Як правильно виставити маяки під штукатурку

16

Від якості штукатурки залежить дуже багато. Всі подальші роботи по наданню внутрішнього чи зовнішнього вигляду оселі будуть базуватися саме на штукатурці, тому їй приділяють особливу увагу. Будь майстер-штукатур знає, що якість його робіт дуже сильно залежить від правильної підготовки до них, одним з важливих пунктів якої є виставлення маяків. Саме тому майстри нікому не довіряють цю операцію, а роблять все самі.

Але знання про те, як правильно виставити маяки під штукатурку зовсім не є секретними, які ретельно приховуються майстрами і передаються тільки спадкоємцям. Вони завжди знаходяться у відкритому доступі, і кожен завжди може скористатися ними. Мета цієї статті — систематизувати інформацію про цієї важливої операції, показати найкращі і найменш трудомісткі способи виставлення маяків під штукатурку.

Як правильно виставити маяки під штукатурку

Зміст статті

  • 1 Коли виставляти маяки під штукатурку
  • 2 Які фактори впливають на правильне встановлення маяків?
    • 2.1 Характеристики штукатурних сумішей, що впливають на правильне встановлення маяків
  • 3 Як правильно виставити маяки під штукатурку
    • 3.1 Розмітка положення маяків на стінах
      • 3.1.1 «Провішування стін
      • 3.1.2 «Провешивание» стелі
    • 3.2 Монтаж маяків
      • 3.2.1 Монтаж штукатурних профілів на клейовою або штукатурний розчин
      • 3.2.2 Монтаж штукатурних маяків без розчину
      • 3.2.3 Розчинні маяки
  • 4 Висновок
    • 4.1 Відео: Установка штукатурних маяків: хто швидше?
    • 4.2 Відео: Відео урок установки оцинкованих маяків вертикальним способом
    • 4.3 Відео: Установка штукатурних маяків

Коли виставляти маяки під штукатурку

Питання як правильно виставляти маяки повинен передувати інший – коли саме це треба робити? Відповідь дуже проста – маяки виставляють безпосередньо перед штукатуркою поверхонь стін або стелі. Але вони повинні бути готові до цього. За якими критеріями проводять оцінку готовності?

  • По-перше – це відсутність на стінах або стелі старого штукатурного покриття, воно має бути повністю і безжально видалено незалежно від стану. Хай навіть стара штукатурка добре тримається, «не бухтить» і не покрита якимись речовинами, які погіршують адгезію. Невідомо як старі покриття поведуть себе надалі.

Ні, це не робота дизайнера. Це просто стара штукатурка готується до видалення

  • По-друге, на поверхнях не повинно тріщин. Якщо вони є, то треба насамперед з’ясувати причину їх появи, усунути її, а потім закрити тріщини спеціальними ремонтними сумішами. При необхідності, проводиться їх армування.

Такі тріщини не можна замазувати без з’ясування і усунення причин їх появи

  • По-третє, всі великі западини або різні технологічні отвори, або штроби для прокладки інженерних систем повинні бути попередньо закладені. Найчастіше застосовують ті ж суміші, якими буде надалі здійснюватися оштукатурювання.
  • По-четверте, всі сильно виступаючі частини стін або стелі за можливості видаляються. Такими дефектами можуть бути виступаючий розчин з кладочних швів, розчинні шльопанці, відрізки дроту або арматури та інші. Звичайно, якщо дефекти відносяться до нерівностей бетонної плити або самої поверхні кладки, то їх усувати не треба, вони сховаються під штукатурним шаром.
  • По-п’яте, якщо планується штукатурка сумішами на основі цементу по бетонній основі, то необхідно на попередньо очищену і прогрунтовану поверхню закріпити металеву штукатурну сітку. Цементні штукатурки не будуть самі по собі надійно триматися на бетоні.

Цементна штукатурка «дружить» з бетонною основою тільки через «посередників» — штукатурних сіток. І це незважаючи на спільні корені

  • І, нарешті, все що підлягають штукатурці поверхні повинні бути очищені і оброблені грунтовкою глибокого проникнення не менше 2 разів. Склад грунтовки повинен відповідати матеріалу підстави і застосовуваної штукатурної суміші.

Після цих операцій можна приступати до подальших дій з встановлення маяків.

Які фактори впливають на правильне встановлення маяків?

Звичайно, будь-який господар завжди буде прагнути мінімізувати витрати на будівництво або ремонт. Саме тому штукатурку треба намагатися робити мінімально допустимим шаром. Так як саме вони будуть визначати поверхню майбутньої оштукатуреної поверхні, то їх треба виставляти також на мінімально допустимий рівень.

Витрата штукатурки визначають не тільки правильно або неправильно виставлені маяки, але і стан самої поверхні. Одна справа, коли стіни нового будинку викладено з рівних газобетонних блоків, змонтованих строго по рівню. Тоді і витрата штукатурки буде невеликим. Зовсім інша справа, коли далекий від професійної досконалості каменяр виклав цегляну стіну в далеких 1960 роках в далекому від тверезості стані. При штукатурці таких стін буде відмінний привід згадати його добрим словом», спостерігаючи, як швидко закінчується черговий приготований мішок.

Цікаво, який витрата штукатурки буде у такий стіни?

На товщину шару штукатурки, а відповідно і правильну установку маяків впливають також характеристики штукатурних розчинів. Товщина одночасно наносного шару штукатурки повинна бути в дозволеному діапазоні. Саме тому розглянемо характеристики різних штукатурних сумішей.

Характеристики штукатурних сумішей, що впливають на правильне встановлення маяків

Для штукатурки стін і стель можуть застосовуватися абсолютно різні суміші, яких зараз у продажу безліч. Принциповою відмінністю цих сумішей є тип в’яжучого речовини: цемент або гіпс. Відповідно і різна може бути сфера застосування штукатурок: для зовнішніх або внутрішніх робіт, універсальні, для приміщень з нормальним і підвищеним рівнем вологості, для одноразового або з можливістю повторного нанесення. Однією з головних характеристик, що впливають на товщину штукатурного шару є мінімальна і максимальна товщина одноразово наносного шару. Розглянемо ці характеристики у таблиці, де показані найбільш популярні в Росії штукатурні склади.

Зображення Найменування, тип в’яжучого речовини Сфера застосування Мінімальна і максимальна товщина одноразово наносного шару, мм
Гіпсова штукатурка «Кнауф Ротбанд», мішки 5 або 30 кг Для оштукатурювання стель і стін з твердим підставою з бетону, цегли, цементної штукатурки, пінополістиролу, цементно-стружкових плит. Можна використовувати в приміщеннях з нормальним рівнем вологості, а також в кухнях або ванних (якщо буде водонепроникне фінішне покриття). Від 5 до 50 мм. Існує можливість повторного нанесення, після висихання першого шару.
Гіпсова сіра штукатурка «Перфекту», мішки 10 або 30 кг Для штукатурення стін і стель з бетону, газо — і пінобетону, цегли, каменю і будь-яких гіпсових поверхонь в приміщеннях з нормальним рівнем вологості. 5-50 мм
Гіпсова біла штукатурка «Верпутц/Verputz», мішки 30 кг Для оштукатурювання всередині приміщень з нормальним рівнем вологості. Наноситься на будь-яке тверде підставу з бетону, цегли, каменю, цементних і гіпсових штукатурок. 5-50 мм
Гіпсова штукатурка «Волма-Полотно», мішки 30 кг Для оштукатурювання всередині приміщень з нормальним рівнем вологості. Наноситься на будь-яке тверде підставу з 5-30 мм
Гіпсова сіра штукатурка «Агат ТМ Кам’яна квітка», мішки 30 кг Для штукатурення стін і стель у приміщеннях з нормальною вологістю по будь-яких твердих підстав. 5-30 мм, рекомендується одноразово наносити шаром до 20 мм
Гіпсова сіра штукатурка «Старателі», мішки 30 кг Для штукатурення стін і стель у приміщеннях з нормальною вологістю по будь-яких твердих підстав. 5-50 мм, локально можна наносити шаром до 80 мм
Гіпсова біла штукатурка «Перфекту», мішки 30 кг Для штукатурення стін і стель у приміщеннях з нормальною вологістю. Може застосовуватись по всіх твердих основ з бетону, цегли, каменю, газобетону та пінобетону. 5-60 мм
Гіпсова біла штукатурка «Юніс-Теплон», мішки 30 кг Для штукатурення стін і стель у приміщеннях з помірною вологістю по будь-яких твердих підстав. Володіє підвищеними теплоізоляційними властивостями. 5-50 мм
Гіпсово-цементна штукатурка «Старателі Mixter», мішки 30 кг Для штукатурення у приміщеннях з нормальним і підвищеним рівнем вологості по всьому твердих основ з бетону, ніздрюватих бетонів, цегляної кладки або цементних штукатурок. Від 5 до 60 мм, локальноое нанесення до 100 мм. При штукатурці стелі шаром більше 200 мм необхідно армування оцинкованої сіткою.
Штукатурка теплоізоляційна на основі цементу з додаванням піноскла «Ивсил Терсомил», мішки 12 кг Для штукатурення стін будинків як зовні, так і всередині з підстав з бетону, цегли, піно — і газобетону. 5-40 мм
Штукатурка цокольна цементна «Кнауф Зокельпутц УП 310», мішки 25 кг Для штукатурення цоколів, а також приміщень з підвищеним рівнем вологості і високими динамічними навантаженнями. Застосовується по твердих бетонних і цегляних основ. 10-35 мм, одноразове нанесення шаром до 15 мм. При сумарній товщині шару більше 15 мм рекомендується застосовувати оцинковані штукатурні сітки.
Штукатурка вирівнює цементна «Кнауф Унтерпутц УП 210», мішки 25 кг Для штукатурення фасадів і твердих поверхонь з бетону, цегли у приміщеннях з підвищеною вологістю. 10-35 мм, при одноразовому нанесенні шар не повинен бути більше 20 мм.
Клейова суміш на цементній основі «Кнауф Севенер», мішки 25 кг Для приклеювання плит з пінополістиролу на зовнішні стіни, а також нанесення на їх поверхню захисного шару. Для ремонту тріщин старих штукатурок фасадів. Для створення проміжного шару на поверхнях з гладкого бетону перед нанесенням декоративних штукатурок. 5 мм при армуванні поверхні теплоізоляції, при локальному ремонті до 10 мм, при армуванні поверхні штукатурки два шари по 3 мм з проміжним армуванням сіткою, 10 мм при тонклслойном оштукатурюванні бетону.
Штукатурка цементно-піщана легка «Старателі», мішки 25 кг Для зовнішнього і внутрішнього застосування. Для штукатурки фасадів і поверхонь у приміщеннях з нормальною і підвищеною вологістю. Застосовується на основах з бетону, цегли, цементній штукатурці, ніздрюватих бетонів. 10-20 мм, є можливість багаторазового нанесення з просушуванням проміжних шарів.

Крім готових сухих штукатурних сумішей, зачиняються водою за рецептурою, дуже часто склади готують безпосередньо на будівельному майданчику. Хороший майстер-штукатур завжди зможе приготувати потрібний склад, грамотно підбираючи необхідні інгредієнти в правильних пропорціях. Але таке вміння приходить з багаторічним досвідом, тому всім новачкам рекомендується застосовувати штукатурки від відомих виробників, суворо дотримуватися рецептуру і рекомендацію за нанесення шарів. Недосвідченому домашньому штукатурові важко буде визначити якість інгредієнтів для штукатурки, а це може сильно вплинути на властивості готової суміші.

Даних, зазначених у таблиці, цілком вистачить для того, щоб підібрати потрібну штукатурну суміш, виходячи з місця застосування, а вже потім, промерив стіну або стелю, визначитися з допустимою товщиною шару, а, отже, і положення маяків. Природно, зазначені штукатурні суміші анітрохи не повинні обмежувати в застосуванні інших. Будь-який хороший виробник сухих сумішей для будівництва та ремонту має в своєму асортименті всю лінійку складів, які можна підібрати і під матеріал підстави, і під товщину шару, і місце під нанесення. Наведемо загальні рекомендації по підбору штукатурних складів.

  • У всіх житлових приміщеннях і в інших з нормальним рівнем вологості (до 60-65%) краще всього застосовувати штукатурні суміші на основі гіпсу – матеріалу, який є найбільш природним і екологічним. Гіпс здатний поглинати воду при підвищеній вологості і віддавати її назад, коли вологість знижується. У приміщеннях з гіпсовою штукатуркою завжди буде комфортно.

Ви не повірите! Це гіпс!

  • У приміщеннях з підвищеною вологістю (понад 65%) слід застосовувати тільки штукатурні цементні, гіпсово-цементні і цементно-полімерні склади. Такими приміщеннями є санвузли, лазні, підвальні приміщення, неопалювані дворові споруди. Також рекомендується склади на основі цементу застосовувати на кухнях в районі розташування кухонного гарнітура, мийки, плити, духовки, посудомийної і пральної машини.
  • Для зовнішньої обробки фасадів будинків застосовують тільки цементні і полімерцементні штукатурки.
  • Для штукатурки цоколів, закладення тріщин застосовують тільки спеціально призначені для цього склади на основі цементу.

Як правильно виставити маяки під штукатурку

Встановити маяки правильно означає, що ця операція повинна відповідати якимось правилам. Яким саме? Перерахуємо їх:

  • Маяки повинні визначати майбутню площину стін і стелі. Якщо не застосовуються різні прийоми за спеціальним викривленням поверхонь, то за замовчуванням стіни повинні бути вертикальними, а стелі горизонтальними. Відповідно і маяки повинні відповідати цим вимогам. Винятком можуть бути похилі стіни на мансардних поверхах.
  • Всі маяки на одній стіні або стелі повинні лежати в одній площині. Наприклад, якщо виставити на стіні два маяка строго вертикально, то вони будуть лежати в одній площині, так як вони паралельні один одному (згадуємо курс шкільної геометрії). Але якщо між ними виставити третій маяк теж вертикально, то не завжди він потрапить в площину до першим двом. У підсумку стіна буде представляти дві пересічні між собою площині. Можливо, що це візуально буде непомітно, але при установці меблів або навішування шаф всі «випливе» назовні.
  • Маяки повинні мати достатню міцність та жорсткість, щоб при штукатурці вони не прогиналися під тиском будівельного правила.

Маяки при штукатурних роботах відчувають значні навантаження

  • Маяки повинні міцно закріплюватися на стіні або стелі.
  • Сусідні маяки повинні розташовуватися на зручному для проведення штукатурних робіт відстані, причому воно повинно бути менше, ніж довжина будівельного правила. Зазвичай це відстань роблять близько метра, а штукатурять правилом 1,5 метра.
  • Маяки повинні легко видалятися після того, як штукатурна суміш схопиться, але не остаточно затвердіє і набере міцність (через 2 дні). З цього приводу є різні, діаметрально протилежні думки. Дуже багато випадків, коли «поховані» у стінах маяки ніяк себе не проявляють. Але є і випадки появи плям іржі на дорогих шпалерах або венеціанської штукатурки.

«Кинуті» в стінах маяки можуть нагадувати про своє існування

  • Маяки повинні бути досить дешеві для того, щоб після вилучення з стіни їх не сильно шкода було просто викинути.

Розмітка положення маяків на стінах

Перед тим як робити розмітку положення маяків, необхідно провести оцінку їх поверхні і виставити площину положення майбутнього штукатурного шару. Цю процедуру називають провешиванием. Таке дивне з першого погляду назва походить від старовинного вимірювального інструменту, який називався вагомий. Насправді це не що інше, як звичайний будівельний висок. Для провішування поверхонь знадобиться наступний інструмент.

Зображення Найменування Призначення
Будівельний висок Для розмітки вертикальних ліній на стінах.
Гідроуровень (ватерпас) Для розмітки горизонтальних ліній на стінах.
Правило будівельне 2,5 метра Для задання площин, перевірки нерівностей стіни, перевірки горизонтальності і вертикальності (спільно з рівнем)
Бульбашковий рівень 1500 мм Для контролю і розмітки.
Малярний відфутболювальний шнур з барвником Для швидкої розмітки прямих ліній великої довжини.
Маркери та олівці Для розмітки
Олівці кольорові Для позначки на стінах або стелі ділянок з сильно вираженою нерівністю.
Нейлоновий шнур або волосінь 0,8—1 мм (бажано яскравого, контрастного кольору) Для задання площини штукатурки (площини розташування маяків).
Перфоратор з набором буров Для монтажу в стіну або стелю шурупів з дюбелем, потрібних для натягування розмічального шнура.
Рулетка будівельна Для розмітки положення маяків і вимірювання відстаней.
Лазерний рівень Полегшує провішування стелі та стін. Застосування бажано, але необов’язково.
Викрутки з хрестовим і прямим шліцом Для вкручування шурупів в дюбеля.

«Провішування стін

У провешивании стін, в принципі, нічого складного немає – треба тільки робити все методично і порядку. Бажано ще зрозуміти математичний та фізичний зміст всіх операцій. Опишемо цей процес.

  • Припустимо, є стіна, довжина якої L, а висота H. На цій стіні треба побудувати ідеально рівну і вертикальну площину, яка буде визначати положення поверхні майбутньої штукатурки. Причому цю площину треба побудувати так, щоб вона якомога ближче знаходилася до стіни. Мінімальна відстань до площини стіни має відповідати мінімально допустимої товщини нанесення обраної штукатурної суміші.

Вихідна стіна, поки порожня

  • Спочатку треба оцінити рівність стін і відзначити на ній самі виступаючі частини западини. Для цього береться довге правило і прикладається в різних місцях стіни як горизонтально, так і вертикально. Ще можна прикладати і діагонально. Оцінюючи зазори між правилом і стіною, а також горби – коли його неможливо притиснути до стіни, можна знайти основні нерівності. Їх треба відзначити кольоровими крейдами. Наприклад, западини нехай будуть білими, а виступи – синіми. Це потім сильно допоможе виставити маяки.
  • Від верхнього лівого кута стіни відміряється вертикально вниз відстань 200 мм і на цьому рівні за допомогою ватерпаса і малярного відбивочного шнура будується горизонтальна лінія. Цю лінію бажано відбити по всьому периметру приміщення, так як це допоможе в провешивании стелі. Така ж операція робиться і знизу і теж на відстані 200 мм, але тільки від підлоги. В результаті отримано дві горизонтальні лінії. Використовувати для розмітки горизонталей бульбашковий рівень не рекомендується, так як його похибка набагато більше, ніж у ватерпаса. Лазерний рівень застосовувати можна цілком.

Відбиваються горизонталі

  • На верхній горизонтальній лінії від кутів приміщення відміряється за 100 мм, і відзначаються точки A і B. У цих точках перфоратором пробуриваются отвори діаметром 8 мм, на глибину 90 мм, які продуваються гумовою грушею, а потім у них вставляються дюбелі, а в них відповідні закручені шурупи. Їх слід закрутити тільки на 1/3 довжини.

Відзначаємо перші точки

  • На шуруп підвішується висок так, щоб між ним і стіною був мінімальний зазор, а нижня частина відстояла від підлоги на 2-3 див Коли схил припинить коливання, робиться відмітка на нижньої горизонтальної лінії та аналогічні операції повторюються в точці B. На перетинах вертикальних ліній і нижньої горизонталі відзначаються точки A1 і B. Через точки A A1 і B B1 відбиваються дві вертикальні прямі.

Отримуємо прямокутник

  • Від точок A та B по напрямку до середини відміряють відстані 100 мм і робляться відмітки точок C і D, які теж вставляють дюбелі з шурупами. За допомогою схилу знаходяться точки С1 і D1 і проводяться вертикальні прямі через C C1 і D Вони будуть задавати положення крайніх маяків.

Відзначаємо положення крайніх маяків

  • Відстань CD ділиться на приблизно рівні частини так, щоб кожна з частин була завширшки 1000-1300 мм Причому необов’язково, щоб всі частини були рівні між собою. Можна відміряти від лівого і правого краю за певною кількістю рівних відстаней, а центр зробити іншого розміру. Очевидно, що кількість таких відрізків залежить від ширини стіни. На верхній горизонтальній прямій робляться відмітки точок E і F (їх може бути більше), через які схилом відбиваються вертикальні прямі і знаходяться точки E1 і F Ці прямі будуть визначати положення проміжних маяків.

Положення проміжних маяків

  • В точках A1, C1, E1, F1, D1, B1, — пробуриваются отвори і вставляють дюбелі. Всі шурупи і дюбелі повинні бути абсолютно однаковими. Шурупи в C1, E1, F1, D1 слід закрутити майже до кінця. а A1 і B1 капелюшки повинні відстояти від площі стіни приблизно на 15 мм. В точках C, E, F, D закручуються до кінця, а A і B так само, як і в A1 і B Далі між точками A, B, B1, A1, A натягається шнур або волосінь, утворюючи чотирикутник. На шурупах зручно кріпити волосінь на витках різьби, причому на всіх це повинно робитися однаково. Також натягаються діагоналі A B1 і А1 B.

Подальші побудови

  • Якщо довжини правила недостатньо для того, щоб спертися на відрізки A A1 і B B1, то тоді через середини цих відрізків проводиться горизонтальна пряма і на її перетині з усіма вертикальними лініями робляться відмітки, буряться отвори і вставляють дюбелі з шурупами. В точках C2, E2, F2, D2 шурупи закручуються до кінця, а A2 і B2 так само, як і в A і B – на 15 мм від площини стіни. Відповідно і волосінь повинна натягується між A2 і B2.

Побудова проміжних точок

  • Починається найвідповідальніший етап операції провішування стіни. До капелюшків шурупів в точках A і A2 прикладається бульбашковий рівень і контролюється вертикальність. Шуруп в точці A можна прийняти як опорний, тому його чіпати не треба, а вкручуючи чи викручуючи шуруп в точці A2, треба домогтися вертикальності. Після цього її більш точно можна перевірити і проконтролювати за допомогою виска. Далі ті ж операції проводять з точками A2 і A1, причому вже A2 є опорною точкою. Якщо все зроблено правильно, то капелюшки шурупів, а відповідно і волосінь в точках A, A2, A1 (якщо вона на шурупах закріплена однаково) знаходяться на одній вертикальній прямій.

перевірка вертикальності рівнем

  • Точно так само роблять з точками B, B2, B Спочатку опорної приймають B, а потім B2. У підсумку виходить теж вертикальна пряма. Вони повинні лежати в одній площині, так як вони паралельні один одному. Підтвердженням цього має послужити перетин діагоналей в точці O. Дві ліски повинні торкнутися один одного. Якщо це сталося, то можна стверджувати, що A B B1 A1 – це прямокутник і всі його вершини лежать в одній площині. Якщо немає перетину, то слід ще раз зробити вирівнювання.
  • Після побудови прямокутника слід оцінити відстань від самого виступаючого місця стіни до площини прямокутника. Це зробити дуже легко. Треба рулетку прикладати до різних місцях стіни перпендикулярно її поверхні, а правило або рівень до натягнутої волосіні або шнуру як мінімум у двох місцях до легкого дотику. Вимірюючи відстань між площиною прямокутника і стіною треба знайти саме виступає місце. Саме на цій ділянці товщина штукатурного розчину повинна бути не менше, ніж мінімально дозволена виробником.
  • Якщо ця величина більше або менше, то заміряють наскільки і розмітку вносяться корективи. Відкручуючи або закручуючи шурупи, виставляючи вертикалі і діагоналі потрібно домогтися того, що в самому виступаючому місці зазор буде потрібний, а вся площина розташована максимально близько до стіни. Кожен зайвий міліметр на великих площах буде виражатися навіть не в кілограмах, а в мішках штукатурки.
  • Коли все буде виставлено, треба шурупи в точках C, E, F, D, C2, E2, F2, D2, C1, E1, F1, D1 виставити в площину натягнутої волосіні. Для цього викруткою їх викручують до тих пір, поки не буде легкого дотику капелюшком волосіні. Дотик має бути таким, щоб шуруп не натискав на волосінь. Краще всього якщо на всіх капелюшках буде однаковий зазор в 1 мм. Після цієї операції її виконавця можна привітати з закінченням провішування стіни. Аналогічну операцію відтворюють на інших стінах.
  • Якщо на стіні є віконний або дверний проріз, то це не повинно викликати жодних труднощів. Маяками на відстані 100-150 мм обрамляє вертикальні лінії отвору, а далі роблять провешивание як зазвичай. На представленому малюнку читачам відразу повинно бути все зрозуміло.

Виставлення маяків при наявності дверного отвору

«Провешивание» стелі

Розмітити стелю під штукатурні маяки набагато важче, ніж стіни. У багато це пояснюється незручністю роботи, але є ще й інші складнощі. Якщо на стіні побудувати правильний прямокутник легко, так як можна провести горизонтальні і вертикальні лінії, на стелі можна тільки відстежити горизонталі і все. Але, тим не менш, це можливо.

Ті читачі, хто штукатурив хоч раз в житті стелю напевно погодяться з твердженням, що цей процес не є найприємнішим в обробці приміщень. За ступенем приємності він точно не увійде в трійку лідерів, а якщо сказати чесно, то не увійде і в десятку і, можливо, навіть в сотню. При накидывании штукатурної суміші на стелю якась частина потрапляє на підлогу, на голову, на обличчя. При розрівнюванні погано приготовлена суміш норовить відвалитися від підстави. Після першого шару на стелі обов’язково армування сіткою. А потім знову нанесення шару. Після одного дня роботи в такому незручному положенні дуже сильно болять руки. А роботи по штукатурці стелі будуть тривати не один день. Недарма ці роботи оцінюються значно дорожче.

Армування стелі

Ми хочемо розповісти читачам про прекрасний спосіб позбутися такого виснажливого процесу, як штукатурка стелі. При розмітці стін ми не даремно радили горизонтальну лінію у верхній частині стіни продовжити і відбити її на всіх стінах. Для чого це треба?

  • Після того як горизонталь буде відбита на всіх стінах, треба виміряти відстань від стелі до лінії спочатку у всіх кутах, а потім з інтервалом в 0,5—1 метра. Всі відстані треба записати біля місць вимірювання. Практично ніколи не буває випадків, коли всі відстані однакові, що може говорити про рівності і горизонтальності. Завжди є різниця. Із всіх виміряних відстаней треба вибрати найбільше і найменше.
  • Якщо від більшої відняти меншу, те ця величина і буде перепадом рівня потоку, який планується вирівняти штукатурним шаром. Наведемо приклад. В кімнаті площею 20 м2 відстань від горизонталі до стелі становить від 200 мм до 240 мм Не варто дивуватися, такий перепад далеко не рідкість. Різниця становить 240-200=40 мм. Якщо допустити, що поверхня стелі – це бетонна плита просто криво лежить, то середній вирівнюючий шар буде 40/2=20 мм.
  • Не варто забувати, що будь-штукатурний шар повинен мати мінімальну допустиму товщину. Для найвідомішою гіпсової штукатурки «Ротбанд» від Кнауф він становить 5 мм, але краще робити шар трохи більше, тим більше що сама мінімальна товщина маяка 6 мм. Візьмемо шар у 8 мм. Додамо до нього вирівнюючий шар 20+8=28 мм
  • Підрахуємо витрати штукатурної суміші. У середньому на кожен м2 площі і 1 мм товщини необхідно 1 кг штукатурки. У нашому випадку 20 м2*28 мм* 1 кг=560 кг «Ротбанда». Втрати при штукатурці стелі чималі, тому їм відведемо 20%: 560*1,2=672 кг, що в мішках складе 672/30=22,4. Тобто необхідно закупити 23 мішка сухої суміші, що на серпень 2026 року становить 23*360=8280 рублів.
  • Штукатурка стелі передбачає обов’язкове його армування сіткою. На 20 м2 її треба витратити 20*25=500 рублів. Сюди ж додамо ґрунтовку «Бетоноконтакт». У мінімальній тарі 5 кг вона коштує 350 рублів. Вважаємо суму 8280+500+350=9130 рублів.
  • Роботи по штукатурці стелі коштують приблизно 400-600 рублів за м2, плюс установка маяків – 60-80 рублів за м2. візьмемо по мінімуму (400+60)*20=460*20=9200 рублів. Сума тоді складе: 8280+9200=17480 рублів.
  • Якщо замовити натяжні стелі, то за м2 беруть приблизно 650 рублів разом з монтажем. Тоді 20*650=13 тис. рублів. Приїдуть акуратні, чисті і ввічливі робочі і за 1,5—2 години в кімнаті буде новий стеля. Без мокрих процесів, без пилу, без бруду.

Після таких розрахунків варто задуматися про те, а чи потрібна штукатурка стелі, коли їй є прекрасні сучасні альтернативи, які з естетики краще, а коштують дешевше. Але тема статті все одно нас зобов’язує розповісти про підготовку до штукатурення стелі, тому ці і зробимо.

  • Припустимо, в якомусь приміщенні є стеля, який схематично представлений на малюнку. Помітно, що форма стелі відрізняється від правильного прямокутника, швидше вона схожа на трапецію, що буває не так вже рідко. Нам треба отримати прямокутник, і виставити його в одній горизонтальній площині.

Стелю не завжди буває ідеальним

  • З кутів стелі малярським шнуром відбиваються діагоналі, які перетинаються в точці O. Потім вимірюються відстані від точки O до точок 1, 2, 3, 4. З них вибирається найбільш коротке. У нашому випадку це відрізок між точками о і 4. З точки 4 про діагоналі відміряють відстань 150 мм і в цьому місці робиться відмітка – точка A Вимірюється відрізок O A1.

Побудова діагоналей

  • Далі цей відрізок відкладається від точки O по всьому діагоналях. Отримуємо точки A, B, B Ці точки з’єднуються прямими лініями. У підсумку можна стверджувати, що фігура A B B1 A1 – це прямокутник, так як його діагоналі рівні і лежать в одній площині, так як вони перетинаються в точці O.

Отримуємо прямокутник з рівності діагоналей

  • Тепер цей прямокутник треба трохи опустити від стелі і виставити його в горизонтальний рівень. Для цього далі робляться точно такі ж операції, як і при розмітці стін: в точках A, B, B1, A1 пробуриваются отвори, вставляють дюбелі і між ними натягається волосінь. Вона натягується також і за діагоналями прямокутника. При необхідності на сторонах прямокутника ставляться проміжні точки на їх середині (точки A2 і B2), щоб було зручніше виставляти горизонтальний рівень. Всередині прямокутника прочерчиваются допоміжні лінії (зеленого кольору), які визначають положення маяків. Відстань між цими лініями 800-1300 мм У місцях перетину цих ліній зі сторонами прямокутника (червоні точки) монтуються шурупи з дюбелями, які потім закручуються до кінця.

Завершення побудов

  • Виставляти рівень стелі треба починати з того місця, де штукатурний шар буде мінімальним. Це точка, де виміряна відстань від горизонталі на стіні до стелі мінімально. Припустимо, що на нашому малюнку це точка A. Для визначення мінімального штукатурного шару можна скористатися відрізком штукатурного профілю заввишки 6 мм, який треба підкласти під волосінь в точці A, і, закручуючи шуруп домогтися того, що зазор між волосінню і профілем був близько 1 мм.
  • Після цього переходять до точки A2 і виставляють її в одному горизонтальному рівні з A. Для цього до капелюшків шурупів притискають бульбашковий рівень та положенням головки шурупа A2 домагаються горизонтальності. Далі йде A2 і A1 і A1 B1 (горизонтальність можна контролювати по волосіні), B1, B2, B2 B і контроль B A по волосіні. Не варто забувати, що при правильній горизонтальності діагоналі повинні перетнутися в точці O.
  • Завершальним етапом провішування стелі є виставлення головок шурупів, які будуть напрямними для маяків (на схемі позначені червоними крапками) в один рівень з волосінню. Після перевірки правильності провішування можна волосінь і шурупи, позначені синіми крапками, зняти, щоб вони не заважали монтажу маякових профілів. Потрібна площина стелі виставлена капелюшками шурупів, позначених червоними крапками. Перевірка проводиться шляхом прикладання рівня або правила спільно з рівнем до капелюшків шурупів. Вони всі повинні лежати в одній горизонтальній площині.

Монтаж маяків

У недалекому минулому в якості маяків використовували дерев’яні бруски, відрізки труб, дошки або інший підручний матеріал. Рівень виставляли забитими в стіну цвяхами. Зараз таке просто неможливо, так як сучасні штукатурки передбачають нанесення мінімально можливого шару. Тому краще застосовувати спеціально призначені для цього профілі. Вони бувають двох основних видів:

  • Профіль металевий висотою 6 мм.
  • Профіль металевий висотою 10 мм.

Обидва профілі виготовлені з тонкої листової оцинкованої сталі. При уявній хисткості, правильна їх установка забезпечує необхідну жорсткість. Їх випускають довжиною 2,5 або 3 метри. Продаються вони в будь-яких будівельних магазинах, ціна у них копійчана, а застосування здатне заощадити великі суми. Профілі необхідно вибирати особисто, так як при транспортуванні вони можуть деформуватися.

Маякові профілі для штукатурки

Очевидно, що висота профілю визначає мінімальний штукатурний шар. Тому їх і роблять різних розмірів. Але при рівних умовах, якщо в якості маяків може використовуватися профіль і 6 мм, 10 мм, то краще вибирати 10 мм, так як він має більшу жорсткість.

Крім профілів для штукатурки площини стін існують ще й кутові профілі для гіпсокартону, посилені кутові профілі під штукатурку, арочні профілі та інші. Вони можуть бути сталевими, алюмінієвими, з ПВХ. Застосовуються такі профілі тільки після того як буде обштукатурена поверхня стін, так як саме вони є головними для додання геометрії приміщення. Застосування інших профілів ми обов’язково розглянемо в окремій статті.

Монтаж штукатурних профілів на клейовою або штукатурний розчин

Монтаж металевих профілів на розчин – дуже проста операція. Куди простіше, ніж провешивание. Він робиться?

  • Металевий штукатурний профіль нарізається на відрізки, які приміряються в проміжках між шурупами, які визначають площину штукатурки.
  • Розводиться розчин, на який будуть кріпитися маяки. Це може бути монтажний гіпсовий клей («Перфликс» від Кнауф і йому подібні), розчин, яким буде робитися штукатурка або які-небудь модифіковані суміші, які застосовують майстри-штукатури. Наприклад, в «Ротбанд» можуть додавати алебастр, який «загрубляет» суміш і вкорочує час схоплювання. Також може застосовуватися клей ПВА. «Вдосконалені» суміші мають малий час схоплювання, тому їх розводять невеликими порціями.

Розчин краще готувати невеликими порціями

  • Розчин шпателем викладається на лінію положення маяка «ляпанцями» з інтервалом в 10-15 см. Їх товщина повинна бути трохи більше, ніж рівень штукатурного шару.

Укладання розчину порціями з інтервалом по лінії маяка розташування

  • Береться маяковий профіль і укладається по лінії прямо на «шльопанці» розчину. Після цього береться правило або рівень і профіль притискається до стіни до тих пір, поки умова не стане міцно на капелюшки шурупів. При цьому можна робити легкі покачивающие рух вгору і вниз з одночасним легким натиском поки маяк не втопиться своїм підставою у розчині і не пригорнеться по всій своїй довжині до правилом. Це дуже важливо – маяк притиснутий до правилом, а воно спирається на капелюшки шурупів. Якщо маяк прогнувся, то його знімають, підкладають розчин і знову притискають. Надлишки розчину, які можуть вилізти через площину штукатурки, знімаються шпателем.

    Маяк повинен щільно стикатися з правилом

  • Коли маяк щільно встав на своє місце, правило знімають шпателем акуратно підрізають надлишки розчину і переходять до іншого маяка. Після установки наступного маяка перевіряють положення попереднього. Якщо розчин приготовлений правильно, навіть без «модифікацій», то маяки нікуди не попливуть, а будуть стояти міцно.

Монтаж штукатурних маяків без розчину

І таке теж можливо, але для цього використовують спеціальне кріплення, який буває двох видів. Це пластиковий кріпильний елемент з фіксуючою деталлю і так звані «милі».

  • Пластиковим кріпленням користуватися дуже просто. Для цього на капелюшки попередньо виставлених у площину шурупів надягають через паз пластикові деталі з яких попередньо виймають фіксатори. Потім деталі заводять маяк і фіксатори ставлять на місце. Капелюшок шурупа щільно фіксується в пластикової деталі, а маяк серед її лапок і фіксатором. При начебто очевидній перевазі такого кріплення маяків у нього є головних недолік – до маяка 6 мм додається ще товщина пластикової деталі – теж 6 мм. А цей зазор треба заповнювати штукатуркою. Ми в статті розповідали, як заощадити, як пустити «впритул» до опуклих місцях стіни маяковий профіль, а з цим кріпленням треба взяти і «подарувати» стіні 6 мм штукатурки. На дріб’язкової площі стін у 50 м2, це виллється в 50 м2*6 мм* 1 кг/м2*мм=300 кг необґрунтовано витраченої сухої штукатурної суміші. Такому кріпленню може знайтися місце тільки в багатошарових штукатурках.

Пластикове кріплення

  • «Милі» — це винахід умільців, яке «позичили» маркетологи. Раніше з лапок прямих підвісів для гіпсокартону вирізали смужку з отворами, через яку по центру пропускали шуруп ще до того, як його закручували в дюбель. Після провішування маяковий профіль поміщали поверх головки шурупа, а бічні вушка загинали зверху і притискали круглогубцями. Шуруп притискався до профілю, втрат у вигляді зайвого шару штукатурки немає. Потім стали виробляти «милі» в промислових масштабах, але принципово нічого не змінилося. Таке кріплення цілком може застосовуватися, тільки треба при провешивании врахувати, що рівень штукатурки визначається капелюшками плюс 6 мм маякового профілю. Головним недоліком «вухань» є трудність вилучення профілю стіни після штукатурки. Маяки все ж рекомендується вилучати якщо робити для себе. Непотрібні «імпланти» в стіні можуть і не принести шкоди, але користі від них точно немає.

Пластик vs «Милі»

Розчинні маяки

Деякі досвідчені штукатури не застосують ніяких маякових профілів, а роблять напрямні з самої штукатурної суміші. Для цього між відмітками рівня штукатурного шару вони накидають шар розчину, а потім правилом і шпателем надають йому потрібну форму і задають верхню площину штукатурки. Переваги такого способу очевидні – в штукатурному шарі немає ніяких чужорідних елементів.

Розчинні маяки зробити не кожному під силу

Але таким способом навряд чи зможуть скористатися новачки, так як вести правило за штукатурним смугах і по гладкому металу це не одне і те ж. Потрібні навички, які не приходять раптово і відразу, а напрацьовуються роками.

Проміжним і досить непоганим варіантом виставлення маяків є використання в якості них смужок гіпсокартону шириною 3-4 див. Між відмітками рівня викладається штукатурний розчин, на нього поміщається гіпсокартонна смужка, яка притискається правилом. У результаті виходить гладка поверхня, по якій досить легко рухається правило при оштукатурюванні стін або стелі.

Маяки з гіпсокартону

Висновок

Багато зараз ходить тлумачень про зайвих знань у шкільній програмі, які практично «насильно впихають» в «бідні дитячі голови». Це, зокрема, стосується і геометрії. Ми приводили простий приклад у статті, коли незнання азів геометрії може вилитися в необґрунтований нічим перевитрата матеріалів при будівництві або ремонті. Міліметри і квадратні метри перетворюються в кілограми, а вони перетворюються на карбованці, рублі переходять в тисячі, десятки і сотні тисяч.

У будівництві і ремонті дуже допомагає!

Будівельні процеси – це суцільна геометрія. Ця стаття того гарне підтвердження. Причому для розрахунків і побудов не використовувалися спеціальні знання, одержувані в «физматах», а використовувалися знання, які були отримані з підручника, зображеного на фотографії. Цей підручник перевидавався вже «енну кількість разів» та ще буде перевидаватися. Так що якщо вдома знайдеться така книга, то її не треба ховати, нехай вона буде поруч, у хвилинної доступності. Можливо, в ній «зарито» знань на зекономлений мільйон. А зекономлені гроші схоже заробленим.

Відео: Установка штукатурних маяків: хто швидше?

Відео: Відео урок установки оцинкованих маяків вертикальним способом

Відео: Установка штукатурних маяків