Hai bisogno di una planimetria prima di iniziare i lavori. Nessuna eccezione. Un solido rendering digitale delle fasi di costruzione della tua casa determina l’intero processo di costruzione. Ti dice esattamente cosa ordinare e come assemblarlo.
Questa prima fase pone le basi. Garantisce che il progetto si svolga senza intoppi fin dal primo giorno.
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Gettare le fondamenta: ottenere il calcestruzzo giusto
Legname, cemento, pavimenti, isolamento, cablaggio. Una volta che la pila di provviste raggiunge il vialetto, inizia il vero lavoro. Non puoi appendere il muro a secco o far passare il filo finché il terreno non è solido. La fondazione è il componente più critico della tua costruzione. Se fallisce, tutto ciò che sta sopra fallisce.
Prima ancora di pensare a mescolare un lotto, devi tracciare il perimetro. È qui che conta la precisione. Misura due volte, taglia una volta. Segna gli angoli con paletti e linee di spago. Verifica che gli angoli siano a 90 gradi. Un leggero fuori squadra rovina l’inquadratura successiva.
Il processo si suddivide in alcuni passaggi pesanti:
- Casseforme : costruisci le forme di legno. Mantengono il cemento bagnato in posizione. Assicurati che siano rigidi. Usa l’apparecchio. Se le forme si spostano durante il getto, ti ritroverai con un muro sbilenco che necessita di rattoppi o peggio.
- Armatura e rete metallica : il rinforzo in acciaio previene le fessurazioni. Disponilo secondo il tuo piano. Tienilo lontano dal fondo del modulo con i distanziatori. Se l’acciaio tocca direttamente il cemento, si perde la protezione dall’umidità.
- Il Mix : puoi noleggiare un mixer per batteria o noleggiare un camion di calcestruzzo locale. Per una lastra standard, la preparazione del calcestruzzo è spesso più veloce e più consistente. Ma se stai realizzando un piccolo progetto o hai un accesso limitato, un mixer portatile funziona.
- Posizionamento : versare il calcestruzzo in sezioni. Non buttarlo tutto in una volta. Usa una pala o una pompa. Vibrare la miscela per rimuovere le sacche d’aria. Le sacche d’aria portano a punti deboli.
- Finitura : Levigare la superficie. Utilizzare un massetto per livellare la parte superiore. Poi spatolalo fino a renderlo denso. Guarda il tempo. Se fa caldo, il cemento si asciuga troppo velocemente e si crepa. Coprilo con un telo o una plastica, se necessario.
La cura è la parte che tutti saltano. Il calcestruzzo ha bisogno di tempo per acquisire forza. Mantenerlo umido per almeno 7 giorni. Coprilo con tela bagnata o teli di plastica. Lascia che si stabilizzi. Non affrettare questo passaggio. Una fondazione affrettata è una fondazione incrinata.
Perché solaio a livello rispetto a pilastro e trave?
Quale tipo di fondazione si adatta al tuo sito? Dipende dalle condizioni del terreno e dal clima locale.
Il Slab-on-grade è comune nei terreni asciutti e stabili. È più economico e veloce da installare. Versi un singolo strato di cemento sul terreno. Funziona bene per la maggior parte delle costruzioni suburbane.
Molo e trave è preferibile per aree con argilla espansiva o falde acquifere alte. Eleva la casa da terra. Ciò consente all’aria di fluire al di sotto e impedisce all’umidità di penetrare nel legno. È più laborioso. Scavi, imposti pali e getti fondamenta.
Se non sei sicuro, controlla il codice edilizio locale. Ti diranno la profondità minima e il rinforzo richiesti. Ignorare il codice è il modo in cui le case si ritrovano con pavimenti pesanti e porte che sbattono.
Strumenti che ti servono a portata di mano
Non hai bisogno di una squadra di costruzione per gettare le fondamenta, ma hai bisogno dell’attrezzatura giusta.
- Carriola : Per spostare il mix.
- Betoniera : il tipo a tamburo è standard.
- Massetto : tavola di livello lungo per lisciare la parte superiore.
- Cazzuola : Per la superficie finale
Se sbagli le basi, nient’altro avrà importanza. Ogni muro, ogni travetto, ogni chiodo dipende da quella lastra di cemento posizionata a livello e vera. Non hai una seconda possibilità qui.
Alzare la cornice del muro
Una volta impostate le fondamenta, inizi a sollevare i muri. È qui che lo scheletro della casa prende vita.
- Pre-appendere le pareti. In un negozio o su una superficie piana, assemblare i telai a parete. Taglia i perni a misura, distanziali di 16 pollici al centro e aggiungi le intestazioni su finestre e porte. La pre-sospensione fa risparmiare ore sul posto e mantiene le misurazioni coerenti.
- Solleva e fissa. Utilizza un dispositivo di avvicinamento o un blocco e placcaggio per sollevare ciascuna sezione del muro. Chiedi agli aiutanti di stabilizzare le piastre superiori. Non appena il muro è verticale, inchioda l’unghia del piede 16d attraverso la piastra superiore e nel travetto del bordo. Aggiungi cinghie o sistemi di fissaggio se vivi in una zona molto ventosa.
- Quadrare la struttura. Controllare le diagonali. Misura da angolo ad angolo. Dovrebbero corrispondere. Regolare gli spessori sotto le piastre inferiori finché la casa non è a piombo e livellata.
Errori comuni di inquadratura da evitare
- Ignorare l’umidità. Se le piastre inferiori toccano il cemento bagnato, marciscono. Utilizzare legno trattato a pressione o una barriera contro l’umidità come il feltro saturo di asfalto.
- Saltare il blocco. È necessario un blocco solido a ciascuna estremità di un travetto e a ogni estremità del muro. Ti dà un modello di chiodo per il muro a secco e supporta i mobili in seguito.
- Dimenticando il blocco del fuoco. Il codice richiede legno massiccio tra i pavimenti e nella parte superiore delle pareti dove potrebbe verificarsi la propagazione del fuoco. Non è solo questione di burocrazia; è sicurezza.
Strumenti necessari per l’incorniciatura
- Sega circolare (7-1/4 pollici) per tagli rapidi
- Seghetto alternativo per intagliare e regolare
- Pistola sparachiodi (chiodi per incorniciatura, 16d)
- Livello (4 piedi) e metro a nastro
- Avvicinati o blocca e placca per il sollevamento
- Ricerca montanti (se stai modificando cornici esistenti)
Perché l’ordine di inquadratura è importante
Costruisci dal basso verso l’alto. Per primi vanno i muri, poi i travetti del pavimento e infine l’intelaiatura del tetto. Questa sequenza mantiene stabile la struttura mentre procedi. Se provi a inquadrare il tetto prima che i muri siano rinforzati, il tutto può spostarsi.
“Una casa è buona quanto la sua struttura. Scegli gli angoli giusti e il muro a secco andrà avanti facilmente. Se sbagli, dovrai tagliare e montare per settimane.”
Controllo del piombo e del livello
Utilizzare un livello di 4 piedi sulla faccia esterna di ogni muro. Se è inclinata, picchiettare il muro con un martello di gomma. Gli spessori sotto la piastra inferiore sono tuoi amici qui. Piccoli aggiustamenti ora risparmiano enormi mal di testa in seguito.
Dove commetti solitamente gli errori più grandi? La maggior parte delle persone sottovaluta il tempo necessario per la quadratura. Budget extra. Non è facoltativo.
Dallo scheletro del muro alla terrazza sul tetto
I muri sono alzati. Vedi lo scheletro. Borchie, piastre superiori, testate, l’intera scatola rigida prende forma. Sembra fragile. Sembra temporaneo. Ma strutturalmente? È solido.
Ora inizia il vero lavoro. Devi chiudere la parte superiore.
L’intelaiatura del tetto è il luogo in cui gli errori diventano costosi. Un brutto taglio qui significa una perdita lì, o peggio, una capriata cadente che fa cadere la linea del soffitto. Non hai più a che fare con 2×4 verticali. Hai a che fare con la geometria, il passo e la distribuzione del carico.
Strumenti necessari prima di iniziare:
– Sega circolare con lama da 7-1/4″ o 10″.
– Squadra o goniometro di velocità
– Linea di gesso
– Livello circolare
– Scaletta (estensione, non sgabello)
– Imbracatura di sicurezza se si lavora sopra i 6 piedi
– Martello e pistola sparachiodi (chiodi 16d per incorniciare)
Non saltare la linea di gesso. Disegna le linee di inclinazione su ogni trave prima di tagliare. Misura due volte. Taglia una volta. Se la tua casa è 24×36, stai guardando dozzine di travi. Ognuno deve corrispondere al suo vicino entro una frazione di pollice, altrimenti la terrazza sul tetto non sarà piatta.
Calcolo del taglio della trave
Ecco la parte che fa inciampare le persone. Il tetto non è un triangolo. È una serie di triangoli.
Prendi la tua falda sul tetto. 8/12 è comune. Ciò significa che per ogni 12 pollici di corsa, il tuo aumento è di 8 pollici. Usa un quadrato veloce per segnare il taglio del piede della tavola comune. Imposta l’alzata sul bordo superiore, la corsa sul bordo inferiore. Taglia lungo la linea.
Ma aspetta. Devi rendere conto della bocca degli uccelli. Questa è la tacca in cui si trova la trave sulla piastra superiore. Misura dalla parte superiore della piastra fino al taglio a piombo. Tipicamente 2-1/2 pollici per un rallo standard 2×8 su una piastra superiore 2×6. Regola se i tuoi piatti sono raddoppiati.
“Una bocca d’uccello sciatta è un’articolazione debole. Cede prima alla spalla.”
Se utilizzi tralicci prefabbricati, questa sezione diventa più semplice. Non tagli le travi. Installi la capriata. Ma devi comunque sostenerli. Hai bisogno di travi o travi nel punto in cui atterrano le capriate. Controlla il tuo piano. La maggior parte delle capriate residenziali atterra su un muro portante ogni 4-6 piedi. Se il tuo progetto prevede una planimetria aperta, potresti avere una trave in acciaio o LVL (legno impiallacciato laminato) che corre per tutta la lunghezza della casa. Quella è una bestia diversa. Più pesante. Più difficile da sollevare.
Posa della terrazza sul tetto
Una volta che le travi sono a posto, le inchiodi. 16d chiodi, due sulla piastra superiore, due sulla bocca dell’uccello, se applicabile. Controlla il piombo. Usa una livella. Una trave che si stacca anche di mezzo pollice dalla grondaia sembra terribile. Peggio ancora, butta via la linea di ghiaia.
Poi arriva il rivestimento. OSB (Oriented Strand Board) da 7/16 pollici o 1/2 pollici è standard. Fogli 4×8. Inizia dalla grondaia. Fatti strada.
Perché il materiale del tetto è più importante del prezzo
Non lesinare qui. Le tegole economiche si guastano presto. Un buon tetto ad alta efficienza energetica riduce le bollette del raffreddamento in estate e i costi del riscaldamento in inverno. Risparmia denaro lungo la strada. Alla grande.
Pensa agli strati. Il rivestimento in legno va direttamente sopra il telaio del tetto. Fornisce la base strutturale. Poi arriva la carta per il tetto. Questo funge da barriera contro l’umidità. Infine, le tegole vengono fissate sopra.
Il prossimo passo è rifinire gli esterni.
Ottenere i livelli giusti
La sequenza conta. Salta un livello e inviti perdite.
- Guaina : Solitamente compensato o OSB da 7/16 pollici o 1/2 pollici. Deve essere piatto e sicuro.
- Sottostrato : carta per coperture o sottostrato sintetico. Scivola sotto le tegole.
- Fuoco di Sant’Antonio : la pelle visibile. L’asfalto è comune. Il metallo o le piastrelle costano di più ma durano più a lungo.
Controlla la garanzia del produttore. Parte della copertura viene annullata se si utilizza il sottostrato sbagliato. Leggi le clausole scritte in piccolo.
Finitura dell’esterno
Una volta terminato il tetto, guarda il resto del guscio.
- Rivestimenti : vinile, fibrocemento o legno. Protegge il telaio dal vento e dalla pioggia.
- Finestre e porte : installale prima del rivestimento. Utilizzare nastro adesivo per sigillare gli spazi vuoti.
- Rifinitura : Angoli, gronde e infissi. Dipingilo o coloralo per abbinarlo.
Fai questo lavoro con tempo asciutto. Il legno bagnato marcisce. L’adesivo bagnato fallisce. Pianifica le giornate soleggiate.
Controllo di sicurezza prima di iniziare
Lavorare su un tetto è pericoloso. Scivola e il gioco è fatto.
- Utilizzare una scala robusta.
- Indossare scarpe antiscivolo.
- Non lavorare mai da solo.
- Controlla il codice edilizio locale. Alcune aree richiedono permessi per la sostituzione del tetto.
Un buon tetto è un investimento. Mantiene la casa asciutta ed efficiente. Fallo bene la prima volta.
Sigillare la busta e iniziare il raccordo
L’avvolgimento della casa continua per ultimo durante la fase di incorniciatura. Non è facoltativo. La membrana di plastica protegge dal vento, dalla pioggia e dalla polvere mentre la struttura rimane esposta. Pinza i bordi, sovrapponi le cuciture di almeno 8 pollici e sigilla gli angoli. Se salti questo passaggio, lo pagherai più tardi in danni dovuti all’umidità e bollette energetiche più elevate.
Una volta che l’avvolgimento è stato applicato e fissato, l’esterno passa al rivestimento. È qui che la casa inizia a sembrare una casa. Puoi scegliere rivestimenti in mattoni, stucco o rivestimenti orizzontali. La scelta influisce sia sull’estetica che sulla manutenzione. Il rivestimento orizzontale è generalmente il più semplice da installare per i fai-da-te. Hai bisogno di una livella, una sega e una sparachiodi o un martello. Inizia dal basso, procedi verso l’alto e lascia uno spazio di 1/8 di pollice tra le assi per tenere conto dell’espansione del legno.
L’esterno dà l’illusione di un progetto finito. È una trappola. Il vero lavoro inizia all’interno.
Non festeggiare ancora. La scocca è sigillata, ma l’interno è ancora nudo. È necessario isolare, eseguire i cavi elettrici, installare l’impianto idraulico e appendere il muro a secco. Il raccordo è la faccia. L’interno è il corpo. E il corpo è dove andranno effettivamente il tuo tempo e i tuoi soldi.
Cablaggi, impianti idraulici e HVAC: la spina dorsale invisibile
Una volta che il guscio è a tenuta stagna, inizia il vero lavoro. È qui che la casa diventa effettivamente vivibile. Stai tirando il filo, facendo passare i tubi e convogliando l’aria attraverso la struttura.
Il cablaggio viene prima nella maggior parte dei progetti perché determina dove finiranno le prese, gli interruttori e gli impianti. Utilizzare il cavo NM-B (non metallico) per applicazioni residenziali. Dimensionalo correttamente: calibro 12 per circuiti da 20 A, calibro 10 per circuiti da 30 A. Far passare sempre il cavo attraverso il condotto in aree soggette a umidità o danni fisici. Etichetta ogni riga ad entrambe le estremità. Sì, è noioso. No, non te ne pentirai quando risolverai un circuito guasto nel terzo anno.
L’impianto idraulico richiede precisione. Utilizzare PEX per la maggior parte delle linee interne. È flessibile, resiste agli attorcigliamenti e si collega con raccordi a crimpare o a morsetto, risparmiando ore di saldatura o filettatura. Per le linee di scarico-sfiato-sfiato (DWV), incollare con PVC. Mantenere le pendenze corrette: 1/4 di pollice per piede per tubi da 1,5 pollici, 1/8 di pollice per piede per tubi da 2 pollici. Nessuna pendenza, nessun flusso. La gravità fa il lavoro pesante.
I sistemi HVAC collegano tutto insieme. Scegli un unità di trattamento dell’aria ad alta efficienza con una valutazione SEER pari o superiore a 15 se stai sostituendo una vecchia unità. Le condutture contano più dell’attrezzatura stessa. Sigillare ogni giunto con mastice sigillante o nastro magnetico. I condotti che perdono sprecano energia e causano squilibri di temperatura. Dimensiona correttamente i tuoi condotti; condotti sottodimensionati creano rumore e riducono il flusso d’aria.
Isolamento: lo strato che non puoi vedere ma sentire
L’isolamento non è un lusso. È la differenza tra una casa la cui gestione costa una fortuna e una che mantiene la temperatura come un thermos.
L’isolamento in ovatta (fibra di vetro o lana minerale) funziona bene nelle cavità delle pareti standard. Adattalo perfettamente senza comprimere. L’isolamento compresso perde il valore R. Nelle sottotetti, utilizzare cellulosa a pacco denso o fibra di vetro soffiata per una migliore copertura. Per i pavimenti su spazi non climatizzati, il pannello in schiuma rigida o la schiuma spray aggiunge un taglio termico.
La sigillatura è importante quanto il materiale stesso. La Sigillatura dell’aria blocca le perdite nei punti di penetrazione: dove tubi, cavi e condotte passano attraverso pareti e soffitti. Usa il mastice per gli spazi piccoli, la schiuma spray per quelli più grandi. Una casa che perde perde calore in inverno e aspira aria umida in estate. Questo è un lavoro extra per il tuo sistema HVAC.
I valori R contano. Controlla i regolamenti edilizi locali per i requisiti minimi, ma punta più in alto per il comfort. Nei climi freddi, punta all’R-60 o più nelle soffitte. Nei climi caldi, da R-30 a R-40 nelle soffitte è un buon inizio. I muri dovrebbero colpire da R-13 a R-21, a seconda della zona climatica.
“L’isolamento è l’energia più economica che potrai mai acquistare. Ogni dollaro speso qui si ripaga in bollette più basse.”
Metti alla prova il tuo lavoro. Eseguire un test del Blower Door dopo la sigillatura. Mostrerà esattamente dove fuoriesce l’aria. Correggi quei punti. Allora dormi tranquillo conoscendo il tuo
Cartongesso e finiture: la preparazione finale degli interni
Una volta che i sistemi meccanici sono bloccati e l’isolamento è ben imballato, il guscio interno deve chiudersi. È qui che entrano in gioco il muro a secco e le rifiniture. Appendi i fogli, fissa con nastro adesivo e infanga le cuciture, quindi installa i battiscopa, la modanatura della corona e gli involucri delle porte. Fallo prima di toccare un singolo pennello o una sega per piastrelle.
Non puoi fare la parte divertente finché non hai finito la parte noiosa.
Perché aspettare? Perché la finitura delle superfici su strutture non finite o cablaggi esposti è una ricetta per il mal di testa. La rifinitura nasconde gli spazi tra pareti e pavimenti. Copre gli spigoli vivi delle scatole elettriche e delle prese d’aria HVAC. Acquistalo subito e le finiture che applicherai in seguito si attaccheranno effettivamente a qualcosa di solido.
Strumenti di cui avrai bisogno:
– Sega per cartongesso e coltello multiuso
– Coltello per nastratura e composto per giunti
– Troncatrice (per tagli di rifinitura)
– Chiodi adesivi per costruzioni o finiture
– Livello
Lavora in sequenza. Appendi prima i pannelli a parete. Poi il soffitto, se ne stai facendo uno. Lascia asciugare il fango tra una mano e l’altra. Affrettati e carteggerai per giorni. Il taglio continua dopo che il muro a secco è completamente indurito. Misura due volte. Taglia una volta. Gli angoli quadrati non sono negoziabili.
Una volta inchiodato l’ultimo pezzo di rivestimento, la stanza è pronta per la parte che piace davvero alla maggior parte dei proprietari di casa: le finiture interne. Vernice, piastrelle, legno, pietra. Qualunque cosa tu abbia scelto durante la fase di pianificazione, continua adesso. La tela è pulita. La superficie è piana. È arrivato il momento di farlo tuo.
Tocchi di finitura esterni che non puoi ignorare
Hai centrato l’interno. I mobili sono montati, i pavimenti sono posati, l’illuminazione è sistemata. Sembra una rivista diffusa. Ma esci. Guarda la casa. Il mattone è polveroso? La vernice si sta staccando dagli angoli? L’esterno conclude la storia. Senza di essi, l’interno sembra incompiuto, come una casa ancora in costruzione.
Inizia con la muratura. Mattoni, pietra o stucco devono essere puliti prima di dipingere o sigillare qualsiasi cosa. Il lavaggio a pressione funziona, ma tieni l’ugello ad almeno mezzo metro di distanza. Troppo vicino e fai esplodere il mortaio. Troppo lontano e risciacqui solo lo sporco. Utilizzare una punta a ventaglio larga. Lavora dall’alto verso il basso. Risciacqua la grondaia mentre procedi per non allagare le fondamenta. Lascia asciugare completamente la superficie. Minimo 48 ore. Se ti affretti, l’umidità rimane intrappolata. Vesciche di vernice. Il sigillatore fallisce.
Preparazione di vernici e stucchi
Per lo stucco, controlla prima la presenza di crepe. Fessure capillari? Adescarli con un rivestimento elastomerico. Si flette con la casa. Crepe più grandi? Ritagliateli con uno scalpello. Riempire con un composto cerotto flessibile. Sabbia liscia. Prime di nuovo. Quindi dipingi con un lattice acrilico. Respira. Le vernici a base di olio intrappolano l’umidità nello stucco. Ciò porta alla delaminazione. Evitatelo.
Il mattone è diverso. Non dipingerlo a meno che non sia necessario. Se il mattone è sano, lascialo. Sigillalo invece. Un sigillante penetrante al silano spinge nei pori. Respinge l’acqua senza cambiare l’aspetto. Se il mattone si scheggia o è gessoso, potrebbe essere necessario verniciarlo. Usa una vernice per muratura. È più spesso, più resistente agli alcali. Applicare due mani. La prima mano è stata diluita. Seconda mano a piena resistenza.
Rivestimenti e finiture
Rivestimenti in vinile? Non dipingerlo a meno che non sia rotto o sbiadito. In tal caso, pulirlo con una soluzione di fosfato trisodico. Strofinare con una spazzola rigida. Risciacquo. Lascia asciugare. Dipingi con un acrilico per esterni. Di solito è sufficiente una mano.
I rivestimenti in legno necessitano di più lavori. Raschiare la vernice sciolta. Carteggiare fino al legno nudo dove necessario. Riempi i nodi con stucco per legno. Primerizzare con un primer antimacchia. Poi due mani di vernice per esterni. Utilizzare un acrilico di alta qualità. A base di olio dura più a lungo durante la rifinitura ma richiede più tempo per polimerizzare. L’acrilico è più veloce, più flessibile. Scegli in base al tuo clima. Nelle zone umide, vince l’acrilico. Nelle aree fredde e secche, i prodotti a base di olio potrebbero resistere meglio.
Finestre e porte
Controlla la protezione dagli agenti atmosferici. Se è fragile o mancante, sostituiscilo. Il nastro in schiuma o in vinile funziona per la maggior parte delle montature. Per le porte scorrevoli, utilizzare una guarnizione a bulbo in gomma. Sigillare gli spazi vuoti. Usa un mastice a base di silicone per il vinile. Acrilico per legno. Premilo con un dito bagnato. Levigalo. Rimuovere l’eccesso prima che si formi la pellicola.
Anche le porte hanno bisogno di attenzione. Controlla le cerniere. Stringere le viti. Sostituisci quelli arrugginiti o allentati. Lubrificare la piastra di riscontro. Prova la chiusura. Dovrebbe chiudersi saldamente. In caso contrario, regolare la piastra di riscontro. Se necessario, praticare un nuovo foro. Sembra piccolo. Ma una porta che non si chiude è un rischio per la sicurezza.
Grondaie e pluviali
Questo è
Ripristino del cantiere dopo la costruzione
Sei tornato fuori. I macchinari pesanti se ne sono andati, ma il caos no.
Probabilmente il tuo cantiere ha bisogno di una seria pulizia. Stai esaminando la rimozione dei detriti, la compattazione del terreno e la riparazione del prato. Il terreno sotto i piedi è probabilmente duro come il cemento in alcuni punti. Altre aree sono solo crateri.
Perché non piantare delle aiuole già che ci sei? Trasforma una cicatrice in una caratteristica.
Inizia con la pulizia. Noleggia una piccola minipala se il mucchio di detriti è grande. Utensili manuali per il resto. Rastrelli, pale, carriole. Elimina i mattoni, i sacchi di cemento e il legname avanzato. Controlla i pericoli nascosti. Unghia. Armatura. Metallo tagliente. Indossa stivali e guanti con punta in acciaio.
Successivamente, affronta il terreno.
- Terriccio: Distribuire da 2 a 4 pollici su aree compattate.
- Seme o zolla: scegli in base al clima. Sod ti dà verde immediato ma costa di più. Il seme è più economico ma richiede settimane per stabilizzarsi.
- Irrigazione: assicurati che le teste degli irrigatori non siano state sepolte o rotte durante la costruzione. Regolateli in modo che coprano uniformemente il nuovo prato.
La cura del prato non significa solo falciare l’erba. Si tratta di nutrire l’erba. Applicare un fertilizzante iniziale subito dopo la semina o la posa della zolla. L’azoto aiuta le radici ad attecchire. Innaffia frequentemente per le prime settimane. L’irrigazione leggera e frequente batte l’irrigazione profonda e poco frequente per il tappeto erboso giovane.
Ora, le aiuole.
Qui è dove diventi creativo. Scegli le piante che si adattano al tuo specifico tipo di terreno e all’esposizione al sole.
- Amanti del sole: Susan dagli occhi neri, coneflowers, erbe ornamentali.
- Amanti dell’ombra: Hostas, felci, impatiens.
- Impollinatori: Lavanda, balsamo d’api, fiori di campo autoctoni.
Scava i tuoi letti a una profondità compresa tra 12 e 18 pollici. Mescola il compost se il terreno nativo è argilloso o sabbioso. Ciò migliora il drenaggio e la ritenzione dei nutrienti. Pacciama intorno alla base delle piante. Utilizzare da 2 a 3 pollici di legno duro o corteccia triturata. Mantiene il terreno umido e sopprime le erbacce.
Non ignorare i bordi. Definisci i tuoi bordi con bordi in pietra, mattoni o metallo. Mantiene il pacciame dentro e l’erba fuori.
Un’ultima cosa. Ispezionare il drenaggio. Se l’acqua si accumula nel tuo cantiere, potrebbe comunque accumularsi. Controlla il voto. Il terreno dovrebbe inclinarsi lontano dalla nuova struttura. In caso contrario, dovrai riqualificare o installare uno scarico francese. I danni causati dall’acqua sono un problema a lungo termine. Risolvilo adesso, non tra cinque anni.
Il giardino non sembrerà perfetto per un po’. L’erba sarà irregolare. I fiori avranno bisogno di tempo per sbocciare. Ma hai gettato le basi. Letteralmente.
Come eseguire un’ispezione finale prima della chiusura
Pensi di aver finito. Non lo sei. L’ispezione finale è l’unico momento in cui è possibile richiedere legalmente delle correzioni.
Cammina per la proprietà come se la possedessi. Perché stai per farlo. Prova ogni interruttore della luce. Fai scorrere l’acqua da ogni rubinetto, compresi quelli esterni. Tira lo sciacquone di ogni WC. Controlla la presenza di pavimenti spugnosi o crepe nel muro a secco comparse durante l’ultima settimana di costruzione.
Non ignorare le piccole cose. Una porta cigolante. Una cerniera del mobile allentata. Mancano ritocchi di verniciatura. Queste sono soluzioni economiche da richiedere, costose da gestire in seguito.
Se hai riscontrato un problema, scrivilo. Le foto aiutano. Ma l’appaltatore ha bisogno di un elenco chiaro. “L’isola della cucina sembra irregolare” non è perseguibile. “Il piano dell’isola della cucina è a livello sul lato sinistro ma si abbassa di 1/8 di pollice a destra” lo è.
Non è il momento di negoziare grandi cambiamenti. È il momento di aggiustare ciò che è rotto. Fatti accompagnare dal tuo ispettore o da un amico fidato. Due paia di occhi ne catturano più di uno.
Ottieni l’approvazione della punch list prima di consegnare le chiavi. Nessuna conclusione, nessuna chiusura.
Hai visto il portfolio. Le recensioni sembrano solide. La prima chiamata è andata bene. Ora arriva la parte in cui decidi effettivamente se questa persona demolirà la tua cucina o costruirà la tua aggiunta senza che tu perda la testa.
Come controllare un appaltatore prima di firmare qualsiasi cosa
Non limitarti a chiedere un prezzo. Questa è l’ultima cosa su cui dovresti concentrarti e la prima cosa che ti daranno.
Invece, esamina queste cinque domande. Tagliano la lanugine.
Quale licenza specifica e prova assicurativa hai?
“Autorizzato” è una parola ampia. Ogni stato ha il proprio comitato per le licenze degli appaltatori. Richiedi il numero di licenza. Quindi, verificalo. Ci vogliono due minuti sul sito web dello Stato.
Inoltre, chiedi un certificato di assicurazione. Non una copia di una polizza dell’anno scorso. Un certificato attuale che nomina la tua proprietà come titolare del certificato. Se esitano, allontanati. Non vuoi essere tu a pagare per un martello caduto sui tuoi pavimenti in legno.
Perché dovresti fidarti della loro cronologia rispetto ai progetti passati?
“Veloce” è un termine relativo. Chiedi loro di suddividere il programma. Quanti giorni per la demolizione? Quanti da incorniciare? Quanti per i controlli?
Un vago “due o tre mesi” non ti dice nulla. Un piano dettagliato fase per fase ti mostra qualcuno che ha effettivamente costruito prima. Se non possono dirti quanto è lungo il tempo di polimerizzazione del calcestruzzo o quando avviene il rodaggio elettrico, stanno tirando a indovinare. Non vuoi un indovino in casa tua.
Da dove provengono i materiali e chi paga per le modifiche?
I fornitori cessano l’attività. I prezzi dei materiali salgono. Chiedi come gestiscono le fluttuazioni dei prezzi. Se i costi del legname aumentano a metà progetto, lo assorbiranno loro o tu? Mettetelo per iscritto.
Inoltre, chiedi quali fornitori utilizzano. I depositi di legname locali spesso hanno scorte migliori e consegne più rapide rispetto ai magazzini di grandi dimensioni. Se stanno ordinando piastrelle speciali da un distributore in tutto il paese, chiedi informazioni sui tempi di consegna. I ritardi sono nemici di una ristrutturazione.
Come gestisci le controversie o i problemi imprevisti?
Ogni casa ha una sorpresa. Un tubo dietro il muro. Un travetto che non è dove dice che sia il progetto. Chiedi cosa succede allora.
Emettono un ordine di modifica? Mettono in pausa il lavoro finché non approvi il costo aggiuntivo? O semplicemente continuano ad andare avanti? La risposta giusta è solitamente una pausa e un ordine di modifica scritto. Se dicono che “lo scopriranno più tardi”, è un segnale di allarme. Hai bisogno del controllo sui tuoi soldi.
Quali referenze puoi chiamare e cosa hanno chiesto loro?
Non limitarti a prendere le due referenze che ti danno. Chiedine tre. Allora chiamali. Non chiedere “Erano buoni?” Chiedi “Sono stati puntuali? Hanno ripulito? Hanno finito rispettando il budget?”
Meglio ancora, chiedi cosa cambierebbero. Le risposte più oneste provengono da persone che hanno avuto problemi. Se una referenza dice che l’appaltatore è stato “fantastico”, ma non puoi ottenere dettagli specifici, si tratta di un’approvazione debole.
Il controllo finale: il tuo istinto
Puoi verificare la licenza. Puoi leggere il contratto. Puoi chiamare i riferimenti. Ma niente di tutto ciò sostituisce l’atmosfera della conversazione. Hanno risposto direttamente alle tue domande? Oppure si sono concentrati sulle vendite?
Se non sei sicuro, continua a cercare. C’è
