Посилення фундаменту приватного будинку

Посилення фундаменту приватного будинку може знадобитися в різних випадках, але найчастіше до одного з існуючих способів вдаються після тривалої експлуатації будівлі. Будь-якому будинку, послужившему не один десяток років, необхідний ремонт. І особливої уваги потребує саме фундамент, так як на нього не тільки припадає основне навантаження від усього будови, але і надають негативний вплив зовнішні природні фактори, такі, як волога, агресивні хімічні речовини в ґрунті, перепади температур, вітер, пучение грунту та інше. Все це в комплексі призводить до зносу матеріалів, з яких побудовано основу під будинок.

У зв’язку з цим, якщо вчасно не провести ремонтні роботи зі зміцнення та посилення міцності фундаменту, то існує ризик його деформації. А як закономірний наслідок — початок руйнування несучих стін конструкції всього будинку. У деяких випадках процес посилення можна здійснити своїми силами. Але дуже часто для того, щоб привести фундамент у належний стан, необхідно застосування важкої спеціальної техніки.

Можливі причини руйнування фундаменту будівлі

Якщо при проведенні контрольного огляду фундаменту, який хорошими господарями повинен проводитися щороку навесні, після танення снігу, на цоколі виявляться глибокі тріщини, то варто серйозно задуматися про термінове проведення ремонту.

Можливо, все не так страшно — розтріснувся й почав кришитися тільки зовнішній оздоблювальний шар. В цьому випадку питання вирішується досить просто. Але для того щоб з’ясувати, чи не порушені чи стіни фундаменту, з’явилися тріщини доведеться розширити.

Отже, для початку необхідно визначитися з тим, в яких випадках утворюються тріщини у фундаменті, і може початися його руйнування. Крім «старечого зносу», тобто виразно великої тривалості експлуатації будівлі, до таких факторів можна віднести:

• Неправильне проведення розрахунків і помилки при складанні проекту фундаменту.
• Недотримання технологічних вимог при проведенні робіт «нульового циклу».
• При складанні проекту не були проведені дослідження грунту, неточно або неправильно визначено рівні залягання грунтових вод.
• Не був врахований рівень сейсмологічний активності в даному регіоні.
• Неправильно визначено або повністю проігноровано значення глибини промерзання грунту.

Необхідно відзначити, що при порушенні технології і неправильних розрахунках, осідання фундаменту може відбутися не тільки в старій будівлі, але і у щойно зведеному будинку.

У будь-якому випадку, якщо сталася така неприємність, не варто опускати руки, так як практично завжди фундаментну основу можна «реанімувати», застосувавши той чи інший спосіб.

Якщо вирішено провести процес реставраційного ремонту підстави, необхідно при цьому дотримуватись певних правил. Причому неважливо, яка технологія для цього буде обрана:

• Периметр будівлі умовно поділяють на ділянки довжиною 2÷3 метри, так як посилення конструкції виробляється поступово. Спочатку всі необхідні заходи проводяться на одній з ділянок, потім на наступному — і так далі, поки весь фундамент будівлі не буде укріплений.
• Не можна починати посилення ділянки фундаменту на протилежній стороні будівлі, якщо бетон на укріпленої стороні ще не набрав необхідну міцність. На процес застигання розчину необхідно відвести не менше семи, а в холодну пору року (але при позитивних температурах) — десяти днів.

Що таке посилення фундаменту, і способи проведення цього процесу

Посиленням будівельних конструкцій називають заходи та дії, які змінюють механічні якості укрепляемого елементу будівлі. Або ж змінюють конструктивне будова вузла, що перебуває в ослабленому стані, знімаючи з нього частину навантаження.

Існує чимало методів призвести відновити або навіть підвищити несучі здатності фундаменту. Часто використовувані технології схематично показані в наступній таблиці (ілюстрації можна збільшити, клікнувши по них мишкою):

Ілюстрація	Способи посилення фундаменту будинку
	Посилення монолітних стрічкових фундаментів за допомогою установки на підошві поздовжніх залізобетонних балок зі стійками, сталевих поздовжніх і поперечних балок і поперечних затяжок – в області переходу від цоколя до стіни.
	Збільшення опорної площадки з установкою поздовжніх балок на рівні підошви фундаменту і з нарощуванням товщини залізобетонної стрічки з обох сторін, як правило – за технологією торкретування.
	Збільшення опорної площадки фундаменту за допомогою збірних елементів, що монтуються з використанням сталевих затяжок, і з установкою поперечних сталевих балок посилення на переході від цоколя до стіни.
	Облаштування поздовжніх балок на підошві фундаменту, стягнутих поперечної анкерування, в комплексі з додатковим армуванням і залізобетонною «сорочкою», що наноситься за технологією торкретування на стіни стрічки з обох сторін.
	Спосіб, багато в чому схожий з попереднім, із влаштуванням залізобетонної «обойми» на стінках стрічки, але без посилення плитної частини. Цей варіант також може бути зроблений методом торкретування, з попередніми додатковим армуванням стін бетонної стрічки.
	Збільшення опорної частини фундаменту опорними залізобетонними елементами з обтисненням ґрунту біля основи. Залізобетонні блоки зв’язуються між собою поперечними анкерами. Ущільнення ґрунту досягається расклиниванием блоків з бетонуванням отриманих проміжків.
	Збільшення ширини підошви стрічкового фундаменту з облаштуванням припливів з бетону. Припливи зв’язуються між собою сталевими поперечними балками.
	Збільшення площі стоїть окремо опори фундаменту за рахунок припливів з пов’язаними арматурними каркасами.
	Ін’єкційна цементація бутового фундаменту і області контакту з грунтом фундаменту
	Посилення фундаментів буро-ін’єкційними палями, яке може здійснюватися різними способами, залежно від того, яку область основи необхідно зміцнити.
	Посилення несучої здатності фундаменту пристроєм «косих» буронабивних паль з боку вулиці і з боку підвального приміщення будинку.

Відновлення елемента і продовження його терміну служби передбачає приведення його зовнішнього вигляду до первісного стану шляхом обштукатурювання або торкретування. У деяких випадках поліпшити механічні якості конструкції можливо за допомогою ін’єкцій або ж нанесенням грунтовки глибокого проникнення.

Посилення фундаменту за технологією торкретування

Насамперед варто розібратися, що означає це не всім знайоме слово. Торкретування — це набризк під високим тиском будівельних бетонних розчинів на поверхні фундаменту. Зазвичай таке нанесення проводиться у кілька шарів. В процесі торкретування бетон заповнює всі утворилися на стіні порожнечі і тріщини різного розміру. Для досягнення конкретної мети обирається певний склад розчину з різними добавками. Як правило, для стін фундаменту вибирається суміш, що володіє підвищеною морозостійкістю і водонепроникністю.

Однак, цей спосіб ремонту фундаменту підійде в тих випадках, коли в ньому утворилися тріщини, каверни, раковини. Якщо ж основа нерівномірно просіла, тобто дала усадку, то просто торкретування нічого не дасть, і від нього необхідно відмовитися.

Ну а якщо необхідно посилити поверхню фундаментних стін по всій їх висоті, заповнивши утворилися тріщини і наростивши товщину стрічки, то торкретування відмінно підійде для цієї мети.

Способи проведення робіт по торкретуванню

Набризк під тиском бетонного розчину може бути проведений двома способами — «сухим» і «мокрим». Вибір одного з них залежить від поставлених завдань, умов підготовки розчину, а також експлуатаційних можливостей установки, з допомогою якої будуть проводитися роботи.

• Сухе торкретування полягає в процесі напилення цементно-піщаних сумішей, збагачених різними добавками. Суміш подається через шланг з насадкою під тиском в сухому вигляді, і змочується водою безпосередньо перед її виходом назовні. Вода також подається в установку з певним напором. При використанні цього методу напилення суміш виходить необхідної густоти і адгезії.

Однак, цей спосіб має свої переваги і недоліки.

До позитивних якостей методу можна віднести наступне:

— Простота використання установки і її очищення по закінченні робіт.

— Можливість подачі суміші на різні відстані.

— Товщина нанесеного шару за прохід становить до 60 мм.

— Не потребує підготовки поверхні ґрунтувальними складами;

— Висока міжшарова адгезія складів;

— Високий ККД апарату, незначна кількість відходів.

Недоліками «сухого» методу торкретування вважається:

— Необхідність точного дотримання пропорційності компонентів при приготуванні сумішей.

— Потрібно певний досвід роботи з установкою.

— Складності при виконанні робіт — сухі складові можуть відскакувати від поверхні, потрапляючи в обличчя, а значить, необхідно мати захисні пристосування;

— Забрудненість і запиленість місця проведення робіт.

• При використанні «мокрого» способу напилення, в сопло труби під тиском, який створює бетононасос, подається готовий розчин.

До «плюсів» такого методу можна віднести наступне:

— Простота нанесення з-за високої однорідності суміші.

— Немає зайвого запиленості в області нанесення розчину.

— Залишився не витрачених матеріал може бути застосований для виконання інших робіт.

— Після нанесення, бетонний шар не вимагає додаткової обробки.

Недоліками «мокрого» напилення можна вважати:

— Невелику товщину нанесеного за один прохід шару, яка становить не більше 30 мм;

— Більш тривалий процес напилення;

— Більш складну очищення установки і подають рукавів від розчину по закінченні виконання операцій торкретування.

Порядок виконання робіт

Процес торкретування складається з трьох або чотирьох етапів — це очищення поверхні, на яку буде нанесена суміш, армування стіни фундаменту, якщо це необхідно, виготовлення розчину або сухої суміші, і безпосередньо саме напилення.

• Першим кроком проводиться підготовка укрепляемой поверхні стіни фундаментної стрічки. Для цього її необхідно повністю звільнити від грунту, тобто вздовж всієї ділянки посилення викопується траншея шириною 800÷1000 мм для зручності виконання робіт. Потім з поверхні стінки ретельно зчищається грунт, видаляється стара обробка, якщо на стіні присутній захисний штукатурний шар. Цей процес може здійснюватися вручну або ж за допомогою спеціальних гидроабразивных, піскоструминних або гідродинамічних установок, очищають поверхні від бруду і старих покриттів під високим тиском. Після цього стіни фундаменту необхідно добре промити або продути, подаючи повітря або воду під високим тиском.

• На очищену стіну монтується армована конструкція, яка зміцнить і визначить товщину напилюваного шару. Для армування фундаменту беруться арматурні прути діаметром 7÷8 мм, з яких формується сітка з осередками розміром 80÷100 мм. З’єднання арматури здійснюється за допомогою зварювання або ув’язки.
• Розчин або суха суміш виготовляється з піску та цементу в пропорціях, які в основному є стандартними для бетону — це при атмосферному методі набрызга 3:1 або при механічній обробці поверхні — 4:1. Досить часто в приготавливаемую суміш додається пластифікатор, що робить розчин пластичнішим. Приготовлений розчин повинен бути використаний протягом двох з половиною — трьох годин.

• Напилення суміші проводиться пошарово, і товщина кожного з шарів може становити 5÷7 мм. Загальна товщина напилення залежить від виду обраного розчину, поверхні стіни, а також способу нанесення. Розчин або суміш подають круговими рухами, тримаючи сопло під прямим кутом відносно площини стіни. Відхилення від цього кута допускається, якщо обробляється поверхня між стіною і арматурної сіткою, при закладенні глибоких тріщин і поглиблень. Шари починають наносити знизу фундаментної стіни горизонтальними смугами. Відстань між соплом і стіною зазвичай витримується приблизно 1000 мм. Суміш наноситься по всій довжині укрепляемого ділянки. Якщо поруч розташована ділянка, на який раніше вже був нанесений бетон, то лінія стику з ним обробляється з напуском на нього в 200 мм.

Якщо в бетонний розчин не планується додавати пластифікаторів та інших додаткових компонентів, то кожен з шарів наноситься тільки через дві години після нанесення попереднього. Якщо ж у суміш додається один з пластифікаторів, то час між нанесенням шарів скорочується до 20÷25 хвилин.

По завершенні нанесення складу на всю стіну, її починають через добу щодня зволожувати водою протягом семи днів — цей процес значно зміцнить торкрет-покриття.

Подібний метод зміцнення поверхонь підійде для будь-якого виду фундаменту, крім пальового. Однак, він незручний тим, що зробити процес посилення покладаючись тільки на власні сили, не вийде, так як для цього торкретування однозначно необхідно мати спеціальне обладнання і володіти технікою виконання робіт.

Зміцнення фундаменту залізобетонної «сорочкою»

Досить ефективний метод посилення руйнується старого фундаменту полягає в облаштуванні по всій висоті його стінок залізобетонної «сорочки».

Цей варіант посилення підстави будинку цілком може бути проведено самостійно, при наявності заздалегідь розробленого проекту, необхідного матеріалу, досвіду роботи зі зварювальним апаратом. У зв’язку з тим, що бетонного розчину потрібно досить-таки багато, готувати його доведеться в бетономішалці. Тому, якщо її немає в господарстві, доведеться взяти такий апарат в оренду. Крім цього, з інструментів необхідно буде мати під рукою перфоратор, потужний молоток і «болгарку», а також штикову і совкову лопату. Можливо, в деяких випадках необхідна лом.

З матеріалів потрібно:

— цемент марки не нижче ПЦ400;

— пісок, гравій і щебінь;

— якщо фундамент піднімається вище рівня грунту, то необхідно заготовити дошки і бруси для опалубки, а також гідроізоляційний матеріал (щільний поліетилен або недорогий руберойд);

— арматурний прут діаметром в 12÷16 мм для каркасної решітки;

— сталевий дріт для в’язки армуючого каркаса;

— руберойд для подальшої гідроізоляції фундаменту.

Роботи з облаштування такого посилення фундаменту — досить трудомісткі, і будуть проводитися в кілька етапів.

• Першим кроком по периметру всього будови риється траншея, тобто проводиться звільнення стін фундаменту до його заснування від грунту. Якщо фундамент почав просідати, то після облаштування загальній траншеї, необхідно, починаючи з кутів будівлі, вирити ями глибиною до 400÷500 мм з певним кроком, приблизно в 1500÷2000 мм, безпосередньо під підошвою стрічки. В даних котлованах розміщуватимуться стовпи-підпори, які додатково укріплять фундамент будівлі.

Ширина траншеї повинна бути як мінімум 400÷500 мм, інакше викопувати її буде незручно. Особливо в тих випадках, коли підошва фундаменту знаходиться в грунті досить глибоко.

• Далі, якщо планується підперти фундамент знизу, то у виритих котлованах під ним необхідно облаштувати один із трьох видів стовпів — це можуть бути сталеві труби, цегляна кладка або залізобетонні стовпи. Для останніх необхідно буде виготовити арматурний каркас, який встановлюється на утрамбовані подушки з піску і щебеню, кожна з них повинна мати товщину в 50÷80 мм. Потім, котлован зі зварним металевим каркасом заливається бетонною масою. Тепер, необхідно дочекатися застигання бетону і набору їм міцності.
• Далі, на дні траншеї робиться шар піщаної підсипки товщиною до 80÷100 мм, який необхідно добре утрамбувати. Пісок стане гарним дренажним шаром, який буде відводити з-під конструкції вологу.
• Після того, як підпори будуть надійно утримувати фундамент на одному рівні, можна переходити до монтажу арматурного каркаса під стрічкову посилює конструкцію. Цей підсилює пояс буде перебувати в траншеї, виритої по периметру всього будинку.

У деяких випадках будівельники, проектувальники після дослідження грунтів на ділянці рекомендують виконати додаткову гідроізоляцію як старої, так і підсилює конструкцію фундаменту. В якості гідроізоляції найчастіше використовується руберойд, який закріплюється на стіни основного фундаменту і на зовнішню стіну траншеї.

Щоб зв’язати стару і посилює конструкцію, поперечні горизонтальні елементи каркаса можуть бути вмуровані в стіни основного фундаменту. Для цього в них висвердлюються отвори і туди вставляються на цементний розчин відрізки арматурних прутів. До виступаючих із стіни смужок приварюються перпендикулярні елементи залізної основи. Інші деталі каркаса зв’язуються між собою за допомогою дротяних скруток. Інший варіант кріплення каркаса до основного фундаменту здійснюється за допомогою анкерів.

Ширина каркаса повинна бути розрахована і зазначена в проекті. Вона залежить від параметрів старого фундаменту і характеру грунту на ділянці.

• У разі якщо довелося вирити траншею більше необхідної ширини підсилює стрічки, або ж її необхідно підняти вище рівня грунту, після формування арматурного каркасу, з зовнішньої його сторони монтується опалубка з дощок, яка закривається зсередини гідроізоляційним матеріалом. Така опалубка посилюється розпірками, які встановлюються до неї під кутом. Інший їх кінець упирається в грунт і закріплюється в такому положенні до застигання бетону в залитій додаткової стрічці.
• Наступним кроком, в опалубку (або безпосередньо в облаштовану траншею з покритими гідроізоляцією стінками) заливається бетон, марочну міцність не нижче М200. При заливці бетону його періодично необхідно протикати штиковою лопатою, випускаючи на поверхню повітря, щоб уникнути утворення всередині моноліту спочатку повітряних кишень, які згодом перетворюються у порожнечі, що послабляють конструкцію. Ще краще, якщо є можливість виконати вібрування розчину, з використанням спеціального глибинного вібратора.

• Після застигання зміцнює конструкції, повного дозрівання бетону, нову посилює стрічку фундаменту в обов’язковому порядку покривають гідроізоляцією. Зазвичай для цього використовуються рулонні матеріали, що наносяться на поверхні після їх попереднього грунтування бітумними складами.
• Завершальним етапом робіт йде закопування залишилися пустот канави-котловану грунтом. Обов’язково виконується ретельне трамбування і його ущільнення. Після цього створюються вимощення по периметру будівлі.

Значущість якісної вимощення – складно перебільшити!

Про цей елемент остаточного облаштування фундаменту і цоколя будівлі багато просто забувають, вважаючи справою другорядною. А адже таке нехтування може обернутися серйозними наслідками! Про значущість вимощення навколо будинку, і про те, як її виконати своїми силами – читайте у спеціальній статті нашого порталу.

Посилення фундаменту способом буроинъекционным

Цей метод зміцнення підстави будинку — один з найбільш сучасних і ефективних. Він полягає в монтажі паль під основу будинку або ж безпосередньо через стіну стрічки фундаменту, на необхідну глибину, яка визначається проведеними дослідженнями грунту. Через верхнє отвір у трубах-палях встановлюється армована конструкція. Потім, через той же отвір у трубу заливається бетонний розчин, який після застигання зміцнює палю. У підсумку фундамент отримує надійні додаткові точки опори, що виключають ймовірність його просідання в грунт.

При виборі посилення фундаменту за допомогою паль, необхідно знати, що використовується кілька способів їх встановлення в грунт. Однак практично кожен з них вимагає залучення спеціалізованої техніки.

Способи монтажу паль

• Гвинтовий спосіб установки паль можна назвати найбільш часто використовуваним при посиленні фундаментів, а також — найефективнішим. У цьому випадку палі можуть бути вкручені за допомогою спеціальної техніки, а іноді – навіть вручну. Однак, при виборі другого варіанту доведеться залучити для цієї роботи помічників. Палі можуть розташовуватися під нахилом, «прошиваючи» наскрізь стару фундаментну стрічку. Якщо палі встановлюються паралельно стінам, тобто вертикально, то їх іноді закріплюють до старих поверхонь фундаменту за допомогою анкерних болтів або ж із застосуванням зварювання.

• Вдавлювання паль. Цей метод застосовують у тих випадках, коли необхідно зміцнити старий фундамент, де неприпустимі вібраційні та ударні процеси, тобто не можна забивати палі або угвинчувати. Тому ці підсилюючі елементи поступово, повільно вдавлюють в грунт. Цей процес може бути проведений тільки за допомогою спеціальних машин.

• Буронабивної метод. Технологія установки паль цим способом припускає пробуріваніе свердловин з певним кроком, який найчастіше становить 1500 мм по всьому периметру будівлі. Свердловини заводяться під стіни старого фундаменту і можуть бути поглиблені в ґрунт до двох метрів. Після укладання арматурного каркасу, порожнини свердловин щільно заповнюють бетонним розчином.

Отже, який би спосіб монтажу паль в грунт не був обраний, вони можуть бути поглиблені під кутом до будови або ж вертикально. Однак, найчастіше вибирається варіант розташування паль під кутом, так як він є не тільки ефективнішим, але і спрощує процес установки в них арматури і заливки бетонного розчину. Для посилення конструкції фундаменту використовуються палі діаметром до 150÷250 мм. А під яким кутом вони будуть встановлені під стіну основи — за великим рахунком, не має визначального значення.

Зміцнення фундаменту «косими» палями проводитися тільки з зовнішньої сторони стрічки, або ж з двох сторін, тобто і зовні, і зсередини. Безумовно, якщо дозволять розміри підвального приміщення, так як в ньому необхідно буде розмістити спеціальну установку для заглиблення паль в грунт.

Достоїнства і недоліки буроинъекционного способу підсилення фундаменту

Цю техніку посилення підстави будинку застосовують не тільки для житлових будівель, але і при реставрації архітектурних пам’яток, які простояли кілька століть. До переваг такого методу можна віднести наступні його переваги і результати, які досягаються при його застосуванні:

• Зміцнюється і посилюється не тільки основа будинку, а й стіни та перекриття будівлі.
• Буроиъекционный спосіб застосовується для реставраційних робіт для будівель будь-якого типу.
• Зміцнення може бути вироблено при будівлях практично будь-якої площі. Головне, щоб було достатньо місця для розміщення необхідної спеціальної техніки.
• Ця технологія підсилення фундаменту однієї будівлі не завдає ніякого збитку близько розташованим до нього будівель.
• Застосуємо цей варіант зміцнення для будинків, побудованих на будь-якому типі грунту.
• При монтажі паль під основу або в його стіни, відбувається рівномірний розподіл навантаження від споруди на грунт.
• Якщо грунтові води проходять досить близько до поверхні грунту, то буроинъекционный спосіб посилення фундаменту з зануренням металевий паль можна назвати єдиним, здатним врятувати будинок від руйнування. Труба, проходячи через ґрунтові води, стане надійним захистом і опалубкою для бетонного розчину. Без неї розчин не буде мати можливості схопитися і набрати необхідну міцність, так як його вода його просто розмиє.

Даний спосіб зміцнення має, по суті, один, але досить істотний недолік — це вартість проведення робіт. Однак, як вже було сказано вище, в деяких випадках подібна технологія стає незамінною і єдино можливим варіантом для зміцнення фундаменту і порятунку стін будівлі від подальшої деформації і руйнування.

Особливості застосування пальової технології

Буроін’єкційних технологія пройшла досить серйозні дослідницькі випробування високими навантаженнями. Тим не менш, не варто експериментувати, виробляючи роботи навмання, щоб уникнути помилок і прорахунків. Тому необхідно відзначити деякі фактори, які слід враховувати при проведенні робіт:

• Як вже згадувалося вище, кут ухилу встановлюються паль ніяк не впливає на надійність створюваної конструкції. Практика показує, що сильне збільшення кута установки паль збільшує їх внутрішнє напруження, і зовсім не потрібно.
• Якщо планується монтувати палі безпосередньо через стіну старого фундаменту, необхідно переконатися в її достатній міцності. Якщо її недостатньо, то доведеться провести додаткове зміцнення стін. Для цього нерідко застосовується цементно-ін’єкційний спосіб посилення несучих конструкцій.
• При складних грунтах у комплексі з розчином, який заливається всередину палі, можуть бути використані такі інертні матеріали, як пісок або ж піщано-гравійна суміш.
• При посиленні фундаментів цим способом, технологія припускає використання металевої профільної труби, круглих труб різних діаметрів, а також арматурного прута різного перерізу. Важливо домогтися максимальної міцності конструкції, що підсилює основу.
• Довжина паль, вибраних для установки, безпосередньо залежатиме від того, наскільки глибоко залягають щільні шари грунту.
• Діаметр паль залежить від міцності укрепляемой основи будинку.
• Розчин, яким будуть заповнюватися порожнини паль, повинен бути однорідним, без великих включень щебеню, так як вони можуть сприяти утворенню пустот в моноліті бетону і знизити міцнісні характеристики створюваної опори. Тому процес замішування бетону необхідно обов’язково контролювати.

Ще один спосіб реставрації старого фундаменту

Щоб врятувати проседающий фундамент, можна скористатися технологією, яка розроблена для реставрації старих архітектурних споруд, які мають історичну цінність. Причому цей спосіб дає можливість посилювати фундаменти будь-по поверховості будівель.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Першим кроком уздовж фундаментної стіни, на тій ділянці, де в першу чергу будуть проводитися роботи, облаштовується технологічний приямок. Простіше кажучи, риється траншея для безперешкодного доступу до нижньої частини стіни стрічки фундаменту і для розміщення там технологічного обладнання, яке буде використано в процесі проведення робіт. Далі, стіна ретельно очищається від грунту.
	Далі, установкою для алмазного свердління, без сильних динамічних впливів (що надзвичайно важливо, якщо проводиться реставрація дуже старої будівлі), вирізають ділянки стіни фундаменту. Ці отвори слід розташовувати із заздалегідь розрахованим кроком — так можна добитися рівномірного розподілу навантаження на фундаментну стіну.
	Якщо роботи проводяться своїми руками, і під рукою немає високотехнологічного обладнання, то процес можна провести інструментами, які є в наявності, однак необхідно діяти дуже акуратно. Наприклад, вирізувати частину стіни за допомогою «болгарки». Застосовувати ж інструмент з ударним або вібраційним дією (типу перфоратора або відбійного молотка) не рекомендується. Высверливаемые або вырезаемые шматки стіни витягуються частинами.
	Далі, щоб уникнути проникнення вологи у залишається верхню частину фундаменту, а також в нижню кладку стін при контакті з залізобетонною конструкцією при її подальшому облаштуванні, стельова поверхня висвердленого отвору покривається гідроізоляційним складом.
	Щоб уникнути опади кладки стін, облаштовані отвори встановлюються розпірні пристрою. Ці елементи стануть додатковим зміцненням для заснування будинку, тому їх виготовляють з міцного металевого профілю. Наприклад, в якості них може бути використано відрізки труб необхідної висоти, які встановлюються враспор.
	Наступним кроком йде зупинка в отвори арматурного каркаса. З прута в’яжуться решітки на всю товщину стіни фундаменту.
	Потім йде бетонування верхнього залізобетонного пояса захватками. Стиковка арматурних каркасів суміжних захваток здійснюється з використанням різьбових з’єднань типу «Лантон».
	Тепер, коли стін будинку забезпечена необхідна опора, переходять до встановлення паль. Для цього нижня частина фундаменту демонтується, звільняючи простір для монтажу пальових опор.
	Установка паль виробляється за технологією штампування з застосуванням складових залізобетонних елементів, з яких і складаються палі. Для цього процесу використовується спеціальне обладнання. Ця технологія є щадною до всього спорудження і до режиму його експлуатації. При відсутності можливості використовувати цей варіант монтажу паль, можна скористатися іншою технологією, при якій у вільному просторі в грунті відривається котлован, в якому облаштовується монолітна залізобетонна опора. У цій конструкції також можуть бути задіяні палі в комплексі з основним фундаментом, тобто їх встановлюють у моноліт. З класичного способу вдавлювання паль можна взяти те, що палі монтуються окремими сегментами.
	Для того щоб уникнути ослаблення паль в процесі експлуатації будівлі, кожна з них відразу ж навантажується, тобто з допомогою розпірних елементів створюється певна напруга опори.
	Підтримують фундамент і стіни палі встановлюються в тому ж порядку за методом послідовного їх зближення. Тобто, починаючи від кута будівлі під однією зі стін, а інша стіна паралельно зміцнюється в центральній її частині.
	Потім, роботи ведуться на зближення, до тих пір, поки весь фундамент не буде мати надійну опору.
	Грунт, вилучений з технологічних приямків, на місце не повертається. На звільненому від нього місці формується пошарово захисна конструкція — пластовий дренаж, що складається з наступних матеріалів: підстилаючого геотекстилю, дренажного шару щебеню, ще одного шару геотекстилю, бетонного підготовчого шару, просочення праймером і монтажу рулонної гідроізоляції, силового підлоги і нижнього залізобетонного монолітного поясу. Таким чином, верхня частина паль, заглиблених у ґрунт, буде охоплена бетонним поясом, що зробить опору більш міцною.
	Результатом зміцнення фундаменту за цієї технології стане стабілізація осідання будівлі, створення єдиного пальового фундаменту на бетонному плитному ростверку. Безумовно, на перший погляд технологія здається складною, але при найближчому розгляді і більш уважному підході можна переконатися в тому, що при її застосуванні цілком можливо обійтися без складної техніки. Однак, необхідно підготуватися до того, що зусиль доведеться докласти достатньо багато, тому краще всього заручитися надійними помічниками, що володіють досвідом роботи в спорудженні інженерних бетонних конструкцій.

* * * * * * *

Кілька слів наостанок. Застосування будь-якого з описаних вище технологій повинно бути обґрунтовано спеціальними дослідженнями, вимірюваннями і розрахунками. Зробити їх самостійно з потрібним ступенем точності — практично неможливо, а, діючи навмання, можна погіршити ситуацію до стану, коли може статися обвалення слабких ділянок стін. Тому, реставрацію з посиленням і зміцненням фундаменту краще всього довірити кваліфікованим фахівцям, здатним об’єктивно оцінити ситуацію і прийняти рішення про те чи іншому способі проведення робіт.

А щоб доповнити отриману інформацію – подивіться відеосюжет, в якому досвідчений майстер показує процес підсилення стрічкового фундаменту.

Відео: Варіант проведення робіт з посилення проседающего фундаменту