Каркасний гараж своїми руками

Питання споруди гаража виникає у всіх автолюбителів – власників приватних будинків, якщо умови ділянки надають таку можливість. Щоправда, нерідко трапляється так, що зведення цієї необхідної прибудинкової споруди відкладається до кращих часів через уявну тривалості і трудомісткості процесу, а також високої вартості будівельних матеріалів. Однак, є простий вихід: можна побудувати каркасний гараж своїми руками, буквально за кілька днів і з найменшими витратами – це стане оптимальним варіантом.

Таку конструкцію цілком можна звести навіть самостійно. Але процес займе набагато менше часу, якщо, плануючи створення каркасного гаража, вдасться знайти вмілого помічника, який володіє досвідом в будівельному мистецтві, щоб він не тільки був завжди на підхваті», але і зміг застерегти від помилок і неточностей.

Переваги каркасної конструкції

Як відомо, в останні роки дуже широко упроваджується технологія будівництва каркасних будинків, які, при використанні якісних матеріалів, плавильному монтажі каркаса і хорошому утепленні, відмінно замінюють холодні кам’яні стіни. Так, чому ж не спробувати звести каркасний гараж?

Надійна основа і якісне кріплення елементів каркаса зробить такий гараж не менш практичним і довговічним, ніж цегляні або блокові будівлі.

Отже, до переваг каркасної конструкції можна віднести наступні моменти:

• Простота монтажу і можливість виконати роботу самостійно дозволить заощадити чималі кошти, які, в іншому випадку, будуть витрачені на оплату роботи будівельної бригади.
• Можливість звести гараж в короткі терміни – це також відчутна економія сил і засобів.
• Відносно доступна ціна на будівельні матеріали, необхідні для роботи – це залежно від специфіки майбутнього гаража.
• Невеликий обсяг і вага будівельних матеріалів дозволить обійтися без залучення спеціалізованої техніки для будівельних робіт, знизить транспортні витрати.
• Споруда каркасного гаража може бути здійснена як з деревини, так і з металу, на вибір автовласника.

Основні етапи робіт з будівництва каркасного гаража

Якщо говорити про порядок виконання робіт зведення гаража, то він мало відрізняється від побудови невеликого будинку і включає в себе кілька етапів:

• Підготовка місця для споруди — розчищення будівельного майданчика.
• Риття котловану.
• Створення фундаменту.
• Розмітка і зборка каркаса стін.
• Створення покрівельної конструкції.
• Роботи з утеплення і оздоблення стін.
• Монтаж гаражних воріт

Отже, щоб розібратися в кожному з процесів, їх необхідно розглянути більш докладно.

Підготовка будівельного майданчика

В цей етап робіт входять кілька заходів, які повинні бути зроблені якісно, так як від них буде залежати рівність фундаменту, а як наслідок – і всієї будівлі.

Вибравши майданчик для будівництва, її периметр розмічають, а потім добре вирівнюють. Площадка повинна мати розмір більше периметру гаража на 500÷600 мм з кожної зі сторін – це відстань необхідно для вимощення. Розмічену майданчик необхідно очистити від верхнього родючого шару грунту на 150÷200 мм. Подібну роботу можна провести за допомогою спеціальної техніки або ж вручну.

Другий варіант, звичайно ж, уповільнить проведення процесу, але зате допоможе заощадити пристойну суму, так як виклик техніки коштує досить дорого. Вручну ґрунт знімається за допомогою двох лопат — штиковою і совковій. З допомогою штикової лопати намічається кордон і глибина шару грунту для зняття цих же інструментів проводиться її підрізання і подрібнення. Після цього грунт можна легко зняти совковою лопатою, одночасно проводячи планування — вирівнювання.

Після того як майданчик буде очищена від шару грунту, грунт потрібно добре ущільнити за допомогою ручної трамбування або ковзанки.

Фундамент під каркасну конструкцію

Наступним кроком на підготовленій території необхідно зробити розмітку під фундамент гаража. Фундамент під каркасну конструкцію можна вибрати будь-який, так як споруда не буде надмірно масивна і не дасть великого навантаження на основу. Щоправда, необхідно враховувати ще й масу автомобіля, а також всього внутрішнього обладнання гаража. З існуючих типів фундаменту в даному випадку краще будуть стрічковий або пліт, але застосовується також стовпчастий або палевий.

За вибраними розмірами необхідно намітити кутові точки периметра основи під стіни. Для всіх типів фундаменту кути розмічаються, в принципі, однаково, а от внутрішнє їх облаштування вже дещо відрізняються між собою.

Роботи по розмітці кордонів фундаменту проводиться в такому порядку:

— Намічається одна з кутових точок, у відповідності з прив’язкою до інших об’єктів на ділянці.

— В цій точці встановлюється розмічальні обноски – нехитрі пристосування, виготовлене з колів і дошки-поперечини.

— Далі, до обноску прив’язуються шнури. Якщо фундамент передбачається стрічковий, то по два на кожну сторону, так як відстань між шнурами як раз і задасть ширину планованої стрічки.

— Шнури розтягуються по одній і іншій стороні майбутнього фундаменту на всю довжину стіни і фіксуються на обносках на протилежній стороні.

— Потім таким же чином визначається приблизне місце розташування останнього кута, який також з’єднується шнурами з двома сусідніми кутами.

— Тепер необхідно домогтися прямизны кутів. Перекладина обноски дає можливість переміщати точку фіксації шнура на ній у певних межах. Щоб досягти точної перпендикулярності сторін зазвичай застосовують правило «єгипетського трикутника»: сторони, кратні 3, 4 і 5 завжди створять прямий кут. Такий трикутник можна викласти з довгих рівних рейок, арматурних прутів або навіть з міцної не розтягується мотузки (шнури).

Занадто маленьким такий трикутник робити не варто – висока ймовірність помилки. Можна, наприклад, прийняти «n» за 0,5, тоді сторони вийдуть 1.5, 2 і 2.5 метра, що буде зручно і точно.

— Остаточно переконатися в правильності прямокутника можна, промерив і порівнявши діагоналі – вони повинні бути однакової довжини.

— Якщо ж буде облаштовуватися стовпчастий фундамент, то внутрішня майданчик під фундамент додатково розмічається для визначення розташування кожної з опор — цей процес проводиться приблизно так, як показано на вище представленої ілюстрації. На перетині натягнутих шнурів і будуть розташовуватися котловани під стовпи.

• Стовпчастий фундамент в облаштуванні здається набагато простіше інших, і його цілком можна зробити самостійно, не вдаючись до сторонньої допомоги. Цю конструкцію частіше вибирають в тому випадку, якщо в гаражі планується настелити дощана підлога, який найчастіше монтується в каркасному дерев’яному гаражі.

Стовпчастий фундамент може бути зроблений по-різному і з різних матеріалів — це залізобетон, цегла, бетонні блоки або ж комбінований варіант конструкції. Але для гаража його не можна назвати зовсім вже оптимальним рішенням. Потрібно потужний дощатий настил, щоб він витримував чималий вага автомобіля, а також гостро постає питання обладнання заїзду в приміщення – в’їзний апарелі. Втім, для легкої каркасної конструкції, тим більше, коли гостро стоїть проблема термінів зведення – всі ці складності не виглядають надмірними.

• Стрічковий фундамент відмінно підходить для розміщення на ньому каркасній конструкції. У виготовленні він більш складний, вимагає не тільки встановлення опалубки, але і армування з дотриманням технологічних правил. Будівництво займе більше часу з урахуванням очікування охолодження і дозрівання бетону, а значить, процес побудови гаража затягнеться на більш тривалий термін.

Однак, у стрічкового фундаменту є свої переваги. Залишаються широкі можливості створення обладнаної за всіма правилами оглядової ями. Підлогу гаража можна зробити як дерев’яних, так і бетонним. При виборі дерев’яного настилу для лагів під нього всередині стрічкового фундаменту доведеться зробити додаткові опори, у вигляді бетонних або цегляних стовпів, або ж вкопаних у розмічених місцях оброблених бітумною мастикою дерев’яних брусів.

• Плитний фундамент часто вважають (не цілком справедливо) найскладнішим в облаштуванні, так як потрібно створювати систему утрамбованих шарів з різних матеріалів, перш ніж заливати вже саму плиту.

Цей тип фундаменту виходить досить дорогим за ціною, якщо порівнювати його з кількістю матеріалу та трудомісткості робіт з першими двома варіантами. Однак, не треба забувати про те, що одночасно створюється готовий надійний підлогу гаража, відрізняється завидною довговічністю. Навіть якщо каркасну конструкцію з часом планується замінити на капітальні стіни гаража, то плитний фундамент відмінно підійде і для цього.

Питань фундаменту більше уваги приділяти не станемо – багато інформації міститься на інших сторінках сайту.

Самостійне будівництво фундаменту – як зробити правильно?

Якщо будівельного досвіду в подібній сфері немає, то необхідно спочатку пройти курс навчання». Докладно про те, як створюється фундамент своїми руками – від розрахунків (є вбудовані калькулятори) до практичного виконання, розповідається в спеціальній публікації нашого порталу.

Каркас гаража

Каркас будівлі може бути виготовлений з бруса, металевого профілю або ж ці матеріали комбінують між собою. Спорудження каркаса стін можна розділити на кілька етапів:

• Монтаж нижньої обв’язки каркаса.
• Збірка і підняття вертикальних каркасних конструкцій стін.
• Закріплення верхньої обв’язки.
• Обшивка, додатково зміцнює каркасну конструкцію.
• Монтаж каркасної конструкції даху.

 

Монтаж каркасної конструкції потрібно проводити за заздалегідь складеним кресленням, на якому проставлені всі розміри. Однакові за розміром деталі найкраще заготовити заздалегідь і скласти їх окремими стопками, написавши на них параметри і область каркаса – це значно заощадить час при проведенні збиральних робіт.

Нижня обв’язка

Отже, при складанні каркаса першим кроком на готовий фундамент настилається гідроізоляційний матеріал. Найчастіше для цієї мети використовується руберойд. Це необхідно для збереження дерев’яних елементів каркасу від прямого впливу вологи, а металеві – від появи корозійних процесів. Така «відсічення» не дозволяє волозі поширитися капілярно від стін фундаменту з ґрунту під час танення снігу або дощів.

Далі, на поверхню фундаментних стовпів, на бетонну стрічку або по намічених лініях на плитному підставі по периметру укладається і закріплюється дерев’яний брус 120×120, 120×150 або 150×150 мм, дошка 50×120 або 50×150 мм При монтажі металевого каркаса використовується сталевий швелер або профільна труба з квадратним перетином 100×100 мм.

Дерев’яні елементи обв’язки можуть мати на кутах різні сполуки. Брус найчастіше скріплюється в полдерева.

При використанні дощок, укладаються в два шари, які і утворюють товщину обв’язки, форму з’єднання також можна назвати в полдерева, але воно формується з допомогою «перев’язки» по кутках,

Закріплюються дерев’яні деталі обв’язки за допомогою анкерних гвинтів або ж на шпильки, заздалегідь вмуровані в поверхню фундаменту.

Металеві деталі, як труба, так і швелер, з’єднуються на кутах зварюванням.

Якщо обв’язка облаштовується на стовпчастий фундамент, або ж на стрічковий, але коли далі планується в гаражі настелити дерев’яну підлогу, то всередині рами обв’язки встановлюються на ребро дошки-лаги.

Лаги необхідні не тільки для закріплення дощок підлоги – вони ще й зроблять нижню частину основи каркаса більш жорсткою і міцною.

Монтаж каркаса стін

Каркас стін може збиратися двома способами:

— Безпосередньо за місцем своєї установки, тобто кожен елемент каркаса, встановлюється окремо і фіксується в загальній вертикальної конструкції стін. Цей варіант найчастіше використовується при складанні дерев’яних конструкцій.

— Каркас кожної із стін збирається на землі в горизонтальному положенні і вже потім, в зібраному вигляді, виставляється і закріплюється на обв’язці вертикально. Цей спосіб особливо зручний в томі випадку, коли при складанні, наприклад, металевих конструкцій, застосовуються додаткові пристосування – кондуктори, полегшують точне виконання складальний і зварювальних робіт.

Вертикальні і горизонтальні деталі каркаса стін виготовляються зазвичай з профільної труби або бруса 60×60 мм, а також дошки 30×120 або 30×150 мм, в залежності від обраних параметрів нижньої обв’язки і від планованої товщини утеплення.

Метал та деревину цілком можна комбінувати. Так, наприклад, нижня обв’язка може бути зроблений з бруса, а каркас для стін виготовлений тільки з квадратної труби. Зручність такого підходу полягає в простоті закріплення металевих стійок на дерев’яній основі.

Верхня обв’язка каркаса

Верхня обв’язка конструкції повинна жорстко пов’язати каркас стін в єдину конструкцію і надати їй міцність. Для верхньої обв’язки використовується брус або труба, які будуть відповідати розміру елементів каркаса стін.

Наприклад, якщо в якості вертикальних стійок використовувалися дошки шириною 120 мм, то обв’язку можна зробити з дошки тієї ж ширини, покладеної в два шари або ж бруса, наприклад, 60×120 мм.

На малюнку представлений варіант верхньої обв’язки, виготовленої з двох шарів дошки, з шириною та товщиною, рівній параметрами вертикальних стійок конструкції.

Первинна обшивка каркаса

Щоб зміцнити каркас стін, його слід зовні або зсередини обшити листовим матеріалом (фанерою, плитами ОСП, профнастилом).

На цьому етапі робіт достатньо буде провести закріплення листів тільки з одного боку каркаса стін, так як обшивка в цьому випадку потрібна для зміцнення конструкції. Завершення цього процесу проводиться після того, як буде вироблено закріплення покрівельного матеріалу. Якщо планується подальше утеплення будівлі зсередини, то обшивку виробляють зовні, але іноді роблять і навпаки.

Перекриття гаража каркасного

Дах гаража може бути односхилим або двосхилим. Другий варіант конструкції – більш складний, але зате дозволяє облаштувати горищне приміщення або просто подкришное простір для зберігання різних інструментів і матеріалів, необхідних для ремонту автомобіля, так і в домашньому господарстві.

Облаштування даху складається з декількох етапів робіт:

— Виготовлення кроквяної системи односхилим або двосхилим даху.

— Обшивка схилів даху фанерними листами або монтаж необхідної розрідженої обрешітки.

— Настил покрівельного матеріалу.

Двосхилий дах

Кроквяну систему двосхилим даху можна монтувати двома способами:

— Складання всіх елементів конструкції виробляється на землі, а потім проводиться монтаж готових деталей на обв’язку стін.

— Закріплення балок перекриття і формування схилів даху з крокв проводиться безпосередньо на стінах.

Другий варіант складніше у тому, що на висоті непросто виставити окремі елементи системи, так як їх потрібно не тільки правильно утримувати під час монтажу, але і закріплювати. Тому в більшості випадків будівельники воліють піднімати складання кроквяної системи в готовому вигляді.

Якщо ж обраний варіант монтажу кроквяної системи на висоті, то він здійснюється в наступному порядку:

— Спочатку встановлюються балки перекриття стелі, для чого використовується брус.

— Потім, виставляються крокви по фронтонным сторонам будови, які тимчасово підпираються стійками.

— В точках перетину кроквяних ніг між двома фронтовими парами закріплюється конькова дошка

— Далі, розмічається крок установки всіх інших пар крокв, які і сформують скати даху;

— Зміцнюється кроквяна система решетування з дощок, які кріпляться перпендикулярно крокв, або ж суцільний латами з листів фанери або ОСП.

— Після цього монтується вибраний покрівельний матеріал.

У металевій конструкції елементи системи даху практично завжди збираються на землі, а потім піднімаються на стіни і закріплюються на верхній обв’язці і прикручуються до неї болтами або ж гвинтами-саморізами. Для міцності кріплення деякі з’єднання додатково прихватываются зварюванням.

• Односхилий дах

Односхилий дах має більш просту конструкцію, так як при її монтажі відпадає необхідність досить складного поєднання кроквяних ніг на конькової дошці або підйому на висоту гаража готових збірок кроквяної системи.

На етапі складання проекту важливо правильно розрахувати кут ухилу даху. Оптимальний кут нахилу становить 15÷20 градусів, але точний параметр буде залежати від вибору покрівельного матеріалу. Від цього розраховується та перевищення однієї стіни щодо протилежного.

Коли верхня обв’язка буде змонтована, на бічні або фронтальні стіни (в залежності від напрямку схилу) укладаються і закріплюються крокви, виготовляються з бруса або дошки. Дошка в цій конструкції встановлюється на торець. Ці елементи монтуються з однаковим кроком по заздалегідь нанесеною розміткою.

Зверху крокв закріплюються елементи обрешітки, суцільної або розрідженої, тобто застосовуються дошки або листи ОСП. Завершується етап настилом обраного покрівельного покриття.

Якщо монтується металева каркасна конструкція гаража, то кроквяна система зазвичай збирається з квадратної труби і найчастіше покривається і обшивається профільованими листами.

Про конструкціях дахів – з усіма подробицями!

Яку вибрати, як розрахувати і змонтувати кроквяну систему, який покрівельний матеріал застосовується в тих чи інших випадках – про все це в цілій збірці детальних публікацій розділу «Дах і покрівля».

Підлогу гаража

Дерев’яна підлога найкраще монтувати тоді, коли покрита дах, а стіни вже мають суцільну обшивку. Так можна зберегти дошки від намокання в разі несподіваного дощу. Для підлоги найчастіше використовується не шпунтована дошка, так як необхідно дати деревині можливість змінювати свій стан під дією температури і вологи.

Між дошками настилу залишається невеликий температурний зазор, який становить від 3 до 5 мм – він збереже деревину від деформації.

Закріплюються дошки на лагах, і найчастіше фіксуються за допомогою цвяхів або саморезов.

Якщо використовувався плитний фундамент, підлога вже практично готовий. Правда, рівну бетонну поверхню рекомендується відразу обробити спеціальною зміцнює грунтовкою глибокого проникнення, яка скріпить верхні шари бетону, зміцнить їх, додасть додаткові гідрофобні якості. Така підлога може бути пофарбований, облицьований керамічною плиткою або залишений, як є.

У тому ж разі, коли для гаража обраний стрічковий фундамент, над створенням бетонної стяжки ще доведеться серйозно попрацювати.

Як правильно забетонувати підлога в гаражі?

Бетонна підлога для гаража є, напевно, самим оптимальним варіантом, по міцності і практичності. Нюанси бетонування підлоги в гаражі докладно висвітлені в спеціальній публікації нашого порталу.

Утеплення каркасного гаража

Теплоізоляційний матеріал може монтуватися в каркасну конструкцію з зовнішньої або внутрішньої сторони, в залежності від того, з якого боку вже проведена первинна обшивка стін листовим матеріалом. У будь-якому випадку, утеплювач повинен бути розташований між двома шарами облицювання.

Для утеплення гаража використовуються різні матеріали – всім знайомий пінополістирол (пінопласт), мінеральна вата або напилюваний пінополіуретан.

Плити пінопласту – це найдоступніший за ціною утеплювач з дуже високими термоізоляційними якостями, яка легко обробляється і без проблем укладається в каркас.

Монтаж пінопласту цілком можна зробити самостійно, і для цього не потрібно спеціального досвіду або складних інструментів – достатньо мати під рукою гострий будівельний або канцелярський ніж. Товщина плит вибирається залежно від розмірів каркасних стійок, так як ефективність термоізоляції буде максимальною, якщо утеплювачем буде заповнений весь простір між листами обшивки.

Але є один великий мінус – пінополістирол є горючим матеріалом, і в гаражних умовах, і без того складно домогтися пожежної безпеки, його застосування пов’язане з певним ризиком.

Не менш популярна для утеплення стін гаража і мінеральна вата, яка набагато безпечніше з точки зору експлуатації, але має більш високу ціну. Ускладнюють роботу з деякими типами мінвати колючі волокна, які здатні пошкодити шкіру рук, потрапити на слизові оболонки очей і дихальних шляхів, тому процес утеплення проводиться в рукавичках, респіраторі і захисних окулярах. Блоки або мати укладають між каркасних елементів, і за рахунок своєї пружності вони повністю заповнюють весь простір між листами внутрішньої і зовнішньої обшивки.

Напилюваний пінополіуретан використовується як для дерев’яного, так і для металевого гаража. Такий варіант утеплення дорожче двох попередніх, так як для монтажу цього складу потрібне спеціальне обладнання. Крім того, необхідні якісні вихідні компоненти, а для проведення роботи найчастіше запрошують фахівців, що володіють відповідним досвідом.

Перевага пінополіуретану полягає в його можливості повністю заповнювати всі щілини і порожнини, не залишаючи лазівок холоду. Утеплювач відмінно лягає на будь-який матеріал і володіє високими термоізоляційними властивостями.

Інший варіант застосування пінополіуретану — їм заповнюється вільний простір, що утворився після закріплення листів обшивки з двох сторін каркаса. Для цього в листах висвердлюються отвори, а потім в них закачується піна, яка і заповнить весь вільний об’єм. Таким чином, стіни гаража перетворяться в сендвіч-панелі.

Який утеплювач вибрати?

Для термоізоляції гаража застосовуються в основному ті ж матеріали, що і для зовнішнього утеплення будинків. Тому, щоб дізнатися докладні характеристики і правильно визначитися з вибором, варто вивчити статтю нашого порталу «Утеплення зовнішніх стін».

Зовнішня обшивка гаража

Для обшивки стін із зовнішньої сторони застосовуються різні матеріали, а вибір залежить від фінансових можливостей і переваги власника гаража.

Найпопулярнішими з оздоблень є металевий або вініловий сайдинг або сайдинг-панелі, а також листи стінового профнастилу.

Профнастил має цілком доступну ціну, легко монтується на каркас і відмінно захищає стіни від вологи, механічних навантажень і ультрафіолету. Листи відносно легкі по вазі, тому їх монтаж цілком може бути зроблений самостійно, причому не тільки на каркас з профільних труб, але і на дерев’яний брус.

Вініловий сайдинг виробляється у вигляді дошки або панелей. Останні можуть імітувати цегляну або кам’яну кладку, що має різні відтінки, тому цей матеріал здатний перетворити каркасна будова до невпізнання, так, що здалеку гараж буде виглядати більш солідно і респектабельно.

Ще один варіант сайдинга – це металевий або полімерний блок-хаус, що імітує натуральний, оброблений і покритий лаком дерев’яний зруб.

Цей варіант обшивки відмінно виглядає на поверхні стін, а будова виглядає, як лісова хатинка.

Оздоблення фасаду сайдингом – нова зовнішність будівлі!

Подібна облицювання фасаду каркасного будинку вимагає знання і виконання багатьох технологічних нюансів. Докладніше про них – у спеціальній публікації про монтажі сайдинга своїми руками.

Гаражні ворота

На каркасну конструкцію гаража можна встановити різні за своєю конструкцією ворота секційні, ролетні, підйомно-поворотні та розсувні.

Найпростішими для самостійного виготовлення є двостулкові розстібні ворота, а інші конструкції, як правило, виготовляються і встановлюються досвідченими майстрами.

Розпашні ворота виготовляються з металу і (або) деревини. Для створення рамного каркаса використовується профільна труба або брус, які обшиваються металевими листами, профнастилом, сайдингом або просто дошкою. Такі ворота не складні у виготовленні, якщо їх робити точно знятим з розмірами отвору. Обійдеться така конструкція недорого, а при утепленні стане надійною перешкодою холоду в зимовий період, що вкрай необхідно, якщо власник будівлі планує облаштувати в ньому ще й невелику обігрівається майстерню. Ширина воріт становить від 2,5 до 4 метрів, але якщо їх необхідно зробити ширшими, то, складаючи креслення майбутнього каркаса, цей момент потрібно передбачити заздалегідь.

Крім матеріалу для каркаса і його обшивки, для виготовлення воріт потрібні потужні навісні петлі для двох стулок, тобто 4 штуки, і для дверей, розташованої в одній з половин і відкривається окремо – ще 2 штуки. Для надійного закриття гаража продається замок, який повністю ховається за панеллю вхідних дверей, і залишається лише невеликий отвір для входу ключа.

Металеві ворота, обшиті листовою сталлю, для каркасного гаража будуть надмірно масивними, та вони для такої конструкції і не особливо потрібні.

Простіше зібрати дерев’яні ворота, або, принаймні, обшити їх легким профнастилом або сайдингом, в тон до всіх інших стін гаража.

Приклади будівництва каркасного гаража — покроково

Утеплений гараж з двосхилим дахом

Такий варіант дерев’яного каркасного гаража має цілком «капітальний» і естетичний вигляд, тому не зіпсує ландшафтного дизайну навіть самого облаштованого ділянки.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних етапів роботи
	Отже, першим кроком, після очищення майданчика від родючого шару ґрунту, проводиться розмітка території, тобто визначаються прямі кути периметру гаража разом з вимощенням. Як можна бачити на малюнку, для цієї мети використовуються спеціальні обноски, виготовлені з дошки. Їх встановлення здійснюється за поданою вище інструкції.
	Усередині обгородженої території проводиться розмітка місця розташування стовпів фундаменту. В даному випадку стовпи планується встановити тільки по периметру гаража, тобто тільки під майбутніми стінами конструкції. По довгих сторонах, крім кутових, розставляються ще за дві опори з рівним кроком, по короткій задній – одна по центру. За додатковою стовпа ставиться на місці вертикальних стійок отвору майбутніх воріт. Щоб ями не були більше ніж потрібно, а опалубка входила в них вільно, роботу краще всього проводити вручну, періодично приміряючи до котловану, виготовлений з дощок короб. Зверху короби прибиваються рейки, так, щоб в центрі конструкції залишалося квадратний отвір, у яке пізніше буде встановлена цементно-азбестова труба.
	Глибина котловану залежить від будови ґрунту, але вона повинна бути не менше 500 мм У готові котловани засипається щебінь середньої фракції, товщиною в 50÷70 мм, який слід добре ущільнити. Зверху щебеню встановлюється дерев’яний короб опалубки.
	Наступним кроком опалубка заповнюється бетонним розчином, що складається з піску та цементу в пропорції 3:1. Розчин повинен заповнити весь внутрішній простір короба, тому його розподіляють за допомогою кельми або шпателя шириною 120÷150 мм.
	Заповнивши короб опалубки, в його центральну частину встановлюють трубу діаметром 150÷170 мм. Вона може бути виготовлена з різних матеріалів, але найчастіше застосовують асбестобетонную, так як вона відрізняється стійкістю до зовнішніх впливів. Встановивши трубу в пластичний розчин, роблять невелику паузу для того, щоб бетон схопився, а потім простір навколо неї заповнюють щебенем, яку також варто утрамбувати. Труба повинна підніматися над поверхнею грунту на 120÷150 мм.
	Жорстко закріплена в котловані труба заповнюється бетонним розчином, причому при заливці його необхідно обов’язково «штикувати», наприклад, обрізком арматури. Цей процес проводиться для того, щоб з маси вийшов весь повітря, який може утворити порожнечі, що послабляють конструкцію.
	Відразу після заливки розчину в труби встановлюються довгі металеві закладні елементи, виготовлені з смуг товщиною не менше ніж 5 мм, а висота повинна перевищувати глибину труби на товщину бруса обв’язки. На закладних смугах заздалегідь просвердлені по два отвори по висоті. Відстань між отворами розраховується з урахуванням перерізу бруса, так як саме до них він і буде кріпитися. Заставні смуги повинні бути максимально зрушені і повернені в трубі до внутрішньої майданчику, яка буде знаходитися під гаражем. Подальші роботи проводяться тільки після повного застигання бетону.
	Цей час можна витратити з користю. Повністю вся площадка, з якої знято верхній шар ґрунту, засипається щебенем середньої фракції. Насип потрібно рівномірно розподілити і утрамбувати. Щебінь повинен заповнити всю товщину знятого грунту. Роботи з розподілу щебеню можна провести за допомогою звичайної мотики, а утрамбувати ручною трамбівкою.
	Наступним кроком на підготовлені стовпи в два шари настилається гідроізоляційний матеріал — руберойд. В його відрізках робляться прорізи, через які руберойд надівається на металеві кріпильні петлі, що стирчать з стовпів. Після цього можна переходити до монтажу нижньої обв’язки каркаса, що складається з бруса перерізом 170×150 мм. Брус укладається на стовпи і притискається до вмурованим у них петель.
	На кутах брус обв’язки з’єднується в полдерева, але не скріплюється жорстко до тих пір, поки не будуть виміряні діагоналі — їх довжина повинна бути однаковою. При необхідності проводиться коригування положення. Брус закінчується на кордоні гаражних воріт – там для цього якраз і передбачені додаткові опори.
	Для закріплення бруса до металевих петель використовуються саморізи довжиною в 100, а діаметром до 10 мм, з головками під ключ. Не варто вибирати кріпильні елементи меншого діаметра, так як вони повинні надійно утримувати основу в заданому положенні протягом всього терміну експлуатації.
	Наступним кроком, через отвори у металевих петлях в брусі просвердлюються отвори діаметром 8 мм, які за допомогою спеціальної шестигранною головки на шуруповерт до упору вкручуються кріпильні саморізи.
	Далі, зверху обв’язувального бруса збирається рама з дошки товщиною 50 мм, соединяемая на кутах також в полдерева. Рама укладається з відступом від зовнішнього краю бруса на 40÷50 мм і прикручується саморізами завдовжки 80 мм.
	Тимчасово збирається цілісна рама, яка перекриє майбутній отвір воріт – це необхідно для того, щоб дошка рами була однаково закріплена по одній лінії з обох сторін від прорізу. Пізніше її зайва частина відпилюють.
	Далі, раму потрібно розмітити під установку вертикальних деталей каркаса, які повинні бути змонтовані з однаковим кроком, який може становити 400÷500 мм.
	Після того як розмітка буде проведена, до нижньої обв’язки закріплюються кутові стійки каркаса. Їх спочатку прихоплюють довгими саморізами 100 мм, вкручиваемыми під кутом, а потім фіксують за допомогою металевих перфорованих куточків.
	Всі стійки перед закріпленням виставляються за будівельним рівнем. Якщо заплановано облаштувати в гаражі вікна, то для них формуються і обрамляються отвори. Встановлюються для них горизонтальні поперечини додадуть конструкції жорсткості.
	Фіксуються горизонтальні бруски також саморізами, які вкручуються під кутом. У деяких випадках на додаток до вертикальних стійок монтуються діагональні затяжки. Вони також нададуть конструкції міцності і не дозволять каркаса деформуватися.
	Після установки і фіксації стійок, проводиться монтаж верхньої обв’язки, яка складається з бруса або дошки, що укладається в два шари. Верхня обв’язка повинна бути міцною, так як вона пов’язує вертикальні стійки каркаса, а також на неї встановлюються елементи кроквяної системи даху. Особливо ретельно потрібно зміцнити отвір для воріт і каркас стіни навколо нього. Для цього навколо отвору обшиваються фанерними листами, а отвір додатково обрамляється дошками або брусом.
	Після завершення роботи над каркасом, переходять до складання елементів (ферм) кроквяної системи. Їх зручно збирати на горизонтальній площині, тобто на землі. Для цього кроквяні ноги викладаються під потрібним кутом, а потім скріплюються з стельової балкою (затяжкою). Між коньковим з’єднанням і серединою затягування встановлюється стійка (бабка), яка додасть додаткову жорсткість і міцність конструкції.
	Місця з’єднань дерев’яних деталей зміцнюють перфорованими металевими пластинами, фиксируемыми саморізами завдовжки 40÷50 мм. Таким чином збирається потрібну кількість кроквяних пар.
	Наступним кроком на довгих сторонах верхньої обв’язки проводиться розмітка місця розташування готових ферм кроквяної системи. Зазвичай їх монтують із кроком 600 мм Далі, на обв’язку піднімаються і викладаються в перевернутому стані кроквяні пари.
	Потім проводиться їх монтаж — трикутники по черзі перевертають і встановлюють на верхню обв’язку, з нанесеною розміткою. Спочатку фіксуються фронтонні елементи конструкції і зміцнюються додатковими стійками, їх, разом з центральною «бабкою» може бути, п’ять або сім. Ці елементи не тільки упрочнят конструкцію, але й послужать ящик для декоративної обшивки фронтону. Потім між двома крайніми трикутниками натягують шнур, по якому буде легко орієнтуватися, виставляючи інші кроквяні пари.
	Закріплення кроквяних ферм на обв’язці здійснюється з допомогою спеціальних широких металевих куточків, які мають перфорацію. Через ці отвори вони фіксуються до брусів затяжки і крокв, а також верхньої обв’язки. Куточки необхідно встановити з двох сторін встановлених крокв, так як тільки в цьому випадку, вони будуть жорстко закріплені. Після їх закріплення у нижній частині, варто зафіксувати їх між собою і по лінії коника.
	Коли конструкція даху буде змонтована, її з боку приміщення гаража обтягують гідроізоляційної плівкою, яку закріплюють на стельових балках з допомогою скоб і степлера. Плівка необхідна в тому випадку, якщо стельове перекриття планується утеплювати.
	Знизу плівка додатково фіксується рейками обрешітки товщиною до 20 мм, на які пізніше буде фіксуватися обшивка стелі гаража. Для закріплення дощок використовуються саморізи довжиною в 40÷50 мм. Крок монтажу рейок – приблизно 250 ÷ 300 мм.
	Наступним кроком поверх плівки між стельовими балками з боку горища укладається утеплювальний матеріал – найчастіше це один з типів мінеральної вати. Мати повинні щільно прилягати до бічних сторін балок, інакше значна частина теплоізоляційного ефекту буде втрачена.
	Зверху утеплювача монтується гідроізоляційна паропроницамеая мембрана, яка захищає теплоізоляцію від атмосферної вологи. Полотна укладаються внахлест на 150÷170 мм і скріплюються між собою вологостійким скотчем.
	Наступним кроком скати кроквяної системи обшиваються по кроквах дошками товщиною в 10 мм або ж фанерними листами (ОСП). Якщо вибираються дошки, то не варто витрачати час, вирівнюючи їх заздалегідь, так як краю сформованих площин цілком можна вирівняти після закінчення монтажу, пройшовшись по наміченій рівній лінії ручної циркуляркою.
	В результаті виходять акуратні скати даху. Для здійснення вентиляції, на конику між скатами необхідно залишити проміжок, який після настилу покрівельного матеріалу закриється коньковими елементами.
	Далі, фанеру або дошки на схилах даху необхідно захистити від атмосферної вологи, тому на їх поверхню, починаючи від карниза, настеляється гідроізолюючий матеріал на бітумній основі. Рулонні гидроизоляторы можуть бути самоклеяться, або ж їх закріплюють скобами або цвяхами. Матеріал укладається внахлест на 120÷150 мм.
	Настеленные полотна відразу ж розмічаються під закріплення обрешітки. Якщо ж для покриття даху буде використовуватися гнучка черепиця, то для неї обрешітка не потрібна, так як цей вид матеріалу закріплюється відразу на гідроізоляцію.
	Для зручності проведення робіт на укладене полотно тимчасово закріплюються рейки, на які можна опертися ногою.
	Наступним кроком на скатах покрівлі закріплюються рейки, контррейки, конькова дошка та кінцева рейка. Розмір рейок в перерізі зазвичай становить 50×15 мм, фіксуються вони до скатах за допомогою саморізів.
	Крім того, на цьому ж етапі паралельно проводиться обшивка каркаса стін вологостійким і жаростійким гіпсокартоном або фанерою (ОСП). Зверху обшивки закріплюються горизонтальні рейки, які необхідні для фіксації декоративного оздоблення стін. В даному варіанті, їх розташовують з кроком 600 мм, так як для закріплення дощаній обшивки це відстань оптимально. Після завершення фіксації рейок, віконні прорізи встановлюються рами, якщо в проекті гаража, передбачене природне освітлення.
	Далі, встановлюються вітрові дошки. Їх монтаж необхідно зробити так, щоб вони були вище поверхні скатів на висоту хвилі покрівельного матеріалу, так як вони призначені для захисту зазорів, які неминуче утворюються між рельєфним покрівельним покриттям і гідроізоляцією. Крім цих ділянок, вітрові дошки закріплюються і по карнизах.
	Потім на рейки обрешітки стін набивається перший шар декоративної дерев’яної обшивки. Ширина дощок становить 130÷150 мм, товщина 10÷12 мм, їх закріплення проводиться саморізами, капелюшки яких треба вдавити в деревину.
	Для облаштування системи відводу води, на карнизних дошках розмічаються місця для закріплення кронштейнів ринви.
	Наступним кроком проводиться монтаж покрівельного покриття, у даному випадку, це резинокомпозитный шифер з імітацією натуральної черепиці. Розмір листа шиферу завтовшки 2÷3 мм може становити 2000×900 або 1000×500 мм. Монтаж проводиться від карниза, покриття настилається зліва направо.
	Після укладання і закріплення покрівельного покриття, на конику воно накривається коньковими елементами, які також монтуються внахлест.
	Потім на карнизах, під звиси покрівлі, власники встановлюється водостічний жолоб. На стіни монтується другий шар дерев’яної обшивки. Цей шар фіксуються на вже закріплені дошки і перекриває просвіти між ними.
	Стіни всередині гаража утеплюються мінеральною ватою, яка укладається між стійками каркаса. Мати повинні займати весь простір і щільно прилягати до дерев’яних деталей.
	Утеплювальний матеріал затягується гідроізоляційним матеріалом, в якості якого використовується щільна поліетиленова плівка. Її закріплюють на брусках каркаса скобами за допомогою степлера.
	Далі, починаючи з стелі, всі внутрішні поверхні гаража обшиваються вологостійким гіпсокартоном. Зверху цього матеріалу може бути покладена плитка, або ж його ґрунтують і фарбують акриловими фарбами для фасадних робіт – за бажанням господарів.

Два питання, які не були порушені в описі робіт з будівництва цього гаража – це його ворота і облаштування підлоги, і їх потрібно прояснити.

В даному випадку в проекті була передбачена установка підйомно-поворотних воріт, полотно яких при відкритті піднімається і йде під стелю гаража. Ця конструкція проектується, виготовляється і встановлюється фахівцями. Звичайно ж, на отвір можна встановити й інший варіант воріт, в тому числі і той, що може бути виготовлений самостійно з металу або деревини.

Що стосується підлоги, то він може бути як дерев’яними, так і бетонним. Крім цього, в гаражі практично завжди облаштовується оглядова яма.

Дерев’яний каркасний гараж без утеплення з односхилим дахом

Ця проста конструкція гаража відмінно підійде для побудови на дачній ділянці, причому її під силу звести будь-якому автолюбителю, який вміє працювати молотком, шуруповертом та пилкою. При цьому всі операції можуть бути виконані самостійно, без залучення сторонньої допомоги.

Цей варіант каркасного гаража встановлюється на столбчатом фундаменті, який розташовують по всьому периметру будівлі. Перші етапи роботи проводиться таким же чином, як і в попередньому розглянутому випадку, тобто розмітка майданчика, її очищення від дерну, визначення місця розташування стовпів, риття котлованів і установка опор фундаменту. Правда, передбачається дощана підлога, тобто кількість стовпів збільшується – необхідно забезпечити проміжні окуляри сокиру і для лаг.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	На стовпи фундаменту укладається брус нижньої обв’язки конструкції. У цьому випадку, береться брус перерізом 150×120 мм. Потім виміряли діагоналі готової рами, проводиться остаточна фіксація рами. Наступним кроком на проміжні стовпи фундаменту встановлюються на ребро дошки перетином 150×50 мм, які кріпляться до бруса обв’язки за допомогою спеціальних підтримуючих перфорованих металевих кронштейнів. Дошки послужать надійною основою для монтажу дерев’яної підлоги.
	Наступним етапом йде установка передніх кутових вертикальних стійок з бруса перерізом 150 ×120 мм. Вони повинні мати висоту не менше 2500 мм.
	Далі розмічається отвір, в який будуть встановлюватися ворота гаража. По розмітці монтуються ще два бруса на відстані один від одного в 2700 мм. тобто від центру бруса обв’язки в обидві сторони відкладається 1350 мм – в цих точках буде розташовані краю вертикальних стійок, що обмежують дверний отвір з боків.
	Наступним кроком формується основа каркаса задньої стінки. Вона складається з чотирьох стояків, розставлених з рівним кроком, виготовлених з бруса того ж перетину, але мають висоту 2300 мм Завдяки різниці у висоті передньої і задньої стіни утворюється необхідний ухил односхилого даху.
	Закріплення всіх вертикальних брусків до обв’язки проводиться за допомогою потужних металевих куточків, які фіксують стояки з двох сторін.
	Як можна бачити на ілюстрації, верхня обв’язка в цій конструкції відрізняється від розглянутого вище проекту. Тут горизонтальним бруском окремо зв’язуються між собою передні і задні стійки, утворюючи основу під монтаж кроквяних ніг. Перед установкою крокв проводиться розмітка їх місця розташування – в даному випадку відстань між ними становить 400 мм. Для перекриття буде потрібно десять дощок довжиною 5500 перетином 120×30÷50 мм. Їх встановлюють на ребро і закріплюють металевими куточками.
	Далі, виміряється і відзначається середини бічних сторін гаража. У цих місцях встановлюються вертикальні стійки, які зв’язуються між собою горизонтальною поперечиною, яка повинна знизу міцно підперти кроквяні ноги. Крокви кріпляться до цієї перекладині за допомогою металевих кутників.
	Наступним кроком бічні стійки зв’язуються в середній частині дошками, які можуть бути фіксовані на стійках куточками або ж одним із з’єднань, що застосовуються для скріплення бруса. В результаті каркас бічної стіни виходить як би розділеним на чотири секції.
	Щоб зробити каркас більш жорстким, кожна з чотирьох секцій зміцнюється діагональної затяжкою, на якій по краях робляться спіли. У верхній частині дошка встановлюється в випиляний у вертикальній стійці паз.
	Нижня сторона діагональної затягування встановлюється і закріплюється в кутку між горизонтальною перемичкою і вертикальним середнім стовпом каркаса.
	У результаті виходить решетування, нагадує поділу на секції прапор Великобританії. Потрібно відзначити, що каркас цілком можна спростити, закріпивши між основними стійками кілька менш масивних. Це стає можливим у зв’язку з тим, що конструкція даху гаража – досить легка, а обшивка стін — з нетолстых дощок.
	Далі, поперек крокв настилаються дошки обрешітки товщиною в 20 мм. Їх кріплять на відстані 50 мм один від одного. Якщо ж для покриття буде використана гнучка бітумна черепиця, то відстань скорочується до 3 мм, і воно необхідно для можливого розширення деревини, яке може виникнути при підвищеній вологості повітря. Замість дощок на крокви також настилають вологостійку фанеру або ОСП.
	На цій ілюстрації добре показано, що собою являє конструкція односхилого даху каркасного гаража.
	Закінчивши монтаж дощаній решетування, з фасадної сторони гаража торці балок перекриття закривають вітровою дошкою, яка кріпиться за допомогою саморізів. Їх капелюшки повинні бути втоплені в деревину.
	Наступним кроком на обрешітку монтується покрівельний матеріал. В якості нього може бути використаний профнастил або звичний для всіх шифер. Звичайно, якщо дозволяють фінансові можливості, то для покриття застосовують й інші, більш дорогі матеріали.
	Якщо гараж покривається цілими листами профнастилу, то він укладається справа наліво, внахлест на дві хвилі, так як ухил ската невеликий. При використанні для покрівлі дахів, який буде монтуватися в два або три ряди, його монтаж ведуть починаючи від карниза, і також зліва направо.
	Після покриття даху, можна переходити до дерев’яного настилу підлоги. Для нього використовується дошка шириною в 150 і товщиною в 40 мм. Між дошками потрібно обов’язково залишати зазор в 3÷4 мм, який збереже підлогу рівним і не дасть дощок деформуватися від перепаду температур, зміни вологості повітря, прямого попадання води, наприклад, при постановці машини в гараж в дощову погоду.
	Готовий до обшивки каркас гаража повинен виглядати приблизно так, як показано на ілюстрації.
	Каркас обшивається стін дошкою, яка встановлюється в два шари. Для першого з них, який майже не буде видно зовні, може бути використана дошка необрізна товщиною в 100÷120 мм і різної ширини.
	Зовнішній шар усе ж повинен мати більш естетичний вигляд, тому для нього краще всього використовувати стругану, оброблений антисептиком дошку, сайдинг або металевий профільований лист. Необрізна дошка першого шару монтується з зазорами у 80÷100 мм, а для зовнішньої обшивки дошки встановлюються вже з просвітом в 2÷3 мм Причому ці просвіти повинні припадати на дошки першого шару, щоб не утворювалося наскрізних щілин.
	Потім проводиться обшивка верхній області над отвором воріт. Для цього потрібно визначитися з висотою – вона повинна бути такою, щоб у гараж безперешкодно не заїжджав тільки автомобіль, але і вільно заходив його власник, без ризику вдаритися головою за неуважність. Так, якщо висота фасадної стіни гаража складає 2500 мм, то отвір може бути, скажімо, 2200 мм. А з цього випливає, що його верхня межа опускається на 300 мм.
	Отже, на висоті 2200 мм від підлоги до вертикальних стійках вирізують пази, в які вставляються краю горизонтальної балки з бруса. Брус перетином 50×50 мм повинен входити в пази не менше ніж на 50 мм. Потім до верхнього бруса перекриття фронтону і закріпленої перекладині з зовнішньої сторони закріплюються спочатку шар необрізних дощок, а потім і декоративна обшивка.
	Готовий отвір ретельно вимірюється, причому в цьому випадку потрібно враховувати кожен міліметр. За знятими мірками, враховуючи зазори в 5 мм на петлі, дошки товщиною 20 мм виготовляють щити для воріт. Потрібно відзначити, що якщо стулки планується додатково зсередини обшити другим дощатим або фанерною шаром, то дошку для складання щитів можна взяти завтовшки 12÷15 мм. Щоб дошки покласти правильно, тобто рівно і з збереженням температурних зазорів, потрібна жорстка і абсолютно рівна поверхня. Для цього можна використовувати фанерні листи, викладені на рівній майданчику двору. Щоб ворота виглядали акуратно, краще всього використовувати дошки, що мають однакову ширину в 100÷120 мм. Скріплення щита проводиться брусками-перемичками, що встановлюються у верхній та нижній частині стулок, з відступом від краю по 150 мм. Для жорсткості і збереження стабільності щита, між горизонтальними перемичками закріплюється діагональна дошка. Для додаткової жорсткості перемички і діагональна дошка з’єднуються між собою металевими куточками.
	Готова стулка перевертається, і на ній розмічається місцерозташування масивних петель, які прикручуються через горизонтальні поперечини, встановлені на внутрішній стороні стулок, болтами діаметром у 8÷10 мм.
	Далі, стулки по черзі виставляються в отворі воріт, на бічних сторонах якого відзначаються за місцем розмічаються точки кріплення петель. При змиканні стулок, між ними повинен залишатися невеликий зазор в 3÷5 мм, так як вони не повинні стикатися один з одним.
	Петлі прикручуються через дошки обшивки в стійки каркаса за допомогою масивних саморізів або з допомогою болтів, під які свердляться наскрізні отвори. Виміряючи розташування і закріплення петель воріт, необхідно контролювати вільне відкривання і закривання стулок. Якщо виявиться, що стулки воріт труться в деяких областях про дошки обшивки, то ці ділянки необхідно підкоригувати рубанком.
	Для облаштування виїзної апарелі для автомобіля по краях ширини воріт встановлюються на краю стовпів фундаменту і закріплюються до нижньої обв’язки конструкції потужні бруски, які мають розмір в перерізі 250×180 мм. Використовувані для цієї мети бруски потрібно добре просочити бітумом, завдяки якому вони знайдуть необхідну гідрофобність і стійкість до гниття. Якщо є можливість придбати дерев’яні шпали просочені, краще всього використовувати їх – вони ідеально підійдуть для установки опорних балок для в’їзний апарелі, так як розраховані на великі навантаження і захищені від проникнення вологи.
	Таких напрямних може бути дві або три. Передні торці утапливаются в грунт, на поверхні залишається тільки верхня частина бруса.
	На закріплені балки прибивається або прикручується дошка товщиною в 40 і шириною не більше 100 мм. Рекомендовано вибирати дошку, не має великих сучків, а також великої кількості дрібних і середніх, так як ці дефекти послаблюють деревину, і апарель може швидко дати тріщину під навантаженням від автомобіля.
	По завершенні робіт готовий гараж, який має найпростішу конструкцію і збудований з доступних матеріалів, може виглядати так, як показано на ілюстрації. Якщо ж будову обшити іншим облицювальним матеріалом фасадним, то воно може придбати і більш респектабельний вигляд. Крім цього, ніщо не заважає виконати внутрішнє утеплення та оздоблення, що дозволить використовувати гараж і в зимовий час, наприклад, в якості майстерні. Досить буде встановити всередині приміщення обігрівачі-конвектори та організувати хороше освітлення.
	Якщо з часом з’явиться бажання зробити в цьому гаражі оглядову яму – це буде зробити досить просто. На дерев’яному настилі робиться розмітка і по ній випилюється прямокутник, який буде відповідати периметру майбутньої ями. Потім риється котлован, зміцнюються і облаштовуються його стінки. Єдине, що потрібно передбачити заздалегідь, ще при будівництві гаража – це розташування стовпів фундаменту. Планувати необхідно так, щоб у центральній частині підлоги опор не було. Це ніяк не вплине на міцність настилу, так як основне навантаження припадає на області, де будуть знаходитися колеса автомобіля.

Жоден автолюбитель не відмовиться від оглядової ями

Гараж, напевно, не стане повноцінним, якщо в ньому немає оглядової ями. І якщо умови дають можливість її обладнання, то цим не слід нехтувати. Покрокова інструкція по споруді і обладнання оглядової ями у вже готовому гаражі – в спеціальній публікації нашого порталу.

Отже, цілком очевидно, що при бажанні і наявності базових будівельних навичок самостійно звести каркасний гараж на території дачної ділянки або поруч з приватним будинком – цілком розв’язувана задача. Перевагою такої будівлі можна назвати відносну простоту збірки, а можливість застосування якісних облицювальних матеріалів дозволить зробити такий гараж зовні відрізнятись від капітального.

На завершення публікації ще один приклад зведення каркасного гаража.

Відео: робота майстрів зі зведення каркасного гаража