Монтаж димоходу з сендвіч труб через дах

Система безпечного відводу продуктів згоряння з печей, котлів, проточних водонагрівачів – одна з найбільш серйозних проблем, розв’язуваних у процесі встановлення подібного обладнання. Причому, питання безпеки – досить різнопланові: це і забезпечення коректної роботи самого нагрівального устаткування, і виключення ймовірності загоряння будівельних конструкцій від перегріву, та гарантоване попередження попадання в приміщення токсичних газів. Весь цей спектр проблем можна вирішити грамотної, у точній відповідності з вимогами технології, встановленням сучасних комплектів сендвіч-труб.

Такі вироби випускаються у великому розмаїтті комплектуючих деталей, що дозволяє збирати димоходи будь-якого ступеня складності, оптимально вписуються в архітектурну специфіку кожного конкретного будинку. Шар утеплення між внутрішньою та зовнішньою стінками дозволяє значно знизити обсяг утворюється в каналі труби із-за різкого перепаду температур конденсату, і такі димоходи дуже часто розташовують зовні будівель, що значно спрощує загальні будівельно-монтажні роботи.

Однак, досить часто зустрічаються ситуації, коли зовнішній монтаж димоходу неможливий, недоцільний, або просто господарі відмовляються від такого підходу з міркувань естетичності фасаду свого будинку. Вихід очевидний – здійснювати монтаж димоходу з сендвіч труб через дах. Правда, такий спосіб вважається більш складним, хоча б через необхідність виконувати безпечну і добре ізольовану проходку через перекриття та покрівлю. Тим не менш, нічого неможливого в цьому немає.

Що таке сендвіч-труба для димоходу. Переваги і недоліки системи

Застосування звичайних металевих труб в якості димохідних каналів не є якоюсь новинкою – їх використовували доволі широко і раніше, наприклад, для пічок-буржуйок або для банних кам’янок. Це хвилі зрозуміло – очевидний цілий ряд переваг перед, наприклад, цегляної кладки:

• Роботи по установці такого димоходу не займають багато часу, так як монтаж проводиться з великих деталей.
• Круглий перетин каналу є оптимальним для найкращої тяги, так як в ньому не створюється непотрібних завихрень газового потоку.
• Хорошою тязі сприяє і гладка внутрішня поверхня труби, не створює зайвого опору, а крім того – на ній значно меншою мірою утворюються нарости сажі.

Але разом з тим така схема має і вираженими недоліками, причому – настільки серйозними, що вони здатні переважити всі перераховані вище переваги.

• Метал (сталь зокрема) відрізняється надзвичайно високою теплопровідністю, тобто на відкритих ділянках димаря чи при проходженні його через неопалювані приміщення потік газів буде дуже швидко остигати. А це веде до зниження тяги в трубі, і крім того, величина тяги стає сильно залежна від поточних погодних умов.
• Продукти згоряння будь-якого типу палива завжди містять велику кількість водяних парів. Згадана вище різниця температур всередині і зовні каналу викликає рясне утворення конденсату, який стає причиною швидкого заростання труб сажею та активізації процесів корозії металу.

• Якщо вже мова пішла про корозію, то не можна забувати, що в склад відпрацьованих газів завжди входять вельми агресивні хімічні сполуки, зокрема — сірчана кислота. В таких умовах термін служби труб, виготовлених з нестійкого до корозії металу, буде досить обмеженим – вони швидко прогорять наскрізь. А це – пряма дорога до пожежі.
• Нарешті, висока теплопровідність металу означає, що труба в приміщенні і при проході через будівельні конструкції завжди буде потенційною загрозою безпеки. Так, будуть посилені заходи безпеки, щоб не допустити перегріву і загоряння будівельних конструкцій будинку, щоб виключити отримання термічних опіків при випадковому дотику до димоходу на ділянках його проходу через приміщення.

Щоб зберегти всі згадані переваги, але разом з тим – звести до мінімуму недоліки металевого димоходу, і була розроблена система утеплених сендвіч-труб. По суті, це «труба в трубі», розділені шаром жаростійкого термоізоляційного матеріалу. Приблизна схема пристрою показана на ілюстрації нижче:

1 – сам димохідний канал. До нього пред’являються особливі вимоги – він повинен бути виготовлений з високоякісної сталі з вираженою стійкістю до корозії, а виготовлення труби повинен бути зварним, із застосуванням аргоновому зварювання в захисному газовому середовищі (технологія ТIG). Труба з фальцевим швом – абсолютно не припустима.

2 – зовнішній металевий кожух. Найчастіше він теж виконується з нержавіючої сталі. Однак, у продажу представлені і бюджетні варіанти – їх оцинкованої сталі. Крім того, є можливість придбати сендвіч-труби зовнішнім декоративним покриттям, наприклад, якщо це необхідно для підтримки вигляду фасаду чи інтер’єрного оформлення приміщень, через які проходить димар.

3 – шар термоізоляції. Як правило, цю функцію виконує жаростійка мінеральна вата з базальтових волокон, щільністю від 120 до 200 кг/м3. Товщина шару утеплення може змінюватись – вона підбирається у відповідності з конкретними умовами: типом і потужністю опалювального приладу, схемою прокладки димоходу, кліматичних умов регіону та іншими критеріями.

4 – труби оснащені спеціальними елементами для швидкого і надійного монтажу. У більшості випадків це система розтрубів і заужений, які при поєднанні, в сукупності з застосовуваними герметиками, утворюють герметичний вузол. Для більшої надійності передбачається додаткова затягування цим з’єднувальних вузлів за допомогою хомутів. Існують і інші способи монтажу, наприклад, в деяких моделях передбачені фланцеві з’єднання з різьбовими кріпильними елементами.

У підсумку зібрана з таких модулів конструкція димоходу набуває нові позитивні якості:

• За рахунок стабільності температурних показників усередині димохідного каналу, незалежно від погоди і від місця розташування конкретного ділянки системи, забезпечується стійка рівна тяга.
• Утворенню конденсату, хоча і не виключається в повній мірі, але все ж зведено до мінімуму.
• Зовнішня поверхня сендвіч-труби не розжарюється до критичних температур, і не стане представляти небезпеки для проживаючих в будинку людей, у випадку необхідності її проходу через приміщення верхнього поверху, горища, мансарди.
• Значно простіше стає організація проходок труби через перекриття та покрівлю. Крім того, багато виробників відразу передбачають випускаються в комплектах спеціальні прохідні модулі необхідного розміру.
• Сама по собі система димоходу, зібрана з сендвіч-модулів – не володіє значною масою, і її цілком можна влаштовувати по насадному принципом, тобто димохід спирається безпосередньо на піч або котел. Не матиме вона надмірного навантаження і на несучі конструкції будинку при кріпленні до них.

• Велика різноманітність комплектуючих для складання такої системи дозволяє створювати димар необхідного ступеня складності, діаметра, товщини утеплення, висоти, а сам процес складання – нескладний і інтуїтивно зрозумілий будь-якому технічно «підкованому» домовласникові.

Як правильно вибрати комплект для монтажу сендвіч-димоходу

До вибору комплектуючих для монтажу димоходу потрібно підходити з максимальною відповідальністю. Перш за все, раз димар буде встановлюватися у приміщенні, з проходом через перекриття та покрівлю, на перший план виходять питання забезпечення повної безпеки його експлуатації. Ну і. зрозуміло, що такі роботи проводяться з розрахунком на довготривале використання, і щоб вже через кілька років господарів не настало розчарування, куповані комплектуючі повинні бути якісними, сертифікованими, супроводжуватись документально підтвердженими гарантійними зобов’язаннями виробника.

Вибір завжди зводиться до оцінки декількох критеріїв:

• Якість виготовлення комплектуючих деталей сендвіч-димоходу та матеріали, використані в процесі виробництва.
• Пропускна здатність димохідного каналу, тобто перетин внутрішньої труби.
• Товщина необхідного шару термоізоляції.
• Складена схема монтажу і необхідні для її реалізації деталі і складання.

Пройдемося по цих пунктах по черзі.

Матеріал виготовлення труб сендвіч-димоходів

Подібні системи відводу продуктів згоряння в наш час користуються надзвичайно широким попитом. На жаль, підвищена затребуваність, як це, на жаль, зазвичай відбувається, супроводжується появою на ринку низькоякісної продукції, або взагалі «без розпізнавальних знаків», або видається за той чи інший бренд.

Зрозуміло, що поважаючий себе господар не стане набувати явно низькопробний товар у незрозумілих торгових точках або з рук – тут гарантії якості взагалі чекати не доводиться. Але трапляється, що і у великих магазинах ні-ні, та й з’явиться контрафакт. Так що на документацію (а техпаспорт повинен бути обов’язково) звертають підвищену увагу.

Буває і так, що зацікавлені в реалізації будь-яку ціну продавці не намагаються звернути увагу споживачів на особливості застосовуваного для виготовлення труб металу. А адже нержавійка зовні виглядає практично однаково, і нерідко необізнаний покупець купує товар, який в принципі не підходить для існуючих або планованих умов експлуатації димохідної системи.

В результаті досить імовірною стає ситуація, коли після монтажу і, здавалося б, кількох місяців бездоганної експлуатації (або навіть двох-трьох років, що для такої конструкції – теж надзвичайно мало!), зовні «гарний і блискучий» димар раптом починає подавати ознаки протікання газів у приміщення. А це вже серйозний сигнал про те, що з ним – далеко не все в порядку, і не за горами серйозна аварія, яка загрожує прогоранием внутрішньої труби, що нерідко закінчується пожежонебезпечними ситуаціями.

• Тому обов’язково звертайте увагу на марку нержавіючої сталі, з якої виготовлені внутрішня і зовнішня труба сендвіч-димоходу. Якщо ніяких згадок про це немає – від придбання слід відмовитися в категоричній формі.

У допомогу при виборі буде наступна табличка. Безумовного, в ній представлені не всі марки нержавіючих сталей, а лише ті, що звичайно застосовуються для виготовлення сендвіч-димоходів і найчастіше зустрічаються у продажу.

Марка нержавіючої сталі за стандартами AISI (США), EN (ЄС), DIN (Німеччина), ГОСТ (Росія)				Короткий опис та рекомендації щодо застосування
AISI	EN	DIN	ГОСТ
АІЅІ 430	1.4016	X6Cr17	12Х17	Один з найбільш доступних за вартістю варіантів. Підходить для використання виключно в умовах неагресивних. Термічна стійкість – невисока, слабка опірність корозії. Погано піддається якісному зварюванні. Підійде лише для зовнішнього кожуха димоходу.
АІЅІ 439	1.4510	X3CrTi17	08Х17Т	Відмінність від попередньої марки – наявність титанових добавок, що підвищує термічну і антикорозійну стійкість металу. В якості матеріалу для внутрішньої труби сендвіч-димоходу допустимо застосування з тепловими генераторами або проточними водонагрівачами, що працюють тільки на газі.
АІЅІ 304	1.4301	X5CrNI18-10	08Х18Н10	У цій стали добре виражена термостійкість, але стійкість до кислотної корозії невисока. Для внутрішньої труби димоходу не використовується, так як корозія здатна з’їсти таку трубу буквально протягом декількох місяців, а для зовнішнього облицювання – цілком придатна.
АІЅІ 316	1.4401	X5CrNiMo17-12-2	08Х17Н13М2	Аустенітна хромникелемолибденовая сталь, стійка до дуже агресивного середовища димових газів, у тому числі – і з високим вмістом сірчаної кислоти. Термічна стійкість – середня, тому краще використовувати для обладнання, що працює на газі, з максимальною температурою продуктів згоряння до 450ºС.
АІЅІ 316Ti	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	10Х17Н13М2Т	Сталь аналогічна попередньої, але з набагато більш високими показниками термостійкості. Витримує теплове навантаження до 800÷850 ºС, тобто димоходи з внутрішньою трубою з такого матеріалу можуть використовуватися з твердопаливним обладнанням.
АІЅІ 316L	1.4435	X2CrNiMo18-14-3	03Х17Н14М2	У цьому різновиді акцент зроблений на антикорозійну і хімічну противокислотную стійкість, особливо в області зварних стиків. Правда, за рахунок зниження загальної термостійкості, яка обмежена порогом 425 С – при перевищенні цього значення міцнісні якості різко знижуються. Відмінний варіант для будь-якого газового обладнання.
АІЅІ 321	1.4541	X6CrNiTi18-10	08Х18Н10Т	Сталь з високими показниками корозійної стійкості та жаростійкості. Є за своїми параметрами своєрідним «золотим еталоном» для застосування в системах відведення продуктів згоряння. Граничний температурний режим експлуатації – 800 ºС, тобто підійде для обладнання з будь-яким типом палива.
АІЅІ 310S	1.4845	X12CrNi25-21	20Х23Н18	Нержавіюча сталь, відноситься до розряду жароміцних – витримує, без якої б то не було втрати якостей, експлуатаційні температури, що доходять до 1000 ºС. Використовується для димарів, встановлюваних на твердопаливні піролізні котли великої потужності.

В даний час з країн Південно-Східної Азії пішов потік виробів, виготовлених з нержавіючої сталі, що відповідає стандартам АІЅІ 201 – 202. Це, найчастіше, підноситься продавцями, як «крок вперед» – у тому сенсі, що розвиток нових технологій забезпечило випуск сталі, яка неї поступається за своїми показниками тієї ж АІЅІ 321, але практично в півтора рази дешевше.

Фахівці у галузі металознавства рекомендують не піддаватися на подібні виверти – заміщення дорогого нікелю добавками азоту, марганцю і міді призводить до нестійкості кристалічної структури матеріалу, високому ризику появи тріщин дуже низькими показниками корозійної стійкості. Так що цей «крок вперед» — всього лише продукт, розрахований на масове виробництво, і який до якісних нержавіючий сталі можна віднести лише з великою часткою умовності.

Кілька слів про товщині стінок труб.

• Для газового обладнання можна керуватися наступними правилами:

— при діаметрі внутрішньої труби в діапазоні від 130 до 450 мм – товщина її стінок 0,5 мм;

— при діаметрі 500 мм – 0,6 мм.

— при діаметрі понад 500 мм – 0,8 мм.

• Для твердопаливних котлів, печей, газотурбінних установок, тобто там, де температури продуктів згоряння досягає величин більше 450 º с, товщина стінок внутрішньої труби повинна бути 0,8 мм, з застосуванням жароміцних або жаростійких сортів сталі типу АІЅІ 321, а для котлів великої потужності – краще АІЅІ 310S.
• Безпосередньо після твердопаливного опалювального приладу встановлюється неутеплений ділянку димоходу. Оптимальне рішення для нього – це моно-труба з жароміцної нержавіючої сталі (АІЅІ 321 або АІЅІ 316L) з товщиною стінок 0,8÷1,0 мм.
• Для зовнішніх кожухів сендвіч-труб вимоги по сортам стали не надто суворі, але товщина стінок повинна бути:

— при діаметрі до 450 мм – 0,5 мм;

— при діаметрі 500 мм і більше – 0,6 мм.

Якого діаметру повинен бути димохідний канал?

Якщо ознайомитися з доданим у продажу асортиментом комплектуючих для сендвіч-димоходів, то відразу видно, що вони пропонуються в досить широкому діапазоні діаметрів внутрішньої труби – від 110 до 300 мм. Як визначитися з вибором?

Діаметр «моно»-ділянки (про нього буде сказано трохи нижче) і всієї внутрішньої труби сендвіч-димоходу повинен бути таким, щоб гарантовано відводилися всі продукти згорання палива, забезпечувалася нормальна тяга і, разом з тим – тепло не відлітало в буквальному сенсі «в трубу», тобто створювалася і підтримувалася визначена оптимальна швидкість газового потоку. Для опалювальних приладу прийнято вважати цю швидкість, що дорівнює двом метрам в секунду.

Простіше за все визначитися з печами, камінами, котлами заводського виробництва – у них завжди передбачений вихідний патрубок певного, розрахованого фахівцями конкретно для цієї моделі діаметра. Цей параметр, крім того, обов’язково прописується в паспорті опалювального або водогрійного приладу.

Правило нескладне – діаметр внутрішньої труби сендвіч-димоходу ні за яких обставин і ні на одній з ділянок не повинен бути менше штатного заводського патрубка. Щодо збільшення діаметра обмежень немає, але навряд чи це має якийсь сенс.

Складніше доводиться в тому випадку, коли, наприклад, сендвіч-димар монтується на цегляну піч. В даному випадку можна поступити наступним чином.

• Якщо відома теплова потужність печі, то переріз димоходу, а звідси – і діаметр внутрішнього каналу сендвіч-труби буде нескладно визначити, скориставшись таблицею.

Розміри мінімальних перерізів димохідних каналів для твердопаливних печей
Розрахункова максимальна теплова потужність твердопаливної печі:	кВт	до 3.5	3.6 ÷ 5.2	5.3 ÷ 7.0
	ккал/год	до 3000	3000 ÷ 4500	4500 ÷ 6000
Мінімальний переріз прямокутного димоходу		140×140 мм	140×200 мм	140×270 мм
Площа поперечного перерізу димохідного каналу		19600 мм2	28000 мм2	37800 мм2
Мінімальний діаметр внутрішнього каналу сендвіч-труби		158 мм	189 мм	220 мм

• Якщо піч вже експлуатувалася, і господарям відомий вироблений практикою режим її топки, то можна орієнтуватися і на ці дані.

Для такого розрахунку існує формула:

d = √(2 × Мт × Vуд × (1 + Твых / 273) / (3600 × π))

У формулі буквеними символами позначені:

d – діаметр внутрішнього каналу сендвіч-димоходу, у міліметрах.

Мт – середня витрата твердого палива за годину, у кілограмах. Можна визначити, розділивши масу паливної закладки на час її повного прогоряння.

Vуд – питомий об’єм утворюються продуктів згоряння, кубометрів на кілограм – таблична величина, визначена для основних видів палива.

Твых — температура газового потоку на виході з димаря, градусів. можна прийняти табличну величину (дивись нижче).

π — відома математична константа, ≈ 3,14

Таблиця необхідних значень за різними видами твердого палива

Тип твердого палива	Середня питома теплотворність палива, кКал/кг	Середній питомий об’єм продуктів згоряння від спалювання 1 кг палива, м3/кг	Оптимальна температура на виході з димаря, °З
Дрова з середнім рівнем вологості не вище 25%	3300	10	150
Пелети, деревні паливні брикети	5100	9	150
Торф кусковий або розсипом, повітряної просушування, вологістю не вище 30%	3000	10	130
Торф в брикетах	4000	11	130
Буре вугілля	4700	12	120
Кам’яне вугілля	6500	17	110
Антрацит	7000	17	110

Далеко не всі люблять займатися самостійними обчисленнями, тому нижче розташований калькулятор, в якому вже закладені всі необхідні співвідношення і табличні дані. Процес розрахунку зведеться тільки до введення декількох величин.

Калькулятор розрахунку мінімального діаметра внутрішньої труби сендвіч-димоходу, встановлюваного на твердопаливну піч

Зрозуміло, що це значення є мінімальним, і округляється до стандартних величин випускаються труб в більшу сторону.

Товщина утеплювального шару сендвіч-труби

Наступний важливе питання при виборі необхідного комплекту для сендвіч-димоходу – це якість і товщина шару термоізоляції між внутрішньою трубою і зовнішнім кожухом.

У якості термоізоляційного матеріалу повинна застосовуватися виключно базальтова вата високої щільності, не менше 120 кг/м3. Краще всього, якщо цей матеріал виробництва відомих компаній, що гарантують високу якість своєї продукції.

Ні в якому разі не варто спокушатися привабливою ціною і купувати вироби, до яких утеплювальна прошарок виконана з скловати. Так, термоізоляційні якості у неї на перших порах не гірше, але ось межа термічної стійкості – просто непорівнянний з базальтової. Навіть при найвищих температурах, всього лише близько 300 градусів, починається процес спікання скляних волокон і сполучних речовин, що призводить до різкої втрати термоізоляційних характеристик. Мало того, більшість типів скловати, в силу крихкості її волокон, мають стійку тенденцію до усадки, навіть в умовах нормальних температур. Так що всі переваги сендвіч димоходу незабаром будуть втрачатися.

Товщина шару термоізоляції залежить від типу нагрівального приладу, до якого буде підключаться конкретний димар. Приблизні величини показані в таблиці нижче:

Різновиди опалювальних приладів	Приблизна температура відводяться газоподібних продуктів згоряння, °С	Мінімальна товщина шару термоізоляції сендвіч-труби димоходу
Конденсаційні газові котли	60	25 мм
Звичайні газові котли проточні водонагрівачі (колонки)	110 — 180	25 мм
Теплогенератори, що працюють на рідкому паливі	150 — 250	25 мм
Твердопаливні, в тому числі піролізні та пелетні котли	400 — 700	від 50 до 100 мм
Дров’яні печі або каміни	300 — 600	від 50 до 100 мм

Слід правильно розуміти, що вказана товщина термоізоляції є мінімальною. По суті, чим товще шар утеплювача, тим менше буде залежати тяга від зовнішніх умов, і тим нижче ймовірність утворення конденсату в трубі. Правда, збільшення зовнішніх розмірів сендвіч-труби, які в свою чергу залежать від товщини утеплення, веде до ускладнення монтажних робіт, до підвищення загальної вартості системи димоходу, а крім того, у приміщенні буде втрачено більше корисного простору.

Занадто товсті шари термоізоляції, близько 100 мм, будуть доречні тільки для регіонів з дуже низькими зимовими температурами, у разі, якщо димохід розташовується зовні. Застосовують їх і для твердопаливного обладнання дуже високої теплової потужності. В умовах приватного будівництва в більшості регіонів Росії для дров’яних печей, котлів і камінів буває достатньо товщини в 50, максимум 75÷80 мм.

Приблизна схема конструкції димоходу з прокладанням через приміщення, перекриття та покрівлю

Загальний принцип конструкції і основні комплектуючі для її монтажу

Отже, сендвіч-димохід може бути розташований зовні будівлі, уздовж стіни, або ж з прокладанням через приміщення, перекриття і дах. По темі даної публікації нас цікавить саме другий варіант.

Приблизна схема монтажу такого димоходу представлена нижче на ілюстрації:

• На лівому фрагменті малюнку показаний димар насадного типу, тобто з встановленням зверху опалювального агрегату.

1 – опалювальний прилад (котел, камін або піч)

2 – вузол підключення димаря до вихідного патрубка опалювального приладу.

3 – ділянка так званої «моно-труби», тобто димоходу без термоізоляції. Такий ділянка необхідна з кількох причин.

— По-перше, ця частина димоходу підлягає максимальному температурного впливу, і щоб не допускати її перекаливания, необхідний ефективний тепловідвід.

— По-друге, критично високі температури на виході з печі приведуть до дуже швидкого спікання шару термоізоляції на початковому ділянці.

— І в-третє, такий підхід дозволяє корисно використовувати високу температуру відхідних газоподібних продуктів згоряння – про це буде сказано трохи нижче.

4 – заслінка, що дозволяє регулювати рівень тяги в димоході (її зазвичай називають шибером).

Пристрій може бути різне, але в будь-якому випадку — це поворотна або поступально переміщається заслінка, змінює площа перерізу каналу для проходу газоподібних продуктів згоряння. Дозволяє при необхідності максимально утримувати тепло в печі після закінчення топки.

5 – перехідник з моно-труби на сендвіч. В різних джерелах може також називатися «старт-сендвічем» або переходом «моно-термо».

6 – ділянки прямої сендвіч-труби. Зазвичай представлені у продажу секціями довжиною 500 і 100 мм (корисної довжиною 450 і 950 мм).

7 – герметизація з’єднання всіх деталей димоходу забезпечується встановленням і затягуванням хомутів.

8 – потолочно-прохідний вузол, необхідний для забезпечення вимог пожежної безпеки при проході сендвіч-димоходу через перекриття.

Конструкція пропонованих до продажу ППУ може дещо відрізнятися, але принцип у них загальний: це створення необхідного за вимогами СНИП просвіту між трубою і матеріалом перекриття, який заповнюється тим чи іншим термоізоляційним матеріалом.

9 – вузол герметичного проходу сендвіч-труби через покрівельне покриття. В даний час найчастіше для цього використовується спеціальний універсальний перехідник, який називають майстер-флеш.

10 – завершує монтаж димоходу оголовок труби.

Це може бути звичайний грибок (а), запобігає потрапляння в канал атмосферних опадів. Для твердопаливних агрегатів, особливо, якщо покрівельний матеріал на даху можна віднести до негорючих, рекомендується установка іскрогасника (б). Широке застосування знайшли спеціальні оголовки, які запобігають залежність тяги в димоході від напрямку і сили вітру. До них можна віднести дефлектор-волпер (в), дефлектор-турбовент (р) і флюгарку (д).

Тут є ще один нюанс. Конструкція деяких оголовків передбачає їх встановлення безпосередньо на сендвіч-трубу (це добре видно, наприклад, на прикладі показаного на ілюстрації грибка). Інші ж вимагають установки на одностінний ділянку труби. Отже в такому випадку спочатку на сендвіч-димар встановлюється перехідник (приблизно такий же, як старт-сендвіч, тільки розгорнутий у протилежному напрямку), а потім вже проводиться монтаж обраного оголовка.

• На середньому фрагменті схеми показаний варіант підключення димоходу до котла або печі, у яких вихідний патрубок розташований ззаду. Щоб у цьому «коліні» не накопичувався конденсат, зазвичай першим встановлюють трійник (11).

Горизонтальний середній патрубок трійника під’єднується до опалювального приладу, зверху починається монтаж димоходу, а нижній патрубок закривається заглушкою. Заглушка може бути простою, або оснащеної зливним краном, для періодичного видалення скупчення конденсату.

• Нарешті, в правій частині схеми показано варіант, коли ділянка моно-труби використовується для установки бака для нагріву води (12), що буває дуже зручно, особливо в умовах лазні.

Бак може просто мати отвір, яким надівається на димохід, або ж являти собою неразъемную конструкцію, в якій вже передбачений ділянку моно-труби. Інший варіант (показаний у нижній частині ілюстрації) – це так званий «бак-рюкзак», пристібається зовні до тіла моно-труби.

Водогрійний бак – це не єдиний спосіб корисного застосування ділянки труби без термоізоляції. Так, в банних печах практикується установка спеціальних сіток, які потім вкладаються камені.

Ще один варіант корисного використання високої тепловіддачі цього стартового ділянки димоходу – застосування конвекторів.

Ці прості по конструкції вироби оснащені каналами або додатковими теплообмінними ребрами, які забезпечують максимальний теплообмін з повітрям і створення спрямованих конвекційних його потоків. В результаті необхідний прогрів приміщення відбувається значно швидше.

В ідеалі, димохід повинен мати прямолінійну вертикальну конструкцію по всій своїй висоті, і це бажано відразу враховувати при виборі місця для установки котла або печі. Тим не менше, нерідко виникають ситуації, коли необхідно вирішити яку-небудь перешкоду або забезпечити нормативну відстань труби від, наприклад, балок перекриття або кроквяних ніг, або ж змістити димар максимально до зовнішньої стіни – просто з міркувань економії корисного простору на горищі або в приміщенні мансарди.

У цьому випадку допускається зміна напряму, і краще, якщо воно буде виконано з застосуванням відводів в 45 градусів (13).

У таких випадках центр тяжкості всієї системи димоходу, безумовно, зміщується, а значить, необхідно робити кроки щодо додаткового кріплення сендвіч-труб до несучих конструкцій. Для цього передбачені спеціальні кронштейни з хомутами (14). Ну а якщо конструкція виходить ваговита, то застосовують і спеціальні розвантажувальні (монтажні) майданчики, які являють собою ділянку сендвіч-труби, жорстко закріпленою з металевої панеллю, яка, в свою чергу, буде спиратися на пару закріплених на стіні кронштейнів.

Цього слід при будь-якій можливості, уникати, але в крайньому разі при внутрішній прокладанні димоходу припустимо і горизонтальний ділянку. Умови – не більше одного, і завдовжки не більше одного метра. А взагалі по всій висоті димаря допускається не більше трьох змін напрямку руху газових потоків.

Загальна висота димаря. Його розташування на даху

При плануванні розташування димоходу та продумуванні необхідної кількості комплектуючих для його монтажу, необхідно завжди мати на увазі кілька обов’язкових правил.

• Якої б висоти не було будівля, висота самого сендвіч-димоходу від вихідного патрубка обігрівального приладу до оголовка не може бути менше п’яти метрів.
• Розташування димоходу щодо покрівельного покриття повинно бути таким, щоб його кінець не опинявся в зоні вітрового підпору. Для цього керуються наступними нормативами:

— Висота виступаючої над покрівлею труби (тут і далі – без урахування якого б то ні було оголовка) ні в якому варіанті не може бути менше 500 мм. Це ж правило поширюється і на плоскі покрівлі.

— При видаленні труби по горизонтальній лінії від гребеня на відстані до 1,5 м (на схемі – L1), її висота має бути такою, щоб забезпечувалось перевищення (h1) над рівнем коника як мінімум на 500 мм.

— При видаленні від гребеня на відстань від 1,5 до 3,0 метрів (L2), верхній зріз труби не повинен бути нижче рівня гребеня.

— При видаленні від гребеня на відстань, що перевищує 3 метри (L3), зріз труби повинен бути не нижче умовної лінії, проведеної з вершини гребеня під кутом 10º до горизонту (як показано на схемі).

— На дахах складної конфігурації або при наявності вертикальної перешкоди в безпосередній близькості від труби, зона вітрового підпору визначається умовною лінією, проведеною з верхньої точки перешкоди під кутом 45º. В такому випадку висота димаря повинна бути такою, щоб від точки перетину труби з цією лінією до верхнього зрізу було не менше 500 мм (h4).

— Якщо перевищення димоходу над покрівлею становить 1200 мм і більше, потрібно установка додаткових розтяжок.

Для цього буде необхідно придбати додатковий хомут, у якого є спеціальні порушено для кріплення тросів-розтяжок.

При складанні схеми монтажу і придбання комплектуючих деталей обов’язково враховують те, що з’єднувальний вузол ні в якому разі не повинен припасти на перекриття або покрівельне покриття. Мінімальна відстань від лінії стику до найближчої поверхні будь-якої подібної перешкоди має становити 300 мм. Так що доведеться ретельно продумувати кількість і порядок встановлення довгих і коротких секцій сендвіч-труб.

Монтаж сендвіч-димоходу через приміщення, перекриття та покрівлю

Принцип правильного монтажу сендвіч-труб

Перш ніж приступати до монтажу димаря, необхідно усвідомити ще один нюанс. Труби можуть з’єднуватися за двома різними принципами: «з диму» і «по конденсату».

При монтажі «з диму» розтруб верхньої труби одягається на нижню. Таким чином, піднімається газовий потік не зустрічає ніякої перешкоди. А ось з утворився конденсатом – картина протилежна: ом буде шукати вихід через стик в отриманій «сходинці». І якщо зовні труби розташований шар утеплювача, то він почне насичуватися вологою, втрачаючи свої якості.

Монтаж «по конденсату» ведеться інакше – розтруб, розташований на нижній трубі, і в нього вставляється верхня. Краплі конденсату під дією сили тяжіння спокійно скочуються вниз по стінках, збираючись у конденсатоприемнике. Щоправда, в такому разі лазівку для виходу назовні буде шукати дим.

Щоб «вбити двох зайців» відразу, монтаж сендвіч-труби зазвичай здійснюється з використанням обох принципів. Увагу на схему:

— Внутрішня труба верхнього сендвіча (поз. 1) вставлена в розтруб нижній, тобто канал зібраний «з конденсату», і вологи перекритий шлях в шар утеплення (поз. 3)

— Зовнішня труба (поз.2) верхнього сендвіча сама є розтрубом, надітим на нижню. Наявності збірка верхнього шару «з диму».

— Для надійності з’єднання на зовнішній трубі посилюється якісним жаростійким герметиком (поз.4). А остаточна герметизація вузла виконується установкою і затягуванням хомута (поз. 5).

Не слід бояться, що внутрішній контур не забезпечує повної герметизації від проникнення газів – проникнення їх в шар утеплювача буде навіть на користь, так як забезпечить своєрідну вентиляцію термоізоляційної прошарку. А зовнішній контур, зібраний «з диму», та ще й посилений герметиком, не дасть продуктів згоряння просочитися в приміщення.

Принцип з’єднання «з диму» у випадку з розглянутими типами димоходів може застосовуватися лише на початковому ділянці, там, де стоїть моно-труба. Хоча і тут часто також використовується монтаж «по конденсату», але з обов’язковим використанням якісного термостійкого герметика і механічної затягування вузла хомутом.

Монтаж сендвіч-димоходу через перекриття та покрівлю — покроково

Ілюстрована таблиця-інструкція

Розглянемо поетапно установку сендвіч-димоходу. Ілюстрації для прикладу взято з декількох джерел, щоб створити збірний образ, що враховує нюанси різних випадків монтажу.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Належить встановити димар ось такий чавунної дров’яної опалювально-варильної печі.
	У даного опалювального агрегату вихідний патрубок розташований ззаду, спрямований горизонтально. Схему такого зв’язку ми вже розглядали вище. Ніколи не зайвим буде перевірити стан патрубка, щоб виключити прорив газів на цій ділянці, заздалегідь приміряти його до соединяемому ділянці труби. Можливо, потрібна певна доопрацювання або додаткова герметизація з’єднання.
	В нашому прикладі було прийнято рішення посилити герметизацію з’єднання патрубка з корпусом печі. Для цього він побут знятий, ретельно очищений від залишків старого герметика і слідів корозії, примерен до присоединяемому до нього трійника. Після цього на нього наносять шар жаростійкого герметика.
	Потім він встановлюється на місце і ретельно затягується штатними болтами.
	Безпосередньо до патрубка буде підключатися трійник (моно), має знизу заглушку зі збіркою конденсату. Якщо комплектуючі з нержавійки закриті заводський захисною плівкою, то вона перед монтажними роботами повністю знімається.
	На центральний вихід трійника, який буде з’єднуватися з патрубком печі, одягається хомут (показаний стрілкою).
	Трійник буде монтуватися «диму», тобто щільно надягатися на патрубок печі. По внутрішній стороні його розтруба наноситься шар жаростійкого герметика.
	Трійник розтрубом надівається на патрубок…
	…і засувається до упору. Після цього відразу проводиться затягування хомута, але з обов’язковим контролем за будівельним рівнем того моменту, щоб вісь трійника зайняла вертикальне положення.
	Далі, буде ставитися прямий ділянку моно-труби. Його необхідно герметизувати з трійником, і одночасно надійно зафіксувати в правильному положенні, закріпивши до стіни. Обидва ці завдання можуть бути виконані разом – застосуванням хомута з кронштейном. У продажу є готові вироби такого типу, але в цьому разі майстер, в цілях економії, змайстрував саморобний кронштейн-хомут.
	На стіні намічається точне місце установки кронштейна, з таким розрахунком, щоб хомут припав якраз на місце з’єднання трійника і труби. Перфоратором висвердлюються отвори для анкерів або дюбель-пробок.
	Після цього хомут надівається на верхній патрубок трійника, а кронштейн жорстко фіксується на стіні обраним кріпленням. Хомут поки знаходиться в незатянутом стані – він не повинен заважати монтажу труб.
	З метрової секції моно-труби знімається захисне покриття.
	Подальший монтаж буде вестися «за конденсату». Той звужений кінець труби, який буде зверху вставлятися в трійник, ретельно промащується жаростійким герметиком. Для розподілу герметика рівним шаром в поясі з’єднання можна використовувати звичайний вузький шпатель.
	Герметик нанесений – добре видно чорний пояс по краю труби. Після цього труба з зусиллям вставляється в розтруб трійника до упору.
	Ось тепер залишилося тільки гарненько затягнути хомут. Необхідно співставляти прикладаються до ключа зусилля – надмірне затягування може призвести до деформації труби.
	В процесі монтажу необхідно контролювати стан труби – вона не повинна відхилятися від вертикалі. Зручніше цього це перевіряти з допомогою виска.
	Далі, на трубу завчасно одягається звичайний хомут, а потім проводиться установка блоку з засувкою (шибера). Процес такий же – промазування герметиком, вставка верхньої деталі в нижню…
	…а потім затяжка хомута.
	Щоб для обігріву приміщення отримати максимальну тепловіддачу від димоходу, вирішено вище шибера встановити ще одну ділянку моно-труби, довжиною 500 мм. Перехід на сендвіч буде здійснюватися вище, прямо під перекриттям.
	Монтаж – звичайним порядком: герметик, з’єднання деталей, затягування хомутом.
	Ось яка картина вийшла перед переходом на сендвіч-трубу. Вона припаде якраз на прохід через стельове перекриття. В даному випадку самої стелі ще немає – він буде підшиті до балок перекриття пізніше. Але потолочно-прохідний вузол ставити все одно необхідно відразу, тому майстер зробив якусь «імітацію» розташування стелі, змонтувавши раму з чотирьох рейок.
	У місці встановлення перехідника (старт-сендвіча) встановлюється черговий кронштейн з хомутом, за тим же принципом, що і раніше.
	Встановлюється промазанный герметиком перехідник…
	…а потім затягується хомут.
	Для подальшої роботи переміщаються на другий поверх. Через площину майбутнього перекриття в старт-сендвіч встановлюється метрова секція сендвіч-труби. З’єднання за принципом, про який говорили вище: внутрішня труба – «за конденсату», зовнішня – «диму». Все, як і раніше – герметик → установка → хомут.
	Прийшла пора встановити потолочно-прохідний вузол. Ось він в готовому вигляді: нижня пластина з декоративної нержавійки, коробчастий корпус – з оцинковки, отвір відповідає зовнішньому діаметру сендвіч труби.
	В даному прикладі ППУ одягається на вже встановлений ділянку труби і опускається вниз, до опори на змонтовану тимчасову раму. Весь простір коробчатого корпусу згодом, після остаточного монтажу стельового перекриття, буде щільно заповнений блоками базальтової вати. В принципі, для цього можна застосувати і сипучий утеплювальний матеріал – керамзит або вермикуліт, які не бояться високих температур.
	Все це буде потім, а поки що, перед подальшим монтажем димаря, не забуваємо відразу надіти на трубу кришку ППУ.
	В даному прикладі другий поверх будинку планується житловим. І щоб тепло від печі максимальною мірою поширювалася і на цей рівень, вирішено знову перейти на моно-трубу. Для цього спочатку встановлюється перехідник фініш-сендвіч.
	Далі, слід збірка моно-димоходу, з періодичним кріпленням до стіни за допомогою кронштейнів хомутів. Монтаж проводиться звичайним порядком. Перед горищним перекриттям знову здійснюється перехід на сендвіч-трубу – і так вже вона і піде до самого оголовка.
	На місці майбутнього горищного перекриття (роботи над ним також поки ще не закінчені) в аналогічному порядку встановлюється ППУ.
	Сендвіч-димар проходить через неопалювальний горище і «пірнає» в вирізаний отвір в гідроізоляції і покрівельному покритті. Необхідно намагатися заздалегідь прораховувати так, щоб він не потрапляв на балки перекриття і стропила не доведеться возитися з монтажем відводів для зміни напрямку труби.
	А ось цей димар з боку вулиці, з вже оформленим проходом через покрівлю.
	Якщо стельове перекриття вже готове до установки труби, то при підході до нього прорізається вікно, з розмірами, відповідними габаритами придбаного стельового-прохідного сайту, щоб ППУ вільно заходив до нього.
	Внутрішні поверхні цього отвору рекомендується покрити відображає фольгованим матеріалом. При установці секції сендвіч труби, яка припадає на перекриття, на неї знизу відразу нанизується ППУ.
	Потім весь блок ППУ піднімається вгору, акуратно вставляється в прорізаний отвір, а нижня декоративна пластина кріпиться саморізами до поверхні стелі.
	Переходять на горище або на другий поверх. Весь короб ППУ зверху щільно заповнюється базальтової мінеральної ватою.
	Якщо це робиться в жилому приміщенні, так і просто для того, щоб захистити термоізоляційний матеріал в ППУ від пошкодження або намокання, зверху цей вузол бажано закрити кришкою. Далі, монтажні роботи ведуться в звичайному вже розглянутому порядку.
	Тепер подивимося, як можна виконати перехід з цегляного димаря на сендвіч, з одночасною проходкою через перекриття. Цегляна кладка димаря повинна закінчитися приблизно за 200 мм від рівня стелі (за три цегляних ряду).
	Для організації переходу добре підійде штатна монтажна майданчик для сендвіч-труби. Її можна відразу приміряти, виклавши на землі кілька цеглин, повторюють один ряд кладки димоходу.
	Зверху на цій платформі нічого міняти не треба – тут буде проводитися стикування з сендвіч-трубою. А от знизу потрібні невеликі доопрацювання. Зокрема, внутрішнє кільце (обід) відмінно увійде в цегляний димохідний канал, що нам і потрібно, а ось зовнішнє – доведеться акуратно зрізати «болгаркою». Крім того, на самій платформі можуть бути загини або виступи — їх або розпрямляють, якщо це можливо, або просто зрізують.
	Ось так буде виглядати низ платформи після доопрацювання – зовнішній обід зрізаний. Необхідно, щоб платформа щільно притискалася до цегляної кладки.
	Платформа через вирізаний отвір в перекритті укладається на торець цегляного димоходу. Залишився знизу внутрішній обід повинен увійти в димохідний канал.
	У з’єднувальний вузол платформи встановлюють метрову секцію сендвіч-труби.
	Готують пічної кладочний розчин. Починають кладку цегли від металевого листа платформи. При цьому необхідно стежити, щоб розчин покривал і метал, і виступаючі ділянки старої цегляної кладки рівномірним товстим шаром, щоб не утворилося щілин…
	…приблизно ось таким чином.
	Кут цегли, звернений до сендвіч-трубі, можливо, доведеться кілька подтесать, щоб не порушувати рівність кладки.
	Роботу продовжують порядово, з обов’язковою перев’язкою цеглин, за всіма правилами кладки.
	У підсумку необхідно кладкою вийти на рівень не нижче рівня підлоги на горищі.
	Після того як розчин у кладці застигне, що залишився просвіт між сендвіч-трубою і цеглою щільно законопачивают мінеральною ватою.
	Необхідно постаратися зробити так, щоб ця порожнина була щільно забита мінеральною ватою низу і до самого верху.
	Після цього залишиться тільки акуратно закрити цей заповнений утеплювачем просвіт шаром розчину.
	Все, перехід з цегляної труби на сендвіч-димар з одночасною проходкою через горищне перекриття виконано. Залишився просвіт по зовнішньому периметру цегельної кладки можна також заповнити утеплювальні матеріали, а потім закрити при остаточній обробці стелі в приміщенні.
	Після проходження горищного приміщення, приходить черга виконання проходки через покрівлю. З допомогою підручних вимірювальних і розмічальних інструментів (саме просте – за допомогою схилу) намічається центр вікна, яке необхідно буде виконати в покрівельному покритті. Потім подібним же чином намічаються і межі цього отвору.
	Обов’язкова умова – сендвіч-труба повинна розташовуватися від дерев’яних деталей кроквяної системи на відстані не менше 130 мм від зовнішнього кожуха. Іноді доводиться вдаватися або до вирізання частини кроквяної системи з відповідним посиленням вирізаних вузлів, або до зміни напрямку самої димохідної труби з допомогою відводів 45 градусів.
	На скатної покрівлі отвір, як правило, виходить у формі вертикально витягнутого еліпса. Прорізати його зазвичай можна з допомогою електричного лобзика.
	Вікно для проходу труби через покрівлю цілком може бути і прямокутної форми. Зазвичай так роблять, якщо для покрівельного покриття застосовується часто розташована або взагалі суцільна обрешітка.
	Відцентрувати сендвіч-трубу, що проходить через великий отвір в покрівельному покритті, зафіксувавши її в вертикальному положенні, цілком можна з боку горища, застосувавши приблизно такий метод, як показано на ілюстрації.
	Після того як труба проведена через покрівельне покриття, ця ділянка проходу необхідно герметизувати. Для цього застосовуються спеціальні прохідні вузли майстер-флеш.
	Майстер-флеш являє собою еластичну основу з металічними (алюмінієвими або свинцевими) вставками по периметру. Зверху розташована гофрована манжета з силікону або EPDM-гуми (багато майстри запевняють, що силіконові – надійніше).
	Із зворотного боку підстави, по периметру, нанесені борозенки – для кращої герметизації при притиску до поверхні покрівлі.
	Манжета зроблена гофрованої, збіжної на конус, тому, що розрахована на певний діапазон зовнішніх діаметрів сендвіч-труб. На якісних виробах значення цих діаметрів вказані прямо на ярусах манжети, показуючи, по якій лінії необхідно її обрізати.
	Ще один нюанс. Покрівельні проходки флеш-майстер випускаються для плоских покрівель, а також для скатних з різною крутизною схилів. Вони дещо відрізняються конфігурацією, і на це варто звернути увагу при придбанні.
	Для установки майстер-флеш потрібно шуруповерт з встановленою шестигранною головкою на 8, покрівельні саморізи, якісний силіконовий герметик, розрахований на застосування зовні будинку, може знадобитися і гумовий молоток.
	Обрізану за потрібного діаметру манжету надягають на сендвіч-трубу. Якщо все вирізано правильно, то ця операція потребує певного зусилля, так як манжета повинна прилягати дуже щільно.
	Проходку опускають до покрівельного покриття, вирівнюють по напряму схилу.
	Потім, по черзі підвертаючих краю назовні, на них наносять рясний шар герметика – за наявними із зворотного боку борознах. Після цього підстави флеш-майстер вручну або за допомогою гумового молотка, якщо це буде потрібно, максимально точно передається рельєф покрівельного покриття.
	Далі в хід йде шуруповерт – покрівельними саморізами через смуги металевого посилення флеш-майстер прикручується до покрівлі, з кроком між саморізами не більше 50 мм. Намагаються максимально точно повторити рельєфність покрівлі. Деякі моделі проходок вже мають на металевих смугах намічені отвори з потрібним кроком.
	Далі, робиться невеликий відворот краю манжети назовні, і туди також наноситься шар силіконового герметика. Цей край після такої промазки часто затягується спеціальним хомутом, забезпечуючи герметичність стику манжети і кожуха труби. У ряді випадків зверху додатково надівається металевий козирок (ковпак), не допускає прямого попадання опадів в стик, і додатково захищає його від впливу ультрафіолетової складової сонячних променів.
	Можна придбати майстер-флеш, у якого прилягає до покрівельного покриття підставу повністю складається з метало-полімерного композиту на базі свинцю. Воно відрізняється високою еластичністю і здатністю «запам’ятовувати» надану йому форму.
	Такі майстер-флеш особливо гарні для хвилястих дахів або для металочерепиці, де складніше правильно передати складний рельєф покрівлі. Але принцип встановлення при цьому не змінюється.
	Монтаж труби, після її виведення на потрібну висоту від рівня покрівлі завершують установкою оголовка. Якщо необхідно – спочатку монтується фініш-сендвіч (як це робиться – вже було показано вище), а вже потім – обраний оголовок, але багато рефлектори, парасольки або флюгарки призначені саме для установки на сендвіч, що ще простіше. Тут – нічого складного, і навіть можна обійтися без хомута, зафіксувавши щільно одягнений на трубу оголовок трьома — чотирма саморізами по металу.
	І, нарешті, якщо в цьому є необхідність, на трубу встановлюється спеціальний хомут з вушками, до яких карабінами або іншим способом закріплюються троси-розтяжки, забезпечують надійну фіксацію і стабільне задане положення димоходу на даху.

Згаданим у таблиці способом проходки димоходу через покрівлю різноманітність варіантів зовсім не обмежується. Наприклад, подивіться на особливості облаштування вузла проходу через м’яку черепицю, настеленную на суцільну обрешітку.

Відео: прохід сендвіч-димоходу через покрівлю з м’якої бітумної черепиці

Існують і набагато більш складні та ефективні системи проходки, розраховані на покрівлю будь-якого типу і будь-якого ступеня складності рельєфу. Мабуть, найбільш визнаним авторитетом у цій сфері на російському ринку є фінська компанія SK TUOTE OY, яка випускає свої вироби під відомим брендом VILPE.

Одна з модельних лінійок VILPE спеціально призначена саме для сендвіч-димоходів. Докладаємо ознайомитися з відеороликом за принципом встановлення таких покрівельних проходок:

Відео: монтаж проходки сендвіч труби VILPE через дах з натуральної черепиці