Як зробити ґрати на вікна

На вікнах особняків, дачних будівель, а також міських квартир, розташованих на перших, других чи самих останніх поверхах багатоквартирних будинків, практично завжди можна побачити різні металеві решітки, виготовлені з круглої гладкої арматури і квадрата. Вони можуть мати різні конструкції і різноманітний малюнок – більш складний, з декоративними елементами, або ж зовсім простий. У приватних оселях, фасад яких передбачає оформлення у визначеному дизайнерському стилі, решітки цілком здатні стати доповнюючим декоративним елементом, що надає будові особливу індивідуальність і елегантність.

Придбання захисно-декоративних решіток обійдеться в досить велику суму, особливо в тих випадках, коли будівля велика, і в ньому передбачено шість — сім і більше вікон. Тому багато власників житла приймають рішення забезпечити безпеку свого житла самостійно, виготовляючи ці захисні деталі екстер’єру будинку своїми руками. Але в зв’язку з тим, що зробити перший крок в цьому починанні – досить складно, у багатьох виникає питання про те, як зробити ґрати на вікна в домашніх умовах і заощадити на роботі по її виготовленню?

Інструменти та обладнання, необхідні для роботи

Насамперед починаючому майстрові необхідно розібратися, які інструменти потрібні для процесу роботи, так як при виготовленні решітки, яким би то не було способом, звичайними підручними засобами обійтися не вийде.

Для максимально зручного проведення робіт буде необхідний стіл зі стільницею з листового металу товщиною в 4÷5 мм, або ж стійкі конструкції-підставки, зварені з арматури діаметром до 14 мм – так звані «козли». Стіл або козли бажано обладнати пристроями для фіксації заготовок – трубними або звичайними лещатами, струбцинам і т. п.

До спеціальних інструментів і приладів повинні увійти наступні:

Ручні і електричні інструменти	Застосування спеціальних інструментів
	Виготовити металеву решітку аж ніяк не вийде без зварювального апарата. Справедливості заради треба зауважити, що практично кожен дбайливий власник приватного будинку, рано чи пізно, але все ж приходить до того висновку, що без цього приладу в особистому господарстві – не обійтися. Навіть якщо він потрібен один-два рази на рік, зварювальний апарат допоможе значно скоротити витрати на ремонт воріт і огорожі, а також при проведенні облаштування прибудинкових будівель. Цінова доступність, компактність і висока універсальність сучасних зварювальних інверторів – зайві доводи до обзаведению ними.
	Кутових шліфувальна машинка або ж болгарка» також повинна бути в кожному добротному наборі домашніх інструментів, так як вона досить часто потрібна при виконанні ремонтних робіт, для різання каменю або металу. В комплекті до неї потрібно завжди необхідно мати круги для різання та шліфування різних матеріалів, металеві щітки для проведення зачистки заготовок від іржі.
	Електрична дриль (або перфоратор) зі свердлами для металу і бурами для бетону – потрібно при виготовленні сіток при необхідності просвердлювання отворів в різних деталях конструкції, а також при монтажі самої готової сітки до стіни, віконного отвору або рамі.
	Ковадло і молот використовуються не тільки при куванні деталей решіток, але і для інших потреб. Наприклад, непогано, якщо цей інструмент буде завжди знаходитися в гаражі, так як він може знадобитися при проведенні різноманітних ремонтних робіт з автомобілем. Молот, а точніше сказати, великий молоток з надійною зручною ручкою, також ніколи не стане зайвим як у домашньому, так і автомобільному господарстві. При виготовленні сіток ковадло використовується для формування на ній з допомогою молота декоративних елементів конструкції, після нагріву арматурних прутів в горні.
	Горн або ковальська піч буде необхідна для гарячої ковки металу, без якої не обійтися, якщо планується прикрасити грати фігурними деталями. Цей прилад не можна встановлювати в гаражі – з міркувань дотримання пожежної безпеки він повинен знаходитися в окремій майстерні. Горн може бути складений з цегли або виготовлений з металу, а для його нагрівання до високих температур використовується вугілля або ж скраплений газ.
	Ковальські щипці будуть необхідні під час гарячої і холодної ковки, декоративних складових конструкції – «равликів» і «валют». Щоб освоїти роботу з цим інструментом, необхідно потренуватися на ненагретых деталях, отримавши певний досвід поводження з ним. Щипці використовуються для захоплення нагрітих металевих прутів і смуг, а також для їх скручування.
	Спеціальний верстат, кондуктор або інше пристосування для гнуття металевих прутів. Без цього пристосування неможливо буде домогтися рівності та акуратності в металевому орнаменті, що значно знизить ступінь естетичності і презентабельності готової решітки. Подібні прилади можуть відрізнятися за своєю конструкцією, але всі вони мають одне призначення. Особливо це пристосування стане в нагоді тим, хто збирається зайнятися ковальським мистецтвом хоча б на напівпрофесійному рівні. У тому випадку, коли задумана решітка без вигнутих деталей, що це пристосування не потрібно. Деякі домашні майстри обходяться без нього, створюючи на верстаку тимчасові шаблони-пристосування для ручного гнуття арматури, а в якості важеля для прикладання сили використовують відрізок труби.

Крім цих спеціальних пристосувань і приладів, потрібні і такі інструменти, як набір гайкових ключів (розвідний ключ), рулетка, металевий тримач для арматури, напилки з насічками різного розміру, наждачний папір, металева щітка, кисті для грунтування і фарбування грат і деякі інші, які, в принципі, є в кожному будинку.

Різновиди віконних решіток

Решітки в залежності від їх типів мають різну ступінь складності конструкції, тому перш, ніж робити вибір для самостійного виготовлення, необхідно розібратися, що вони собою представляють.

Так, на вікна можуть бути встановлені:

• Глухі грати. Вони закріплюються на стіні будинку або вмуровываются в неї на укосах, а також закріплюються на віконній рамі. Цей варіант є відмінним захистом від проникнення ззовні. Проте, якщо подумати заздалегідь про дотримання пожежної безпеки, то стане зрозуміло, що подібна конструкція решіток в аварійній ситуації здатна зробити будинок «стисненої пасткою» для його мешканців.

Незважаючи на це, глухі грати є найпопулярнішим видом захисту від проникнення зловмисників – з-за простоти їх монтажу. Однак, перш ніж вибрати саме цей варіант захисної конструкції, потрібно добре продумати всі «за» і «проти».

• Розсувні решітки можуть мати одну, дві або навіть більше стулок. Вони складаються із загальної металевої рами, на яку навішуються на петлі стулки, що закриваються зсередини конструкції. Подібний варіант огорожі віконного отвору при необхідності може бути легко відкрито, що при аварійній ситуації може врятувати життя знаходяться в будинку людей, тому, безумовно, є більш безпечним. При цьому як навісні петлі, так і замок можуть бути приховані так, що зовні неможливо буде визначити: орні ця решітка або ж глуха.

• Розсувні або складні сітка має складну конструкцію, так як все перетину її елементів зв’язуються між собою рухомими шарнірними з’єднаннями.

Найчастіше вони встановлюються зсередини приміщення, але іноді їх можна побачити і з зовнішньої сторони вікон. У будь-якому випадку, закриваються такі решітки на потайний замок, який врізається всередину бічних елементів рами. Цей вид конструкції, при належному догляді за ним, може бути відкритий і закритий у будь-який момент, тому не стане для людей, що знаходяться всередині будівлі, непереборною перешкодою при виникненні пожежі.

Однак, у зв’язку зі складністю самостійного виготовлення і монтажу, а також і високої ціни готового виробу, подібні моделі використовуються набагато рідше, ніж названі вище.

Підготовка до виготовлення решітки. Корисні рекомендації по виконанню робіт

Будь-яка робота вимагає певної підготовки, і якщо інструменти були розглянуті раніше, то далі необхідно сказати кілька слів про те, які матеріали можуть стати в нагоді при виготовленні решітки.

Загальні правила підготовки до виготовлення решітки

Вибір матеріалу і його кількість буде напряму залежати від того, яка модель решітки обрана, а також від планованого розміру.

Отже, підготовчі роботи проводяться в наступному порядку.

• Першим кроком необхідно визначити параметри майбутньої решітки. Для цього з віконного прорізу необхідно зняти мірки. При цьому враховується конкретне місце розташування решітки, так як вона може бути закріплена на стінах навколо віконного отвору, всередині нього — посередині укосу або впритул до віконної рами, або навіть з фіксацією на самій рамі.

Якщо конструкція буде закріплюватися на стіни навколо отвору, то рекомендовано крейдою відразу відзначити на них межі її розташування, за яким будуть зніматися розміри.

Якщо рама буде монтуватися решітки у віконний отвір, укоси, то її сторони повинні бути менше висоти і ширини прорізу в конкретному місці установки (враховуючи те, що укоси часто мають збіжні всередину кути), приблизно на 10 мм, так як вона повинна входити в отвір вільно.

• Наступним етапом по знятим розмірами робиться ескіз-креслення виробу, на якому відразу проставляються всі розміри. Досвідчені майстри для полегшення роботи радять робити його в масштабі 1:10. Креслення повинен бути точним, так як, спираючись на нього, набагато легше проводити розрахунок кількості матеріалів, необхідних для виготовлення решіток. Складаючи креслення, не можна забувати, що елементи, використовувані в конструкції, повинні надавати їй жорсткість, інакше грати може перекосити.
• Далі, вибирається матеріал і прораховується його кількість для виготовлення однієї решітки. Якщо розмір вікон в квартирі (будинку) однаковий, то потім вийшло кількість матеріалів множиться на їхню кількість.
• Для виготовлення віконних решіток зазвичай використовуються: металевий квадрат 10×10 або 12×12 мм, гладкий або рифлений арматурний прут діаметром в 10÷12 мм, металева смуга товщиною в 3÷4 мм різної ширини. Для рами під решітку може бути використаний куточок 40×40 мм, квадратний або прямокутний профіль розміром 25×25, 3030, 15×25 або 20×30 мм. Якщо вирішено зробити орні грати, то необхідно запастися потрібною кількістю навісних петель і запірними механізмами.

Якщо робляться розсувні конструкції, то, крім вище названих матеріалів, потрібні клепки для створення шарнірних вузлів, а також колеса, за допомогою яких буде простіше зрушити і розсунути решітку.

• Підготовлений матеріал нарізається з допомогою «болгарки» за розмірами, узятим з креслення. Якщо планується прикрасити грати фігурними елементами, їх згинають з гладкої арматури за допомогою спеціального пристосування, згідно підготовленого ескізом. Як відбувається згинання прутів певні фігури – буде докладно описано в поданій нижче таблиці.
• Фарбування декоративно-захисних решіток проводиться спеціальною фарбою по металу, яка може наноситися без зачищення виробів від іржі. Якщо ж вибирається інший варіант лакофарбового складу, то грати доведеться зачистити, загрунтувати, просушити, і тільки потім фарбувати.

Рекомендації з монтажу решіток

Встановлення грат на вікна може здійснюватися по-різному – з допомогою арматурних відрізків, вбитих у віконні укоси, «вушок» з металевої смуги, нарізного штифта і інших способів. Проте практично в кожному з варіантів обов’язково будуть присутні зварювальні операції.

• Кріплення решітки зварюванням. Для виконання цього процесу використовуються відрізки арматури – штирі діаметром 10÷12 мм. Для них в укосах свердляться отвори завглибшки 100÷120 мм. Оптимальна кількість штирів на одну раму – шість, але якщо ж отвір високий, то найкраще взяти вісім кріпильних елементів.

Потім рами решітки висвердлюються отвори того ж діаметру, що і у арматурних відрізків. При монтажі рами, отвори в ній і відкосах повинні збігатися.

Далі, рама встановлюється в отвір вікна, через отвори в ній забиваються в стіну штирі – вони повинні виступати з рами на 25÷30 мм.

Наступним кроком ці вузли проварюються зварюванням, а виступаючі кінці зсередини зрізаються урівень з поверхнею рами решітки за допомогою «болгарки».

Можна вчинити по-іншому, не пошкоджуючи раму решітки. Спочатку в отвори, висвердлені в укосах, забиваються штирі, до яких приставляється і приварюється рама. Монтаж за допомогою зварювання використовується частіше інших, так як його можна назвати самим простим і надійним. Його використовують для кріплення глухих грат або розпашних, мають спільну раму. Однак, вбивання в стіни відрізків арматури можливо тільки в тих випадках, коли стіни володіють достатнім ступенем міцності.

• Прикручування решітки метизами. У цьому варіанті до рами приварюються металеві «вушка», виготовлені з смуги в 4 мм, розміром 40×50 мм, в яких висвердлюються отвори. Потім, рама встановлюється на місце її майбутнього розташування, і через отвори в «вушках» на укосах зазначаються місця, де повинні бути просвердлені отвори для анкерних кріплень. Після цього рама знімається і проводиться свердління. Потім решітка повертається на місце, і через «вушка» в отвори в стіні забиваються і остаточно закріплюються анкерні болти.
• Кріплення грат через стіну або дерев’яне вікно. У цьому випадку, на раму ґрати приварюються різьбові штирі-шпильки. Їх довжина повинна бути більше товщини стіни або віконної рами на 30÷50 мм. Потім, рама решітки прикладається до стіни, і на ній розмічається розташування штирів. За цим розмітці висвердлюються наскрізні отвори, діаметром рівним діаметру штирів. Далі, штирі решітки вставляються в отвори, з боку приміщення на них надівається широка шайба, а потім на них закручується і «контруется» гайка. Зсередини приміщень такої кріплення буде виглядати не естетично, тому для них доведеться придумати маскувальні пристосування, які заодно убезпечать стирчать кінці штирів.

Тепер, коли всі основні загальні нюанси розглянуті, можна переходити до опису процесу виготовлення решіток.

Приклади виготовлення решіток для вікон — покроково

Робота над виготовленням будь решітки починається з вимірів вікна або ж віконного отвору, в залежності від того, як вона буде кріпитися до постійного місця свого розташування. Деякі варіанти решіток закріплюються безпосередньо до віконної рами, якщо вона дерев’яна, інші – до стін віконного отвору.

Віконна решітка може бути виготовлена на основі металевої рами або без неї, а також мати складний вигадливий малюнок або ж зовсім простий, не виконує декоративної ролі. Два варіанти і будуть розглянуті далі.

Нескладна у виконанні решітка без зовнішньої металевої рами

Перший варіант віконної решітки виготовляється без обрамлення, тільки з арматурних прутів і сталевої смуги. Таку модель, при наявності певного обладнання, цілком можна зробити самостійно, заощадивши досить пристойну суму. Проста, без складних елементів кування і зварювання, решітка відмінно підійде для установки на дерев’яні вікна дачного будинку. Вертикальні деталі розташовані досить далеко один від одного, тому вони не будуть закривати природне освітлення, що потрапляє в будинок через вікно. Однак, таке відстань між прутами буде недостатнім, щоб між ними могла проникнути недоброзичливець.

Перед тим як приступити до виготовлення виробу, необхідно скласти його ескіз, на якому буде видно не тільки геометричний малюнок, але і проставлені розміри між усіма елементами решітки. При цьому розміри деталей повинні бути підігнані до віконної рами.

Отже, процес виготовлення подібної решітки проводиться наступним чином:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Для роботи буде потрібно металева смуга шириною 40 мм і товщиною 4 мм. Її загальна довжина буде залежати від ширини віконного отвору і кількості перекладин в решітці. Крім смуги, буде потрібна гладка арматура діаметром до 14 мм – її довжина залежить від висоти вікна і вибраної кількості вертикальних елементів. Третім матеріалом, який необхідно підготувати, стане різьбова шпилька діаметром в 10÷12 мм На кожну раму потрібно по чотири відрізка шпильки, довжина яких буде залежати від товщини віконного блоку. Якщо виготовляється сітка більш великих розмірів, то на неї встановлюється більше поперечних смуг, відповідно їх кількістю готуються і різьбові шпильки, так як їх на кожну довгу смугу потрібно за два кріплення.
	У даній моделі майстер використовував дві довгі металеві смуги, величина яких на 5 мм менше ширини віконного прорізу. Ці смуги стають горизонтальною основою решітки — їх закріплюють у верхній і нижній її частині. Третя смуга може встановлюється в середній частині вироби і додатково пов’язувати між собою всі або тільки кілька серединних прутів арматури, надаючи решітці особливу жорсткість. У цій же моделі в центрі решітки вварена додаткова підсилює перемичка.
	Черговим кроком йде обробка нарізаних на потрібну довжину металевих смуг, так як їх краю з обох сторін необхідно буде повернути на 90 градусів. Для проведення цієї операції край смуги, приблизно в 100÷120 мм укладається на міцний стіл з металевої стільницею і надійно закріплюється – затягується двома струбцинами через міцну металеву смугу-прокладку, або затискається в міцних лещатах.
	Потім вільний край смуги захоплюється потужним газовим ключем і акуратно повертається на 90 градусів. Для виконання цієї роботи доведеться докласти певне зусилля, а щоб випадково не пошкодити руки, роботи з металом завжди необхідно проводити в будівельних рукавицях.
	Такі маніпуляції потрібно зробити з кожної зі сторін довгих, підготовлених для грат металевих смуг. Роблячи подібні нахили, які потім стануть монтажними майданчиками при кріпленні готової решітки, важливо простежити, щоб обидві сторони були повернені під однаковим кутом і знаходилися в одній площині.
	Наступним кроком на готових смугах, проводиться розмітка для просвердлювання отворів діаметром на 1÷2 мм більше, ніж діаметр вибраних прутів арматури. В даному випадку необхідно просвердлити отвори діаметром 15÷16 мм. Виконувати подібну операцію краще всього на професійному обладнанні. Однак, якщо такого немає, то перед перфоруванням намічають центри керн, а потім металеву деталь укладають на надійну основу, що має отвір, над яким і проводиться свердління електричним дрилем з встановленим у ній свердлом по металу. Потім смуга пересувається, і робиться наступне отвір – і так далі, поки не будуть виконані всі.
	Отвори зазвичай розташовують на однаковій відстані один від одного, як в представленій моделі. Якщо ж передбачається відтворити іншу геометрію решітки, то значить і отвори потрібно свердлити за заздалегідь розробленим ескізом.
	На цій ілюстрації показана збірка решітки, в якій для жорсткості і надійності передбачено дві поперечні смуги, а в центрі потім ще буде ввариваться вставка-перемичка. У просвердлені отвори вставляються арматурні прути.
	Всю конструкцію потрібно збирати на вільному просторі, щоб було зручно проводити вирівнювання і фіксацію арматурних відрізків. Крім того, поверхня, на якій будуть проводитися роботи, повинна бути негорючою і міцною.
	Зібравши грати в загальну конструкцію, її елементи скріплюють зварюванням, причому обварюються з’єднання не точковим, а суцільним швом. Завдяки таким заходам решітка буде більш надійною і довговічною, так як зазори будуть закриті від попадання в них вологи та бруду, тобто вузли з’єднання не стануть вогнищами корозії. Як вже говорилося, по центру кілька вертикальних прутів можна додатково зв’язати перемичкою – надійність решітки від цього тільки підвищиться.
	Далі, на монтажних майданчиках, одержані при відгинанні країв смуг, робиться розмітка (відступивши від краю по 10÷12 мм) для приварювання різьбових шпильок. Довжина кожної шпильки повинна бути дорівнює товщині віконного блоку, плюс 30 мм – для фіксації решітки гайками з внутрішньої сторони приміщення.
	Шпильки приварюються до тієї сторони металевої смуги, якою вона буде притиснута до віконної рами. Для приварювання знову ж застосовується суцільний шов. На приварену шпильку відразу накручується гайка.
	Готову грати потрібно очистити від іржі залізною щіткою, при цьому обов’язково повинен бути сколот шлак на всіх точках зварних з’єднань. Потім всі поверхні слід протерти знежирюючим складом (розчинником) і просушити. Після цього готовий виріб забарвлюється у вибраний колір емалевою фарбою для зовнішніх робіт. Якщо немає бажання проводити ці тривалі заходи, то можна придбати фарбу по металу, яка не вимагає попередньої підготовки поверхні і призначена для захисту металевих деталей від іржі, але це обійдеться значно дорожче.
	Наступним кроком потрібно зробити розмітку віконної рами для просвердлювання отворів, через які решітка буде через приварені шпильки кріпитися до віконного блоку. Щоб легше було зробити таку розмітку, на торці штирів можна нанести темнішу фарбу. Далі, грати піднімається до віконного блоку і притискається до нього торцями штирів, які повинні залишити на рамі точки-мітки. За ним потім і просвердлюються наскрізні отвори. Для свердління отворів використовується свердло по дереву, діаметр якого повинен перевищувати діаметр шпильки на 2÷2,5 мм, для того, щоб вона вільно входив у своє «гніздо». Довжина свердла повинна бути більше товщини віконного блоку мінімум на 10 мм.
	Останнім етапом проводиться монтаж решітки на раму. Для цього штирі-шпильки вставляються в отвори віконного блоку, потім зсередини на них надягають широкі шайби і закручуються гайки. Щоб решітка надійно трималася, і не могла бути яким-небудь чином скручена, різьблення на штирі можна збити або ж прихопити до нього гайку точкової зварюванням.
	В результаті виходить ось така проста, але досить надійна решітка, яку можна розкрити лише за допомогою різання або ж видалення разом з рамою.

За запевненням майстра, що виготовляє дані вироби, матеріал для шести решіток, плюс свердла, обійшлася йому приблизно в 100 у.е., в той час, як вироби в готовому вигляді коштували б три-чотири рази дорожче. Вся робота їм проведена самостійно.

Зрозуміло, що зварювальний апарат є не в кожному будинку, а з-за трьох-п’яти решіток купувати його абсолютно невигідно. Проте, в цьому випадку, можна поступити наступним чином – підготувати весь необхідний матеріал, його нарізають на смужки потрібного розміру, розмічають і просвердлюють в деталях необхідні отвори. Після чого цілком можна звернутися до зварнику, який і доведе справу до кінця. Природно, майстру доведеться заплатити, але загальна сума все одно вийде в рази півтора — два менше, ніж при покупці готових решіток.

Віконна решітка в металевій рамі з фігурними елементами

Другий варіант решітки, укладеної в раму з металевого квадрата, більш складний у виконанні, але і більш естетичний зовнішній вигляд. Тому його можна встановити на вікно не тільки дачного будиночка, але і солідного особняка, а також квартир першого поверху. Однак, для того щоб повністю виготовити цей варіант решітки самостійно, потрібен хоча б невеликий досвід роботи зі зварювальним апаратом, стійкі навички слюсаря, а також деякі додаткові інструменти.

Роботи по виготовленню цього варіанту віконної рами проходять в наступному порядку:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком при роботі над решіткою, яка має досить складний візерунок, складений з круглих або квадратних арматурних прутів, доведеться ретельно попрацювати над ескізом, який складається в масштабі 1:10. Ескіз малюється на аркуші паперу по знятим з розмірами віконного отвору, а потім по ньому необхідно прорахувати довжину кожного відрізка арматури, призначеного для виготовлення фігурних деталей решітки.
	Згідно зі складеним кресленням, проводиться заготівля всіх елементів конструкції. В першу чергу нарізається профільна металева труба, що має розмір в перерізі 15×25 або 20×30 мм, з товщиною стінок бажано – 2 мм. Більш тонкі стінки (1,5 мм) різко знижують міцність конструкції, а крім того, їх дуже просто пропалити при виконанні зварних швів. Краї нарізуваних для рами решітки труби зрізаються під кутом в 45 градусів.
	Після нарізки металу, зрізані під кутом краї заготовок максимально точно підганяють, зачищають від іржі – готують до складання і зварювальним роботам.
	Далі, деталі рами викладаються на підготовлену тверду підставку або стійкий міцний металевий стіл. Кути рами прихватываются точками зварювання, так, щоб конструкція ще зберігала певну ступінь свободи, і її прямокутник можна було точно вирівняти по діагоналях.
	Кути рами повинні бути ідеально прямими, тобто становити 90 градусів. Спочатку раму вирівнюють на око і з застосуванням звичайного будівельного косинця – це буде зробити нескладно, так як кути поки не з’єднані суцільним зварювальним швом.
	А точна перевірка прямокутності схопленої рами виконується дуже просто: для цього потрібно виміряти її діагоналі і порівняти отримали свідчення — вони повинні бути абсолютно однаковими.
	Якщо необхідна прямокутність досягнута, то для проведення подальших дій з рамою їй необхідно надати жорсткість. Для цього майстер використовував прут-квадрат перетином 12×12 мм, відрізки якої тимчасово точково приварюються по кутах рами. Така операція – це тимчасова міра скріплення конструкції, і потрібні будуть ці «підкоси» лише до тих пір, поки до рами не будуть приварені постійні деталі, які зроблять конструкцію жорсткою. Після цього проводиться зварювання кутових з’єднань рами. Зварювання повинна бути зроблена дуже акуратно, інакше, при наявності напливів, решітка на вікні буде виглядати непривабливо. Тому, якщо такі все ж утворилися, їх потрібно обов’язково зачистити шліфмашинки.
	Далі, рама перевертається, і на ній, у відповідності з рисунком, робиться розмітка встановлення таких деталей, які повинні бути закріплені до сторін рами. У цій решітці це дві поперечні і дві поздовжні поперечини, які розташовують паралельно основним сторонам конструкції.
	До речі, допомога при укладанні поперечок всередині металевої рами будуть і тимчасово приварені по кутах з нижньої сторони діагональні «підкоси». Спочатку на них викладаються і прихватываются зварюванням металеві арматурні прути-квадрати 12×12 мм уздовж довгої сторони рами. Їх приварюють до внутрішньої сторони вузьких сторін рами, ближче до нижнього краю стінки. Потім, зверху них встановлюються прути, паралельні вузьких сторонах рами. Вони приварюються до поздовжніх арматурним квадратах і до внутрішніх поверхонь довгих сторін рами.
	Тепер, коли конструкція має певну жорсткість, до неї можна кріпити декоративні фігурні деталі. Але спочатку їх треба виготовити. А роблять їх з того самого квадрата, перетином 8×8 або 10×10 мм, або ж з круглої гладкої арматури класу А-I діаметром також 8÷10 мм.
	Виготовлення цих фігурних елементів вимагає певної вправності і деяких інструментів і пристосувань, а також вміння швидко прорахувати довжину арматурного відрізка для того, щоб зробити кожну з «равликів».
	Досвідчений майстер пропонує свій спосіб визначити цей параметр. Використовуючи його, ідеально точного значення одержати може і не вдасться, але невеликі похибки в цьому мистецтві – цілком припустимі. На ілюстрації показано 50-ти сантиметровий відрізок, розділений на п’ять частин, тобто по 100 мм — він представлений для візуалізації цієї відстані. Поряд з відрізком малюється декоративна деталь, лінія якої також ділиться на ділянки по 100 мм — так швидко визначається приблизна довжина арматури, необхідна для виготовлення цього елемента. Перевірити точність можна, взявши мотузку або шматок алюмінієвого дроту, уклавши їх по лінії фігурного малюнка, а потім вимірявши з допомогою рулетки.
	Малюнок складений, але арматуру потрібно зігнути так, щоб вона повторила його. Для цього прут необхідно дуже сильно нагріти, червоного – це можна зробити в тому випадку, якщо у майстра є хоча б маленький горн. В принципі, підійде для цього і газовий різак. Деякі майстри роблять подібну операцію і методом холодного кування, але це більш складне завдання.
	Арматурний відрізок береться спеціальними щипцями, і його вільний кінець розігрівається на відкритому вогні, а потім за допомогою молота йому надається потрібна плоска, закруглена або конусоподібна форма. Для цього в процесі формування арматуру повертають на ковадлі і підставляють під удари то одну, то іншу її сторону.
	Формування продовжується поки не буде досягнутий бажаний результат – цей процес може проводитися, поки метал має певну пластичність, придбану при нагріванні і поступовому охолодженні. Зазвичай на краю формується невеликий гачок – він знадобиться для подальшого надання оброблюваної деталі криволінійної форми.
	Далі, поки стрижень ще не охолов остаточно, його кінець встановлюють гачком в спеціальне пристосування для закручування так званої «равлики», і за допомогою металевого захоплення одній стороні арматури надається форма спіралі необхідного розміру.
	Аналогічна операція при необхідності проводиться і з іншого боку відрізка. Таким чином, виходить потрібна форма декоративного елемента. За допомогою такого пристосування для гнуття можна викрутити кілька різних форм деталей решітки, більш стиснених або ж розтягнутих.
	По мірі виготовлення чергового декоративного елемента решітки, його викладають на накреслене в пропорції 1:1 малюнок – є можливість провести необхідну точну підгонку деталей. Після цього деталі скріплюють точкової зварюванням, а потім проварюють суцільним швом з внутрішньої виворітного боку, тобто з тією, що буде повернена до вікна.
	У виготовляється решітці, показаної в якості прикладу, центральна частина декорується одним великим елементом, зібраним з шести арматурних прутів, зігнутих по малюнку. Ця частина решітки збирається з деталей, що укладаються в два шари.
	Спочатку укладаються три нижніх елемента, потім два зверху, формують малюнок, і є завершальним завиток, на ілюстрації покладений в середній частині зліва направо. Всі деталі, що зварюються між собою на кожному перехресті з виворітного боку.
	Не можна не згадати і про ще двох способах з’єднання елементів орнаменту: за допомогою скоб-перехоплень і клепок. Ці кріпильні пристосування стануть додатковими декоративними деталями, а також зроблять грати більш міцною. Скоба замикається з внутрішньої сторони решітки за допомогою молота, потім її можна прихопити точкової зварюванням. Клепка ж вставляється в підготовлену для неї отвір, нагрівається і розплющується молотом.
	Наступним кроком готовий фігурний елемент приварюється до внутрішньої рами, складеної з арматурного квадрата. Його фіксація здійснюється також на кожному точці дотику з деталями рами. Приварені укоси після цього можна акуратно зрізати, а потім зачистити шліфмашинки залишилися сліди від зварювання.
	Потім приварюються шість підготовлених кованих стрижнів, два з яких розташовуються по боках від центрального декоративного елемента в нижній, і два верхній частині рами. Інші два коротких з’єднують центральну декоративну частину решітки з серединою вузьких сторін рами.
	Останніми декоративними елементами до конструкції ґрати приварюються завитки з однієї й іншої сторони від стержнів, у верхній і нижній її частині. Наступним кроком до рами з внутрішньої сторони зварюванням фіксуються так звані «вушка» чи штирі, необхідні для кріплення готового виробу за місцем. Вибір цих деталей буде залежати від способу і місця кріплення. Конструкція може фіксуватися на стіні, на укосах віконного отвору або ж на рамі вікна. Деякі майстри воліють вмуровувати кріпильні деталі в стіну. Ці деталі виготовляються з металевої смуги товщиною в 4÷5 мм, шириною 40 мм, або ж з арматурного прута діаметром 12÷14 мм.

Фарбування грат може бути здійснене відразу після виготовлення, проведення сколювання окалини, зачищення зварних швів і загальної очищення виробу від іржі. Процедура фарбування може проводитися і пізніше – вже після закріплення конструкції у віконному отворі: все буде залежати від того, планується при остаточному встановленні застосування електрозварювання, яка напевно зашкодить нанесену фарбу.

Для фарбування рекомендовано вибирати склади, спеціально призначені для металевих виробів, установлених поза приміщень.

Якщо планується змонтувати грати з фігурними елементами, але немає можливості їх виготовити самостійно, то можна замовити ці деталі у досвідченого майстра, надавши йому свій матеріал і ескіз конструкції. Так чи інакше, такий варіант знову ж обійдеться дешевше, ніж покупка решітки в готовому вигляді.

Втім, якщо постаратися і включити свою винахідливість, то, можливо, по силам буде придумати і яке-небудь своє рішення з виготовлення декоративних елементів для решітки. Доказ тому – запропонований увазі читачів відеосюжет:

Відео: цікавий і нескладний спосіб виготовлення декоративних деталей для віконної решітки: