для вентиляційної труби чи димоходу каміна, який при бажанні може бути включений в проектну документацію.
Навколо сходового отвору по всьому периметру встановлюється опалубка з товстих дощок, ширина яких повинна бути дорівнює товщині майбутньої плити перекриття.
Наступним етапом, на встановлених плитах перекриття з арматури і полотен арматурної сітки формується каркас під заливку бетонного розчину.
Спочатку по всій площі розкладаються паралельно окремі прути арматури, а потім зверху них монтується арматурна сітка з осередками 100 на 100 мм.
Арматурна сітка зв’язується з виступаючими з плит елементами арматури і з окремо укладеним прутами дротяною скручуванням.
Робота повинна бути проведена ретельно, так як від цього залежить міцність міжповерхового перекриття, яке буде піддаватися в процесі експлуатації серйозним навантаженням.
Крім цього, піднімається частина вентиляційної або димохідної труби, так як її стінки повинні бути вмуровані в бетонний шар плит перекриття.
Внутрішній отвір труби необхідно закрити поліетиленовою плівкою в цілях захисту його від попадання всередину бетонного розчину, а також іншого будівельного сміття.
Тепер на підготовлену основу заливається і рівномірно розподіляється по всій поверхні бетонний розчин. Товщина заливки повинна бути дорівнює висоті стінок опалубки.
Таким чином, розчин повинен повністю закрити арматурні елементи конструкції.
Вимоги до ущільнення розчину вібруванням – залишаються в силі і тут.
Поверхня залитого розчину ретельно вирівнюється, і перекриття залишають для застигання і набору міцності.
Цей процес займе досить багато часу, так як плита повинна вийти міцною і надійною.
Після того, як плита набере міцність і стане готова до подальшої роботи, зводяться стіни другого поверху.
Починається кладка від кутів майданчика, блоки укладаються врівень з армуючим утепленим поясом.
Вертикальне з’єднання блоків на розчин проводиться також по кутах будови і при формуванні віконних прорізів. В інших випадках блоки з’єднуються тільки на рельєфний замок.
За один день були зведені несучі стіни другого поверху і встановлена постійна опалубка для формування верхнього бетонного поясу обв’язки.
Далі, проводиться розмітка та зведення внутрішніх перегородок другого поверху.
Вони встановлюються з блоків, що мають меншу товщину, ніж камені, які використовуються для зведення зовнішніх стін, приблизно в два рази – в принципі, за аналогією з першим поверхом.
Разом з внутрішніми перегородками піднімається і вентиляційна труба.
Вона вибудовується із спеціально призначених для цієї мети керамічних блоків, які встановлюються один на інший.
На ілюстрації видно, що при будівництві перегородок розчин також використовується тільки для горизонтальних швів кладки.
Винятком є з’єднання блоків, що обрамляють дверні та віконні прорізи, перетину і примикання стін.
Наступним кроком йде установка і в’язка арматурних каркасів в опалубку верхньої обв’язки.
Обв’язка повинна бути надійною, оскільки на неї буде припадати висока навантаження від конструкції даху, тим більше, що в якості покрівельного покриття в даному випадку буде використовуватися керамічна черепиця, що має досить велику масу.
Після виконання армування в опалубку зовнішніх стін і внутрішніх перегородок заливається бетонний розчин.
Роботи проводяться із залученням спеціальної техніки, тому заливка здійснюється швидко і виходить акуратною й економною, без втрати матеріалу.
Залитий бетон вибрируется, розрівнюється врівень з опалубкою.
Поверхня повинна бути рівною — це важливо для встановлення і закріплення на неї кроквяної системи.
Бетонний пояс залишається для набору міцності.
Для цього потрібно також не менше 18÷20 днів.

А чи можна обійтися без армопояса під мауерлат?

У ряді випадків, так, цей етап опускають, виконуючи кріплення бруса мауерлата іншим способом, безпосередньо до стінових блоків. Проте, надійність конструкції даху при цьому значно знижується. А у випадку з керамоблоками, напевно, все ж краще не експериментувати. Детальніше про важливість армопояса верхньої обв’язки, про способи його заливки розказано в статті «Мауерлат на газобетон без армопояса».

Ілюстрація Короткий опис етапів проведення будівельних робіт
Далі, на готовий бетонний пояс настилаються смуги гідроізоляційного матеріалу, а зверху них вкладається і фіксується дошка товщиною до 50 мм (це у наведеному прикладі, але взагалі-то мауерлат бажано зробити і товстіший).
Це обрамлення стане мауерлатів для закріплення елементів кроквяної системи.
На мауерлат за заздалегідь зробленим лініях розмітки закріплюються спеціальні перфоровані куточки, які полегшать фіксацію кроквяних ніг, а також додадуть міцність кріплення.
Потім, починаючи від середини будови, починається формування шатрової кроквяної системи.
Процес робіт проходить досить швидко, так як система збирається з готових елементів, тобто на висоту піднімаються зібрані ферми. Залишається тільки зафіксувати їх до мауерлату, а потім скріпити між собою.
(Зрозуміло, що це – окремий випадок, показаний в якості прикладу. А так кроквяна система може бути і зовсім інший).
До ферм закріплюються накосние крокви, вже з’єднані з балкою перекриття і укріплені металевими перфорованими пластинами.
Потім до накосным кроквяних ніг кріпляться нарожники, вже оснащені стійками і приєднані до відповідних ділянках балок перекриття.
Таким чином, встановлюється жорстка трикутна конструкція, тому монтаж здійснювати досить просто.
На мауерлаті всі деталі кроквяної системи закріплюються на раніше прикручених до нього куточках.
Так як готові деталі фіксувати легко, роботу цілком може проводити одна людина.
Зібрана кроквяна система обрамляється вітровою дошкою, яка закріплюється на торцеві сторони крокв і нарожников.
Наступним кроком скати кроквяної системи покриваються дифузної мембраною, яка охоронить підпокрівельний покриття від вологи, але не затримає внутрішню вологість, яка може утворитися в результаті внутрішньобудинкових випарів.
Тобто покриття є гідроізоляційним зовні і паропроникним зсередини будівлі.
Далі, зверху гідроізоляційного полотна спочатку по кроквах монтуються рейки, контррейки, які остаточно зафіксують полотно і поставлять необхідний вентиляційний зазор.
Зверху цих рейок, перпендикулярно їм, монтується решетування з бруса під укладку керамічної черепиці.
Крок установки бруса розраховується залежно від лінійних розмірів черепиці.
На цьому ж етапі проводиться посилення гідроізоляції розжолобків, які розташовані з боків виступає відділу даху.
Крім цього, при облаштуванні решетування необхідно оформити примикання гідроізоляції і обрамлення додатковими брусками вентиляційної труби.
Далі ендови закриваються металевими стічними жолобами, які по краях закріплюються на решетуванні і накриваються краями черепичного покриття.
На стиках скатів на елементи обрешітки закріплюються спеціальні металеві підтримуючі елементи, на які укладається і фіксується по додатковому бруса. Брус буде служити основою для укладання конькових елементів черепиці.
Далі, брус покривається гідроізоляційним матеріалом по всій своїй довжині, який повинен заходити під звичайну черепицю скатів.
Після того, як будуть підготовлені стики скатів, нагору піднімається покрівельний матеріал і рівномірно розкладається по поверхні даху. Такий спосіб зручний у монтажних роботах, які пройдуть набагато швидше, так як весь матеріал буде знаходитися під рукою.
Укладання черепиці проводиться, починаючи від карниза, кожен з верхніх рядів монтується внахлест на нижній.
Закріплення черепицю до решетування здійснюється тільки у верхній частині.
Між собою використовувана в даному випадку черепиця скріплюється за допомогою спеціальних металевих замків.
Одночасно з рядовими, монтуються і конькові елементи покрівельного покриття.
Після покриття даху, з допомогою керамічних блоків певної форми піднімається на потрібний рівень вентиляційна труба.
Потім трубу обшивають пластинами, що імітують черепицю, а зверху неї встановлюється декоративно-захисний ковпак.
З боку кімнат другого поверху на балки перекриття кроквяної системи розтягується і закріплюється пароізоляційна мембрана, а потім стелю підшивається дошкою або гіпсокартоном.
З боку горища на підготовлену основу, між балок перекриття укладається утеплювальний матеріал. В даному випадку в цій якості використовується мінеральна базальтова вата.
Далі, уздовж карнизів закріплюється водостічна система.
Спочатку в вітрової дошці фіксуються кронштейни, на які під кутом у бік водостічної труби встановлюються жолоба.
Наступним кроком йде підшивка софітів, панелі яких кріпляться на звіси, сформовані виступаючими елементами кроквяної системи.
Коли будуть закінчені всі основні зовнішні роботи, переходять до проведення внутрішніх комунікацій — електропроводки, опалення, водопостачання і т. п.
Для проведення труб і кабелів через стіни, в них за допомогою перфоратора і насадки-коронки просвердлюються отвори.
Для майбутніх розеток і вимикачів вирізають гнізда, до яких підводяться відповідні кабелі.
В отвори встановлюються вікна та двері.
Проводиться оштукатурювання стін або їх обшивка гіпсокартоном.
Проводиться монтаж водяної системи «тепла підлога», елементи якого укладаються на утеплювальні мати.
Далі підлоги заливаються вирівнює стяжкою і затираються.
Проводиться монтаж сходів на другий поверх.
Паралельно з внутрішньою обробкою, якщо вистачає робочих рук, йде оштукатурювання зовнішніх поверхонь та нанесення декоративного фасадного покриття.

Читачі, напевно, звернули увагу, що опис будівництва вийшло досить-таки коротким, буквально просто з перерахуванням виконуваних операцій. Однак детальну інформацію про кожного з цих процесів можна знайти на сторінках нашого порталу в спеціалізованих статтях. Це розрахунки та монтаж різноманітних типів кроквяних систем, монтаж покрівельних покриттів, встановлення водостічної системи, проведення комунікацій, фасадна і внутрішня обробка, облаштування дренажної та зливової системи навколо будинку, створення системи «теплих підлог» і багато-багато іншого.

* * * * * * *

А з наведеного вище опису напрошується висновок, що будівля будинку за цією технологією коштуватиме все ж досить недешево. Матеріал доріг вже сам по собі, а крім того багато етапи робіт вимагають залучення спеціалізованої техніки. Однак, за швидкість і якість проведення робіт доводиться платити. Зате в готовий будинок можна буде вселитися відразу після завершення будівництва, не чекаючи усадки.

На жаль, ця технологія підходить не для всіх місцевостей, тому перш, ніж вибрати такий проект, необхідно провести дослідження грунту на ділянці.

І на завершення публікації – ще один цікавий підхід до будівництва будинків «за німецькою технологією». У пропонованому відеосюжеті показується зведення житлового будинку панельним способом.

Відео: Будівництво панельного приватного будинку в Німеччині