Відведення води від фундаменту будинку

Якщо фундамент будинку зведений у відповідності з усіма правилами, з урахуванням характеристик грунту та з дотриманням технології будівництва, то небезпека для його міцності і довговічності буде представляти тільки грунтова і ґрунтова волога. Цілісність основи будинку може бути порушена під впливом дощової і талої води, що потрапляє в грунт і не має можливості своєчасного догляду за сезонного підйому рівня ґрунтових вод, або ж якщо вони проходять близько до поверхні.

В результаті подібного перезволоження грунту біля фундаменту, деталі його конструкції відволожуються, і в них цілком можуть початися небажані процеси корозії і ерозії. Крім того, вогкість завжди є передумовою для ураження будівельних конструкцій грибком або іншими представниками шкідливої мікрофлори. Грибкові колонії на стінах приміщень швидко захоплюють території, псуючи обробку і негативно впливаючи на здоров’я мешканців будинку.

Ці проблеми необхідно вирішувати ще на стадії проектування та здійснення будівництва будівлі. Основні заходи – це створення надійної гідроізоляції елементів конструкції і правильно організований відвід води від фундаменту будинку. Про гідроізоляцію – розмова особлива, ну а система відводу води вимагає ретельних розрахунків, підбору відповідних матеріалів і комплектуючих – благо, вони в наш час в широкому асортименті представлені в спеціалізованих магазинах.

Основні способи відведення води від фундаменту будівлі

Для захисту фундаменту від атмосферної та грунтової вологи застосовуються різні конструкції, які зазвичай об’єднуються в одну систему. Сюди включається вимощення по периметру будинку, зливова каналізація з вхідних в неї водостічної системою даху, комплекс дощоприймачів, горизонтальний дренаж з сукупністю транспортувальних труб, ревізійних і накопичувальних колодязів та колекторів. Щоб розібратися, що собою являють ці системи, можна розглянути їх трохи докладніше.

• Вимощення

Вимощення пір периметру будинку можна назвати обов’язковим елементом для відводу дощової і талої води від фундаменту. У комплексі з водостічною системою даху, вони здатні ефективно захистити основу будинку навіть без облаштування складною зливової каналізації, якщо кількість сезонних опадів в даному регіоні – не критично, а грунтові води проходять глибоко від поверхні.

Якісно выроненные вимощення істотно знижують обсяги потрапляння води до фундаменту під час дощів і танення снігу

Вимощення роблять з різних матеріалів. Як правило, їх розміщення планують з ухилом під кутом 10÷15 градусів від стіни будинку, щоб вода вільно стікала в ґрунт або жолоби зливової каналізації. Розташовують вимощення по всьому периметру будови, при цьому враховуючи, що вони повинні мати ширину на 250÷300 мм більше виступає карнизного або фронтонного звису даху. Крім гарної гідроізоляції, на вимощення також покладається ще й функція зовнішнього горизонтального кордону утеплення фундаменту.

Будівництво відмостків – як зробити правильно?

Якщо все робити «по розуму» – то це досить непросте завдання. Необхідно добре розібратися в конструкції, знати, які матеріали стануть оптимальними для конкретних умов будівництва. З усіма необхідними подробицями процес створення відмостків навколо будинку викладено в спеціальній публікації нашого порталу.

• Зливова каналізація з водостічною системою

Водостічна система обов’язкова для кожної споруди. Її відсутність або невірне планування призводить до того, що тала і дощова вода потраплятиме на стіни, проникати до основи будинки, поступово підмиваючи фундамент.

Навіть якщо не створюється повноцінна зливова каналізація, одна з її основних складових – водостічна система даху, повинна обладнуватися на будь-яких будівлях

Вода з водостічної системи повинна бути відведена як можна далі від підстави будинку. Для цієї мети використовується цілий ряд пристроїв і елементів зливової каналізації того або іншого типу – дощоприймачі, відкриті жолоби або приховані під злам землі труби, пісколовки, фільтри, ревізійні та накопичувальні колодязі, колектори, акумулюючі резервуари та інші.

Водостічна системи даху – монтуємо самостійно

Без правильно організованого збору води з чималої площі покрівлі говорити про ефективне відведення води від фундаменту – просто безглуздо. Як правильно розрахувати, вибрати і самостійно змонтувати систему металевих водостоків на даху – все це розписано в спеціальній публікації нашого порталу.

• Дренажні колодязі

Дренажні колодязі в якості самостійних, автономних елементів системи відводу води використовують зазвичай при облаштуванні лазень або літніх кухонь, не підключених до системи домашньої побутової каналізації.

Найпростіший дренажний колодязь, наприклад, для збирання відпрацьованої води з ванни або кухні

Для побудови такого колодязя можна використовувати металеву або пластикову бочку з перфорованими стінками. Цю ємність встановлюють у виритий для неї котлован, а потім заповнюють щебенем або битим каменем. Стічну систему лазні з’єднують з колодязем жолобом або трубою, по якій вода буде відводитися від фундаменту.

Система ця, очевидно, вкрай недосконала, і її в жодному разі не можна поєднувати з зливової каналізацією, так як при сильному дощі не виключено швидке переповнення з розливом каналізаційних стоків, що, безумовно, не дуже приємно. Тим не менш, в умовах дачного будівництва до неї вдаються досить часто.

• Дренажна система

Облаштування повноцінної дренажної системи в сукупності з зливової каналізацією – це дуже відповідальний і трудомісткий процес, що вимагає чималих матеріальних вкладень. Однак у багатьох випадках без неї обійтися – не виходить.

Щоб ця система працювала ефективно, необхідно проведення ретельних інженерних розрахунків, які найчастіше довіряють фахівцям.

Ідеальне рішення для будь-якої ділянки – це поєднання повноцінних систем дренажу і зливової каналізації.

Так як це самий складний, але водночас — і найбільш ефективний варіант відведення води від підстави будівлі, і може виконуватися по-різному, його необхідно розглянути більш докладно.

Система дренажу навколо будинку

Завжди необхідно облаштування дренажної системи?

За великим рахунком, дуже бажано, щоб дренаж був облаштований навколо будь-якої будівлі. Однак у деяких випадках система відводу води просто життєво необхідна, так як для цього існує ряд об’єктивних причин, до яких відносять:

• Грунтові води розташувалися між шарами ґрунту близько до поверхні.
• Відзначаються досить значні амплітуди сезонних підйомів ґрунтових вод.
• Будинок розташований в безпосередній близькості від природного водоймища.
• На ділянці будівництва переважають глина або суглинні грунти, заболочені ділянки або насичені органікою торфовища.
• Ділянка розташовується на горбистому ділянці місцевості в низині, де явно може збиратися тала або дощова вода.

Вдома часто на підтоплюваних ділянках, на грунтах із близьким заляганням підземних водоносних горизонтів, без системи дренажу ніяк не обійдуться

В деяких випадках можна відмовитися від облаштування дренажної системи, обійшовшись отмостками і правильно організованим водостоком з даху. Так, гостру необхідність у повноцінному контурі дренажу немає в наступних ситуаціях:

• Фундамент будівлі зводиться на піщаному, крупнообломочном або скельному грунті.
• Грунтові води проходять нижче рівня підлоги підвального приміщення не менш, ніж на 500 мм.
• Будинок встановлюється на височині, де ніколи не збирається тала і дощова вода.
• Будинок зводиться далеко від водойм.

Це зовсім не говорить, що така система в даних випадках не потрібна зовсім. Просто її масштабність і загальна продуктивність може бути трохи менше – але це вже повинно визначається на основі спеціальних інженерних розрахунків.

Різновиди дренажних систем

Існує кілька типів дренажних систем, які призначені для відведення вологи різної природи. Тому вибір робиться на основі проведених заздалегідь інженерно-геологічних досліджень, які визначають, які з варіантів підходять в максимальній мірі для конкретної ділянки.

Дренаж можна підрозділити на наступні типи по області застосування: внутрішній, зовнішній і пластовий. Досить часто проводиться встановлення всіх різновидів, наприклад, для відводу грунтових вод від підвального приміщення використовується внутрішній варіант дренажу, а для ґрунтових – зовнішній.

• Пластовий дренаж застосовується практично завжди – він облаштовується під всім будинком і являє собою піщану, щебеневу або гравійну «подушку» різної товщини, в основному в 100÷120 мм. Особливо актуальне використання такого дренажу, якщо грунтові води розташовані досить високо до поверхні підлоги підвальних приміщень.

Піщано-гравійні «подушки», які насипаються і трамбують при облаштуванні практично будь-яких типів фундаменту, самі по собі є елементом пластового дренажу

• Зовнішня дренажна система монтується на певній глибині або розміщується поверхнево уздовж стін будівлі і на території ділянки і являє собою сукупність траншей або перфоровані труб, що монтуються з ухилом у бік водозбірної ємності. По цих каналах вода відводиться в дренажний колодязь.
• Внутрішнім дренажем називається система перфорованих труб, які прокладаються під підлогою підвалу будинку, а при необхідності і безпосередньо під фундаментом всього будинку, і виводяться в дренажний колодязь.

Зовнішня дренажна система

Зовнішню дренажну систему поділяють на відкриту і закриту.

Відкрита частина, по суті, являє собою систему збору зливових або талих вод з водостічної системи даху і з забетонованих, асфальтованих або облицьованих тротуарною плиткою ділянок території. Система збору може бути лінійною – з поверхневими протяжними лотками, наприклад, по зовнішній лінії відмостків або по краях доріжок і майданчиків, або точкової – з дощоприймачами, пов’язаними між собою і з колодязями (колекторами) системою підземних труб.

Поєднання поверхонь зливової та заглибленою дренажної систем водовідведення

Закрита система дренажу включає в свою конструкцію перфоровані труби, заглиблюється в грунт на визначену проектом глибину. Дуже часто відкриту (зливову) і закриту (підземну дренажну) системи об’єднують в одну і використовують у комплексі. У такому разі дренажні контури труб розташовують нижче зливових – дренаж як би «підчищає» те, з чим не впоралася «лівневка». А накопичувальний колодязь або колектор у них цілком може бути і суміщеним.

Закрита система дренажу

Починаючи говорити про монтажних роботах з облаштування дренажної системи, в першу чергу потрібно сказати про те, які матеріали знадобляться для цього процесу, щоб відразу можна було визначити необхідну кількість.

Отже, для встановлення системи закритого дренажу використовуються:

• Сипучі будівельні матеріали – пісок, щебінь, крупний гравій або керамзит.
• Геотекстиль (дорніт).
• Гідроізоляція на бітумній основі.
• Гофровані труби ПВХ для установки колекторних колодязів, діаметром 315 або 425 мм. Колодязі встановлюються у всіх точках зміни напрямку (на рогах), а на прямих ділянках – з кроком 20÷30 метрів. Висота колодязя буде залежати від глибини прокладання дренажних труб.
• Перфоровані дренажні труби ПВХ діаметром 110 мм, а також з’єднувальні деталі до них: трійники, кутові фітинги, муфти, перехідники тощо
• Ємність для облаштування накопичувального колодязя.

Приклад нескладного плану розміщення елементів дренажної систем водовідведення та зливової

Кількість всіх необхідних елементів і матеріалів прораховується заздалегідь за складеним проектом системи відводу води.

Щоб не помилитися у виборі труб, необхідно декілька слів сказати про них.

Перфорована гофрована труба – в наш час саме їм найчастіше віддається перевага при облаштуванні дренажної системи

Зрозуміло, що для відведення дощової води дренажні труби не використовуються, так як через отвори вода потраплятиме під вимощення або до фундаменту. Тому перфоровані труби встановлюються тільки в закриті системи дренажу, відводять від будови грунтові води.

Крім труб ПВХ, дренажні системи збираються і з керамічних або асбестобетонных труб, але вони не мають заводський перфорації, тому в даному випадку – нефункциональны. Отвори в них доведеться висвердлювати самостійно, що займає багато часу і сил.

Гофровані, перфоровані труби ПВХ є оптимальним варіантом, так як володіють невеликою масою, вираженої гнучкістю, легко збираються в єдину систему. Крім цього, наявність готових отворів у стінках дозволяє оптимізувати обсяг води, що прибуває. Крім гнучких труб ПВХ, у продажу можна знайти жорсткі варіанти, що мають гладку внутрішню і гофровану зовнішню поверхню.

Дренажні труби ПВХ класифікуються за рівнем міцності, мають буквену маркіровку SN і цифрову від 2 до 16. Наприклад, вироби SN2 підійдуть тільки для контурів на глибині, що не перевищує 2 метрів. При заглибленні від 2 до 3 метрів вже потрібні моделі з маркуванням SN4. На чотириметрової глибині краще розташувати SN6, ну а SN8 вже, у разі необхідності, можуть впоратися з глибинами до 10 метрів.

Жорсткі труби випускаються довжиною в 6 або 12 метрів, залежно від діаметра, а гнучкі надходять у продаж у бухтах, доходять до 50 метрів.

Перфорована труба з фільтруючої опліткою з кокосового волокна

Дуже вдалою покупкою будуть труби, на яких вже зверху передбачений фільтруючий шар. В цій якості використовується геотекстиль (більше підійде для піщаних грунтів) або кокосові волокна (добре показують свою ефективність на глинистих шарах ґрунту). Ці матеріали надійно запобігають швидке створення засмічень у вузьких отворах перфорованих труб.

З’єднувальні муфти та фітинги дозволяють збирати розгалужені системи дренажу без застосування яких-небудь спеціалізованих інструментів

Складання труб в загальну систему не вимагає яких-небудь особливих інструментів або приладів – ділянки стикуються вручну з використанням спеціальних муфт або фітингів, в залежності від моделі. Для герметичності з’єднань у виробах передбачені спеціальні гумові ущільнювачі.

Перед тим як перейти до опису монтажних робіт, необхідно уточнити, що дренажні труби завжди прокладаються нижче глибини промерзання грунту.

Монтаж системи закритого дренажу

Починаючи опис облаштування дренажної системи, потрібно згадати і ясно уявити і те обставина, що вона може бути покладена не тільки навколо будинку, але і на всій території ділянки, якщо він сильно зволожений і вимагає постійної осушення.

Дренажну систему часто монтують не тільки навколо будинку, але і на ділянці території, схильної до постійного перезволоження

Монтажні роботи проводяться за заздалегідь складеним проектом, який розробляється з урахуванням усіх необхідних для нормального функціонування системи параметрів.

Дренажна перфорована труба в фільтруючому «патроні» з щебеню і геотекстилю

Схематично розташування дренажної труби виглядає так, як показано на цій ілюстрації.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Першим ділом з проставленим на проекті розмірами на території ділянки робиться розмітка проходження дренажних каналів. Якщо потрібно відвести воду тільки від фундаменту будинку, то дренажну трубу часто розміщують на відстані близько 1000 мм від вимощення. Ширина траншеї під проведення дренажного каналу повинна складати 350÷400 мм.
	Наступним кроком, за нанесеної розмітки, по периметру всього будинку риють траншеї. Їх глибина повинна бути розрахована на підставі даних, отриманих після обстежень грунту. Траншеї риють з нахилом в 10 мм кожний погонний метр довжини в бік дренажного колодязя. Крім цього, непогано передбачити і невеликий кут ухилу дна траншеї від стін фундаменту. Далі, дно траншеї необхідно добре утрамбувати, а потім укласти на нього піщану подушку товщиною до 80÷100 мм. Пісок проливається водою і теж ущільнюється ручною трамбівкою, з дотриманням сформованого раніше поздовжнього і поперечного ухилів дна траншеї.
	По ходу облаштування дренажу фундаменту побудованого будинку, на шляху проходження траншеї можуть виникнути перешкоди у вигляді плит перекриття. Залишати такі ділянки без дренажного каналу не можна, інакше волога, не маючи виходу, буде накопичуватися у цих областях. Тому під плитою потрібно акуратно зробити підкоп, щоб труба була прокладена уздовж стіни безперервно (щоб кільце замкнулося).
	Крім віддаленій дренажної системи, у деяких випадках облаштовується пристінний варіант каналу для відводу води. Він актуальний в тому випадку, якщо в будинку облаштований підвальний або цокольний поверх, під яким при будівництві будинку не була змонтована внутрішня дренажна система. Риється Траншея глибиною нижче підлоги підвального приміщення, без великого відступу від стіни фундаменту, яку потрібно додатково покрити гідроізоляційним матеріалом на бітумній основі. Інші роботи аналогічні тим, які будуть проводитися при укладанні труб, що проходять на метровій відстані від стіни.
	Наступним кроком у траншею укладається геотекстиль. Якщо траншея має велику глибину, і ширини полотна не вистачає, то його нарізають і настилають поперек котловану. Полотна укладаються один на одного внахлест на 150 мм, а потім склеюються водостійким скотчем. Геотекстиль тимчасово закріплюється за верхніх країв траншеї каменями або іншими пригрузами. При облаштуванні пристінного дренажу, один край полотна тимчасово фіксується на поверхні стіни.
	Далі, на дно траншеї, зверху геотекстилю, засипається шар піску, завтовшки до 50 мм, а потім шар щебеню середньої фракції в 100 мм. Насип рівномірно розподіляється по донній частині траншеї, при цьому потрібно стежити, щоб був дотриманий, закладений раніше ухил.
	Для того щоб в гофровану трубу пластикового дренажного колодязя врізати муфту, на ній окреслюється діаметр, а потім, з допомогою гострого ножа вирізається зазначену ділянку. Муфта повинна стояти в отворі щільно і виступати всередину колодязя на 120÷150 мм.
	Зверху зробленої в траншеях насипу укладаються дренажні труби і, згідно з проектом, встановлюються оглядові колодязі, до муфтам яких пристыковываются труби, що перетинаються в даній точці.
	Після завершення установки труб і колодязів, конструкція контуру дренажу повинна виглядати приблизно так, як показано на ілюстрації.
	Наступним етапом зверху дренажних труб і навколо колодязів проводиться засипка крупного гравію або щебеню середньої фракції. Товщина насипу вище верхньої точки труби повинна становити від 100 мм до 250 мм
	Далі, краю геотекстилю, закріплені на стінках траншеї, вивільняються, а потім ними зверху закривається вся отримана «листкова конструкція».
	На згорнутий геотекстиль, який повністю закрив фільтруючий шар щебеню або гравію, робиться піщана засипка, товщиною 150÷200 мм, яку необхідно трохи ущільнити. Цей шар стане додатковим захистом системи від просідання ґрунту, який засипається в траншею останнім верхнім шаром і також утрамбовується. Можна поступити і по-іншому: перед початком викопування траншеї грунту акуратно знімається дерновий шар, а після завершення монтажних робіт – дерен повертається на місце, я зелений газон знову радує око.
	Облаштовуючи дренажну систему, необхідно пам’ятати про те, що всі складові її труби повинні мати ухил до оглядового, а потім – до накопичувального колодязя або колектору, який встановлюється віддалік від дому. Якщо облаштовується дренажний варіант водоприймача, то він повністю або його донна частина засипається великим гравієм, щебенем або ж битим каменем.
	При бажанні повністю замаскувати кришки оглядових, дренажних або накопичувальних колодязів, можна використовувати декоративні садові елементи. Вони можуть імітувати кругляк колоди або ж кам’яний валун прикрашає пейзаж форми.

Відведення дощової і талої води

Особливості зливової каналізації

Зовнішню систему дренажу іноді називають відкритою, маючи на увазі її призначення для відведення дощової води з водостоку на даху і з поверхні території ділянки. Напевно, все ж правильно буде називати її зливової каналізацією. До речі, якщо вона збирається з точкового принципом, то теж може розташовуватися приховано.

Ефективним засобом відведення води від фундаменту є зливова каналізація

Встановити таку систему відведення води, начебто, простіше, ніж заглиблений дренаж, так як при монтажі потрібно менший обсяг земляних робіт. З іншого боку, важливе значення набувають елементи зовнішнього оформлення, що теж вимагає певних витрат та зайвих зусиль.

Є й ще одна важлива відмінність. Система дренажу розрахована, як правило, на постійну «рівну» роботу – якщо і трапляються сезонні зміни насиченості ґрунту вологою, то вони не настільки критичні. Зливова ж каналізація повинна бути в змозі дуже швидко, протягом буквально хвилин відвести в колектори і колодязі великі об’єми води. Стало бути, до її продуктивності пред’являються підвищені вимоги. А забезпечується ця продуктивність правильно підібраними перерізами труб (або жолобів – при лінійній схемі) і ухилу їх установки для вільного сходу води.

При проектуванні «ливневки» територію зазвичай розбивають на долі – по зонах відповідальності дощоприймачів

При проектуванні зливової каналізації зазвичай територію роззявляють на дільниці збирання води – за кожну ділянку відповідає один або кілька дощоприймачів. Окремим ділянок завжди є покрівля будинку або інших будівель. Решта долі намагаються згрупувати за подібним зовнішнім умовам – зовнішньому покриттю, так як кожному з них притаманні особливі характеристики поглинання води. Так, з покрівлі доводиться збирати всі 100% випав обсягу дощової води, а з території – вже в залежності від покриття конкретної ділянки.

Для кожної ділянки по його площі обчислюється за формулами середньостатистичний збір води – він ґрунтується на коефіцієнті q20, який показує середню інтенсивність опадів для кожного конкретного регіону.

Карта для визначення коефіцієнта q20 для свого регіону проживання

Знаючи необхідний обсяг відводу води з конкретної ділянки, нескладно по таблиці визначити номінальний діаметр труби і потрібний кут нахилу.

Щоб не мучити читача формулами та розрахунками, доручимо цю справу спеціальним онлайн-калькулятором. Необхідно вказати згаданий коефіцієнт, площа ділянки і характер його покриття. Результат буде отриманий в літрах за секунду, літрах за хвилину і в кубічних метрах за годину.

Калькулятор розрахунку обсягу води, що відводиться зливової каналізацією з конкретної ділянки

Введіть потрібні дані та натисніть кнопку «Розрахувати обсяг збираної води»

Визначте за картою-схемою коефіцієнт (q20) інтенсивності опадів для вашого регіону.
Ця величина буде єдиною для всіх точок розрахунку.

коефіцієнт q20

Площа ділянки збору води, м2

Тип покриття

покрівельне покриття

асфальтове покриття

бетонований майданчик

мощення тротуарною плиткою

трамбованная щебінка

відкритий грунт, газон, дерен

переклад в гектари

Потім дощоприймачі групуються по оглядових колодязів, для яких вже підсумовуються показники продуктивності, потім – по дренажним або колекторним — і так далі, по «ієрархії», до точки остаточного збору всієї дощової води.

Приклад вдалого об’єднання зливової каналізації та системи дренажу

Як вже говорилося, нерідко зливову каналізацію об’єднують колодязями і колекторами з дренажною системою. Це зручно – ступінь забрудненості збирається води приблизно порівнянна, і ці запаси, особливо після доочищення, цілком можна використовувати, наприклад, в агротехнічних надобностях.

А ось з побутової стічної каналізацією ні лівньовку, ні дренажну систему об’єднувати ні в якому разі не можна!

Приклад самостійної установки ділянки зливової каналізації

Давайте розглянемо приклад монтажу лінійного ділянки зливової каналізації.

Для встановлення у даному випадку будуть потрібні наступні матеріали:

• Цемент і пісок.
• Каналізаційна труба ПВХ діаметром 150 мм і додаткові елементи, трійники відводи і т. п., згідно з розробленим проектом.

Водозбірні лотки і точковий дощоприймач

• Пластиковий, бетонний або керамічний жолоб (лоток)з захисно-декоративною решіткою.
• Зливові дощоприймачі.
• Декоративний облицювальний камінь або плитка для оформлення, якщо в цьому є необхідність.

Водозбірні елементи дощової каналізації можуть бути встановлені під трубами водостічної системи, на схилах дворової території, по периметру всього будинку, вздовж вимощення, або у точках, до яких сідлах штучний ухил на майданчиках.

Принцип роботи лінійного ділянки дощової каналізації – вода збирається в жолоб, потім потрапляє в заглиблений дощоприймач, і вже з нього по підземних трубах транспортується в бік найближчого колодязя

Під водостоками зливові дощоприймачі і відводять воду труби зазвичай монтуються ще до облаштування вимощення. На інших ділянки жолоби також намагаються встановити до облицювання двору декоративним матеріалом. Однак, якщо це питання було раніше втрачений, при назрілої необхідності елементи системи цілком можуть бути вбудовані у вже готове покриття доріжок і майданчиків.

Монтаж дощової каналізації проводиться за складеною на підставі гідравлічного розрахунку і підготовлених технічних рішень ієрархічною схемою – про неї згадувалося вище.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Якщо на облицьованій тротуарною плиткою або зацементованої майданчику необхідно прокласти водозбірний жолоб, то плитку з області його установки доведеться зняти, а з цементного покриття вирізати смугу, застосувавши для цього шліфмашинку з встановленим на ній колом по каменю.
	Траншея для установки жолобів повинна перевищувати його по ширині приблизно на 200 мм – для зручності монтажу і подальшого цементування. В даному випадку ширина жолоба вдало збіглася з шириною тротуарної плитки, тому було знято три її ряди. Надалі, після установки елементів зливову каналізацію в середній частині траншеї, на місце буде повернуто два ряди плитки, яку потрібно буде укласти з двох сторін жолоба.
	Наступним кроком, вимірявши висоту ринви і ширину його дна, траншею, при необхідності, необхідно поглибити, вибравши з її середньої частини грунт. В даному випадку видаляється половина товщини піщаної подушки, покладеної під плиткову кладку. При цьому враховується те, що пісок буде завдано бетонний розчин товщиною в 50÷70 мм. Якщо риється траншея на непідготовленій майданчику, при виборі її глибини враховується товщина шару піску цементного розчину і декоративного матеріалу або стяжки. Траншея повинна мати ухил у бік найближчого зливового колодязя 10 мм на один погонний метр.
	Після того як траншея буде готова, її необхідно виміряти і ще раз перевірити будівельним рівнем на предмет збереження заданого раніше кута схилу. Перевірка обов’язкова, так як жолоб повинен бути встановлений під тим же кутом.
	Тепер необхідно визначити подовжню осьову лінію траншеї і протягнути по всій її довжині тонкий шнур, закріплюючи його по краях. Причому закріплення з відкритої сторони траншеї потрібно провести на відрізку дошки, яку укладають у вигляді «мосту» між стінками траншеї, зверху плитки і притискують її щоб уникнути зсуву чимось важким. З іншого, закритого краю траншеї для фіксації шнура можна використовувати тротуарну плитку.
	Шнур повинен знаходитися на нижньому рівні дошки і плитки, так як він буде служити орієнтиром висоти при монтажі в траншею жолоба. Жолоб ж разом з решіткою повинен бути на одному рівні з поверхнею тротуарної плитки, як з однієї, так і іншої сторони. Крім цього, натягнутий шнур допоможе проводити виміри відстані, яку потрібно залишити для укладання плитки, перед тим, як встановлювати жолоб. Зручність роботи з шнуром додає його «мобільність», тобто його легко можна, при необхідності, змістити в одну або іншу сторону.
	Наступним кроком на дно траншеї викладається бетонний розчин, що має середню по густоті консистенцію, тобто він не повинен бути дуже рідким або твердим. Перевірити його можна, взявши невелику порцію в руку і стиснувши її пальцями – якщо розчин залишиться в грудці, за типом вологої глини, то він має як раз потрібну консистенцію.
	Розчин потрібно рівномірно розподілити по дну траншеї за допомогою кельми завширшки 80÷100 мм, дотримуючись при цьому заданий ухил поверхні.
	Тепер можна переходити до підготовці жолоба до установки. В даному варіанті використовується пластикова лінійна система водозбору, яка збирається з декількох елементів. Вони герметично з’єднуються між собою за допомогою спеціальних виступів і пазів.
	На один торець крайнього елемента жолоби встановлюється спеціальна заглушка, що має отвір для виведення води, а також виступаючу частину для з’єднання з водовідвідної трубою, якщо вона передбачена в конструкції.
	Далі, всі елементи жолоби викладаються вздовж траншеї, та проводиться їх примірки. Необхідно точно визначити довжину останньої деталі конструкції, на якій буде встановлена заглушка суцільна, не дозволяє при сильному дощі йти воді в іншу сторону.
	Відмірявши і зазначивши потрібний розмір, від останнього елемента зливного каналу відпилюють зайвий ділянку. Розпил потрібно проводити по передбаченим на жолобі виступаючим лініях, які призначені для стикування двох елементів або ж для встановлення заглушки.
	Після цього окремі елементи ринви з’єднуються в єдину конструкцію. Цей процес проводиться дуже просто, і напевно виявиться посильним навіть не має досвіду в такій роботі майстра.
	Коли жолоб буде зібраний і примерен за місцем, на його край монтується заглушка. Вона також легко вставляється і засувається в пази.
	Наступним кроком весь жолоб встановлюється в траншею, на викладений на дно бетонний розчин. Потім, за допомогою натягнутого шнура і складного метра виміряється точне місце його встановлення. При цьому враховується відстань, на яке повинні бути згодом встановлені два ряди тротуарної плитки.
	Встановлений по розтягнутому шнурі жолоб необхідно втиснути в бетонний розчин, так, щоб залишилося місце по висоті для укладання решітки. Висота жолоба у комплексі з ґратами повинна відповідати уклону поверхні майданчика.
	Під краю жолоба викладається бетонний розчин, шаром товщиною в 20÷25 мм, а потім розрівнюється за допомогою кельми. Тут треба стежити, щоб висота незакритою розчином частини жолоба відповідала товщині тротуарної плитки. При цьому ще раз контролюється потрібний нахил жолоба.
	Далі, точно вимірюється товщина тротуарної плитки, і за цим розміром виготовляється просте пристосування-шаблон з двох коротких дощок, що скручуються між собою перпендикулярно. Такий шаблон допоможе точно вирівняти пісок уздовж лінії покладеної плитки, вивівши його шар на один рівень з цементним розчином. Рівна поверхня значно спростить повернення на місце витягнутої раніше облицювання.
	Після цього вологий пісок, перемішаний з розчином, добре вирівнюється кельмою, для того щоб визначити точну майданчик для укладання плитки.
	Далі, тротуарна плитка повертається на місце. Її укладають, злегка утискуючи в пісок. Не потрібно намагатися кожний з елементів, що утискує до упору, так як кладка вийде нерівною, і виправити її після цього буде досить непросто.
	Після того як весь ряд плитки буде встановлено, зверху шва між старим і новим поруч укладається брусок, яким потрібно «пройтися» молотком, простукуючи в різних місцях і виводячи тим самим рівномірно висоту всіх елементів. Цей процес допоможе вивести щойно укладений ряд на один рівень з рештою поверхнею майданчика.
	Після того як ряди облицювання по обох сторонах від жолоби будуть встановлені, зверху них насипається пісок. Далі, з допомогою м’якої щітки пісок розподіляється по зазорам між рядами і плитками.
	Потім, жолоб накривається ґратами, яка буде пропускати воду, затримуючи великий сміття. Сітка фіксується в пазах, передбачених для цієї мети по краях жолоба.
	Для відведення води з водостічної системи існує два типи точкових зливових дощоприймачів. Один з них має конструкцію, не що сполучалася з трубою водостоку, а вода надходить до нього через верхню решітку.
	В іншому випадку дощоприймач має на верхній панелі отвір, в який стикується вертикальна водостічна труба, яка не має вигину. Таким чином, зібрана з покрівлі вода, не потрапляючи на поверхню, відразу перенаправляється в зливову каналізацію. Труба з будь-якого дощоприймача, лінійного або точкового, може бути відведена в дренажний або накопичувальний колодязь, а також на територію городу або саду.
	За допомогою відкритої лінійної системи дощова вода може бути відведена в штучний водойму. Для цього до нього продовжують каналізаційну трубу, приховуючи її під грунтом, або ж облаштовують рів, обробляючи його натуральним каменем або керамічною плиткою.
	Якщо відкрита система дощової каналізації монтується вздовж вимощення, то її можна задекорувати гарними каменями, які легко будуть пропускати воду. Особливо це актуально в тому випадку, якщо для монтажу використовується саморобний варіант жолобів.

Маса корисної інформації про зливової каналізації

Створення системи відведення дощових і талих вод – дуже масштабна задача, і варіантів її рішення може бути безліч. Докладно про створення ефективної системи зливової каналізації – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Внутрішній дренаж в підвальному приміщенні

Не можна забувати і про внутрішньо дренажній системі, так як вона також призначена для відведення води від фундаменту, але вже з боку підвальних приміщень цокольного поверху.

Цей тип дренажу зазвичай встановлюється на етапі закладки фундаменту, так як водовідвідні труби повинні перебувати під підлогою підвалу, по його периметру приміщення або навіть під фундаментною плитою.

Щоб розібратися, в якій послідовності проходять роботи, далі будуть розглянуті основні етапи на прикладі дренажної системи будинку на стрічковому фундаменті.

Приблизна схема системи дренажу підвалу будинку, зведеного на стрічковому фундаменті.

Якщо виробляти монтаж дренажу підвалу за всіма правилами, тобто на етапі побудови будинку, то роботи проводяться в такому порядку:

• Після готовності монолітної фундаментної стрічки або зведення стін підвалу (цокольного поверху) можна приступати до облаштування дренажної системи.
• На грунтовий підлогу підвалу укладається піщана подушка завтовшки в 150÷180 мм. Така товщина необхідна, так як в піску будуть формуватися поглиблення для укладання дренажних труб. Пісок треба промочити і ретельно утрамбувати, найкраще — віброплитою.
• Труби дренажної системи зазвичай укладаються паралельно на відстані 2500÷3000 мм один від одного. Якщо площа приміщення буде складати 4,5÷5 м2, то достатньо буде укласти труби тільки уздовж стін, по периметру підвалу. Відповідно, і поглиблення для водовідвідних каналів в піщаній подушці потрібно робити уздовж стін.
• Наступним кроком зверху піщаної подушки настилається геотекстиль, який повинен знаходити на стіни приміщення на 150÷200 мм. Його можна тимчасово закріпити на їх поверхні за допомогою «рідких цвяхів». Полотна матеріалу укладаються внахлест на 130÷150 мм.
• Далі, в дальньому кутку від зовнішнього колодязя, куди буде надходити грунтова вода, встановлюється оглядового або ревізійний колодязь, який може складатися з гофрованої труби ПВХ діаметром 200÷250 мм. Якщо ж для монтажу обрана гнучка дренажна труба, то колодязь встановлювати необов’язково, хоча мати точку ревізії в підвалі все ж бажано.
• Наступним етапом зверху геотекстилю робиться засипка з митого щебеню або крупного гравію. Товщина цього шару повинна становити 100÷120 мм. Засипку потрібно рівномірно розподілити по поверхні, зберігаючи поглиблення для укладання труб. Насип робиться з таким розрахунком, щоб ухил труб, укладених зверху неї, становив 10 мм на кожні погонний метр довжини труби.
• Далі, зверху щебеневої насипу розкладаються і з’єднуються між собою замкнутий контур дренажні труби діаметром 100 мм. Потім кінець об’єднує і що знаходиться нижче інших за рівнем, труби, виводиться за межі фундаменту через заздалегідь залишене для цього отвір, і приєднується до зовнішнього збірного (накопичувального) колодязя в нижній його частині, на висоті 100÷150 мм від дна. З протилежного боку від вхідної труби монтується канал, що відводить воду з колодязя в каналізацію, дренажну канаву і т. п.
• Зверху дренажна система засипається ще одним шаром щебеню (його товщина повинна складати 80÷100 мм), та на цей раз він повинен бути розподілений горизонтально, без ухилу.
• Після розрівнювання насипу, вона накривається плівкою гідроізоляції, полотна якої теж укладаються внахлест, але їх необхідно склеїти на лінії стику вологостійким широким скотчем, так як покриття повинне бути герметичним.
• Тепер можна переходити до облаштування армованої бетонної стяжки, що і буде служити для підвалу надійним сухим підлогою.

Про заливку якісної стяжки – окрема розмова

При всій простоті, правильно залити якісне бетонне покриття будь-якої статі – потрібно ще зуміти! Про численні нюанси заливки бетонної стяжки своїми руками розповість спеціальна публікація нашого порталу.

У разі якщо необхідно укласти дренаж в підвалі з вже раніше облаштованій стяжкою, доведеться вибирати один з можливих варіантів:

• Демонтувати повністю бетонне покриття, а потім провести весь той ряд робіт, про яких говорилося вище.
• Провести монтаж дренажної системи поверх старої, що стала ненадійною, постійно яка підтоплюється знизу бетонної стяжки. Однак, вибираючи цей спосіб, необхідно врахувати, що підлога в приміщенні підніметься, як мінімум на 350÷400 мм. Якщо висота стелі підвалу дозволяє, то цей варіант виконати набагато простіше, ніж видаляти бетонну стяжку в приміщенні, куди досить складно занести спеціальне обладнання.

Роботи з встановлення дренажу в давно використовується і сирому підвалі проходять наступним чином:

• Перше, що необхідно зробити — це просушити приміщення. Процес цей досить складний, але існує кілька способів, як його організувати.

Одвічний ворог підвалів і погребів – підвищена вологість.

Безумовно, підвищена вологість говорить про погано організованій вентиляції в цих специфічних приміщеннях, і без її нормалізації сподіватися на успіх – наївно. Але перш ніж приступити до будь-якої роботи приміщення необхідно просушити. Як це зробити? – в цьому допоможуть рекомендації по просушування льоху, наведені в спеціальній публікації нашого порталу.

• Наступним кроком всі стіни і стелю необхідно обробити гідроізолюючими матеріалами — це можуть бути спеціальні просочення або склади на основі рідкої гуми або бітуму.
• Далі, на стару бетонну поверхню підлоги засипається щебінь товщиною не менше 100 мм.
• Зверху насипу укладається дренажна система, що виводить труба якій повинна бути проведена в облаштований віддалік від дому дренажний або накопичувальний колодязь.
• Система закривається ще одним таким же шаром щебеню.
• Потім щебінь застеляється гідроізоляційним матеріалом (плівкою, а ще краще – рулонним матеріалом на бітумній основі), який піднімається на стіни на 100÷120 мм.
• Після цього весь цей «пиріг» заливається армованої бетонної стяжкою товщиною не менше 70 мм.

Найпродуманіший варіант – дренажна система закладається ще на ранніх стадіях будівництва фундаменту будинку

Потрібно додати, що іноді дренажна система встановлюється ще до зведення фундаменту у виритому котловані. Таке її розташування одразу допоможе уникнути появи вогкості не тільки на підлозі, але і на стінах підвалу, а значить – і всього будинку. А в сукупності з зовнішньою системою дренажу і якісно організованої зливовою каналізацією – фундамент і цоколь будинку завжди будуть залишатися сухими.

Отже, ознайомившись з особливостями деяких типів дренажних систем, можна визначитися, яка з них оптимально підійде для конкретного випадку. Основними критеріями такої оцінки будуть вихідні дані — яку ж воду необхідно відвести від фундаменту будинку: ґрунтову, дощову, грунтову, або ж вимагається повний комплекс заходів для усунення зайвої вогкості як біля стін будови, так і на території всієї ділянки.

На завершення публікації, так би мовити, «для закріплення пройденого», подивіться цікавий відеосюжет, присвячений самостійного створення системи дренажу на ділянці:

Відео: Як самостійно зробити дренаж на своїй ділянці