Чищення кондиціонера своїми руками

У наш час багато власників будинків і квартир оснащують своє житло кліматичної технікою, яка здатна підтримувати комфортний мікроклімат у приміщеннях. Одним з найпопулярніших приладів, призначених для цих цілей, є кондиціонер. Сучасні моделі можуть володіти не лише однією функцією охолодження повітря, але і бути «всесезонними», багатофункціональними, тобто в будь-який час року підтримувати в кімнатах нормальну, задану користувачем температуру.

Однак мікроклімат буде насправді комфортним, а використання кондиціонера не принесе шкоди власникам, якщо дотримуються певні важливі умови. Зокрема, такі прилади вимагають певного догляду, тому їх зазвичай обслуговують професійні майстри. Для цього нерідко укладаються договори з компанією, що проводила встановлення техніки, на подальше сервісне обслуговування. Вдаються і до разових викликам майстрів – оголошень такого змісту чимало в рекламній пресі.

Але така послуга коштує недешево, тому багатьох власників приладів цікавить можливість самостійного догляду за ними. Одним з важливих моментів в обслуговуванні кліматичної техніки є зміст усіх її вузлів, особливо – фільтруючих блоків, в чистоті. Тому й виникає питання про те, наскільки можлива чистка кондиціонера своїми руками? Так, це цілком реально! І якщо хоч трохи розбиратися в конструкції приладу і знати, як проводиться такий процес, то, дійсно, можна приводити його в порядок і самостійно.

Для чого необхідна чистка кондиціонера?

А так потрібна регулярна очистка кліматичної техніки? Може, це просто черговий «розвод на гроші з боку виробників і сервісних компаній? Ні, все набагато серйозніше!

Прилади, охолоджують або нагрівають повітря, проганяють її через встановлені в них фільтруючі пристрої, так як повністю позбутися від пилу в приміщеннях – нереально. Відповідно, досить скоро в фільтрах збирається велика кількість бруду і пилу.

Тому, якщо не проводити періодичну очистку кондиціонера, то неодмінно виникнуть такі проблеми:

• Проявиться явне падіння функціональних можливостей приладу, тобто значне зниження ККД із-за ускладнення проходження повітря через фільтри.
• Якщо очищення кондиціонера не виконується або проводиться нерегулярно, теплообмінник з розташованим всередині його фреоном почне перегріватися, що збільшить навантаження на компресор, а як результат — швидкий знос приладу.

• Підвищена вологість і пилові відкладення всередині і зовні фільтрів сприяють активному розмноженню пилових кліщів і різних бактерій. Серед патогенних мікроорганізмів найнебезпечнішою є легіонелла, викликає важке захворювання легенів – легіонельоз (її ще називають «піттсбурзька пневмонія»). Разом з потоками повітря, що проходить через забруднені фільтри, за приміщень можуть розноситися спори грибків і цвілі, які запросто можуть спровокувати алергічні реакції, призвести до астматичних нападів і дерматитів.
• Неприємний запах в приміщенні – це, напевно, сама незначна неприємність з усіх, які, тягне за собою забруднення кондиціонера.

Потрібно відзначити, що менше схильні до швидкого засмічення кондиціонери, які встановлюються в багатоповерхових будинках на самих верхніх поверхах, так як на великій висоті концентрується в рази менше пилу, ніж в нижніх шарах повітря. Але це не означає, що їх не доведеться чистити – просто грязьових нальотів може бути поменше.

Значно частіше доведеться проводити очистку і дезінфекцію приладів, встановлених в будинках, розташованих біля автомобільних трас, в промислових зонах міста та у тих районах, так як там повітря найбільш забруднений.

Ще одним негативним для кліматичної техніки явищем є тополиний і інший рослинний пух, який здатний за короткий термін буквально наглухо забити фільтри кондиціонера. Тому, якщо район, де розташований будинок, засаджений тополями або іншими деревами (чагарниками) з подібною формою цвітіння, то за кліматичними приладами стежити потрібно з особливою ретельністю.

Кондиціонер, як правило, сам починає «заявляти» про те, що йому потрібно профілактика, якщо його очищення не провели вчасно. Так, подібними проявами можуть стати:

• Постійний або тимчасовий шум або тріск при включенні приладу.
• Неприємний запах вогкості або зопрівали.
• Явне зниження холодильної потужності кондиціонера.
• Прилад став споживати дуже велику кількість електроенергії при такій же чи навіть зниженою віддачі – це можна помітити, знімаючи показання з лічильника.
• Під час роботи кондиціонера внутрішній блок став давати течу.

Якщо з’явився хоча б один з перерахованих вище ознак, то це говорить про те, що приладу потрібна термінова профілактика, інакше кондиціонер може незабаром вийти з ладу.

Краще всього попередити таку ситуацію, так як вона може обернутися заміною окремих деталей або блоків конструкції, що вийшли з ладу з банальної недолугості господарів, що веде до значних витрат.

Тому фахівцями рекомендується проводити профілактику як мінімум двічі в році, навіть в тому випадку, якщо кондиціонер працює без яких-небудь зовнішніх ознак забруднення або засмічення.

• Обов’язково потрібно очистити фільтри приладу навесні, перед інтенсивною роботою в літній період.
• Профілактика повинна бути проведена і восени, перед холодним періодом, коли кондиціонер переводиться в режим обігріву приміщення.
• Позапланова профілактика – терміново, у будь-якому випадку, якщо з’явилися згадані вище ознаки.

Завдяки своєчасним профілактичним роботам, кондиціонер без проблем відпрацює весь закладений в нього ресурс, який зазвичай становить 8÷12 років і навіть більше.

Очищення внутрішнього блоку спліт-системи

Конструкція внутрішнього блоку кондиціонера

Щоб розібратися, з чого починати роботи по профілактиці, і що саме має піддаватися найбільш ретельного очищення, необхідно хоча б трохи ознайомитися з конструкцією приладу. Найчастіше останнім часом застосовуються спліт-системи, і в першу чергу впливає на мікроклімат в приміщенні найбільш доступний користувачеві внутрішній блок кондиціонера. З нього і почнемо.

Отже, внутрішній блок складається з наступних вузлів і деталей:

1 – Передня панель приладу – це пластиковий корпус з ґратами. Через неї всередину приладу надходить для охолодження або нагрівання) повітря з приміщення, природно, з переносимої пилом. Панель можна легко зняти при необхідності провести профілактичні роботи. Для цього передбачена система замків (засувок).

2 – Фільтр грубого очищення – це дрібнопористі полімерна сітка, що призначена для збору з повітря великих частинок пилу, пуху, ворсинок вовни тварин та інших подібних суспензій. Такий фільтр вимагає очищення, або принаймні – контролю, не менше двох разів на місяць. В інноваційних моделях деякі виробники передбачають автоматичне очищення фільтра. Фільтр грубої попередньої очистки розташовується відразу за передньою панеллю приладу.

3 – Фільтр тонкого очищення. Зазвичай встановлюється не один, а кілька фільтрів каскадом, які можуть очищати повітря від різних забруднень. Кожен з них має власні особливості будови:

• Вугільний фільтр, що містить активоване вугілля, і призначений для видалення неприємних запахів і нейтралізації шкідливих речовин. Цей вид фільтрів не чиститься, а замінюється повністю, в середньому через кожні 4÷5 місяців.
• Цеолитный фільтр виготовляється з пористого мінералу — цеоліту. Цей варіант фільтра здатний поглинати з повітря хімічні сполуки, до яких відносяться і важкі метали, тому він більш ефективний, ніж вугільний. Крім того, на відміну від вугільного, цеолитный фільтр піддається промивці водою і може при регулярному обслуговуванні експлуатуватися до п’яти років.
• Електростатичний фільтр очищає повітря від дрібного пилу шляхом створення електростатичного поля. Частинки пилу, проходячи через нього, електризуються і осідають на протилежно заряджених пластинах. Експлуатаційний термін цього фільтра необмежений, а його очищення його проводиться в міру забруднення.
• Плазмовий фільтр працює приблизно за тим же принципом, що і електростатичний. В ньому під впливом електричного напруги утворюється плазма низької температури, здатна зруйнувати шкідливі речовини і дрібні частки пилу, одночасно надавши їм негативний заряд, завдяки якому вони осідають на позитивно зарядженої пластини. Плазмовий фільтр призначений для видалення запахів і диму. Термін експлуатації цього фільтра – необмежений, і очищається він по мірі забруднення.
• Ультрафіолетовий фільтр обов’язково включає світлодіод певного спектру свічення, яке здатне знезаражувати повітря приміщення, знищуючи віруси і бактерії. Ультрафіолет, крім того, здатний попередити ріст і поширення плісняви та грибка усередині кондиціонера. Цей варіант можна використовувати самостійно або в комплексі з фотокаталітичним фільтром.
• Фотокаталітичний фільтр являє собою пористу речовину з діоксид-титановим покриттям. Цей фільтр адсорбує на своїй поверхні всі забруднювачі повітряних мас, що проходять через нього, включаючи токсичні речовини, неприємні запахи, грибкові спори і т. п. Потрапляючи під вплив ультрафіолету, який входить в комплекс фотокаталітичного фільтра, всі токсичні речовини розпадаються до води і вуглекислого газу. Цей вид фільтра відмінно справляються як з неорганічними, так і органічними забруднювачами повітря. Експлуатаційний термін цього фільтра обмежується лише терміном «життя» ультрафіолетової лампи.
• Антибактеріальний фільтр. Призначається для нейтралізації різноманітної патогенної мікрофлори – мікробів і вірусів. До його складу входять такі природні діючі компоненти, як:

— катехін – антисептик, що міститься в яблуках і зеленому чаї;

— вассабі – рослина, що володіє антибактеріальними якостями.

• Антиоксидантний фільтр виготовляється на основі флавоноїдів, що сприяють перетворенню вільних радикалів в неактивні хімічні сполуки.

4 – Вентилятор, що забезпечує циркуляцію повітря через кондиціонер. Як правило, вентилятор може мати три — чотири швидкості обертання.

5 – Випарник. Це, по своїй суті, радіатор, в якому відбувається випаровування фреону, завдяки чому повітря, що проходить через нього, охолоджується.

6 – Горизонтальні жалюзі, що регулюють напрям потоків повітря по вертикалі. Управління ними здійснюється дистанційно, з пульта, через електропривод, встановлений в корпусі кондиціонера.

7 – Індикаторна панель розташована на поверхні внутрішнього блоку кондиціонера. На ній з допомогою світлодіодів або ж цифрового дисплея показуються режими роботи приладу, у тому числі – і встановлена температура.

8 – Вертикальні жалюзі регулюють потоки повітря з горизонтальним напрямами. Вони можуть переміщатися вручну або дистанційно, в залежності від оснащеності приладу.

Крім вищеназваних елементів конструкції, в ній обов’язково присутні й інші, не показані на малюнку:

9 – Піддон для конденсату. Цю деталь розташовують під випарником, і вона служить для збору води, яка потім відводиться через дренажний шланг з кондиціонера назовні.

10 — Керуюча електронна плата. На ній встановлений центральний мікропроцесор, з допомогою якого здійснюється керування приладом. Розташовується плата зазвичай праворуч від внутрішнього блоку кондиціонера. Зазвичай біля неї розміщена і клемна група – для підключення кондиціонера до електромережі і для електричної комутації внутрішнього блоку із зовнішнім.

11 – Штуцерные з’єднання розташовуються на нижній задній частині внутрішнього блоку. Мідні трубки, підключені до них, служать для з’єднання зовнішнього і внутрішнього блоків – так створюється замкнутий контур для циркуляції холодоагенту.

Кілька підготовчих операцій

У зв’язку з тим, що кондиціонер спліт-системи складається з двох блоків, зовнішнього та внутрішнього, їх очищення також дещо відрізняються між собою, що важливо враховувати, приступаючи до його профілактики. На зовнішньому блоці увагу буде зосереджено нижче, а поки продовжуємо розглядати внутрішній.

• Перед тим як приступати до виконання профілактичних робіт, необхідно захистити руки і дихальні шляхи, так як не потрібно забувати, що в корпусі кондиціонера знаходиться розсадник вірусів і небезпечних бактерій, що потрапили туди разом з пилом повітря. Вони легко можуть потрапити в організм, що загрожує серйозними захворюваннями, навіть для володіє відмінним імунітетом людини.
• Далі, кондиціонер необхідно відключити від електромережі. Здавалося б, що це зрозуміле для кожного дію, але іноді про це забувають, і згадують тільки в момент, коли відбудеться перший удар струмом. Добре, якщо він буде легким, тільки у формі пощипування….
• Потім, ділянку підлоги під кондиціонером рекомендується застелити поліетиленовою плівкою, яку після очищення приладу краще всього просто викинути. Особливо важливо захистити поверхню підлоги у тому випадку, якщо кондиціонер тривалий час працював без профілактики, і в ньому накопичилася велика кількість бруду.

Порядок проведення загальної очищення внутрішнього блоку

Іноді необхідно очистити тільки фільтри приладу, так як вони забруднюються в першу чергу. Потрібно сказати, що промити їх самостійно — зовсім нескладно. Тому рекомендується здійснювати цю процедуру мало не щотижня, взявши собі за правило виконувати ці нехитрі дії перед початком прибирання квартири або будинку. Природно, така часта профілактика необхідна в тому випадку, якщо прилад використовується постійно.

Якщо приведення в порядок кліматичної техніки проводиться регулярно, в будинку підтримується чистота, і завдяки цьому пил не встигає забивати всі пори фільтрів тонкої і осередки грубого очищення, то досить провести суху чистку за допомогою пилососа.

Якщо ж фільтри кондиціонера сильно засмічені, то їх доведеться додатково промити спеціальними миючими засобами, а потім водою.

Миючі засоби купуються в спеціалізованих магазинах кліматичної техніки або ж у сервісних центрах по її обслуговуванню.

Далі буде докладно розглянута чищення кондиціонера на прикладі моделі популярної моделі «Beko ВХА 091».

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Отже, першим кроком необхідно відкрити передню кришку кондиціонера, на якій знаходиться захисна решітка. Цей процес нескладний, тим більше що його всім господарям необхідно проводити досить часто, перевіряючи ступінь забрудненості приладу. Далі, акуратно знімаються фільтри грубого очищення. Вони також можуть бути закріплені по-різному. Так, в деяких моделях їх можна зняти, навіть не відкриваючи і не демонтуючи передню панель.
	Потім знімається кришка, що закриває кріпильні деталі. У різних конструкціях ця панель може бути закріплена по-різному — в деяких моделях її досить просто зняти з засувок, а в інших її доводиться відкручувати.
	У даній моделі пластиковий корпус внутрішнього блоку закріплюється за допомогою гвинтів, розташованих в нижній частині конструкції. Вони закриваються захисними пластинками, які необхідно спочатку відкрити. Для зручності можна використовувати звичайну викрутку — нею подцепляются закривають гвинти кришки, а потім відкручуються самі кріпильні деталі. Роботу потрібно робити акуратно, так як пластикові деталі – досить крихкі. Відкрутивши кріплення, з корпусу також необхідно демонтувати індикаторну панель, з’єднану з електричною частиною кондиціонера. Цей елемент разом з проводами потрібно тимчасово помістити до електричного блоку.
	Після відкручування гвинтів, знімається пластиковий корпус кондиціонера. У різних моделях він також кріпиться по-різному, тому, відкрутивши гвинти з одного боку, не варто смикати корпус. Його необхідно акуратно потягнути його на себе, і якщо він не знімається, то доведеться шукати місця, де він закріплений додатково. Далі, з кондиціонера слід видалити фільтри тонкого очищення.
	Наступним кроком необхідно обов’язково забезпечити електричний блок приладу від попадання на нього бризок дезінфікуючих та миючих засобів, а також струменів води. Для цієї мети відмінно підійдуть звичайні лікарняні бахіли — завдяки розташованій на них резинці, вони щільно буде прилягати до приладу, і захист не впаде в ході роботи.
	Тепер прийшов час підготовчих робіт до проведення очищення. Для цієї мети можна використовувати великий міцний поліетиленовий пакет, але це «пристосування» не зможе гарантувати надійний захист поверхонь приміщення від попадання на них миючих засобів разом з брудом з кондиціонера. У спеціалізованих магазинах або торгових інтернет-майданчиках можна придбати комплект, спеціально призначений для захисту підлоги і стін, під час проведення очищення кліматичної техніки. Такий набір більш зручний, так як в ньому передбачені практично всі необхідні елементи для його кріплення, так і для відведення брудної води у відро.
	Сервісний пакет включає в себе великий целофановий мішок спеціальної форми з лійкою в нижній центральній частині, на яку закріплений пластиковий носик для зручності фіксації відвідний шланга. Окрім цього, у ньому знаходиться поліетиленовий фартух, що встановлюється між стіною і нижньою частиною кондиціонера, власники зразок канцелярських, за допомогою яких фіксуються ребра жорсткості, що вставляються в краю мішка, і стрічка для його підвішування під кондиціонер. На превеликий жаль, в комплект не входять елементи, які виконують роль ребер жорсткості, а також шланг для відведення брудної води. Тому про ці деталі доведеться поклопотатися самостійно. Для цього знадобляться тонкі пластикові або металеві трубки, або навіть звичайні дерев’яні штапики, які застосовуються для кріплення віконних стекол. Довжина цих жорстких вставок повинні бути: 600 мм — 2 шт. і 1200 мм — 2 шт. Відрізок шланга по перерізу повинен відповідати діаметру носика, закріпленого на поліетиленовому пакеті – щоб щільно прилягав до зливного носика.
	В мішку по його краях передбачено канали, в які потрібно встановити ребра жорсткості і зафіксувати їх за допомогою канцелярських власників. З однією з сторін пакету закріплюється ремінь, за допомогою якого пакет буде повішений на кондиціонер. У готовому до роботи вигляді це пристосування виглядає приблизно так, як показано на ілюстрації.
	Далі, береться фартух – це звичайний поліетиленовий лист, який підсувається під корпус приладу і з допомогою малярного скотчу закріплюється на стіні. Він захистить стіну від потрапляння брудних недоносків мокрою пилу. Потім, пакет з ребрами жорсткості підвішується під кондиціонер, ремінь одягається зверху корпусу приладу. Після цього на пластиковий носик надівається шланг, другий кінець якого опускається в звичайне пластикове відро, що стоїть на підлозі.
	Далі, якщо після відкриття внутрішнього блоку кондиціонера виявилися товсті пилові шари, їх можна зняти м’якою щіткою або зібрати пилососом. Після такого поверхневого видалення накопичених покладів буде простіше проводити промивку деталей конструкції від бруду, який глибоко в’ївся.
	Прибравши зовнішню пил, можна переходити до приготування миючого дезинфікуючого розчину. Він виготовляється з спеціально призначених для очищення кондиціонера коштів. Розчин змішується відповідно до пропорцій, вказаних на упаковці миючих засобів. Для нанесення розчину потрібно пульверизатор, в якому струмінь може регулюватися по діаметру розбризкування.
	Наступним кроком готовий розчин наноситься на всі елементи внутрішнього блоку. Особливо ретельно необхідно пробрызгать вентилятор і радіатор приладу. На лопатях крильчатки вентилятора-валика збирається величезна кількість пилу, яка в’їдається в поверхню матеріалу, з якого він виготовлений. Тому якісно очистити цю частину кондиціонера від бруду без спеціальних засобів просто не вийде. Радіатор ж оснащений численними теплообмінними пластинами, між якими також накопичується пил, і прибрати її простою водою – досить-таки складно, тому без спецзасобів теж не обійтися. Дезінфікуючий миючий розчин повинен охопити всі деталі конструкції, так як якщо залишаться непромытые ділянки, вони в подальшому стануть сприятливим місцем для закріплення нових нашарувань бруду.
	Нанесення миючих засобів зазвичай проводиться в два етапи. Першим розбризкується рідкий миючий дезінфікуючий засіб (у даному випадку це «Альфадез»), а потім миючий речовина «Winns 30202», що надходить у продаж в балонах і дає рясну піну, яка сприяє кращому розм’якшенню і відшарування бруду. Після того як миючі речовини будуть нанесені на поверхні внутрішнього блоку, їх потрібно залишити на деякий час, приблизно на 20÷25 хвилин, для того щоб розчини роз’їли зовнішні і внутрішні брудні шари. Коли піна осяде, можна провести контрольну перевірку того, наскільки легко буде зніматися бруд.
	Після того як піна осяде, можна приступати до промивання спліт-системи водою, яка подається під великим напором тонким струменем. При самостійній промивання можна використовувати той же пульверизатор, але для цього буде потрібно досить багато часу і велику кількість води.
	При промиванні системи, бруд по нижній частині корпусу кондиціонера буде стікати в підвішений під ним поліетиленовий пакет, а звідти у відро. Важливо простежити, щоб ємність не переполнялась, так як брудна вода і дезінфікуючі засоби можуть серйозно зіпсувати підлогове покриття.
	Промивка внутрішнього блоку спліт-системи починається з її задньої частини. Потім ретельно промивається радіатор, після чого знову потрібно очистити внутрішню частину, так як бруд з решітки теплообмінника може опинитися на поверхні лопатей вентилятора.
	У той час, коли внутрішній блок буде відмокати під впливом миючих засобів, можна виконати очищення деталей знятого з конструкції пластикового корпусу. Вони також пробрызгиваются дезінфікуючими та миючими речовинами. При необхідності, грязь на них можна потерти м’якою щіткою, а потім ці елементи конструкції промиваються проточною водою.
	Крім жорстких деталей корпусу, необхідно промити і фільтри грубого очищення повітря. Спочатку їх також потрібно пробрызгать миючими засобами. Потім їх залишають на час – до відділення з них бруду, а потім промивають під проточною водою.
	Фільтр промивається, але не витирається – вода з нього повинна стекти мимовільно, а просохнути він повинен природним чином. Промиваючи фільтр, можна використовувати звичайні миючі засоби, оскільки вони можуть негативно вплинути не тільки на сам фільтр, але й внутрішній блок кондиціонера. Крім цього, не варто забувати і про те, що молекули розчинів побутової хімії в подальшому потраплять у повітря житлових приміщень.
	Складніше з фільтрами тонкого очищення, так як серед них є такі варіанти, які не можна промивати, а суха чистка не принесе результатів, і тому їх доведеться замінити на нові. Так, хотілося б нагадати, що до змінних фільтрів відносяться вугільний, антибактеріальний, антиоксидантний, а також вітамінний. До фільтрів, які піддаються промиванні, відносяться електростатичні, фотокаталітичні, плазмові і цеолитный. Нові змінні фільтри звичайно продаються в центрах, що займаються сервісним обслуговуванням кондиціонерів, або ж у сервісних центрах компаній-виробників.
	Коли всі нутрощі блоку і всі деталі, витягнуті з нього, добре просохнуть, можна знімати підвішений пакет і бахіли з електричного блоку, і збирати кондиціонер в зворотному порядку. На місце повертаються фільтри тонкого очищення (нові або промиті), потім фіксується промитий корпус, до нього закріплюється індикаторна панель, і в останню чергу встановлюються фільтри грубого очищення.
	Тепер, коли роботи з очищення кондиціонера завершені, можна включати його в мережу, перевіряти працездатність і переходити до звичайної експлуатації, до наступної профілактики.

Чищення дренажної системи кондиціонера

Одна з найпоширеніших проблем, з якими стикаються власники кондиціонерів – це протікання води на підлогу або стіни з внутрішнього блоку. Найчастіше протікання виникають по наступним причинах:

• Через забруднення дренажної системи приладу, коли конденсат не може пройти через забівшуюся трубку, і тому починає стікати з внутрішнього блоку в приміщення. У цьому випадку дренажну систему необхідно очистити. Засмічення дренажу відбувається через те, що вчасно не була проведена очистка блоків кондиціонера – пил перетворилася в бруд і забила трубку.
• Якщо в системі знижений кількість фреону (хладагента), то температура випарника також стає нижче, тому на ньому утворюється полій і вода не проходить в піддон, а також стікає на підлогу приміщення.
• Якщо в кондиціонері відсутній регулятор тиску, то при зниженні температури на вулиці падає тиск в системі, в результаті чого знижується температура у випарнику. Однак, потрібно зазначити, що регулятори тиску зазвичай встановлюються у всіх сучасних моделях кондиціонерів.
• Замерзання дренажної трубки – це відбувається в тому випадку, якщо кондиціонер використовується в зимовий період для охолодження приміщень.
• Ще одна причина застійних явищ в дренаж – це оси або інші летючі комахи, які досить часто забивають край трубки, що знаходиться на вулиці.

Якщо засмітилася дренажна трубка, то перш ніж приступати до її очищення, потрібно обов’язково провести промивку дренажного піддону, а також інших елементів системи кондиціонера. Роботи з очищення дренажу здійснюються при виключеному з мережі приладі і проводяться в наступному порядку:

• Першим кроком потрібно зняти фільтри грубого очищення.
• Далі, демонтується нижня вузька панель, що приховує кріплення корпусу до кондиціонера.
• Потім витягується дренажний піддон — в кожній конструкції ця операція проводиться по-різному, але вона нескладна, і розібратися цілком можна на місці. Вилучити цей елемент конструкції необхідно, щоб очистити його від бруду, а також для того, щоб дістатися до отвору, в який з піддону стікає вода, і до якого приєднана дренажна трубка.

• Наступним кроком дренажну трубку потрібно від’єднати від кондиціонера і приєднати до неї шланг компресора (ручного насоса), парогенератора або пилососа, який має функцію видування.

• Іншим варіантом прочищення може стати механічний спосіб. Для цього беруть довгий, досить жорсткий, але в той же час гнучкий провід (добре підійде щось на зразок телевізійного кабелю), який заводиться в дренажну отсоединенную трубку або ж безпосередньо через отвір в лотку. Його проштовхують через всю дренажну систему. Таким чином, він повинен з’явитися з труби, що виходить на вулицю, через яку йде конденсат.
• Однак, це не всі необхідні в даному процесі дії, так як потрібно враховувати, що пробка з трубки була видалена, але бруд у ній стекам все ще залишилася. До цих залишків бруду при роботі кондиціонера з легкістю буде налипати нова пил, і пробка відновиться. Тому трубку потрібно обов’язково добре промити. Це можна зробити за допомогою насоса або ж саморобного пристосування, що складається з пластикової пляшки і надітого на її шийку шматка силіконового шланга.

• Для промивання дренажної трубки рекомендовано використовувати хлоргексидин, який є відмінним антисептичним засобом і продається в аптеці. Для промивання потрібно приблизно 400 мл рідини.

• Якщо промивка буде здійснюватися через дренажний отвір, тобто без зняття з нього трубки, то промивальну рідину можна залити через нього. Флакон з хлоргексидином має носик, що дозволяє провести цю процедуру без застосування підручних засобів. Через 15÷20 хвилин систему додатково потрібно продути за допомогою пилососа або насоса. Прочистивши систему, рекомендується відразу її перевірити. Для цього в неї знову одним з описаних вище способів заливається півтора літри звичайної води, яка повинна вільно вилитися через трубу на вулиці.

У тому випадку, якщо кондиціонер оснащений дренажним насосом, тобто конденсат не відводиться на вулицю, протікання може відбуватися з таких причин:

• Вихід з ладу насоса – він може працювати не на повну потужність або взагалі перегоріти. У будь-якому випадку, прилад необхідно перевірити, і для цього його доведеться зняти.
• Якщо засмітилася поплавкова камера, і поплавок зафіксувався в одному положенні, насос припинить відведення води.
• Не працює поплавковий або безконтактний датчик.
• Перетиснута трубка, яка відводить повітря.
• Недостатньо хороший контакт клем живлення насоса.

Щоб знайти причину неполадок в моделях, що мають дренажний насос, доведеться запросити спеціаліста з ремонту кліматичної техніки. Самому сунутися в цю систему – не рекомендується.

Автоматична система чищення кондиціонера

Деякі сучасні моделі кондиціонерів оснащуються системою автоматичного очищення. Принцип роботи досить простий – з певною періодичністю прилад переходить на роботу «вхолосту», а повітря, що проходить через фільтри, просушує всі деталі конструкції.

Крім звичайної автоматичної очистки, в деяких моделях встановлюється іонне очищення повітря. Завдяки останній, частинки пилу іонізуються, тому легко потрапляють в пиловловлювач. В іншому варіанті приладів для захисту від виникнення неприємних запахів використовується водяна іонізована пил – це система повної іонізації і фільтрації.

Крім того, такі кондиціонери зазвичай оснащуються сенсорними датчиками, здатними контролювати склад повітря. У разі необхідності вони дають команду системі автоматичного очищення включитися.

Ці функції кондиціонера подовжують термін його служби і полегшують догляд за ним. Однак, не варто думати, що не доведеться займатися очищенням приладу вручну або викликати для цієї мети майстра, так як автоматична система не зможе витягти і промити фільтри, а це робити, так або інакше, необхідно.

Очищення зовнішнього блоку спліт-системи

Конструкція зовнішнього блоку кондиціонера

Тепер, розібравшись з тим, як провести очищення внутрішнього блоку спліт-системи, потрібно розглянути, як здійснюються профілактичні роботи його зовнішньої частини.

На відміну від внутрішнього, зовнішній блок промивається один раз в рік, але робити це все одно необхідно, так як він засмічується не тільки пилом, але і листям тополиним пухом, невеликими гілочками та іншим сміттям. З цього стає зрозуміло, що не чистити цю частину кондиціонера зовсім не можна. Найскладніше проводити профілактичні заходи, якщо прилад встановлений на верхніх поверхах багатоповерхових будинків, в цьому випадку, без фахівців не обійтися.

Конструкція зовнішнього блоку складається з наступних блоків і деталей:

1 – Вентилятор, займає більшу частину корпусу зовнішнього блоку кондиціонера. Його функції полягають у спрямуванні теплообмінника-конденсатора.

2 – Конденсатор розташований уздовж внутрішніх стінок корпусу, біля вентилятора. Він являє собою сукупність мідних трубок, усередині яких перекачується фреон, який охолоджується за допомогою працюючого вентилятора.

3 – Компресор забезпечує циркуляцію фреону за загальним замкнутому контуру кондиціонера. Цей прилад буває двох типів – поршневого і спірального. Поршневий варіант компресора більш доступний за ціною, але менш надійний, на відміну від поршневого приладу. Особливо цей фактор важливий, враховуючи умови низьких зимових температур.

4 – Плата управління, але вона є лише в кондиціонери інверторного типу. В інших кліматичних приладах вся електроніка знаходиться у внутрішньому корпусі, так як зовнішні природні фактори можуть негативно впливати на електронні блоки.

5 – Чотирьохходовий клапан встановлюється тільки в моделях кондиціонерів реверсивного типу, тобто здатних не тільки охолоджувати, але і працювати на обігрів приміщень. Цей керуючий вузол необхідний для зміни напрямку руху фреону при перемиканні приладу на режим обігріву. Після цього, по суті, зовнішній та внутрішній блок міняються своїми функціями – зовнішній починає працювати на охолодження, а внутрішній – на обігрів прокачується через нього повітря.

6 – Штуцерные з’єднання є як на внутрішньому, так і на зовнішньому блоці, так як саме до них підключаються мідні трубки, що з’єднують для відділу кондиціонера в одну загальну систему циркуляції холодоагенту.

7 – Фільтр для очищення хладагента встановлений перед компресором і оберігає його від попадання дрібних частинок і мідної крихти, які нерідко залишаються в контурі під час установки кондиціонера.

8 – Захисна кришка, що закриває клеми електричних кабелів і штуцерные з’єднання. Однак, в деяких моделях така кришка передбачена тільки для електричних з’єднань, штуцери ж залишаються відкритими.

Проведення очищення зовнішнього блоку кондиціонера

Очищення зовнішнього блоку кондиціонера може бути здійснена своїми руками тільки в тому випадку, якщо він встановлений в приватному будинку, і можна безпечно працювати з драбини, або на балконі багатоповерхівки. Самостійна робота на висоті без спеціального обладнання, системи страхування та наявності досвіду – категорично заборонено!

Процес очищення проводиться поетапно, у наступному порядку:

• Першим кроком прилад потрібно повністю знеструмити.
• Далі, демонтується передня панель зовнішнього блоку. Знявши її, господар напевно відразу побачить весь обсяг майбутніх робіт.
• Спочатку забирається весь великий сміття, виявлений в корпусі – саме він уповільнює роботу кондиціонера. Великий сміття зазвичай витягується руками, і для цього процесу не потрібно ніяких інструментів.
• Наступним кроком необхідно видалити пилові шари з важкодоступних місць корпусу. Для цієї мети використовуються щітки різної ширини і ручний пилосос.

• Лопаті вентилятора також можуть бути очищені пилососом, а при необхідності їх протирають вологою тканиною. Проводити вологе очищення потрібно акуратно, так, щоб вода не потрапила на електричні контакти. Якщо доводиться для миття вентилятора використовувати велику кількість води, то електричний блок слід закрити поліетиленовою плівкою.
• Конденсатор має рівні гладенькі поверхні, тому його очистити не складе праці – це можна зробити звичайною вологою ганчіркою або губкою.
• Перед установкою на місце передній панелі, її також слід добре промити і просушити.
• Чіпати електричний блок приладу не слід. Його ремонтом та профілактикою повинні займатися фахівці.
• Включення кондиціонера можна зробити тільки після повного його висихання.

Кілька корисних порад по експлуатації кондиціонера

В завершення теми хотілося б дати декілька корисних порад, які допоможуть не робити помилок при експлуатації та очищення кліматичних приладів.

• Купуючи кондиціонер, рекомендовано укласти договір на сервісне обслуговування приладу. Протягом гарантійного терміну воно може проводитися безкоштовно.
• Своєчасні профілактичні роботи продовжать термін безаварійної експлуатації кондиціонера і позбавить від багатьох проблем.
• Перші очищення і дезінфекцію кондиціонера рекомендовано довірити фахівцям з сервісної служби. При цьому варто уважно простежити за тим, як вони проводять профілактичні заходи, щоб потім використовувати їх досвід при виконанні самостійних робіт.
• Якщо кондиціонер почав давати збої, то не варто думати, що несправності пройдуть самі собою. Необхідно відключити його від електромережі та викликати майстра для проведення діагностики і можливого ремонту.
• Якщо прийнято рішення проводити очищення самостійно, то необхідно застосовувати спеціальні мийні та дезінфікуючі засоби. Крім цього, для прочищення радіатора внутрішнього блоку зручно використовувати щітки-гребінки, які призначені саме для цієї мети.

• Очищення кондиціонера буде більш якісною, якщо використовувати для неї пароочисник. Струмінь гарячої пари не тільки видаляє бруд, але і здійснює профілактичну дезінфекцію деталей конструкції.
• Складання і включення в мережу можна робити тільки після повного просихання всіх деталей кондиціонера.
• Не можна проводити запуск кондиціонера, коли на його внутрішні поверхні і вентилятор нанесені миючі засоби. Це робити вкрай небезпечно, так як вода може потрапити в електричний блок приладу, що спричинить замикання в мережі. Крім цього, бруд, що скупчилася на лопатях вентилятору, розлетиться по всій кімнаті, потрапивши на поверхні стін, стелі, підлоги, меблів та інших предметів інтер’єру.
• Щоб прилад прослужив довго, необхідно дотримувати всі правила його експлуатації, зазначені виробником в інструкції.

Отже, з усього сказаного вище стає зрозуміло, що виконати роботи з очищення кліматичної техніки цілком можна і самостійно, якщо знати конструкцію приладу і порядок проведення цього процесу. Якщо господар зможе провести профілактику кондиціонера самостійно один раз і розбереться у всіх нюансах, йому більше не доведеться для цієї мети викликати майстра, так як фахівець буде необхідний тільки для вирішення більш серйозних проблем.

І, напевно, зацікавленому читачеві буде корисний відеосюжет, в якому самодіяльний майстер показує, як він самостійно чистить свій кондиціонер.

Відео: Практичні рекомендації з очищення кондиціонера