Мауерлат на газобетон без армопояса

Будівництво будинків з газобетону останнім часом досягло дуже високого рівня популярності, і не простежується жодних тенденцій до її зменшення Навпаки, попит на цей матеріал зростає, що цілком зрозуміло з цілого ряду причин. Солідні розміри блоків поряд з їх чіткою «геометрією» , використання оптимізованої суміші для кладки клею-розчину – все це дозволяє проводити зведення рівних стін в максимально короткі терміни. Разом з тим, отримувані стіни мають відносно невелику масу, тобто не надають великого навантаження на фундамент, вже спочатку мають досить непоганими термоізоляційними властивостями – тобто витрати на наступні утеплювальні роботи будуть уже не такі значні.

Але є у практично будь-якого типу газобетону одне «слабке місце». Мова йде про складнощі, з якими доводиться стикатися при з’єднанні інших конструктивних елементів до пористим стін. «Класичний» кріплення, найчастіше, стає непотрібним, так як не утримується в товщі газобетону, і доводиться шукати інші рішення. Добре, якщо завдання – приєднати якусь допоміжну або декоративну деталь – буває достатньо звичайних саморізів. Ну а якщо проблема криється в кріпленні потужного бруса мауерлата?

Як правило, під такі несучі елементи конструкції заливається суцільний армований залізобетонний пояс. Однак, деякі самодіяльні будівельники, мабуть, з міркувань економії часу і матеріалів, намагаються відшукати способи, як можна закріпити на мауерлат газобетон без армопояса. Давайте подивимося, наскільки це можливо, і варто вдаватися до такого рішення.

Кілька слів про важливість мауерлата

Що таке мауерлат і для чого він необхідний? Людині, недосвідченому в питаннях будівництва, це мудроване слово найчастіше взагалі нічого не говорить. А між тим, мова йде про одну з найважливіших несучих деталей конструкції будівлі.

Що таке фундамент – знають, напевно, всі. Так от, по своїй функціональності мауерлат цілком можна порівняти з фундаментної стрічкою. Правда, вона відповідає за навантаження, що передаються зі всієї будівлі в цілому, а мауерлат – тільки за ті, що утворюються в ході експлуатації всієї конструкції даху – кроквяної системи, покрівельного покриття, утеплювального «пирога», внутрішньої обшивки скатів (якщо вона є) і т. п.

А навантаження тут можуть бути чималими, і що найнебезпечніше – мати розпираючий, перпендикулярну поверхнях стін спрямованість, тобто працювати на їх руйнування. Вся справа в кутах скатів покрівлі – саме це дає таке розкладання векторів додатка сил, як від тяжкості самої конструкції даху, так і при зовнішніх навантажень – снігового і вітрового.

Особливо небезпечні подібні розпираючий точкові навантаження, що передаються від кроквяних ніг, для стін, викладених з штучного матеріалу – цегли або з кладки блоків (куди відноситься і газобетон). Отже, необхідно максимально рівномірно розподілити навантаження випадає по всій довжині стіни. І, знову ж, за аналогією з фундаментної стрічкою, з цим зможе впоратися потужний дерев’яний брус, який щільно впирається на всьому своєму протязі в торець стіни.

Друге чудове якість мауерлата — це значне полегшення монтажних робіт при установці кроквяної системи. Погодьтеся, що кріпити кожну кроквяну ногу до капітальної стіни набагато складніше, ніж, як кажуть «дерево до дерева». З наявністю мауерлата відриваються дуже широкі можливості застосування різних схем з’єднання, від «глухих» до рухливих, з використанням різноманітних кріпильних деталей.

Як мауерлата зазвичай застосовується дерев’яний брус перетином від 100×100 мм і вище (як правило, в залежності від масивності конструкції даху обирають ще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Дуже часто спираються на негласне, в принципі, але дієве правило – товщина мауерлата повинна бути не менше двох товщини кроквяних ніг.

Ширина – в залежності від товщини стіни, на яку він встановлюється. При цьому намагаються брус розташувати так, щоб він не припадав врівень з поверхнею стіни ні зовні, ні всередині. Так простіше буде уберегти деревину від негативного впливу зовнішнього середовища, провести утеплення цього досить складного в плані забезпечення нормальної термоізоляції сайту. Це правило не є обов’язковим, але якщо почитати поради майстрів, то всі вони практично в один голос радять залишати з кожної зі сторін хоча б 50 мм від краю.

Можна виготовляти мауерлат і з колоди, але таке рішення не є оптимальним – операції кріплення до стіни, а потім і врізання кроквяних ніг стануть значно складніше і, відповідно, потребують підвищених навичок в плотницком справі.

Зрозуміло, що зважаючи на високу відповідальності цього елементу конструкції даху, для таких цілей намагаються вибрати просушену деревину першого сорту, яка не має викривлень, вираженої сучкуватістю, тріщин, ознак біологічного розкладання і інших дефектів.

Для мауерлата взагалі рекомендується добірна деревина листяних порід. Але відшукати такий матеріал – непросто, тому найчастіше застосовують якісну сосну, але тільки піддаючи її досить прискіпливого вибору: економія на якості в даному випадку – зовсім не припустима.

До речі, мауерлат може бути і не дерев’яним. Наприклад, якщо планується кроквяну систему створювати з збірних або зварних металевих ферм, то і в ролі мауерлата буде застосовуватися сталева балка – зазвичай швелер або двотавр. Втім, у практиці приватного будівництва до таких рішень вдаються нечасто – «класикою» залишається деревина.

Мауерлат може не застосовуватися на стінах з бруса або колод (його роль виконає останній ряд – верхня обв’язка), і на каркасних будинках – з тієї ж причини. Іноді відмовляються від мауерлата, коли стіни зведені з міцного, стійкого до точковим і розпираючий навантажень матеріалу (наприклад, бетон), і при цьому конструкція даху увазі кріплення крокв до зовнішнього виносу балок перекриття. Для стін ж, складених із штучних матеріалів, без мауерлата обійтися не вдасться в будь-якому випадку.

Зрозуміло, що для того щоб мауерлат міг повною мірою виконувати свої функції, надійність його кріплення на стіні не повинна викликати ніяких побоювань. З бетонними, кам’яними, цегляними стінами – простіше, так як існує чимало способів надійної фіксації бруса на торці стіни. Наприклад, при кладці керамічної або силікатної цегли робляться закладки з дерев’яних брусків. Це дає можливість використовувати для кріплення мауерлата звичайні сталеві скоби. Але виконати такі закладки з газобетоном – це абсолютно безперспективна справа, можна навіть не намагатися, так як ніякої надійності забезпечуватися не буде. Доводиться шукати інші способи, про які й піде мова далі в статті.

На стінах з газобетону мауерлат рекомендується виконувати за «замкнутою схемою», тобто у вигляді рами, повністю оперізує весь периметр будівлі – так досягається максимальна надійність конструкції. Втім, це виходить не завжди можливим, наприклад, у тому разі, коли з тих же піноблоків ведеться викладка фронтонів. Значить, тим надійніше повинно виконуватися кріплення бруса до торця стіни.

Як розраховується двосхилий кроквяна система?

По ходу викладу ми вже один раз відсилали читача до розміру кроквяної ноги – від цього певною мірою залежить переріз мауерлата. А ось як розраховується двосхилий кроквяна система даху, з урахуванням кутів крутизни і всіх випадають навантажень – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Як можна прикріпити брус мауерлата до газосиликатной стіни без армопояса?

Насамперед, будівельник, перед яким постала така проблема, повинен чітко сам собі відповісти на питання – «чи Дійсно у мене немає можливості залити армований залізобетонний пояс, щоб не мати проблем в принципі?» Чому? – та тому що будь запропонований далі варіантів не позбавлений тих чи інших недоліків. І крім того – сама можливість установки мауерлата без армопояса – досить сумнівна, і приймається з багатьма застереженнями.

Скільки не шукай, навряд чи вийде відшукати чіткі критерії, коли фахівці однозначно говорять – так, можна обійтися на цій газосиликатной стіни без бетонного армопояса. Існують лише багато всяких «якщо», за яких, начебто, можна сподіватися на успішність такого монтажу.

• Якщо будинок або господарська будівля невеликі (критеріїв оцінки, на жаль, немає).
• Якщо дах має дуже складну і важку конструкцію (припустимо, що мова йде про простих двосхилих дахах з, наприклад, профнастилу або металочерепиці – всі інші покрівельні матеріали, в сукупності зі своєю латами, будуть важче).
• Якщо кліматичні умови регіону будівництва не припускають великий сніговий навантаження і вітрового тиску (а де гарантія, що не станеться погодної аномалії?).
• Якщо конструкція кроквяної системи буде зводити до мінімуму розпираючий навантаження. Це може забезпечуватися:

— Застосуванням висячих крокв, жорстко стягнутих горизонтальними затяжками.

— Використанням наслонних крокв, з обов’язковою опорою в точці конькового з’єднання, якщо в точці з’єднання кроквяних ніг між собою на конику передбачена шарнірна зв’язок, а вузол кріплення до мауерлату передбачає використання рухливих, ковзних сполук.

Одним словом, перелік умов для того, щоб спробувати обійтися без армопояса (і то без повної впевненості в успіху) – досить великий. І необхідно, напевно, десять разів подумати, перш ніж обрати саме цей шлях.

Тим не менш, в інтернеті пропонується кілька способів монтажу бруса мауерлата безпосередньо на газосиликатную стіну без заливки армопояса. Спробуємо розібратися в них.

Кріплення мауерлата з допомогою дроту

Один з найпростіших способів, який часто застосовується при зведенні цегельних стін. У цьому випадку приблизно за 4÷5 рядів до закінчення кладки між рядами укладають пучки сталевого дроту діаметром приблизно 3 мм (3÷4 жили в пучку), так, щоб вони виглядали і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони стіни. Довжину випуску цих «кісок» роблять такий, щоб вона забезпечувала охоплення монтованої по закінченні кладки бруса мауерлата і дозволяла безпроблемно виробити надійну скрутку і затяжку дротяної петлі. Крок розташування таких поводочных закладок зазвичай вибирають рівним кроку установки крокв, так, щоб вузли кріплення мауерлата припадали між сусідніми кроквяними парами.

По готовності стіни на її торець укладається гідроізоляція. Потім зверху встановлюється брус, вирівнюється, а потім здійснюється створення і затягування дротяної петлі. Затяжку зазвичай проводять за допомогою ломика (монтування), домагаючись максимально щільного притиснення бруса до стіни.

Здавалося б — ось воно, саме просте рішення. Однак, придивіться: всі показані приклади – лише на цегляній стіні. Пишуть, що такий спосіб цілком спрацьовує і з газосиликатными блоками, тільки закладку дротяних «кісок» проводять приблизно за два ряду до закінчення кладки.

Писати-то пишуть, але жодного достовірного доказу надійності такого методу з газосиликатными стінами знайти в інтернеті не вдалося.

За особистим відчуттям – не буде дріт при великих навантаженнях, а тим більше – за можливої вібрації, наприклад, при сильному вітрі, працювати як «ножівкове полотно», поступово вгризаючись в газосилікатний блок (який можна пиляти ручною ножівкою)? Адже це і порушення цілісності кладки, і ослаблення фіксації мауерлата на стіні, з усіма витікаючими наслідками.

Одним словом, не все так очевидно…

Кріплення бруса за допомогою анкерів або дюбелів

Здавалося б — самий простий і надійний спосіб, перевірений практикою і часом. Все так, але тільки якщо мова йде не про газосиликате. Підвищена крихкість цього матеріалу цілком може піднести сюрприз, коли при затягуванні анкера або укрученні дюбеля утворюється тріщина або навіть скол.

Безумовно, у продажу в наш час можна знайти чималий асортимент кріплення, розрахованого саме для газобетонних стін. Але, погодьтеся, одна справа кріпити меблі, предмети інтер’єру або навіть каркас для утеплення стін і зовсім інше потужний брус, який стає основою для всієї конструкції даху.

Враховуючи, що пружні властивості газосилікату невеликі, доведеться купувати анкери максимальної довжини – близько 300÷500 мм, так , щоб з урахуванням товщини бруса мауерлата, можна було більш-менш надійно «зачепитися» за стіну. Але вартість таких довгих потужних анкерів – чимала, так що це теж необхідно мати на увазі.

Робота по монтажу мауерлата на анкери проводиться приблизно в такій послідовності:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Перш за все, необхідно забезпечити надійну гідроізоляцію між газосиликатной і укладається брусом. В іншому випадку в місці контакту деревини з іншим будівельним матеріалом неминуче з’явиться вогнище вогкості і, як наслідок – біологічного розкладання.
	Для гідроізоляційного бар’єру цілком підійде смуга якісного руберойду – її укладають так, щоб вона повністю закривала весь торець стіни. Якщо буде вступати кілька з боків – не страшно, так як цей нескладно потім обрізати. Укладати смугу можна сухим способом, тобто без застосування бітумної мастики.
	Після цього на торець стіни укладається мауерлат. У даному прикладі для нього використовується якісна дошка 50×150 мм, що, до речі, по товщині виглядає замало. Але принцип кріплення від цього не змінюється.
	Брус лягає точно на своє місце, як передбачено проектом, вирівнюється.
	Проводиться необхідна розмітка. В принципі, в даному випадку вона зводиться до того, щоб намітити ділянки установки кроквяних ніг – тоді анкери кріплення мауерлата можна буде розташувати між ними – і не буде ніяких взаємних перешкод.
	Намічене місце кріплення кроквяної ноги. Анкери можна розташувати довільно, повторюючи крок крокв.
	Ось він, анкерний болт. Відразу зазначимо – в даному прикладі поверху газосиликатной стіни все ж залитий армопояс, тому майстер використовує порівняно невеликі анкери, діаметром 12 мм довжиною 150 мм. В зрілому бетоні таке кріплення буде забезпечувати необхідну надійність. А ось якщо армопояса немає, доведеться ставити максимально довгий кріплення – аж до півметра.
	Далі, в дриль встановлюється перьевидное свердло по дереву (в даному випадку діаметром 12 мм), і в брусі мауерлата свердляться наскрізні отвори, аж до торця стіни. Рекомендується відразу змітати тирса, щоб вони не падали назад в канал.
	Після цього в хід йде перфоратор зі свердлом на 12. Прямо через отвір у деревині свердлиться канал для анкера в матеріал стіни.
	Після того, як отвір готове, в нього вставляється анкер. Далі, анкер забивається молотком обов’язково на всю свою довжину, до упору шайби під гайкою в деревину.
	І останньою дією залишається за допомогою відповідного ключа затягнути все анкери, щільно притиснувши тим самим брус мауерлата до торця стіни.

Чи буде таке з’єднання надійним? З бетоном – однозначно так. З газосиликатном напряму – питання складне, навіть при великій довжині анкера. У всякому разі, ніяких досліджень або результатів вивчення досвіду з цього питання в інтернеті знайти не вдалося – ні позитивних, ні негативних.

Акцентуємо увагу ще на одному моменті. Нерідко довжини бруса для того, щоб викласти мауерлат по стіні одним відрізком, не вистачає, і доводиться вдаватися до зрощуванню. Досвідчені будівничі вміють виконувати дуже цікаві і надійні замкові з’єднання, але для непрофесіонала буде достатньо зробити з’єднувальний вузол «в полдерева». Обов’язкова умова: на цьому місці необхідно буде передбачити кріплення – анкер або шпильку, щоб затягнути місце з’єднання.

Аналогічний підхід і по кутках, де стикуються бруси сусідніх стін – замкове з’єднання з подальшим затягуванням обраним кріпленням.

Крім того, щоб зв’язати всі сторони мауерлата в максимально жорстку раму, на кутах практикується посилення з’єднання за допомогою сталевих скоб. На одній із схем вище це добре показано.

Ще одна порада – якщо на стіні доводиться стикувати дві ділянки брус, то слід прагнути до того, щоб вони були приблизно однакової довжини. Наприклад, на стіні завдовжки 8,5 метра краще використовувати бруси не 6 + 2,5, а, наприклад, 4,2 + 4,3 м.

Технологічні новинки – хімічні анкери

Ще десяток років тому про ці інноваційні методи кріплення деталей у різних матеріалах ще мало хто чув. Сьогодні ж хімічні анкери широко представлені у продажу, правда, назвати їх загальнодоступними за ціною – поки не виходить.

До речі, подібні технології кріплення багато домашніх майстрів проводили і без спеціальних хімічних анкерів – мова йде про тих випадках, коли в пророблений отвір заливалася суміш епоксидки з затверджувачем, а потім вставлялася деталь – через добу виходило надійне з’єднання.

Реклама, що супроводжує такі хімічні анкери, приписує їм високі міцнісні якості. Правда, можна вже зустріти і скарги споживачів, хоча, можливо, вони пов’язані з тим, що на ринку представлено дуже багато неякісних підробок подібної хімії. А якщо говорити про авторитетних виробників таких матеріалів, то слід орієнтуватися на бренди «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» і деякі інші.

Самі по собі хімічні анкери можуть відрізнятися принципом їх застосування.

• Так, одна різновид мають капсульну (ампульную) компонування.

У просвердлений під анкер отвір вставляється ампула, яка містить одне — або двокомпонентний склад, який починає швидко тверднути після змішування і контакту з повітрям.

Після укладання ампули в отвір вставляється вже сам анкер (шпилька), і забивається на необхідну глибину. При забиванні анкер руйнує ампулу, смоктати заповнює весь простір каналу. У тому числі між стінками і витками різьби шпильки. При нормальній температурі повітря уже через 25÷45 хвилин складу повністю полімеризується, застигає, забезпечує надійне утримання і нерухомість анкера навіть під значним навантаженням.

• Інший тип хімічних анкерів передбачає використання картриджів (туб) з полімерним складом (частіше – двокомпонентним) і спеціального пістолета-дозатора. Пістолет схожий по конструкції з тим, який ми зазвичай застосовуємо з силіконовими герметиками або «рідкими цвяхами». А деякі види хімічних анкерів прямо розраховані саме на такі найпростіші пістолети.

Крім того, в залежності від матеріалу стіни можуть застосовуватися ще і додаткові пристосування. Наприклад, давайте подивимося, як встановлюється хімічний анкер, призначений саме для пористих бетонів.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	На ілюстрації показано можливі складові комплекту хімічних анкерів «Fisher» — це самі картриджі з різними по швидкості твердіння складами, пістолети-дозатори. Канал під будь-який хімічний анкер завжди потребує ретельного очищення від пилу – для цього є спеціально насос для продувки і відкачування, щіточки різних діаметрів. Бур зі спеціальною насадкою дозволяє проробляти конічні отвори (як раз те, що потрібно для пористих бетонів). Ну і, нарешті, різні перехідники, напрямні адаптери, сітчасті втулки під пустотні стіни, і самі анкери-шпильки різноманітної довжини.
	Нас у даному випадку цікавить по темі статті саме газосиликатная стіна – пористий бетон.
	Починається буріння каналу під анкер. Для цього використовується спеціальний бур з круглим упором-обмежувачем і сферичної насадкою.
	Спочатку свердлять пряме отвір – до упору в обмежувач.
	Обмежувач уперся в стіну, і завдяки сферичній формі насадки отвору починає надаватися конічна форма – як показано на ілюстрації.
	По готовності каналу бур ставиться прямо і акуратно, щоб не розбити випадково звужену вершину конуса, виймають з отвору.
	Після цього беруть ручний насос – необхідно грунтовно почистити канал від пилу. Продувку починають з повним зануренням зонда насоса в отвір.
	Потім зонд насоса поступово витягають з каналу, не припиняючи продувки. При необхідності, хід пускають круглу щіточку відповідного діаметру. Таку операцію по продуванню слід повторити не менше чотирьох разів – наявність пилу різко знижує надійність хімічного анкера. В ідеалі необхідно прагнути, щоб канал був абсолютно чистим.
	Після очищення в отвір вставляється пластикова муфта. Вона «облагородить» край отвору і, найголовніше, забезпечить положення вставляється анкера (шпильки), перпендикулярне поверхні стіни.
	Готується до роботи «хімія». В пістолет вставляється картридж, накручується носик-змішувач. Робиться невеликий випуск складу на будь-яку поверхню – необхідно переконатися, що всі компоненти повністю змішалися – це покаже рівний колір вихідної суміші.
	Після цього носик заводиться в муфту, що обмежує отвір, і починається заповнення порожнини композитним складом.
	Зазвичай порожнина заповнюється приблизно на ѕ свого об’єму.
	Далі, береться анкер-шпилька необхідної довжини, акуратно угвинчується (в буквальному сенсі слова) в пластичну масу, що заповнює конічну порожнину – для цього на даному етапі досить зусилля пальців. Важливо стежити, щоб шпилька зайняла перпендикулярне стіні положення – напрямна муфта допоможе з цим, але проконтролювати все ж не заважає. Шпилька вкручується аж до упору в стінку.
	Залишилося почекати всього 45 хвилин – і при нормальній температурі (близько +20 °С) анкер буде готовий до випробування навантаженням.

Що ще говорять про достоїнства хімічних анкерів:

• Кріплення вважається високоміцним, довговічним – термін експлуатації оцінюється в 50 років.
• Використовувані полімерний композит абсолютно інертний до атмосферного, біологічному, хімічному впливу.
• При установці такого анкера відсутні розпираючий навантаження всередині пористого бетону, тобто ризик появи тріщини або відколу практично виключається.
• Разом з тим, проникнення композиту в прилеглі до пробуренному каналу пори газобетону забезпечує максимальну ступінь зчеплення хімічного дюбеля з матеріалом стіни.

Ну а тепер про недоліки. Їх небагато, але судіть самі:

• Вартість хімічних дюбелів – висока, і кріплення мауерлата обійдеться в досить значну суму. Тим більше, що для нашої задачі необхідні досить глибокі канали з повним їх заповненням композитом – так що картриджів знадобиться неабияка кількість.
• Хімічні анкери не відрізняються стійкістю до високих температур. Зрозуміло, що на мауерлаті температурі вище 100 градусів в принципі нізвідки взятися, але тим не менш …
• Будь-яких достовірних даних про терміни і результати експлуатації хімічних анкерів для кріплення мауерлата до газобетону без армопояса – не виявлено. Тобто, є припущення, що начебто повинно вийти непогано – але підсумків проведених випробувань поки немає. Може, хочете бути першим?

Відео: демонстрація роботи з хімічним анкером компанії «Hilti»

Кріплення мауерлата на вмуровані шпильки

Якщо ще до кріплення мауерлата з торця стіни стирчать шпильки на потрібній відстані один від одного – процес монтажу спрощується до межі.

• На брус переносяться відмітки розташування шпильок для цього достатньо укласти мауерлат зверху і трохи простукати – шпильки залишать сліди, які стануть центрами свердління отворів.
• Далі, на ці шпильки «наколюється» смуга гідроізоляції.
• Потім нанизується брус з просвердленими отворами.
• На шпильки надіваються широкі шайби, наживлюються гайки – і відбувається цілком зрозуміла процедура притиску мауерлата до торцевої частини стіни.

Все дуже просто, але крім одного – а як у газобетонну стіну вмурувати шпильки. Ось тут починаються складнощі.

Зустрічаються такі поради – в газобетонної кладки свердлиться глибоке, близько 500 мм, отвір діаметром приблизно на 3-4 мм більше, ніж діаметр шпильки. Потім канал заповнюється цементним клеєм або цементним молочком. Після цього в нього вводиться до упору шпилька – і в такому вигляді залишають до повного схоплювання розчину.

Нескладно, здавалося б, але деякі майстри, випробували такий метод, явно не в захваті від нього – розчини можуть дати усадку, складно уникнути пустотних ділянок, так і якість такого вузла все ж не найвище. Деякі кріплення можуть від динамічного навантаження або вібрації розбовтуватися, а це загрожує загальним ослабленням конструкції, появою тріщин на газосилікатних блоки – з усіма витікаючими сумними наслідками.

Ще один варіант завчасної установки шпильок. У цьому випадку вони приварюються перпендикулярно до металевих пластин, які розмістяться в шві кладки перед установкою останнього ряду газосилікатних блоків. Форма пластин великої ролі не відіграє, наприклад, вони можуть бути такими, як показано на ілюстрації.

Головне, щоб пластини створювали опору для шпильки і одночасно працювали проти навантаження, що висмикує. При такому підході в блоках верхнього ряду заздалегідь, до встановлення їх у кладку, свердляться отвори, потім туди заводяться шпильки, при необхідності — «рихтуются» краю блоку, щоб він із-за товщини пластини не встав на перекіс. Після цього виконується кладка – і по готовності стіни відразу є і ряд вмурованих шпильок для монтажу мауерлата.

І все ж максимально надійна установка закладних шпильок забезпечується тільки при заливці армованого поясу.

А розумно відмовлятися від заливки армопояса?

Якщо читач поставить автору це статті пряме питання – який же метод кріплення мауерлата з перерахованих він рекомендує в першу чергу, той отримає, можливо, несподіваний відповідь – НІЯКОЇ.

Автор є непримиренним прихильником обов’язкового заливки армопояса. Нехай це і вважають особистою думкою, але воно все ж засноване на чималій досвіді і на проведення масштабного аналізу наявної інформації.

А тепер, навпаки, запитання читача – а наскільки серйозні ваші підстави відмовлятися від цієї нескладної, але дуже надійною, перевіреною, гарантує міцність створюваної конструкції даху операції по заливці армопояса? Давайте ще раз подивимося, наскільки це все просто і зрозуміло, перш ніж приймати остаточне рішення.

Процес заливки армованого поясу — нічого складного!

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Якщо подивитися на всілякі інструкції і керівництва, присвячені будівництву будинків з газобетонних блоків, питання кріплення бруса мауерлата з торця стін без армованого залізобетонного пояса – навіть не розглядається. І тільки де-небудь в тексті може зустрітися скромна згадка: як виняток, наприклад, на невеликих господарських будівлях, з дахами невеликій площі, якщо кліматичні умови регіону не припускають вираженою снігового і вітрового навантаження і т. п. Одним словом, практично на свій страх і ризик. А невже так складно залити армопояс, щоб разом піти від цієї залежності — «якщо»?
	До речі, нічого особливо складного в цьому, тобто такого, чого б не зміг зробити навіть початківець будівельник, немає. Виробники будматеріалів з газобетону передбачили в своєму асортименті спеціальний тип блоків, призначених саме для останнього ряду кладки. Вони мають характерну форму, за що і отримали назву U-блоків (за схожість з цією буквою латинського алфавіту). По суті, це виконана з газобетону в заводських умовах незнімна опалубка під заливку армованого поясу.
	Подивіться на ілюстрацію – на ній показані різні типорозміри газобетонних U-блоків. Найменший блок (товщиною 200 мм) має симетричну форму, у всіх інших одна стінка товщі інший. Ця потовщена стінка повинна дивитися в бік вулиці – її виконують більш широкій з міркувань максимального збереження термоізоляційних якостей.
	Розміри «каналу» під сам армований пояс – не настільки великі, то є бетону багато не знадобиться, і його для заміського будинку середньої величини буде нескладно виготовити самостійно прямо за місцем проведення робіт. Тим більше що заливати все одно доведеться вручну, так як бетононасос в даному випадку помічником не буде – надто вузька і дрібна «стрічка». Про кількість бетону для цієї операції буде розказано нижче. Здавалося б, навіщо взагалі міркувати про способи, як можна обійтися без армопояса — чи не краще відразу приступати до його заливці? Однак, багатьох зупиняє те, що U-блоки, на які йде менше матеріалу при виробництві, разом з тим коштують істотно дорожче, так як зазвичай продаються поштучно. Але, виявляється, такі блоки можна виготовити і самостійно, використовуючи стандартні стінові, або ж взагалі обійтися без них, застосувавши інші технічні рішення.
	Отже, U-блоки можна вирізати з стандартних стінових.
	Для початку, природно, проводиться розмітка – ширини вирізуваного фрагмента…
	… і його глибини.
	Проведені лінії, по яким будуть виконуватися різи. В даному випадку майстер прийняв рішення про вирізці «каналу» шириною 120 і глибиною 160 мм. Цього для армованого поясу буде достатньо.
	Якщо зводилися стіни з газосилікатних блоків, то напевно у майстра є інструмент для їх різання. Зазвичай це – потужна ручна ножівка з великим зубом. Починаються виконувати прорізи по намічених лініях – на глибину створюваного каналу».
	Щоб домогтися рівності прорізи по глибині, блок пиляють по черзі, добиваючись потрібного занурення пили спочатку з одного…
	…а потім і з іншого боку. До речі, не маємо картинкою, але судячи по завіреннях майстрів такі рівні і однакові по глибині прорізи можна виконувати і циркулярною пилкою. Щоправда, випуск пилки може бути недостатнім (ну хоча б 100 мм глибини різання) – ось наостанок можна попрацювати і ручною ножівкою. Чим не варіант?
	Блок зі зробленими прорізами ставиться «на попа».
	Далі в хід йде перфоратор. В його патрон вставляється бур – діаметр не настільки важливий (зазвичай достатньо 8÷12 мм), але от довжина краще взяти побільше, близько 400 мм, щоб просверливаемое отвір доходила приблизно до середини блоку. По лінії, що визначає дно створюваного каналу», свердлиться ряд отворів, з відстанню між їх центрами близько 15 мм.
	Потім блок перевертається, і аналогічна операція проводиться з протилежного боку.
	Після цього зазвичай буває достатньо легкого удару молотком – і надрізаний з трьох сторін фрагмент вивалюється з блоку. До речі, ці фрагменти, якщо вони не розкололися, не слід викидати – вони по ходу будівництва ще можуть придатися.
	А для заливки армованого поясу залишається ось такий саморобний U-блок.
	При необхідності залишилися нерівності можна підрізати стамескою…
	…вимести кришиво і пил…
	…і відправити готовий блок до місця їх складування перед початком кладки.
	Після того як достатню кількість саморобних U-блоків підготовлено, переходять до кладці останнього ряду стіни. Роботу зазвичай починають від кутка.
	Готується з сухої суміші, клей для газобетону. Проводиться послідовна викладка блоків. Все як при звичайній кладці – спочатку наноситься клей шаром потрібної товщини…
	…потім це шар розрівнюється і розподіляється за допомогою зубчастого шпателя…
	… і після цього встановлюється черговий газосилікатний U-блок. Робота триває аналогічним чином до тих пір, поки не буде викладений весь ряд – поки не сформується «канал» під заливку армопояса.
	Особливу увагу на кутах і в місцях примикання стін – тут доведеться продумати, як зістикувати U-блоки, щоб не переривався «канал» для армопояса. Один з варіантів показаний на ілюстрації, але цілком припустимі і інші рішення.
	Комусь такий підхід може здатися надмірно трудомістким, і, крім того, супроводжується великою кількістю відходів. Що ж, це певною мірою справедливо, і цілком можна застосувати інші методики створення опалубки для армопояса. Ось один з них. Для створення стінок цієї своєрідної незнімної опалубки в даному випадку використовуються газосилікатні блоки меншої товщини – їх часто називають добірними. Наприклад, можна застосувати блоки товщиною до 100 мм – для створення зовнішньої стінки.
	Ряд цих блоків укладається на клей по зовнішньому контуру стіни (на ілюстрації показаний лише приклад установки).
	Будь арморпояс, внаслідок специфічних теплотехнічних якостей бетону, завжди перетворюється на потужний «міст холоду». Щоб зменшити цей недолік, бажано відразу передбачити шар утеплення – укласти уздовж зовнішньої стінки незнімної опалубки (якщо це дозволяє ширина стінового блоку) екструдований пінополістирол товщиною порядку 50 мм.
	З протилежного боку стінку нашої «опалубки» утворює тонкий блок, товщиною 50 або 75 мм. Цей ряд також встановлюють на клей для газосилікату.
	У підсумку виходить приблизно ось така картина – канал для подальшої заливки армованого поясу (на ілюстрації показано з вже покладеним арматурним каркасом). До речі, можна дещо зменшити глибину каналу», якщо вона виходить занадто великий. На дно, також на клей, можна укласти вирізані з добірних блоків фрагменти, з таким розрахунком, щоб глибина вийшла в районі 150 ÷ 180 мм – цього цілком достатньо.
	Є ще варіанти. Наприклад, з одного боку – той же газосилікатний блок 100 мм і шар утеплення, а з іншого – просто дерев’яна (або з ОСП) опалубка, притиснута до поверхні або виставлена рівно по торцю стіни.
	А ось варіант і взагалі без використання газосилікатних блоків. З обох сторін встановлена дерев’яна опалубка. Але з зовнішньої сторони уздовж дощок опалубки покладена смуга пінополістиролу товщиною до 100 мм і шириною, що відповідає висоті створюваного «каналу» для армопояса.
	От цей варіант, так би мовити, в живу – з покладеним утеплювачем по зовнішньому периметру опалубки. Хоча утеплювач не є обов’язковим в даному випадку, нехтувати ним не варто – про це вже говорилося вище. А ось на внутрішніх стінах він не потрібен – якщо там планується також залити армований пояс, то достатньо буде тільки дерев’яної опалубки з обох сторін.
	Після того як опалубка (в будь-якому з її виконань) буде виставлена, переходять до в’язки армуючого каркаса. Як правило, для армопояса під мауерлат не потрібно занадто сильного армування – достатньо чотирьох прутів періодичного профілю класу А-III) діаметром 10 мм.
	Просторове положення прутів арматури може забезпечуватися різними способами. «Класикою», звичайно, є хомути з гладкою або рифленою арматури, перетином 6 або 8 мм – приблизно так, як на стрічковому фундаменті.
	Але нерідко і спрощують цю схему – вона для армопояса по верху стіни виглядає все ж «важкуватою». Якщо подивитися на представлені приклади, то багато майстри застосовують досить нестандартні рішення. Цей, наприклад, нарізав квадрати з готової зварної армуючої сітки для стяжки – і використовує їх в якості своєрідних шаблонів-хомутов.
	Ув’язка проводиться звичайним порядком – за допомогою сталевої в’язального дроту.
	І ось така картина виходить після ув’язки – акуратна просторова конструкція з чотирьох прутів поздовжнього армування.
	А ось ще одне оригінальне рішення. По всій видимості, у господаря є можливість недорого (а то й задарма) роздобути відходи виробництва металевих виробів. Можна тільки позаздрити такій креативності!
	Як би те ні було, але правила в’язки арматури, особливо на ділянках посилення (поздовжнього з’єднання прутів, поворотах, ділянках примикання) ніхто не скасовує. Тому робляться відповідні вигини, захлесты, хомути тощо – все за правилами стрічкового фундаменту. До речі, зверніть увагу на надзвичайно важливий нюанс. Наявність армованого поясу вже практично не залишає складнощів для подальшого кріплення мауерлата – дозрілий бетон відмінно буде тримати навіть звичайні розпірні анкери. І все ж перед заливкою бетону можна зробити ще одну операцію – заздалегідь встановити шпильки, пов’язавши їх з армокаркасом. Після застигання пояси у розпорядженні майстра відразу будуть готові надійні кріплення для бруса.
	Варіантів установки шпильок – теж декілька. Так, наприклад, під них свердлиться в донної частини каналу направляюче отвір, а сама шпилька пов’язується з перемичкою каркасної армуючої конструкції (як показано на малюнку).
	Шпилька може бути розташована та зі зміщенням від осьової лінії армопояса – все залежить від його ширини і планованого місця укладання мауерлата. На малюнку показано, як заставна шпилька підв’язується до прутів поздовжнього армування.
	Тут показано, як в цілях економії відрізки різьбових шпильок просто приварені до хомутам поперечного армування. Правда, для цього необхідно дуже непогано володіти навичками електрозварювання.
	Якщо в нижній частині шпильки навернути гайку і надягти широку шайбу, надійність получающегося кріплення значно зросте. Після повного дозрівання залитого бетонного поясу, висмикнути таку шпильку буде вже практично неможливо.
	Крок установки шпильок звичайно приймається таким же, як і крок майбутнього монтажу кроквяних ніг. При цьому бажано, щоб ці вузли кріплення мауерлата припали між кроквами, щоб вони не заважали подальшим монтажних операцій.
	Після установки і ув’язки шпильок, і верхню різьбову частину, разом з наживленной гайкою, рекомендується закрити стрейчевой плівкою – щоб при заливці бетону не забилася різьблення.
	Необхідно простежити, щоб прути армування розташовувалися на певній відстані від стін імпровізованій «опалубки» — щоб створювався захисний шар бетону. Для цих цілей можна застосувати спеціальні вкладиші – вони забезпечать потрібні просвіти і від донної, і від бічної сторін.
	Готується бетонний розчин. Як правило, для такого армопояса досить марки бетону М200 (але ніяк не нижче). В будинку середніх розмірів великої кількості бетону для цих цілей не потрібно – цілком можна обійтися самостійним виготовленням в бетономішалці.
	Потім готовий розчин подається нагору (відрами), і поступово їм заповнюється «канал» армопояса.
	Дуже важливо домогтися, щоб при заливанні не залишалося незаповнених порожнин. Для цього залитий бетон ретельно «штыкуют», тобто проколюють по всій довжині залитого ділянки відрізком арматури або загостреною дерев’яною рейкою – це дозволить вийти повітряних бульбашок.
	Після «штикування» розчин максимально ущільнюють за допомогою кельми або шпателя, одночасно вирівнюючи поверхню створюваного пояса.
	Так послідовно переходять далі, по всій довжині створюваного пояса.
	Пояс залитий і вирівняний. На даній ілюстрації показаний варіант без шпильок – господар передбачає використання звичайних розпірних анкерних кріплень для монтажу мауерлата.
	А ось варіант – з ув’язаними заставними шпильками. Після заливки поясу та його остаточного дозрівання для майстрів, які будуть займатися кроквяної системою – вже готові кріплення. У будь-якому випадку, армопоясу необхідно дати час на якісне дозрівання – до подальшим роботам приступати бажано не раніше, ніж через місяць після заливки.

Як і обіцялося вище – кілька допоміжних матеріалів:

Армування стрічкового фундаменту – як зробити правильно?

В таблиці вже згадувалося, що принципи просторового армування пояса осінь схожі з фундаментної стрічки – особливо в питаннях посилення на ділянках перетину, примикання і на кутах. Докладні креслення і схеми армування наведені в спеціальній публікації нашого порталу. А в іншій статті дани рекомендації по правильній в’язці арматурного каркаса. Плюс в обох статтях є зручні калькулятори розрахунку матеріалів.

І, нарешті, калькулятор, який допоможе швидко і точно визначити необхідну кількість бетону М200 для заливки армопояса, і кількість компонентів для його виготовлення.

Калькулятор розрахунку кількості бетону для армопояса газосилікатного будинку під мауерлат

Як працювати з цим калькулятором – напевно, пояснювати не потрібно. Єдиний нюанс – якщо плануються до застосування U-блоки заводського виробництва, то у них канал під заливку армопояса трохи сходиться донизу у формі трапеції. Щоб точніше підрахувати обсяг в цьому випадку, ширина вказується за результатами промірів зверху – мінус 10 мм.

Підсумковий результат за інгредієнтами буде показаний як у ваговому (зручніше для придбання), так і в об’ємному, в літрах і відрах, еквіваленті (зручніше, наприклад, для дозування при завантаженні бетономішалки). Всі пропорції складені з розрахунку застосування портландцементу ПЦ-400 з отриманням на виході міцності бетону марки М200.

Як видно з приведення розрахунків, ніяких жахливих обсягів бетону не передбачається, і за вартістю, мабуть, справжній армопояс може обійтися навіть дешевше, ніж які-небудь екзотичні варіанти кріплення мауерлата.

Тому ще раз повторимося з рекомендацією – не лінуйтеся! Будинок з газосилікатних блоків – це гарна ідея, але він вимагає обов’язкового армованого поясу з верхньої обв’язки. Тільки тоді можна бути впевненим у довговічності та надійності свого житла.