Зливна яма для лазні: різновиди та технологія зведення

Напевно, переважна більшість власників дачних ділянок і заміських приватних будинків не уявляє своє життя без власної лазні, так як подібна споруда є невід’ємною частиною стародавніх російських традицій. Лазня – це не тільки місце для миття, але і своєрідний домашній «профілакторій», що працює на відновлення сил і здоров’я господарів, на необхідну періодичну релаксацію. Але для того щоб вона приносила тільки приємні відчуття, її облаштування, і зокрема — всіх необхідних комунікацій, повинно бути зроблено за всіма правилами.

Однією з традиційно проблемних складових банної системи є утилізація використаної води, тому дуже важливо правильно організувати її відведення та місце збору. Скидати забруднені, що не пройшли очищення стоки на грунт або в природні водойми – категорично заборонено, і такий підхід неминуче призведе до штрафних санкцій з боку наглядових природоохоронних органів. Тому при відсутності централізованої каналізації (як воно найчастіше і буває) зазвичай для цих цілей створюється спеціальна яма накопичувального або дренажного дії. І щоб зливна яма для лазні функціонувала ефективно, необхідно перед початком будівництва вивчити її конструкцію, а у період робіт по облаштуванню – дотримуватися рекомендацій досвідчених майстрів.

Основні типи зливних ям

Облаштування будь зливної ями – це досить трудомісткий процес, так як котлован доведеться, швидше за все, викопувати вручну. Разом з тим, таке гідротехнічна споруда не відрізняється великою складністю конструкції, тому його зможе спорудити і обладнати будь-який власник ділянки самостійно, навіть не залучаючи помічників, звичайно ж, якщо буде достатньо сил для землерийних робіт.

Зливні ями можна розділити на три основних типи – це герметична ємність, яма, володіє дренажної здатністю, і септик, що складається з кількох камер.

Для початку розберемося, що з себе в принципі є кожна з різновидів.

• Герметична зливна яма найчастіше облаштовується на ділянках будівництва з неглибоко залягають ґрунтовими водоносними шарами. Її частіше називають вигрібної, тобто вимагає періодичного спорожнення від присутніх обсягів брудної води.

Для її побудови викопується котлован, у який встановлюється ємність, що володіє досить великим обсягом. В ній і будуть збираються стічні води. По мірі заповнення ємності до певної критичної позначки, відходи відкачуються асенізаційної машиною.

Цей варіант – екологічно чистий, так як в грунт і грунтові води не потрапляє взагалі ніяких забруднень і хімічних миючих розчинів, які здатні негативно позначатися на стані родючого грунту на ділянці, а також чинити негативний вплив на високо розташовані грунтові водоносні шари. Проте такий варіант не відрізняється зручністю і економічністю, так як доведеться постійно відстежувати рівень заповнення ємності і досить часто викликати спеціалізований автотранспорт, а такі послуги коштують недешево.

• У дренажної зливний ямі не створюється герметично закритого дна. В якості нього використовується насипний шар з фільтруючого будівельного матеріалу — найчастіше для цієї мети вибирається щебінь або гравій.

Крім того, нерідко і в стінках дренажної ями на певній висоті також проробляються отвори, через які вода буде вбиратися в грунт. Подібний варіант відмінно підходить для лазні і є, мабуть, самим простим у будівництві, правда, якщо це дозволяють особливості грунту на ділянці.

• Септик – це ціла система, що складається з двох або більше камер, які мають різне призначення.

У будь-якому з варіантів перша камера має найчастіше має герметичне виконання і служить для збору, первинної фільтрації та очищення відходів – тверді складові осідають на дно, а рідкі освітлюються, проходять цикл біологічної очистки за рахунок дії аеробних мікроорганізмів. Ця ємність пов’язана з другою камерою спеціальної переливний трубою – прояснені рідкі відходи перетікає в наступний відсік, який вже організований за принципом дренажного колодязя. Вода проходять через дренаж, доочищается і вбирається в грунт.

Якщо планується септик з трьох ємностей, то дренажної роблять третю камеру. Друга ж служить для остаточного осідання суспензій, більш глибокого очищення води за сет дії анаеробних мікроорганізмів. І вже звідси іде перелив очищеної рідини в дренажний колодязь.

Септик найчастіше облаштовується в тому випадку, коли у нього передбачається збір всього чималого обсягу рідких відходів як з житлового будинку, так і з лазні.

Що важливо знати про конструкцію і правила обладнання септика?

Септик являє собою досить складне інженерне спорудження, створення якого має підкорятися певним правилам. Нерідко господарі будинків воліють установку готової системи заводського виробництва. Які правила облаштування такого очисної споруди, і на що звертати особливу увагу при виборі септика – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Матеріали для облаштування зливної ями для лазні

Для побудови банних зливних ям дренажного типу можуть використовуватися різні матеріали. Їх вибір залежить від передбачуваного обсягу стоків, фінансових можливостей господарів ділянки та зручності будівництва.

Зливна яма з бочок

Для створення цієї системи відводу води використовуються металеві або пластикові бочки різного обсягу. Однак, облаштована така зливна може бути по-різному:

• Перший варіант. На дно викопаного котловану, засипане дренажним матеріалом на 300÷400 мм завтовшки щебенем або крупним гравієм, після трамбування встановлюється бочка з перфорованими стінками і зрізаним дном. При цьому враховується те, що між стінками бочки і котловану повинна залишатися простір не менше, ніж 100 мм, яке також заповнюється дренажної засипанням.

У бочку під необхідним кутом ската підводиться труба, через яку в ємність буде надходити з лазні використана вода. Ці стоки поступово, через отвори в стінках і через донну частину буде просочуватися в дренажний шар, очищатися, а потім усмоктуватися в навколишній грунт. У деяких випадках дренажним матеріалом заповнюється не тільки вільний простір котловану, але навіть та сама діжка, тобто вода буде надходити відразу в дренажні шари, а потім у ґрунт. Таким чином, бочка ніколи не буде заповнюватися.

Треба правильно розуміти, що подібна схема не підійде для збору інших типів стоків з житлового будинку. Для лазні ж, яка використовується за призначенням один-два рази на тиждень, така яма стає одним з найбільш оптимальних варіантів.

• Другий варіант. У цьому способі облаштування ями використовуються дві бочки, що встановлюються на різному рівні – одна вище іншої приблизно на 200 мм. Вони з’єднані між собою у верхній частині трубою для переливу. Вода з лазні надходить в першу верхню ємність, в ній осідає мильний осад і тверді суспензії, а при її заповненні вода переливається у другу бочку, до якої приєднані одна чи дві довгі дренажні труби з перфорованими стінками.

Відвідні труби з другої ємності укладаються в дренажні траншеї з гравійним або щебеневим заповненням, за яким і буде розподілятися очищена від хімічних опадів вода, зволожуючи грунт. Траншеї зверху засипаються шаром родючого ґрунту, приблизно на 500 мм і можуть бути засаджені декоративними чагарниками, які будуть постійно отримувати полив. Таким чином, вирішуються відразу дві проблеми – відведення води з лазні і зрошення рослин на ділянці.

Цей варіант облаштування зливної ями буде детально розглянуто нижче.

Цегляна зливна яма

Облаштування стінок зливної ями може бути зроблено за допомогою цегли, який викладається з просвітами – через них і здійснюється відведення води в дренажну засипання і далі в грунт. Відмінність цієї ями від першого варіанту, виконаного з бочки, відрізняється тільки матеріалом, а принцип роботи зберігається той же. У зазор між ґрунтовими і цегляними стінами засипається дренажна прошарок, який буде очищати воду і розподіляти її по всьому котловану, відводячи в грунт.

Яма, виконана з цегли, більш довговічна і розрахована на більший об’єм води. Причому, якщо викопати котлован досить глибоким, а дно і нижню частину стін виконати герметичними, то ця конструкція цілком може бути використана і для зливу інших відходів, але в цьому випадку яму доведеться періодично очищати.

Для облаштування такого варіанту зливної ями зовсім не обов’язково використовувати новий цеглу – цілком підійде і матеріал, вживаний.

Зливна дренажна яма з бетонних кілець

Якщо є фінансові та технічні можливості, то дренажну яму можна побудувати з бетонних перфорованих кілець, які встановлюються в підготовлений котлован. Після встановлення кілець на дні такого колодязя влаштовується дренажна засипка.

У цьому варіанті все простір між стінками, як і в попередніх випадках, також засипається дренажним матеріалом, тому яма, за умови використання її тільки для банних потреб, ніколи не буде заповнена водою. У тому ж випадку, коли котлован буде достатньо заглиблений, а дно колодязя цементировано, то така яма підійде не тільки для лазні, але і для загальної каналізації будинку. Щоправда, це потребує додаткових розрахунків, оцінки всмоктуючих властивостей прилеглих ґрунтів і розташування водоносних горизонтів.

Яма зі старих автомобільних покришок

Зливна дренажна яма, виконана з непотрібних автомобільних покришок, може бути використана тільки для рідких відходів, тому як не можна краще підійде для збору періодично води, що надходить з лазні.

Покришки встановлюються по-різному: в одних випадках їх бічних стінках вирізують отвори, в інших — забезпечується невеликий зазор між скатами, третє – зовнішні стінки майже повністю зрізаються, але принцип роботи дренажної ями залишається колишнім.

Цей варіант відведення води з лазні можна назвати самим популярним, так як він простий в облаштуванні, доступний за ціною (покришки нескладно відшукати взагалі задарма) і практичний в експлуатації.

На схемі цифрами позначені:

1 – Щебінь чи гравій великої фракції – дренажна засипка, шаром у 250÷300 мм завтовшки.

2 – Старі автомобільні покришки.

3 – Зливна труба з лазні (їх може бути дві)

4 – Поперечини для укладання кришки.

5 – Кришка або люк.

Навколо викладеної стопки коліс, а іноді і всередину отриманого колодязя проводиться засипка дренажної подушки, що дозволяє затримувати і очищати надходить з лазні При гарній дренажної здатності ґрунту і періодичному використанні лазні яма ніколи не переповнюється.

Слід зазначити, що для будівництва зливної банної ями підійдуть і інші матеріали, які здатні стійко переносити вплив підвищеної вологості.

Як самостійно обладнати зливну яму для лазні

Обстеження ґрунту на місці планованої зливної ями

Щоб система зливу з лазні була ефективна, необхідно визначити тип грунту на ділянці на примірної глибині залягання планованої ями. Для цього викопується траншея або пробна яма. Щоб лазнею можна було користуватися і в зимовий час, глибина повинна бути нижче рівня промерзання грунту. Інформацію про промерзанні грунту в конкретній місцевості нескладно знайти в інтернеті, або ж можна проконсультуватися з власниками сусідніх ділянок, які давно користуються системами подібної зливної каналізації.

Хорошими дренажними здібностями володіють піщані грунти, супіски, в тому числі і з кам’янистими включеннями.

А ось щільні глинисті шари можуть доставити проблеми. При високій вологості вони добре насичуються водою, розбухають, стають практично водонепроникними, при висиханні – стискаються. Крім того, вони сильно схильні морознім спучування. Ці якості подібних ґрунтів – несприятливі і для закладання фундаментів, і при прокладці труб за траншей, так як можуть привести до деформацій і пошкодження самих та інших елементів системи.

Споруджувати дренажну яму в такому грунті, якщо він поширюється на велику глибину – практично безглузде заняття. Ну а якщо доводиться через такі шари прокладати трубу до дренажної ямі, досягає глибини залягання грунту з високою всмоктуючою здатністю, то дно траншеї необхідно вистелити піщаною подушкою товщиною в 100÷120 мм, яка запобіжить жорстке вплив коливань ґрунту на елементи системи зливу.

Важливий і рівень залягання грунтових вод (УГВ), так як від цього теж безпосередньо залежатиме ступінь поглинання надходить в зливну яму води. Так, між дном ями і розташуванням сталого водоносного горизонту має бути відстань близько 1000 мм. Якщо ж грунтові води розташовані близько до поверхні, то забруднена вода погано буде йти в дренаж, і такий колодязь незабаром перетвориться на смердючу яму, так буде постійно заповнений. У цьому випадку, як і при глинистих грунтах, варіант дренажної ями не підійде. Доведеться або встановлювати герметичну ємність, що вимагає періодичного спорожнення, або організовувати відведення води на спеціальні поверхневі поля фільтрації.

Деякі рекомендації з облаштування зливної ями

Вибравши матеріал для споруди ями, необхідно визначитися ще з кількома важливими моментами її облаштування, від яких залежить ефективність роботи системи, екологічна безпека як самої ділянки, так і його мешканців.

У першу чергу потрібно визначитися з місцем, де буде розташована яма.

• Досить часто власники мають дренажну яму безпосередньо під будовою, але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо:

-яма улаштовується перед зведенням самої лазні;

— будова піднімається над поверхнею землі на стовпчастих або пальовому фундаменті, який потрібно буде добре гідроізолювати;

— під банної будівництвом повинна бути передбачена хороша вентиляція;

— каналізаційна труба, що з’єднує злив лазні і яму, потребує ефективної термоізоляції.

• Якщо яма розташовується окремо, осторонь від лазні, то необхідно передбачити, щоб вона знаходилася на необхідному віддаленні від джерел питної води, природних водойм, житлових і господарських будівель, дерев, межі ділянки і проходить біля нього дороги. Необхідні нормативи показано на схемі нижче:

• Яма повинна знаходитися нижче рівня зливного отвору в підлозі лазні, як мінімум на 150÷200 мм, а рекомендоване видалення від банної споруди – 3÷5 метрів.

• Якщо ж зливну яму доводиться розташовувати досить близько до будівлі лазні, то:

— дно ями повинна мати ухил у 20÷25 градусів, що відводить воду від стін будівлі;

— перфорацію в стінках бочки, бетонних кільцях або покришках, необхідно робити з тієї сторони, яка буде знаходитися далі від стін лазні;

— в цьому варіанті рекомендується додатково організувати дренажну траншею, що відводить воду від стін лазні.

• Дуже важливо дотримати правильний ухил каналізаційної труби, щоб брудна вода не застоювалася всередині каналу, а відразу йшла в дренажну яму, не було ризику замерхания при користуванні лазнею в зимовий час. Особливо це необхідно пам’ятати в тих випадках, коли яму вирішено розташувати досить далеко від лазні. Величина необхідного ухилу залежить від обраного діаметра труби – про це цілком зрозуміло говорить розташована нижче схема:

Потрібно відзначити, що для організації відведення води з невеликої лазні без туалету, зазвичай достатньо труби діаметром 50 мм. Щоб дотримати потрібний ухил, слід при викопуванні з’єднує траншеї, а також при підсипання в неї піщаної «подушки» контролювати перепад її глибини за допомогою будівельного рівня.

Облаштування зливової дренажної ями – покроково

В цьому розділі публікації будуть розглянуті два варіанти зливних ям, які цілком можна влаштувати самотужки.

Звичайна дренажна яма

Цей варіант дренажної ями має конструкцію, яка може бути виготовлена з різних матеріалів, про яких йшла мова вище.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Після визначення місце для розташування зливної ями, можна переходити до викопування котловану. Для банного дренажного колодязя буде достатньо глибини котловану 2500÷3000 мм. Він може мати круглу або квадратну форму в перерізі — вона буде залежати від обраного матеріалу облаштування стінок. Наприклад, якщо яма буде оформлятися цеглою, то з нього зручніше укладати квадратну або прямокутну форму, але в деяких випадках з нього цілком вистоюється і круглий колодязь. Діаметр котловану повинен бути більше підготовленій ємності на 150÷200 мм.
	Коли котлован буде підготовлений, від нього до будівлі лазні під потрібним кутом викопується траншея для укладання водовідвідної труби. Ширина траншеї може становити 300÷500 мм, а глибина буде залежати від рівня промерзання грунту в тій місцевості, де побудована лазня, але не менше 500 мм у місці входу в колодязь.
	Дно готового котловану засипається каменем середньої фракції — це гравій, щебінь, колотий цегла або навіть битий шифер. Дренажний шар повинен становити не менше 300 мм, так як він призначений для затримки брудної води та її очищення, тобто до грунту волога повинна надходити капілярно, що дозволить їй швидко вбиратися.
	Далі, поступають по-різному. Можна прокласти відразу каналізаційну трубу, а потім працювати над цегляними стінами водоприймального колодязя, або ж спочатку встановлюється чи будується ємність, а по ходу її зведення в одне з спеціально виконаних отворів вставляється водовідвідна труба. Найчастіше трубу прокладають в той час, коли стінки виведені до рівня глибини траншеї, інакше вона буде просто заважати роботі.
	Отже, стінки зливного колодязя можуть бути побудовані з цегли. Мурування проводиться з дотриманням просвіту між сусідніми цеглинами у рядку 40÷50 мм. Стіна може мати товщину в півцеглини або в один цегла — цей параметр вибирається будівельником, і в більшій мірі залежить від кількості підготовленого матеріалу. Піднявши стіни колодязя на чергові 200÷300 мм, простір між ґрунтовими цегляними стінами і заповнюють дренажної засипанням.
	Якщо для формування стін використовуються бетонні перфоровані кільця, то для їх установки доведеться залучити спеціалізовану техніку, так як кожне з них володіє значною масою, а при монтажі не можна допускати перекосів. Після їх установки, відстань між грунтом і бетоном також потрібно заповнити дренажної засипанням. Тут же потрібно відзначити, що якщо для ями використовуються бетонні кільця, то не слід поспішати з установкою в отвір їх стінки каналізаційної труби, так як під своєю вагою вони можуть просісти в грунт – буває, що на 100÷150 мм. Тому готовий бетонний колодязь рекомендується залишити в спокої на деякий час для усадки, інакше пластикова труба може тріснути або зламатися від виниклого тиску і напруги.
	При використанні для ями металевих бочок, з них зрізається дно і кришка, а бічні стінки можна просто надрізати з допомогою «болгарки». Надрізи виконуються на відстані один від одного в 200÷250 мм по горизонталі і з кроком 100÷120 мм по висоті. Якщо використовується дві бочки, їх встановлюють одну на іншу. Після установки нижній з них, вільний простір навколо її стінок засипається дренажем. Після цього у другій з них, у верхній, розмічається і вирізується отвір, через яке в бочку буде встановлена водовідвідна труба. Отвір по розмітці може бути вирізано болгаркою, але акуратніше буде все ж отвір, виконаний електричним лобзиком. Для цього в одній з точок розміченій колу висвердлюється отвір, в який повинна вільно входити пилка інструменту.
	Якщо для зливної ями підготовлені пластикові бочки, то їх монтують приблизно таким же чином, як і металеві, але досить часто зливну трубу приєднують через верхню кришку ємності. У пластиковій бочці може бути також зрізано дно або ж у ньому прорізається кілька круглих отворів діаметром до 100÷120 мм.
	У бічних стінках по всьому периметру полімерної ємності просвердлюються отвори діаметром 10 мм з частотою 100÷150 мм по горизонталі і вертикалі. Навколо діжки і під неї проводиться засипка щебеню або гравію, який так само, як і в попередніх випадках буде надходити з отворів бочки вода, очищатися і йти в грунт.
	Найбільш часто застосовуваним і матеріалом для облаштування дренажного колодязя лазні є автомобільні покришки, які встановлюють стопкою одну на іншу. З внутрішньої сторони в краях шин, у трьох-чотирьох місцях, просвердлюються отвори діаметром до 10 мм, через які вони скріплюються між собою за допомогою, наприклад, пластикових хомутів-затяжок. Каналізаційна труба може бути підведена між двох покришок. В цьому випадку для упору, по краях пластикової труби і ще в трьох-чотирьох місцях між покришками в місці її проходу встановлюються цеглини, які знімуть навантаження з пластику від верхніх схилів.
	Іншим варіантом проходки труби є встановлення її в отвір, прорізаний у бічній стінці покришки. Вибираючи цей спосіб, необхідно передбачити можливу усадку конструкції, вирізавши отвір більше діаметра труби на 70÷80 мм.
	Досить часто зливна банна яма не засипається дренажним матеріалом навколо бочок або покришок, а заповнюється ним на дві третини — це дозволяє воді повільно надходити до грунтових стін і повільно вбиратися в них.
	Верх ями зі стінками з цегли рекомендовано зміцнити, облаштувавши бетонну площадку з отвором для люка. Для цього навколо колодязя вибудовується опалубка, в яку укладається армуюча решітка, а потім вона заливається бетонним розчином, шаром товщиною до 70÷80 мм.
	Після застигання бетону, на отвір встановлюється саморобна кришка, виготовлена із сталевого листа і куточка. Цілком застосовні і люки заводського виконання, металеві або пластикові.
	Спеціальні пластикові каналізаційні люки можуть мати різні форми і лінійні параметри. Так що, плануючи встановити саме цей варіант, люк набувають заздалегідь, і вже за його розмірами облаштовують верхню кришку зливної ями.
	Колодязь з бетонних кілець зазвичай накривається спеціальною кришкою з того ж матеріалу з уже готовим отвором для пластикового або чавунного люка.
	Стінки колодязя, збудовані з покришок або з бочок, мають меншу твердість, ніж цегляні або бетонні, тому найкраще зміцнити їх цементним розчином, змішаним зі щебенем. Якщо дренаж був засипаний між стінками колодязя і грунтом, то верхній його шар, висотою в 120÷150 мм, рекомендується зробити саме згаданого вище розчину. Далі, верх ями можна залишити в такому стані, просто встановивши на отвір люк, або ж облаштувати над спорудженням бетонну площадку з подальшою її ґрунтовим засипанням.

Яма за принципом двокамерного септика з виведенням на фільтраційне поле

Другий варіант – більш складний за конструкцією, але зате і функціональність його – істотно вище. Ця система відмінно підійде для облаштування в місцевості з близьким до поверхні заляганням ґрунтових вод, так як для неї не потрібен глибокий котлован. Крім того, подібна конструкція може стати рішенням для організації дренажного відведення води від фундаменту, з зливового колодязя, наповнюється з лінійних дощоприймачів на ділянці або їх жолобів на карнизах даху будинку.

Щоб розібратися, як впоратися з облаштуванням такого гідротехнічної споруди, слід розглянути цей процес докладно.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Для цієї системи використовується дві пластикові бочки, які легко підготувати для монтажних робіт і з’єднати з патрубками каналізаційних труб з того ж матеріалу. Зазвичай для зливної ями невеликий лазні достатньо двох-трьох ємностей об’ємом в 200÷250 літрів.
	Котлован під установку бочок риється також більше їх діаметру на 100÷150 мм, а в зв’язку з тим, що рівні за розмірами ємності будуть встановлюватися на різному рівні, яма для них повинна мати східчасту конфігурацію. Глибина котловану у цієї системи повинна складати більше висоти бочки на 450÷500 мм. Ця відстань буде потрібно для облаштування дренажної подушки під бочкою і поглиблення для вхідної в неї труби. Різниця в рівні установки ємностей повинна становити 150÷200 мм, а відстань між ними варіюється між 200 і 300 мм. Встановлюються бочки в одну лінію. Дно котловану утрамбовується і засипається щебенем середньої фракції, шаром товщиною до 80÷100 мм, який теж потрібно ущільнити.
	Далі, можна переходити до роботи над підготовкою ємностей. Бочка, встановлюється вище, буде служити первинної камерою, тобто відстійником для брудної води. У її верхній кришці вирізається акуратне отвір, в яке буде встановлена зливна труба. У бічній стінці, на протилежній стороні від отвору в кришці, вирізається отвір патрубка, який з’єднає першу бочку з другої, встановленої трохи нижче. Для врізки пластикових патрубків в кришку або в стінки бочки, можна підшукати в магазині сантехніки спеціальні фланці, типу такого, який показаний на ілюстрації.
	Якщо ні – то доведеться вирізати отвір з максимальною точністю, а потім для герметизації – не шкодувати якісного силіконового герметика.
	Додатково рекомендовано вирізати отвір для встановлення вентиляційної труби діаметром в 40÷50 мм, або ж встановити трійник, як показано на ілюстрації, де один відведення буде призначена для підключення каналізаційної зливної труби з лазні, а інший, вертикальний – для вентиляційного патрубка.
	Друга бочка оснащується трьома отворами, одне з яких просвердлюється у верхній кришці, а два — в бічній стінці, нижче верхнього краю на 100÷120 мм. Осі цих бічних віконець повинні бути радіально розгорнуті від осі центрального отвору на 45 градусів.
	У бічні отвори врізаються і герметизуються патрубки з встановленими на них відводами у 45 градусів. У підсумку патрубки для підключення дренажних труб стануть паралельні один одному – як показано на ілюстрації.
	Додатково у нижній частині стінок встановлюється другий бочки, з протилежного боку від входу, висвердлюються дрібні, діаметром 5 мм отвори, на відстані один від одного в 150÷170 мм. Це додатковий вихід води в дренажну засипку навколо бочки. Втім, якщо потужні фільтрувальні поля напевно будуть справлятися зі своїм завданням, і тим більше, якщо такий септик доводиться встановлювати в безпосередній близькості від лазні, то ця операція не є обов’язковою.
	У результаті повинна вийти така конструкція, як показано на ілюстрації. Змонтувавши систему з бочок і патрубків, можна переходити до створення фільтраційного дренажного поля.
	Для дренажної майданчики, яку розташовують під ухилом від встановлених бочок, риється траншея, що має ширину 1200÷1500 мм і такої ж глибини, на яку заглиблена перша, що стоїть вище бочка. При бажанні, дренажний фільтруюче поле можна розтягнути на весь ділянку, так як воно не стане перешкодою для облаштування над нею грядок для однорічних культур або для посадки чагарників. На дно отриманого каналу настилається геотекстильне полотно, зверху якого буде укладатися дренаж. Засипка траншеї щебенем проводиться шарами, кожен з яких слід акуратно утрамбувати і розподілити під ухилом по заздалегідь виставлених кілочків. Ухил траншеї повинен складати приблизно 25 мм на один погонний метр. Заздалегідь встановлені з необхідним перепадом по висоті кілочки стануть своєрідними маячками для правильної засипки дренажного шару.
	У міру засипання дренажного матеріалу навколо нижньої бочки, в неї заливається вода, інакше зовнішнє тиск ґрунту може деформувати її. Простір між стінками бочок рекомендовано заповнити гравієм чи грубозернистим піском, який слід ущільнити, поливаючи водою. Далі, до патрубків приєднуються труби з перфорованими стінками, за яким вода буде розподілятися по дренажній майданчику. Отвори насверливаем з кроком 150÷180 мм по нижній і бічних сторонах труб. Труби після свердління одягаються в фільтруючий «кожух» із геотекстилю – щоб внутрішність труб не піддавалася заиливанию.
	Наступним кроком труби і все простір траншеї засипається щебенем середньої фракції, змішаним з піском. Такий шар повинен доходити до кришки встановленої нижче бочки, тобто повністю закривати труби зверху шаром як мінімум в 100÷120 мм. Зверху щебеню найкраще провести засипку декількох різних шарів грунту. Так, щебінь спочатку закривається геотекстилем, на який укладається шар зволоженого піску товщиною в 70÷80 мм, а решта простір може бути заповнений родючим грунтом. На цьому майданчику цілком можна облаштувати клумби, висадити однорічні овочеві культури або навіть невеликі чагарники з неглибоко залягає мичкуватої кореневої системою.

На завершення публікації необхідно зауважити, що існують і інші матеріали, які іноді можна знайти у дворі серед старих запасів або навіть, здавалося б, непотрібного мотлоху, які насправді цілком можуть бути придатні для будівництва зливної ями для лазні. Наприклад, можна знайти застосування старим листів хвильового або гладкого шиферу, або навіть залишилися після проведення покрівельних робіт покриття обрезкам профнастилу.

Деякі винахідливі власники заміських будинків викладають стінки дренажного колодязя скляними або пластиковими пляшками, які заповнюються піском, знаходять інші досить цікаві рішення. Тому, якщо є бажання зекономити, а заодно звільнити частину двору або приміщення сараїв від старих матеріалів, то потрібно включати фантазію «на повну котушку» – і діяти! Будемо раді, якщо який-небудь креативний майстер поділиться своїми інноваціями на сторінках нашого порталу.

Ще один приклад нескладного пристрою зливу для лазні показаний в розміщеному нижче відеосюжеті.

Відео: Як самому, з мінімальними витратами, зробити злив для лазні.