Коптильня холодного копчення своїми руками — креслення, розміри та інструкція по будівництву

Напевно, немає в наших краях людини, який відмовився б від шматочка дійсно добре прокопченного м’яса або риби, тому на будь-якому святковому столі завжди знаходить своє місце тарілка з цими делікатесними продуктами. Однак, варто зізнатися, що в магазині чи на ринку досить-таки непросто знайти м’ясні та рибні вироби натурального копчення. Пов’язано це з тим, що такий технологічний процес – досить тривалий, і для досягнення високих смакових якостей завжди вимагає застосування деревини або стружкової-тирсовому суміші певних порід, що доставляє потенційного виробника зайві клопоти. Йому набагато простіше і фінансово вигідніше використовувати для приготування таких продуктів штучний складу типу «рідкий дим», який швидко доводить сировину до потрібної кондиції, надаючи йому гарний колір і схожі на справжні смак і запах. Але – це лише «ерзац», і, крім того, не варто забувати, що такі «делікатеси», вбираючи в свою структуру хімічні компоненти «рідкого диму», не принесуть користі здоров’ю людини, а нерідко навіть здатні завдати чималої шкоди.

Вихід очевидний: коптильня холодного копчення своїми руками — креслення, розміри та інструкція по будівництву якої буде розглянуто в цій публікації, стає оптимальним варіантом для любителів різних страв подібного типу. Тим більше, якщо є заміський ділянку, а господар має хоча б базові навички в будівництві і слюсарній справі.

Відмінність коптилен гарячого і холодного копчення.

Існує два основних варіанти коптилен – гарячого і холодного копчення. Продукти, виготовлені у першій з них, виходять більш м’якими і жирними, друга ж видає вироби з щільною і сухуватою структурою. Тому перш ніж приступати до виготовлення коптильного агрегату, варто заздалегідь узгодити, який продукт більше припадуть до смаку вашим домочадцям, після чого вже можна буде визначитися з вибором приладу. Коптильні гарячого і холодного копчення відрізняються між собою розташуванням топки і принципом роботи.

• Так, у конструкції агрегату гарячого впливу на продукти, нагрів коптильної камери з розташованими на її дні тирсою проводиться безпосередньо від відкритого вогню або ж електричного нагрівального приладу, що знаходиться під дном. Подібна схема сприяє перегріву і появи гарячого диму, що виходить від стружкової-тирсовому суміші. Схема найпростішого коптильного апарату, що працює за такою технологією, показана на ілюстрації нижче:

1 – Імпровізована топка, яка може бути споруджена в будь-якому місці, де буде встановлена така коптильня.

2 – Поставка: ніжки або навіть просто кілька встановлених цеглин.

3 – Дно, виготовлене з металу товщиною в 3÷4 мм і має просвердлені отвори діаметром 4÷5 мм

4 – Стружкової-тирсових шар з деревини хвойних порід, покладений на перфороване дно.

5 – Піддон з піднятими до країв стінками для збору стікає з продуктів жиру.

6 – Металева решітка для укладання продуктів.

7 – Продукти для гарячого копчення.

8 – Щільно закривається кришка з невеликим отвором для відводу диму.

• Холодне копчення продуктів відбувається під впливом теплого диму, температура якого рідко перевищує межу у 36÷40 ºС. Отриманий від тління деревини дим встигає охолоджуватися по дорозі від топки до коптильній камері. Таким чином, в даній конструкції дві основні камери, дымогенераторная і коптильна, розташовуються один від одного на певній відстані, і зв’язуються за допомогою спеціальних каналів. Дим, проходячи по заданій йому траєкторії, не тільки охолоджується до необхідної температури, але ще і звільняється від шкідливих домішок і кіптяви, які могли б потрапити в продукти, знижуючи їх смакові якості.

Приблизна схема найпростішої установки для холодного копчення продуктів представлена на малюнку:

1 – Топкова камера, в яку закладаються дрова.

2 — Паливо. Краще всього брати деревину плодових порід дерев — вишні, груші, яблуні і їм подібним. Крім цього, підійде деревина і деяких інших листяних порід, наприклад, дуба або вільхи.

3 – Димохідний канал, через який дим, поступово охолоджуючись, як це умовно показано широкими стрілками, потрапляє в коптильну камеру.

4 – Цокольна частина коптильні, виконана з цегляної кладки

5 – Дрібна металева решітка з отворами 3÷5 мм, на якій буде затримуватися кіптява.

6 – Коптильна камера без дна – це може бути підготовлена бочка або ящик з листового металу товщиною в 3÷4 мм, або ж спеціально збудований «будиночок» з деревини або цегли.

7 – Продукти, що піддаються холодному копченню. Їх зазвичай підвішують на гаках за перекладини (поз.8), які в свою чергу можуть представляти собою звичайні металеві прути або ж перфоровані рейкові профілі.

9 – Щільно підігнана кришка коптильної камери, що має отвори або трубу для виходу диму.

10 – Перфорована кришка, що закриває топкову камеру. У деяких конструкціях дверцята може бути розташована не зверху, а на передній або бічній стінці топки.

Це була лише загальна схема, яка може бути втілена на практиці різними способами. Нижче в публікації і будуть розглянуті кілька варіантів зведення коптильні для холодного копчення.

Виготовлення різних різновидів коптилен — покроково

Цегляна або блокова коптильня

Коптильня, збудована з цегли або пінобетонних блоків, відмінно підійде для зведення на заміській ділянці тим, хто збирається зайнятися продажем якісних делікатесів, так як призначена для приготування відразу великої кількості копчених виробів.

Така споруда цілком може стати не тільки функціональної прибудинкової спорудою, але і прикрасою ландшафтного дизайну. Однак перш ніж переходити до закупівлі матеріалу та будівництва коптильні, необхідно розробити її проект і визначити місце конкретного розташування на ділянці. Виходячи з обраного розміру, розраховується кількість необхідного матеріалу.

З будматеріалів для зведення подібного варіанту коптильні будуть потрібні:

• Червона цегла або пустотілі блоки з пінобетону.
• Силікатна цегла для будівництва топки або ж можна придбати топкову камеру з дверцятами, що вбудовується в камін.
• Чавунний або сталевий дверцята для топки.
• Склоблоки або засклені матовим склом віконна рама, якщо в будівлі передбачений джерело природного освітлення. Однак, необхідно зазначити, що ультрафіолетові промені негативно впливають на коптящиеся продукти, тому слід передбачити, щоб вікно виходило на північну сторону будови.
• Цемент і пісок для виготовлення розчину для кладки фундаменту під стіни.
• Дерев’яний брус перерізом 60×60 або дошка 20×100 мм – для облаштування кроквяної системи під покрівлю.
• Листи фанери або ОСП для суцільної обрешітки кроквяної системи.
• Покрівельний матеріал — це може бути металочерепиця, профнастил або м’яка покрівля, в залежності від побажань господаря і загального оформлення ділянки.
• Шпунтована дошка або дерев’яна вагонка товщиною в 10÷12 мм
• Димохідна труба діаметром 80÷100 мм – для установки на дах або фронтонную бік кроквяної системи.
• Димохідна металева труба діаметром 120÷150 мм.
• Дверне полотно з коробкою, приблизний розмір 750×2000 або 800×2100 мм

Місце для будівництва коптильної камери краще всього вибирати на височині ділянки, а топку в такому разі можна буде розташувати на відстані 2000 мм у нижній частині цього пагорба.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком, як і для будь-якої споруди, під коптильню з цегли або блоків необхідно розчистити майданчик. Для цього спочатку проводиться розмітка місця під фундамент, а потім на цьому майданчику знімається верхній родючий шар ґрунту, приблизно на 150÷200 мм (на штик лопати).
	Далі, на майданчику, підготовленої під фундамент, необхідно знайти середину, так як тут повинен буде надалі розташовуватися патрубок димохідного каналу. Як патрубка може бути використано металеве відро або короб без верхнього покриття, в бічну сторону якого буде вставлена димохідна труба. Тому в ньому потрібно зробити отвір, відповідний діаметру димоходу. Через цей канал дим буде надходити в приміщенні коптильні. Від центру майданчика потрібно викопати траншею, і в тому випадку, коли всі елементи коптильні будуть розташовані на рівній ділянці, то треба рити канаву під кутом в 15÷20 градусів, так, щоб вона йшла вглиб по мірі наближення до топковій камері. В канаву перед облаштуванням фундаменту буде укладатися труба, яка з’єднає дві камери — коптильну і топкову.
	Наступним кроком проводиться укладання труби, один кінець якої буде виходити в коптильню, а інший вмуровували в задню стінку топки. Після цього траншея заривається, і можна переходити до установки опалубки під заливання фундаменту. Так як будівля буде досить легкою, робити глибоким фундамент не потрібно. Досить підняти стінки опалубки на 200÷250 мм. Дно усередині опалубки засипається піском, шаром у 50 ÷70 мм, а потім щебенем, товщиною 80÷100 мм. Кожен з шарів добре утрамбовується.
	Потім, зверху щебеню проводиться заливка грубого цементно-гравійної розчину. Поверхня цього шару повинна закінчуватися за 50÷70 мм від країв стінок опалубки. Його необхідно вирівняти, щоб розчин був розташований приблизно на одному рівні. Наступним етапом, зверху сухого бетону укладається армуюча сітка з осередками 50×50 мм
	Зверху сітки влаштовується добротна цементно-піщана стяжка, заливається з бетонного розчину, що готується в пропорціях 1:3. Для пластичності розчину і додаткової міцності стяжки рекомендовано додати в розчин рідке скло. Стяжка вирівнюється за допомогою правила по стінок опалубки, які послужать для цього маяками. Стяжка залишається для повного просихання і набору бетоном міцності.
	Поки буде сохнути стяжка, можна попрацювати над топкової камерою. Для побудови топки теж необхідно підготувати фундамент. Спочатку під нього також робиться поглиблення, яке засипається тими ж шарами піску та щебеню, а потім заливається бетонним розчином, вирівнюють і залишають сохнути і набирати міцність. Стіни топки найкраще зводити з двох шарів — зовнішнього з червоної цегли і внутрішнього — з жаростійкого силікатної.
	Інший варіант – це готова топкова металева камера, призначена для монтажу в домашню піч або камін. Яка б топка не була обрана, краще всього, якщо камера буде заглиблена в грунт – цей фактор сприятиме більш тривалого охолодження стінок, а значить, допоможе заощадити на паливі.
	Після того як стяжка остаточно дозріє, переходять до зведення стін коптильні. У розглянутому прикладі вони зводяться з пінобетонних, та ще й пустотілих блоків. Необхідно зазначити, що цей будівельний матеріал володіє хорошим термічним опором, тобто виразно невисокою теплопровідністю, а це важливо з позицій підтримки оптимального температурного режиму в коптильній камері.
	Кожен з викладаємо рядів контролюється за будівельним рівнем. Мурування проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин або на монтажний клей для газосилікатних блоків. В ході роботи ведеться контроль над тим, щоб стіна не завалювалася від вертикальної площині – це легко перевіряється схилом або тим же будівельним рівнем.
	Дуже важливо рівно і акуратно вивести дверний отвір, інакше коробка встане у нього наперекос, а двері може не увійти зовсім.
	Наступним кроком на торцеву край стін стіни встановлюються балки перекриття, а потім і кроквяна система. Так як у цьому прикладі для покриття використовується м’який варіант покрівлі, на крокви закріплюється суцільна обрешітка з листів фанери. Докладна інформація про настилі м’якої покрівлі і всіх нюансах процесу представлена в статті, опублікованій на нашому сайті, посилання на яку буде дано нижче.
	Коли дах буде змонтована, дошкою чи вагонкою «зашиваються» фронтонні боку даху. Через один з фронтонів виводиться вентиляційна труба для відведення диму і зайвої вологи з приміщення. Потім, залишені отвори монтуються дверної та віконної блоки. Якщо замість віконної рами вирішено закрити віконний отвір склоблоками, то інструкцію з монтажу можна знайти на сайті. Щоб двері зачинялися щільно, без залишення щілин, можна застосувати повстяне ущільнення по її периметру, встановити замок або клямку.
	Внутрішнє оздоблення всередині коптильні не є обов’язковим, однак, слід пам’ятати, що з м’яса, риби та інших коптящихся продуктів жир і волога буде стікати на підлогу. Тому, для полегшення прибирання в приміщенні, рекомендовано укласти на підлогу керамічну плитку з ребристою поверхнею. На даній ілюстрації добре показано, як облаштовані металеві сітчасті стелажі для розкладки готуються виробів. Крім цього, можна розглянути отвір в підлозі, через яке в коптильню потрапляє охолоджений за рахунок проходження через довгий канал дим. В ідеалі цей отвір має бути забране мелкоячеистой сіткою, яка буде затримувати частинки кіптяви. Така сітка повинна бути легкоз’ємною, щоб її було нескладно очищати від скопилася бруду.

Сучасна м’яка покрівля – надійність і краса!

М’яка покрівля, до якої можна віднести і гнучку черепицю на полімерно-бітумної основі – відмінне по ефективності і дуже привабливе покриття будинку та господарських споруд. Порядок самостійного монтажу м’якої покрівлі докладно викладено у відповідній публікації нашого порталу.

Складно самостійно спорудити фундамент?

Якщо слідувати всім технологічним рекомендацій, то це стане цілком реальним завданням. Якщо потрібна інформація про види фундаменту, про те, який з них може оптимально підійти для невеликих і легких будівель, про зведенні фундаменту своїми руками, то її можна знайти, пройшовши по рекомендованої ссылке до спеціальної публікації нашого порталу.

Дерев’яна коптильня

Ще один матеріал, з якого може бути виготовлена коптильна камера – це натуральна деревина, яка є екологічно чистою, не створює неприємних запахів і не виділяє токсичних випарів. Для побудови коптильні найбільше підійде деревина листяних порід – вільха, дуб, груша, вишня, яблуня та інші. Головне, щоб сам матеріал мав щільну структуру, яка буде добре протистояти різним негативним впливам навколишнього середовища.

Для виготовлення цієї моделі коптильної камери, що має розмір 800×450×450 мм, потрібні такі матеріали:

• Дерев’яний брус для каркаса конструкції, перетином 50×50 мм, загальна довжина якого становить 8000 мм.
• Добре оброблена дошка шириною до 100 мм і товщиною 8÷10 мм. Тут потрібно враховувати те, що вагонка буде монтуватися на каркас в два шари — поздовжній і поперечний. Вони допоможуть зробити камеру більш герметичною, що дозволить диму в ній диму перебувати більш тривалий час, не просочуючись крізь щілини.
• Крім обшивки стінок і виготовлення дверцята, дошка буде потрібно для формування схилів даху.
• Покрівельний матеріал. В даному випадку, майстер не використовував для спорудження камери ніяких матеріалів окрім дощок. Однак, якщо коптильня буде покрита водонепроникним покрівлею, значно скорочується ризик проникнення вологи через дрібні щілини між дошками, які можуть утворитися під впливом атмосферної вологи і ультрафіолетових променів.
• Навіси для закріплення двері, дверна ручка з клямкою.
• Червона цегла для побудови основи під коптильну камеру, і жароміцний силікатна — для стінок топки.
• Цемент і пісок для кладки і облаштування дна топкової камери.
• Гідроізоляційний матеріал для накриття даху топки, а також герметизації стику з трубою.
• Труба діаметром 80÷100 мм і 2000÷2500 мм завдовжки і відрізок труби 500 мм довжиною та діаметром 100÷120 мм. Труба може бути металевою або ж вогнетривкої керамічної.
• Металевий лист для настилу перед топкової камерою.

Покрокове виконання всіх будівельних і монтажних операцій представлено в таблиці-інструкції нижче:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим етапом робіт на ділянці вибирається відповідне місце для установки коптильні і топкової камери. В даному випадку, заміська територія має виражено пересічений рельєф, який і буде в допомогу для оптимального розміщення на ділянці коптильної системи.
	На розміченій майданчику викопується два котловану на відстані один від одного 2000÷2500 мм. Один з котлованів розташовують на височини – він послужить для облаштування основи під саму коптильню. Другий розміщують нижче першого по схилу – тут буде топкова камера. Глибина котловану під топку повинні бути дорівнює 200÷250 мм, так як під неї потрібна надійна, міцна основа.
	Далі, котловани з’єднуються між собою траншеєю, в яку пізніше буде укладатися димохідна труба.
	Котлован, призначений для облаштування коптильної камери, рекомендовано заглибити на 300÷400 мм – така глибина буде сприяти затримці в ямі диму і його охолодженню. При цьому дим додатково очищається, і в такому вигляді піднімається вгору, в коптильню. Очищений від фракцій сажі дим, зробить продукти більш ароматними і екологічно чистими. Донна частина котловану під коптильню і топку зміцнюється однаково з допомогою бетонного розчину і армуючої сітки — цей процес буде описуватися нижче.
	Дно котловану, призначеного під основу для топки, перед заливкою його бетонним розчином потрібно гарненько утрамбувати, потім засипати 5÷7 см шаром піску, а потім щебеню. Наступним шаром заливається і розрівнюється цементно-гравійний грубий розчин, який проникне між каменів щебеню, а після застигання зв’яже підсипку. Коли розчин схопиться, не нього рекомендовано укласти армуючу сітку-карту з осередками 30×30 мм – вона добре зміцнить стяжку. Далі, проводиться заливка розчину, що складається з цементу і піску. Шар цієї заливки бути товщиною в 30÷40 мм.
	Потім дно траншеї утрамбовується, і в неї вкладається довга труба меншого діаметру. Вона не повинна доходити до кінця траншеї на 180÷200 мм, тому при необхідності її доведеться підрізати. Далі, на крайню частину довгої труби наноситься бетонний розчин, і на нього надівається відрізок труби більшого діаметру, зі взаємним заходом на 100÷150 мм. Така конструкція з труб різного діаметру сприятиме оптимальному охолодження диму при розширенні каналу перед входом в камеру.
	У підсумку край більшого діаметра патрубка повинен виходити в зону топкової камери приблизно на 150÷170 мм. По краях патрубка встановлюються два цегли, після чого від них можна виробляти кладку стінок топки. В даному випадку, стінки викладаються товщиною в півцеглини.
	По боках труба, укладена в траншею, заливається розчином, і тимчасово, до його схоплювання, перекривається дошками. Після укладання двох рядів стінок камери згоряння, між ними монтується топкова дверка. Однак, найкраще встановити дверцята ще на етапі кладки першого ряду стінок, так як в цьому випадку буде можливість закріпити її за допомогою дроту між рядами цегли.
	Зверху бічних рядів і дверцят, а також двох цеглин, встановлених з обох сторін від труби, монтується перекриває топку керамічна плита. Якщо такої не знайдеться, то можна використовувати замість неї лист металу товщиною в 3÷4 мм або металеві смуги, які краями укладаються на бічні стінки. Смуги стануть основою для остаточного перекриття камери цеглою.
	Для установки в цю конструкцію топкової камери відмінно підійде піддувальна дверцята, має розмір 308×198 мм, так як такого віконця цілком буде достатньо для закладки опилочно-стружкової суміші, яка, жевріючи, буде утворювати дим.
	Тепер, коли топкова частина конструкції буде облаштована, потрібно залишити до повного висихання і зміцнення розчину. Цей час можна використовувати для роботи над зведенням стінок підстави під дерев’яну коптильну камеру. Фундамент для неї викладається з цегли, перший ряд якого укладається на добре застиглий бетонний шар основи. Кожний з рядів буде складатися з шести цегли, таким чином, сторона такого цоколя, з урахуванням швів в 10 мм, буде дорівнює 500 мм. Тому дерев’яні коптильня розміром 450×450 мм на підставі встане на основу дуже міцно. При викладанні цегляних стінок горизонтальність кожного цегляного ряду необхідно контролювати за допомогою будівельного рівня, інакше коптильна камера буде стояти нерівно.
	Цоколь повинен складатися з 9÷10 рядів, 5÷6 з яких будуть підніматися над грунтом. Піднімаючи цегляний цоколь, димохідну трубу, що йде від топки, вмуровують у передню стінку підстави. Дуже важливо добре заповнити зазори навколо труби цементним розчином, так як внутрішні стінки нижньої частини коптильні повинні бути відносно рівними і стійкими до можливого проникнення вологи з грунту.
	Коли цегляна основа буде зведена, траншея, з укладеної в ній трубою заливається бетонним розчином. Особливо добре потрібно проконтролювати заповнення розчином області стикування двох відрізків труб і входження димохідного каналу в топку. Однак, необхідно пам’ятати, що розчином не слід заповнювати траншею до самого верху, так як вона далі буде засипатися грунтом, товщина якого повинна складати 70÷80 мм.
	Після просихання цементного розчину, проміжки, що залишились між стінками і грунтом, рекомендовано заповнити глиною, її добре утрамбуйте. Якщо глини немає, то вони заповнюються грунтом, який також добре утрамбовується.
	Тепер можна зробити випробування створеної системи на предмет якості надходження диму з топки в коптильню. Для цього в топку потрібно укласти хмиз або тирса і підпалити їх за допомогою паперу. Дим повинен вільно виходити через отвір в цоколі, не зустрічаючи перешкод. Якщо перевірка системи пройшла успішно, то траншею з застиглим бетоном остаточно засипають грунтом, який необхідно гарненько утрамбувати.
	Далі переходять до виготовлення самої дерев’яної коптильні. Спочатку з дерев’яного бруса потрібно нарізати всі необхідні деталі конструкції: це 4 відрізки по 800 мм, 8 шт. – по 350 мм, 3 шт. – по 550 мм, 2шт. – по 200 мм. Скріплювати конструкцію можна за допомогою цвяхів або ж чорних саморізів по дереву довжиною 70 мм Першим кроком збираються передня і задня рами каркаса. Для цього відрізки бруса 350 мм, укладаються по краях, між деталями завдовжки 800 мм, а потім всі вони фіксуються між собою. Так повинно вийти дві однакові рами, які з’єднуються по верхньому і нижньому краю відрізками в 350 мм.
	Готову конструкцію встановлюють вертикально і по верхніх бічних краях закріплюють відрізки бруса довжиною в 550 мм. Вони повинні виступати за периметр каркаса вперед і назад на 50 мм — це буде основа для закріплення покрівельних дощок. Далі, потрібно знайти середину верхніх щаблів обох рам, передньої і задньої — в цих точках вертикально закріплюються відрізки бруса довжиною в 200 мм. Ці стійки стануть основою для закріплення конькового бруса даху коптильні. Зверху стійок фіксується третій відрізок бруса, який повинен виступати за межі каркаса на 50 мм вперед і назад. Щоб надати конструкції майбутньої даху жорсткість і забезпечити собі зручний монтаж покрівельних дощок, на коньковом брусі потрібно знайти середину і по ній закріпити за двома скатах по одній дошці. Один край стикується на коньковом брусі, другий утворює звис, який виступає за периметр каркаса на 150÷170 мм. Далі, сформований каркас даху повністю зашивають дошками.
	Наступним кроком обшиваються стінки каркаса. Перший шар дощок встановлюється і фіксується саморізами у вертикальному положенні. Їх необхідно максимально щільно підігнати один до одного. Не варто використовувати для обшивки коптильні вагонку, так як деревина буде піддаватися температурного розширення, що може привести до деформації пазів, тому дошки можуть розтріснутися.
	Дуже важливо точно розрахувати розмір дверного прорізу – він повинен бути більше самої дверцят на 5 мм, щоб вона входила в нього вільно. Цей фактор враховується в зв’язку з температурним розширенням деревини, а також з урахуванням впливу на неї вологи, так як коптильня встановлюється на вулиці і неминуче буде піддаватися впливу атмосферних опадів.
	Обшиваються дошками всі, крім однієї бічної, стінки каркаса. Її ж тимчасово залишають відкритими для того, щоб можна було всередині коптильні на вертикальні стійки каркаса закріпити поперечини для укладання на них металевих стрижнів, на які будуть навішуватись з допомогою гачків продукти, призначені для копчення. Для того щоб стрижні були зафіксовані в одному місці і не зсувалися, в поперечинах робляться симетричні вирізи. Таких перекладин потрібно дві або три пари. Після цього в даху висвердлюється кругле або квадратне отвір для вентиляційної труби, яка повинна мати невеликий діаметр — всього в 50÷70 мм. Вона закріплюється зверху покрівельних дощок. Дуже важливо, щоб між трубою і дошками даху не залишалося зазору, тому якщо він утворився, то його потрібно обов’язково закрити – для цього можна використовувати клоччя і столярний клей. Ці матеріали, до речі, також добре підійдуть для закладення щілин між дошками.
	Далі, по знятим з отвору розмірами виготовляється дверцята. Конструкція її досить проста і складається також з двох шарів дощок — вертикального і горизонтального. Вони закріплюються на двох каркасних, горизонтально встановлених поперечинах. Наступним кроком на передній стінці розмічається розташування дверцят, а потім всі стінки коптильні обшиваються другим злам дощок, які розташовують горизонтально. Стики дощок на кутах закриваються дерев’яними або металевими куточками. Щоб контролювати температуру усередині коптильні, не відкриваючи зайвий раз дверцята, в ній просвердлюється отвір, в який встановлюється спеціальний штирьовий термометр.
	Дно конструкції залишається відкритим, так як через нього в камеру буде надходити дим.
	Готову дерев’яну коптильню краще всього покрити зверху водовідштовхувальним просоченням на водній основі, щоб посилити стійкість поверхні до впливу атмосферної вологи, наділивши її гідрофобними властивостями. Для цього підійде один з аквалаков, які у великому асортименті представлені в спеціалізованих магазинах будматеріалів.
	Своєрідною кульмінацією» споруди дерев’яної коптильні є установка камери-будиночка на цегляний цоколь. Скріплення між собою дерев’яного та мурованого відділів побудови можна здійснити металевими скобами або смугами, які фіксуються одним краєм на дошках, а другим – на цегляних стінках.
	У готовому вигляді коптильня виглядає так, як показано на цій ілюстрації. Однак, ще рекомендується покрити дошки даху одним з легких покрівельних матеріалів – це може бути вже згадана вище м’яка покрівля, листи профнастилу або металочерепиці. Контрольне випробування роботи коптильні варто виробляти, зробивши в неї першу закладку продуктів.

Нижче на ілюстрації — ще один цікавий варіант дерев’яної коптильні, конструкція якої передбачає навіс для зберігання та одночасної сушки дров з дерев плодових порід, спеціально призначених для копчення продуктів.

На фото можна бачити, що топка в цьому випадку розташована на більш близькій відстані від коптильні, тому вся конструкція займає меншу площу на ділянці. Однак принцип функціонування такої споруди повністю ідентичний описаному вище варіанту.

Ця модель дерев’яної коптильні не оснащена бічними дверима, вона відкривається і завантажується через гору, тому її простіше буде виготовити. Крім цього, не доведеться купувати навісні петлі і дверну ручку, а камеру легко відкрити, вхопившись за трохи виступають по сторонах краю кришки. Для економії місця на ділянці, топка може бути розташована досить близько до коптильні, а щоб подовжити траєкторію диму з однієї камери в іншу, димохідну трубу можна розташувати під кутом.

Варіанти коптильні холодного копчення з бочки

Досить простий спосіб виготовити коптильню як гарячого, так і холодного копчення – це використання в якості коптильної камери металевої або дерев’яної бочки. Причому бочка може бути встановлена вертикально або горизонтально.

Перевагою цього способу є те, що зробити подібну конструкцію можна, навіть не викопуючи траншею, а просто поєднуючи топку і бочку трубою, що проходить над землею. Однак, якщо коптильню планується використовувати в зимовий час, то трубу однозначно доведеться утеплювати, так як, в іншому випадку, дим в ній буде занадто швидко остигати, і тому продукт вийде недостатньо високої якості.

При виготовленні цього приладу з бочки, можна обійтися без застосування зварювання, але для того, щоб дим концентрувався в трубі і не вислизав через щілини і в місцях стику труби і камер, необхідно ретельно закрити всі зазори.

Не доведеться морочитися і над тим, з чого ж зробити пристосування для підвішування продуктів. Для цього цілком підійдуть жорстка дріт і дерев’яні поперечини, на які будуть зачіпатися гачки з нанизаними на них продуктами.

В якості топки може бути використано металеве відро, якщо вирізати в ньому отвір для труби і частина стінки, зробивши з неї імпровізовану дверцята.

Ще один момент, який спростить виготовлення коптильні — це те, що більшість власників цієї простої конструкції воліють замість кришки використовувати щільну мішковину, структура якої буде достатньо добре утримувати дим і відводити його надлишок.

Більш «цивілізовано» каганець буде виглядати, якщо покрити готову конструкцію жаростійкої фарбою, призначеною для захисту металу від зовнішніх агресивних впливів вологи, кисневої або хімічної корозії, перепадів температур.

Якщо на ділянці зовсім мало місця, але встановити коптильню все-таки хочеться, то, виготовивши її з бочки, можна «провести маскування» в стилі основного ландшафтного дизайну, сховавши димохідну трубу під землю. На ілюстрації видно, як органічно вписалася і коптильна камера згоряння в декоративне оформлення невеликого дворика.

Дорожче, безумовно, обійдеться коптильня з дерев’яної бочки, але і вигляд її більш презентабелен, тому зможе стати прикрасою будь майданчика двору. Крім цього, як вже говорилося вище, правильна деревина, на додаток до диму, додає приємний аромат готуються копчениною.

Для виготовлення такої коптильні знімається верхня кришка бочки, і на різній висоті, на внутрішні стінки закріплюються тримачі для двох решіток, на які можна просто укласти продукти, або ж підвісити їх на спеціальні гачки.

По суті, якісна коптильня може бути виготовлена з бочки, виробленої з будь-якого матеріалу, крім пластмаси.

Коптильня, виготовлена з старого холодильника

Старий холодильник є в дуже багатьох будинках: хтось використовує його в якості шафи для зберігання різного мотлоху або інструментів, у кого-то він просто займає місце на ділянці або в гаражі, а деякі практичні власники будинків дають йому друге життя, переробляючи в коптильню. Причому з цього старого приладу можна виготовити коптильну камеру як для гарячого, так і холодного приготування делікатесів.

У старих моделях холодильників практично не використовувався пластик – їх внутрішні стінки виготовлялися з емальованого металу, решітки – з алюмінію, а полімери ж застосовувалися лише для знімних деталей, які можна легко видалити корпусу.

Якщо холодильник не настільки древній, і всередині нього багато пластику, то такі деталі доведеться повністю демонтувати, залишивши для коптильні тільки металевий корпус.

Крім корпусу холодильника з закріпленими всередині підставками для решіток, потрібно двометрова труба, цеглу для стінок топки та залізний лист завтовшки 3÷4 мм для перекриття топкової камери.

Топка повинна бути розташована нижче рівня донної частини коптильні. Труба може бути пущена над землею або заглиблена – головне, що вона повинна монтуватися під ухилом. Всередину корпусу холодильника труба заводиться через його дно, а в топкову камеру – через її задню стінку або перекриття. Дим з топки, проходячи через трубу і остигаючи по дорозі, буде потрапляти в коптильну камеру з потрібною температурою. Однак, якщо труба не буде закопана у грунт, то у період літньої спеки дим не буде встигати остигати, а в зимовий час, навпаки, буде ставати холодним надто швидко. Тому трубу найкраще «одягнути» в утеплювальний матеріал, який створить оптимальні умови для охолодження диму в будь-який час року.

Для укладання продуктів всередині камери використовуються сітки і гачки для підвішування.

В стельової частини або у верхній області задній панелі холодильника необхідно зробити невеликий отвір, через яке буде йти дим.

На закінчення потрібно сказати, що для коптильної камери можна використовувати і інші побутові прилади, що вийшли з ладу і мають досить великий корпус, виготовлений з металу. Наприклад, зовнішній металевий кожух від старих круглих або прямокутних пральних машинок відмінно підійде для коптильної камери.

Розібравшись в конструкції цього приладу і зрозумівши принцип його роботи, буде нескладно знайти матеріал для виготовлення коптильні холодного копчення. Ну а після того, як робота над нею буде закінчена, на святковому столі завжди будуть делікатесні продукти домашнього виробництва, якими можна буде порадувати домочадців і гостей.

На завершення публікації – приклад виготовлення і практичного зовсім не складною у виконанні коптильні холодного копчення:

Відео: коптильня холодного копчення – конструкція, доступна кожному.