Дах з очерету своїми руками

Очерет застосовувався в якості покрівельного покриття споконвіку. Мало того, у багатьох країнах він був чи не єдиним варіантом створення дахів аж до того часу, як людина винайшов і став застосовувати для цієї мети керамічну черепицю, покрівельне залізо, руберойд, шифер, а потім і більш інноваційні матеріали. У зв’язку з їх появою, очерет практично повсюдно не те що відійшов на задній план, а взагалі перестав заготовляти в якості будівельного матеріалу. І сьогодні багато хто навіть не підозрюють, що він є відмінним покриттям для приватного будинку, має численні переваги перед сучасними покрівельними матеріалами.

Але останнім часом інтерес до цього виду покрівлі відродився, і таке покриття знову став набирати популярність. Але треба відразу сказати, що дах з очерету своїми руками – це не таке просте завдання, як може здатися спочатку. Перш ніж приступати до реалізації такого проекту, необхідно ретельно вивчити відпрацьовану технологію її зведення, так як вона дуже істотно відрізняється від робіт з будь-якими іншими покрівельними матеріалами.

Кілька слів про переваги і недоліки очеретяних покрівель

Основна причина відмови від очеретяної покрівлі полягала, скоріше всього, в трудомісткості заготівлі сировини, його підготовки і монтажі на кроквяну систему. Зрозуміло, що набагато простіше кинути на скати даху профнастил або шифер. Але багато хто не думають про те, що влітку доведеться мучитися від спеки, а взимку – переплачувати за опалення. Так, намагаючись заощадити на покрівельному матеріалі, можна «забезпечити» себе дискомфортом на довгі роки проживання в будинку.

Виходом стають штучно виготовлені утеплювачі, які монтують під покрівлю або на горищне перекриття. Вони дійсно захищають приміщення від перегріву і зберігають в них тепло в зимовий період. Проте, протягом всього терміну своєї експлуатації така термоізоляція буде виділяти шкідливі для здоров’я мешканців будинку випаровування.

І ось в останні роки, коли інформація про те, що більшість сучасних будівельних продуктів негативно впливають на організм людини, стала загальнодоступною, багато власників приватного житла цілеспрямовано повертаються до екологічно чистим матеріалам, до числа яких належить і очерет.

Доводиться погодитися з тим, що перші кроки по поверненню очеретяних покриттів в ужиток зробили власники заміських ресторанів і готелів, з метою залучення клієнтів. Вони почали зводити будівлі в певних стилях, які ідеально вписуються дахи та стіни з очерету.

Надихнувшись цим прикладом, багато власників будинків, які бажають зробити своє житло не лише екологічно чистим, але і надати йому ексклюзивний зовнішній вигляд, почали використовувати для покрівлі цей унікальний матеріал. Тому, а також завдяки численним позитивним характеристикам очерету, попит на цей покрівельний матеріал почав стабільно зростати.

Очерет володіє широким діапазоном унікальних якостей, до яких відноситься наступне:

• Найважливішою перевагою очеретяного покриття можна назвати його теплоізолюючі здібності. Так, навіть при дуже низьких зимових температурах, воно не дає йти тепла через дах. Влітку ж товстий шар очерету захищає приміщення від перегріву, зберігаючи в будинку прохолоду. Завдяки цьому не доведеться вдаватися до додаткових теплоізоляційних робіт.
• Очерет росте у вологому середовищі, і тому абсолютно несприйнятливий до впливу води. Він не стане підгнивати, пріти, і. що дуже важливо, в ньому вкрай неохоче селяться цвіль, грибок або мох.
• Відзначається висока стійкість матеріалу до негативних зовнішніх впливів – ультрафіолетових променів, перепадів температур, атмосферних опадів, вітровим навантаженням.
• Укладання очеретяної покрівлі супроводжується створенням природної вентиляції для горищних приміщень та підпокрівельного простору. Це властивість покриття дозволяє у багатьох випадках відмовитися від додаткової паро— та гідроізоляції конструкції.

• Шари очерету, за рахунок його полою трубчастої структури, є відмінним звукоізоляційним матеріалом. Такий дах поглинає шуми, ніколи не буде резонувати. До речі, це якість, поряд з термоізоляційними властивостями, спонукає власників будинків використовувати очеретяні мати і для обшивки стін.
• Камышовое покриття, на відміну від металевого, не є накопичувачем статичної електрики, тому виключається ризик потрапляння в нього грозових розрядів – блискавок.
• Тривалий термін служби. Такі покриття не вимагають капітального ремонту протягом 55÷60 років, їх не потрібно очищати і фарбувати. При виникненні необхідності проведення невеликого ремонту, операції можуть полягати у встановленні латочок, тобто на пошкоджених механічно місцях закріплюються пучки нового матеріалу. Знову встановлений сніп спочатку може дещо відрізнятися від усього покриття по відтінку, але протягом року, під впливом зовнішніх факторів, колір зрівняється.

Потрібно відзначити, що з часом колір очеретяних скатів не тільки не тьмяніє, а навпаки, стає більш глибоким і благородним. Це допомагає такої покрівлі відмінно вписатися в гармонію навколишнього природного середовища.

• Надаються широкі можливості створювати складні архітектурні конструкції даху, завдяки гнучкості стебел рослини.

До негативних моментів очеретяного покриття відносять:

• Горючість матеріалу. Саме з цієї причини багато хто сумнівається, і тому не вирішуються зупинити свій вибір на очереті для покриття даху. Однак, потрібно відзначити, що дуже багато будівельних матеріалів володіють тим або іншим ступенем горючості, і в першу чергу до них слід віднести дерево, з якого вибудовується більшість кроквяних систем. Крім того, якщо камышовое покриття зроблено з дотриманням усіх вимог протипожежної безпеки, то займання від потрапили на покрівлю іскор стає вкрай малоймовірним.

До протипожежних заходів відноситься обробка який настелений покриття вогнезахисними просоченнями. Правда, доводиться погодитися, що даний засіб з часом вимивається, і просочення періодично потрібно оновлювати. Але, до речі, у багатьох європейських країнах очеретяні дахи і взагалі не покриваються антипіренами – з метою збереження 100-відсоткової екологічної чистоти покриття.

• Природнім «ворогом» очеретяних покрівель можуть ставати птахи, які або намагаються організувати гнізда в такому зручному та теплому покритті, або розтягнути матеріал для будівництва гнізд в інших місцях. З цим, правда, можна успішно боротися, якщо укладати матеріал дуже щільно, і не допускати того, щоб окремі тростини виступали за загальний шар покриття.

• Висока вартість і трудомісткість монтажних робіт. Раніше, коли очерет застосовувався повсюдно для покриття дахів будинків, він, ймовірно, коштував копійки, а покрівлю міг облаштувати кожен власник житла самостійно, так як це вміння передавалося від батька синові. Сьогодні ж як сам матеріал, так і роботи по його укладанню стоять вельми недешево. В залежності від якості та різновиди сировини, середня ціна на матеріал варіюється від чотирьохсот до півтора тисяч рублів за квадратний метр. А за складної укладанні ціни взагалі стають «космічними».

Як вибрати і заготовити очерет самостійно?

Напевно, перш ніж переходити до розгляду будови очеретяних дахів, варто ближче познайомитися з матеріалом. Зокрема – розібратися, що він собою являє, коли і як проводиться його заготівля, які прийоми використовуються для ув’язки зрізаних рослин.

Отже, очерет є однорічним рослиною і виростає в прибережно-водних зонах практично у всіх регіонах Росії. Його стебла можуть мати в перерізі круглу, квадратну або трикутну форму, по висоті вони досягають 2,5 ÷ 3 метрів. Тільки в наших широтах налічується більше п’ятдесяти видів очерету, і більшість з них можуть бути використані для покриття утеплення даху або обробки стін.

У будівництві використовуються обрізані стебла рослин, товщина яких складає 5÷8 мм, а висота від 1500 до 2500 мм. Стебла мають високу міцність і гнучкість, тому з ними зручно працювати, збираючи їх у снопи кладу на дах.

Заготовляти очерет для будівельних робіт рекомендовано в зимовий період, коли водойми вкриті льодом. Для зрізання рослин використовується ручна або мотокоса, серп або тарпан, іноді навіть звичайна, острозаточенна совкова лопата, яка зручна для роботи, якщо очерет зрізається з поверхні льоду.

Заготівля очерету тільки на перший погляд здається простою, але насправді це дуже нелегка праця, так як не варто забувати про те, що сировини для покриття даху буде потрібно дуже багато. Тому, вирішивши провести цю роботу самостійно, потрібно налаштуватися на тривалий і трудомісткий процес.

Зрізаний очерет складається в тюки (снопи), зазвичай зі стандартним охопленням по колу в 600 мм. Эьти снопи зв’язуються в нижній частині в двох місцях на висоті від місця зрізу приблизно на 100 і 500 мм. Уыязка проводиться мотузкою, гнучкої дротом або ж самими очеретяними стеблами.

Верхня сторона снопа, де розташовані суцвіття рослини (волоть), зрізаються відразу ж після збору очерету або ж після його просушування. Для зручності виконання робіт використовуються дерев’яні складані козли. Обрізування суцвіть на місці збору проводиться в тому випадку, якщо немає бажання тягнути зайвий сміття на територію своєї ділянки.

Варто зауважити, що в деяких випадках волоті і взагалі не зрізуються, так як існують технології укладання очеретяного покриття разом з ними.

Зібраний в тюки очерет збирається в скирту або встановлюється уздовж стін будівель і залишається для просушування. Оптимальна вологість стебел рослини для роботи – приблизно 18%.

Деякі майстри воліють в’язання очерету в тюки взагалі відкласти до весни. Так, в зимовий період його нарізають і акуратно складають соцветьями в одну сторону, а його очищення, обрізка і розподіл на снопи здійснюється вже з приходом теплих днів.

Раніше в’язання снопів проводилося самими стеблами очерету, з яких перекручувався джгут. Його в різних областях країни називали по-різному — в’язкою, перевеслом або перев’язом. Щоб стебла були більш пластичними, їх, на якийсь час замочували у воді.

1а, 1б, 1в, 1м – послідовність скручування джгута (перевесла);

2а, 2б і 2в – зв’язування звичайного снопа;

3а, 3б і 3в – порядок виготовлення подвійного снопа.

Прийоми виготовлення перевесла і в’язання снопів показано на ілюстрації вище, але є, по всій видимості, необхідність внести деякі пояснення

• Потрібно взяти жменю очерету, тобто стільки, скільки поміститься в долоню.
• Потім жменю потрібно розділити навпіл і скласти ці два пучка разом так, щоб мітелки очерету були повернуті одна до іншої.
• Далі, приступають до скручування джгута.
• Готовим джгутом обхоплюють приготований сніп очерету. Потім кінці перевесла скручується разом за годинниковою стрілкою, потім згинаються навпіл і підсуваються під джгут, яким обхвачен сніп. Такий вузол зручний тим, що снопи, укладені на покрівлі, не розв’яжуться, а якщо їх потрібно використовувати розсипом, то їх можна швидко розпустити, потягнувши за скручений кінець джгута.
• Для того щоб краї покрівлі виходили повними і красивими, для них часто в’яжуться так звані подвійні снопи. Щоб його виготовити, спочатку в’яжеться одинарний сніп, але його не стягують перевеслом дуже туго. Потім готовий пакунок укладають на землю і притискають коліном — він від такого навантаження стає плоским. Далі, очерет поділяють на дві приблизно однакові частини, після чого одну з них повертають на 180 градусів, так, щоб волоті опинилися в різних напрямках. Потім робиться ще один поворот на 180 градусів, при якому волоті виявляються знову поруч. Так виходить два снопа, сполучених між собою одним джгутом.

Потрібно зазначити, що сьогодні вже рідко хто використовує для в’язання снопів очеретяні перевесла, так як для цього потрібна певна вправність. Для такої мети цілком підходять інші матеріали, більш прості в застосуванні і скорочують термін заготівельних робіт – це дріт або міцні мотузки, які не потрібно скручувати.

• Займатися створенням очеретяної покрівлі починають тільки після того, як покриття буде підготовлено необхідно кількість снопів. Тут можна виходити з усталеною і клінічною практикою норми, що на кожен квадратний метр площі даху витрачається не менше восьми стандартних снопів (з охопленням по колу приблизно 600 мм, довжиною від 1500 до 2000 мм – їх ще часто називають «евроснопами»). Напевно, зайвим буде і закласти певний запас, приблизно в 20% – на вибракування, обрізку і огріхи в роботі. Отже, найкраще виходити зі співвідношення: 1 м2 покрівлі → 10 стандартних снопів.

• Перед закиданням снопів на дах їх слід обов’язково підчистити і підрівняти з нижньої сторони.

Застосовувані способи укладання очерету на кроквяну систему

Існує декілька поширених способів укладання підготовленого очерету на кроквяну систему. У спеціалізованій літературі їх звичайно описано чотири типу, однак, існують ще деякі нюанси в технології роботи з цим матеріалом.

Різновиди за прийомів укладання

Отже, виділяють чотири основних способи монтажу – це «під щітку», «парками», «в натруску» і панелями (матами).

• «Під щітку» – цей спосіб можна назвати самим популярним, так як він до цих пір найчастіше використовується для покриття покрівлі. Він відрізняється тим, що очеретяні снопи укладаються на скати даху рядами коренем вниз, а потім подрубаются, «розчісується» і ущільнюються спеціальним інструментом — гребінкою (щіткою) і лопаткою.

При дотриманні технології укладання і вирівнювання, покрівля, покрита очеретом «під щітку», виглядає монолітно і нагадує оксамитове покриття.

Добре спресовані снопи практично не мають повітряних прошарків між стеблами рослин – це робить покриття більш стійким до займання. Однак, після укладання і «розчісування» очерету, його все-таки рекомендовано додатково просочити одним із складів, що підвищують вогні— і біостійкість матеріалу.

• «Парками». Використовуючи цей спосіб монтажу, слід укладати коренем вниз тільки перший ряд очерету, що проходить уздовж карниза, а решта тюки монтуються корінням вгору.

• «У натруску» – цей варіант простіше двох попередніх, але виглядає покриття, виконане таким чином, не зовсім естетично, тому його не можна назвати популярним. Технологія досить проста, очерет накидається на скати даху хаотично, а для того щоб покрівельний матеріал не знесло вітром, його фіксують зверху жердинами, брусом, рейками і т. п. Втім, можливо, в цьому є якийсь особливий «шарм», і господар будинку вибере саме таке, злегка «взлохмаченное» оформлення свого житла.

• Панелі або мати виготовляються з попередньо просушених і обрізаних снопів. У цьому випадку тюки можуть мати різний діаметр, залежно від того, якої товщини планується зробити панель. Для цього тюки прошиваються між собою дротом.

Для різних будівель використовуються мати різної товщини. Наприклад, для створення повноцінних покрівель житлових будинків виготовляють очеретяні щити товщиною 300÷350 мм, а для дахів альтанок – достатньо 150÷200 мм.

Мати з снопів зробити самостійно — досить просто. Для цього потрібно збита з дощок рама, труба-перекладина (турнік) або навіть надійна гілка дерева, що росте практично горизонтально. Крім того, необхідна міцна мотузка або дріт, яка повинна мати довжину рівну двом значенням висоти від землі до перекладини. Кожен з відрізків мотузки складається навпіл, і в цьому місці зав’язується міцний вузол. Один кінець мотузки прив’язується до верхньої перекладини, а другий залишається на землі. Щоб було працювати більш зручно, на вільні кінці закріплюються невеликі заточені шматки рейок або спеціальні пристосування – човники.

Таких мотузок потрібно 4÷5 штук, залежно від розміру майбутнього мата. Крайні повинні розташовуватися в 80÷100 мм від кордонів майбутнього мата, інші розподіляються з рівними інтервалами.

Потім, береться підготовлений сніп, укладається на нижні вузли. Щоб закріпити перший пакунок потрібен помічник, який підтримає його другий кінець, поки буде закріплюватися перший. Далі, вільним кінцем з човником обмотується вертикальна мотузка, прив’язана до перекладини, як показано на малюнку, наведеному вище. Таким же чином відбувається закріплення всіх наступних тюків.

Очерет, зав’язані в такі панелі, укладати набагато простіше. Єдине, що ускладнить роботу – це його підйом матеріалу на висоту, враховуючи те, що маса таких матів – чимала, особливо якщо вони володіють великою товщиною.

Різновиди за «школам» укладання

Зазначені вище техніки укладання – це ще не остаточне поділ. Розрізняють ще і, якщо можна так висловитися, «школи» укладання очерету на дах. Найчастіше згадуються «староруський», «польський», «голландський» і «датський» способи. Вони всі, безумовно, дещо схожі між собою, але мають деякі нюанси-відмінності.

• Окремо потрібно виділити так званий «староруський» спосіб укладання очеретяних снопів. У ньому на кроквяні ноги конструкції закріплюються лати — горизонтально покладені тонкі колоди або товсті гілки. На них укладають і притискають жердинами (прітугамі) очерет, скомпонований у снопи. Прітугі раніше прив’язували до зліг вербовими лозинами, але сьогодні замість них зазвичай використовується міцна, гнучка дріт. Очерет в тюках укладався східцями, а потім подбивался гребінками.
• «Польська» технологія передбачає облаштування покриття з більш пухкою структурою, тобто очерет, покладений на скати, не сильно ущільнюється. При цьому в цій «школі» виготовлення покрівлі коник виготовляється з того ж очерету.
• У голландського способу існують певні стандарти довжини тюків, які повинні складати від 1100 до 1800 мм, а товщина стебел не більше 2÷6 мм. Очерет укладається щільно, а потім підбивається гребінкою.
• Датський варіант також має стандарти довжини і товщини матеріалу. Довжина стебел в них становить не більше 1000 мм, а їх діаметр 4÷5 мм.

Потрібно відзначити, що найбільш акуратною і елегантною дах виглядає тоді, коли для покриття схилів використовується тонкий очерет. Крім того, він більш щільно укладається на покрівлі, чим досягається висока захист будинку від витоку тепла, просочування вологи і проникнення всередину шуму.

З наведеного опису різних способів монтажу очерету на дах можна прийти до висновку, що принципова різниця по більшій мірі полягає тільки в довжині снопів і товщині стебел матеріалу. Відповідно до цього варіюється і крок обрешітки кроквяної системи.

Ще одна відмінність у конструкції дахів, облаштованих за різними технологіями — це оформлення коника різними матеріалами і способами.

Відмінності очеретяний дахів по основі (обрешітці кроквяної системи)

Поділяються очеретяні дахи і по своїй основі. Так, вони бувають відкритими і закритими.

• У відкритій конструкції очеретяної покрівлі укладання снопів проводиться безпосередньо на бруски або бруски обрешітки кроквяної системи даху. Процес монтажу – досить складний, тому вимагає певної вправності, яку мають професійні покрівельники, що працюють з цим матеріалом постійно.

Крокви в даній конструкції закріплюються так само, як і для листового покрівельного матеріалу, на відстані одне від іншого зазвичай в 600 мм. Рейки обрешітки встановлюють горизонтально, з кроком в 280 мм, крім двох, що фіксуються вище карниза і однієї, що проходить уздовж конькового бруса. Їх розташовують на відстані 150 мм від країв схилу знизу і зверху відповідно.

На двох нижніх елементах решетування закріплюється оцинкована кріпильна дріт завтовшки 5 мм, а на всіх інших горизонтальних рейках – товщиною до 1 мм За допомогою неї снопи будуть притягнуті до решетування. Як можна бачити за поданою схемою, в даній конструкції не використовується паро— та гідроізоляція, так як в них немає особливої необхідності.

Щоб працювати було комфортніше, після укладання снопів першого ряду їх тимчасово фіксують на місці затискачами-прищіпками або металевими гаками.

Ці кріпильні елементи витягуються по мірі того, як буде закріплено на основі дротом. Потім їх переставляються на наступний укладається шар очерету, і вони залишаються на місці також до його остаточного закріплення. Таким чином, у середньому, для роботи потрібно 25÷30 штук таких гаків або затискачів.

На одному чи всіх штирях з гаками, роблять позначку рівну необхідної товщини настилу – зазвичай вона становить 300÷350 мм. Мітка дозволяє контролювати рівномірність товщини укладання очерету.

Замість металевих крюків, для фіксації тюків застосовують і Т-подібні дерев’яні притискні пристрої, які пронизують покрівельний шар і утримують його в одному положенні. В основному таке кріплення використовується в голландській технології облаштування очеретяної покрівлі.

• Закритий варіант очеретяною даху вимагає більше різних матеріалів для облаштування, але укладати очеретяні снопи стане набагато простіше, так як вони монтуються на суцільну основу. Як суцільного решетування на крокви і горизонтальні поперечини настилається фанера товщиною в 10÷12 мм. Потім фанера покривається пароізоляційним матеріалом, зверху якого горизонтально фіксується кріпильна і притяжная дріт на такій же відстані один від одного, як і у відкритій конструкції. Дріт прикручується до основи саморізами.

Роботи з облаштування закритого варіанта даху, незважаючи на велику кількість шарів, проходять набагато швидше, тому ця конструкція більш популярна, ніж відкрита.

Деякі майстри в якості основи можна використовувати старе шиферное або інше покриття, на яке закріплюють дерев’яну обрешітку. Таким чином, стара покрівля служить надійною гідроізоляцією, а очерет відмінним тепло— і шумоізолятором для дахи будинку, одночасно надаючи вигляду будівлі необхідну декоративність.

Деякі важливі особливості очеретяною даху.

При облаштуванні даху, покривається очеретом, необхідно враховувати деякі нюанси, які безпосередньо вплинуть на тривалість її експлуатації. Тому їх цілком можна назвати, швидше, навіть вимогами, обов’язковими для виконання.

• Конструкція очеретяною даху може бути різною, але її скати обов’язково повинні бути розташовані під кутом не менше, ніж 30÷35 градусів. При цьому потрібно знати, чим менше ухил скатів, тим більше ризик появи застійних зон на їх поверхні, що значно знижує довговічність покриття.

• Враховуючи велику вагу покриття, який при його товщині 300 мм може доходити до 35÷40 кг/м2, необхідно передбачити під нього надійну основу. Конструкції риштувань були представлені на схемах вище.
• Після настилу очерету на кроквяну систему, скрізь, де він виступає за межі нижніх елементів конструкції, його необхідно постаратися стиснути на 45÷60 мм. Стиснення стебел проводиться в бік зовнішньої поверхні, тобто знизу, і з таким розрахунком, щоб між ними практично не залишалося зазорів.

• Очерет може виступати за притискну планку або край гаків, приблизно на 150÷200 мм, і повинен бути щільно притиснутий до основи. Причому, нижні шари стебел повинні виступати тільки 100÷150 мм, а верхні на вищевказану довжину.
• Для забезпечення притискання застосовується оцинкований сталевий дріт товщиною в 5 або 4,6 мм. Першу притискну дріт розташовують на відстані 200 мм від нижнього краю крюков, а другу – відступивши 120 мм від першої.

• Кожен наступний ряд тюків очерету укладається з відступом від краю нижнього, попереднього, на 280÷300 мм.
• На краях зліг решетування снопи очерету потрібно обов’язково додатково прошивати нержавіючої дротом товщиною в 1 мм, яку необхідно розміщувати через кожні 200 мм.
• Якщо відстань від гребеня скатів даху до карниза (стріхи) становить не більше 7000 мм, а кут її нахилу 40 і більше градусів, і для покриття застосовується очерет довжиною 1500 мм, товщина покриття уздовж коника повинна бути не менше 220 мм, а по карнизної лінії не менше 250 мм

Якщо ж скат має довжину (від коника до карниза) понад 7000 мм, а нахил схилу менше 40 градусів, то товщина покриття повинна бути по конькової лінії не менше 250 мм, а по карнизу 300 мм.

• Коник в очеретяною даху може бути виготовлений з різних матеріалів. Його в’яжуть із стебел того ж очерету, який укладають по карнизної лінії черепицю або готові конькові елементи для металочерепиці і т. д. Проте, досвідчені покрівельники радять перед тим, як закріплювати покрівельний матеріал, зміцнити коник армуючої сіткою, яку опускають на скат на 200÷250 мм.

Інший варіант формування коника — це укладання тюків стройового очерету вздовж нього і закріплення їх до решетування, а потім покриття їх узгоджена з стебел «шапкою».

• Не можна не сказати і про те, як правильно робити прошивку очерету, так як для цієї операції на даний момент використовується кілька способів.

Раніше застосовувалася наскрізна прошивка очеретяного покриття дротом, але це тривала і не виправдана якістю робота, тому цей спосіб практично не застосовується.

Найчастіше закріплення очерету на схилах здійснюється саморізами, до яких закріплюється дріт. Саморізи вкручуються в елементи обрешітки. Зазвичай для такого типу фіксації досить саморізів довжиною 35 мм, а дроту діаметром 0,8÷1,0 мм.

Можна зробити фіксацію матеріалу і цвяхами, але в цьому випадку, бруски обрешітки доведеться робити більш потужними, інакше цвяхи можуть їх розколоти. На цвяхи, так само, як і на саморізи закріплюється дріт, яка притисне покриття до основи.

• Прошивка очерету з допомогою прітугі і віц за старорусскому способом. Як прітугі використовується товста гілка (трошки) або середньої товщини брус, а віцамі раніше називали вербові і березові прути досить великої довжини, які робили більш пластичними з допомогою замочування.

Сьогодні віцамі може стати дріт, конопляна мотузка або інший міцний матеріал. Віци пропускають під кроквяної ногою, витягуються назовні два кінця, які затягуються або закручуються зверху прітугі. Після чого кінці віц ховаються під камышовое покриття в підпокрівельний простір і ще раз зав’язуються. Прошивку зверху накривають наступним шаром очерету.

• Для ущільнення матів, їх вирівнювання і «розчісування» застосовуються гребінка-щітка і лопатки біти. Покриття повинно вийти досить щільним, так як від цього якості залежить, наскільки захищеним буде покриття від загоряння, якими тепло— і гідроізоляційними здібностями стане володіти, як довго прослужить дах в цілому.

Монтаж очеретяною даху своїми руками

Інструменти для роботи

Для виконання покрівельних операцій будуть потрібні деякі спеціальні інструменти і пристосування, що забезпечували комфортність і безпеку роботи на даху. «Класичний» набір покрівельника –«камышника» показаний на ілюстрації:

1 – Гребінець або щітка. Вона може мати коротку ручку, як показано на малюнку, або довгу.

2 – Ніж з зубчастим лезом.

3 – Серп зі спеціальною заточкою (а – голки, б – лопатки).

4 – Міцні робочі рукавиці.

5 – Лопатки.

Ці інструменти використовуються традиційно. Крім них, для роботи застосовують шуруповерт для вкручування шурупів, молоток, а також пристосування для підйому снопів на дах і для забезпечення комфортної та безпечної роботи. Це короткі сходи або сходи на гострих ножах. З допомогою таких ніжок сходи закріплюються на вже настеленном очереті.

Виконання монтажних робіт

Тепер, коли відомі нюанси виконання робіт по створенню очеретяного покрівельного покриття, можна перейти до розгляду самого процесу монтажу.

Покриття даху очеретом рекомендовано проводити в безвітряну погоду, особливо в тому випадку якщо очерет пересушений. Перед тим як піднімати тюки на покрівлю, їх потрібно злегка збризнути водою.

Кроквяна система під укладання очерету повинна бути повністю підготовлена, щоб не відволікатися на монтаж її елементів у процесі створення покрівельного покриття. Якщо монтаж очерету буде проводитися на подвійні кроквяну систему, то її фронтону вже повинні бути закріплені вітрові дошки, причому їх ширина, виступаюча над кроквяними ногами, повинна відповідати планованої товщині очеретяного покриття. При укладанні матеріалу, вітрові дошки стануть надійними бортами для очерету, так як він повинен бути щільно до них притиснутий. Крім цього, до вітрових дощок кріпляться кінці притяжной дроту.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	При проведенні монтажу з «давньоруської» технології перший ряд очеретяних снопів надівається на нижню слегу решетування, утворюючи стріху – звис даху. Окремі снопи додатково закріплюються за гаки, що обмежують рух лати або бруса. Викладається перший ряд з одинарних або подвійних снопів, краї яких обрізані ідеально рівно, так як стріха повинна вийти густою, красивою і мати однакову товщину по всьому звису. Якщо перший ряд буде покладений неакуратно, то це може зіпсувати весь вигляд даху. Тому, збираючи очерет в снопи, не варто економити – необхідно робити їх розмір таким, як рекомендують досвідчені покрівельники, тобто 600 мм в окружності по обхвату. Тюки укладаються щільно один до одного, оскільки між ними не повинно залишатися вільного простору. Верхня частина, на якій розташовані волоті, розподіляються по поверхні решетування віялоподібно.
	Настил очерету на закриту дах виробляти легше, так як не доведеться підбирати місце фіксації тюків. На даній схемі представлений варіант монтажу на дощату основу, що закріплюється за допомогою цвяхів або саморезов до крокв конструкції. Фіксація очеретяного настилу проводиться дротом із закріпленими на ній наперед з кроком 250÷300 мм саморізами.
	Інший варіант укладання очерету – більш складний. Діючи за цією технологією, снопи розкладають по краю даху, знявши з них мотузки, і розподіляють стебла по поверхні обрешітки. Цей спосіб складний тому, що дуже важко створити однакову товщину покриття, а потім закріпити його на основі, зберігши рівність краю. Щоб використовувати цей метод, необхідно мати певний досвід в цьому виді робіт. Монтаж покриття рекомендовано робити вдвох — один буде здійснювати укладання снопів на даху, а інший подавати матеріал на висоту. Знову ж таки, знизу можна краще оцінити рівність закріплення першого ряду.
	Другий ряд очерету укладається так, щоб його край перекривав місця перев’язок (перевесла) тюків першого ряду. У той же час край другого ряду повинен бути розташований від краю стріхи не більше ніж на 280÷300 мм. На даній схемі показано закріплення покрівельного матеріалу за допомогою гнучких вербових або березового пруття – віц (б) і прітугі (а). Прітугі притягуються віцамі до елементів решетування або на кроквах і надійно утримують покрівельний матеріал в одному положенні.
	Сьогодні немає особливої необхідності заготовлювати прути верби і берези, тим більше що їх потрібно досить-таки велика кількість. Для цих цілей цілком можна скористатися алюмінієвої чи оцинкованої дротом. Її з одного боку закріплюють на внутрішній частині вітрової дошки, потім розтягують по всій довжині який настелений ряду, відступивши від нижнього краю снопа 250÷300 мм.
	Після цього, з кроком 200÷250 мм встановлюються своєрідні шпильки, виготовлені з тієї ж дроту. Довжина шпильок повинна бути більше товщини очеретяного покриття і основи на 150÷200 мм. З внутрішнього боку горища кінці шпильки огинають бруски або лати решетування, скручуються, притягаючи розтягнуту по поверхні очерету дріт, яка притискає тюки до поверхні основи. Інший край притискної дроту закріплюється на внутрішній стороні вітрової дошки на протилежному фронтоні покрівлі.
Kevin E. Schmidt/QUAD CITY TIMES Master thatcher Colin McGhee of Staunton, Va., works on the thatch roof of the German hausbarn being built in Lincoln Park in DeWitt, Iowa.	Розчісування (вирівнювання) «під щітку» може проводитися відразу після укладання кожного ряду снопів. При завершенні монтажу ряду, виходить своєрідна сходинка, яку потрібно вивести на один рівень з нижерасположенными снопами з допомогою гребінки.
	Проводячи цю процедуру, очерет ущільнюють (підбивають), поплескуючи по ньому тієї ж гребінкою-лопаткою, одночасно «розчісуючи». З першого разу ці дії цілком можуть і не вийти належним чином, так як в даній роботі потрібна певна вправність. Але досвід потрібно напрацьовувати!
	Гребінки можуть відрізнятися своєю конструкцією. Так, у деяких з них, передбачена коротка ручка, як у малярною терки. Такий інструмент виготовляється з дерева і зазвичай має стандартний розмір 300×250×50 мм. На одній поверхні гребінки вирізьблені зубці висотою в 12÷15 мм, на іншій – закріплюється ручка. На торцевій стороні такий гребінки, з кроком в 20÷25 мм, забивають цвяхи, з яких зрізаються капелюшки. Ця частина інструменту і призначається для нанесення і вирівнювання очеретяних стебел. Однак ущільнення таким інструментом проводити складно, тому додатково, для прибивання покриття, потрібно мати важку лопатку.
	Сьогодні майстри в основному працюють металевим інструментом. Такі лопатки мають на одній стороні рельєф у вигляді кілець, загострених по верхньому краю, що дозволяє не тільки ущільнити очерет, але і вирівняти його, а також одночасно причесати. В результаті такої «обробки» крівля набуває рівномірний щетинисте покриття з коротким ворсом. Здалеку воно виглядає оксамитовим і м’яким.
	Далі викладається третій ряд. Його край повинен знаходитися на відстані 250÷280 мм від краю попередніх покладених снопів. Таким же чином робота проводиться аж до конька.
	Коник очеретяною даху може бути облаштований по-різному. Раніше, при покритті даху старорусским способом, снопи очерету перегибались через конькову слегу, створюючи можливість безперешкодно стікати дощовій воді по обох схилах. Укладання очерету на другому схилі даху проводиться також від карниза, але дійшовши до конька, стебла очерету підсуваються під перегнутый через коньковий елемент ряд очерету. Зверху коника, покритого таким способом, снопи потрібно зміцнити, і це здійснюється з допомогою спеціальних пристосувань, званих ланцюгами (козлами), виготовленими з жердин однакової довжини. Козли виготовляються на землі і піднімаються на висоту в готовому вигляді, після чого розставляються по коника на однаковій відстані. Нижні кінці козел закріплюються на слегах решетування, через просвердлені в них і в латах, наскрізні отвори, у які забиваються дерев’яні штирі. Поверх штирів укладаються важкі прітуги, які повинні щільно притиснути ніжки козел до камышовому покриттю. Зверху очерету, на коник, укладається і закріплюється зліг.
	Інший варіант оформлення коника здійснюється за допомогою черепичних або металевих конькових елементів. Якщо застосовується цей спосіб формування коньок даху, то спочатку вздовж конькової жердини або бруса укладаються тюки очерету діаметром 100÷120 мм. Зазвичай для них використовують великий, так званий, стройової очерет. Цими тюками заповнюють простір під коньковими елементами, і в той же час зберігають можливість вентиляції підпокрівельного простору. Крім цього, існують і інші способи виготовлення коника, і про них було згадано вище.
	Завершальним етапом робіт є зачистка поверхні покрівлі, що залишився після «розчісування» очерету сміття, рівняння і підбиття стріхи.

На завершення викладу інформації хотілося б підкреслити, що облаштування очеретяною даху цілком можна назвати своєрідним мистецтвом. І провести цей процес доступно далеко не кожному. Тому, якщо відсутній практичний досвід у даній області, і є елемент невпевненості у власних силах, то краще довірити подібні покрівельні роботи професіоналам. Це легко пояснити – тільки якісно укладена, збита і «расчесанная» дах з очерету буде володіти хорошими експлуатаційними характеристиками.

При великому бажанні провести цей процес самостійно, рекомендується для початку перевірити свої сили на так званому шаблоні. Для цього можна взяти лист фанери або ж збити з бруса щось подібне решетування кроквяної системи. Потім встановити основу під тим кутом, під яким облаштовані скати даху, і спробувати укласти й закріпити снопи очерету одним з обраних способів. Достатньо буде укласти три ряди покриття, і для полегшення первинних тренувань можна зробити експериментальні тюки меншого діаметру.

Якщо вийде надійно закріпити матеріал на поверхні, а потім зробити його вирівнювання і «розчісування», то можна переходити до більш масштабних робіт. І все ж краще для першого досвіду спорудити очеретяний дах, скажімо, на садовій альтанці – буде де «набити руку».

Завершить сьогоднішній огляд відеосюжет, в якому показується робота професіоналів з укладання очеретяної покрівлі:

Відео: Дуже непросте завдання – укладання очеретяною даху