Багатощипцовий дах кроквяна система

У тому випадку, коли «коробка» стін будинку має складну конфігурацію з різними прибудовами, або проект передбачає облаштування покрівлі слухових вікон і виносних або поглиблених балконів, як правило, вибирається багатощипцовий дах кроквяна система якої має дуже складну конструкцію.

Такі дахи відрізняються від стандартних наявністю декількох фронтонів, яких може бути три або більше. Крім того, мнощипцовая кроквяна система включає в свою конструкцію кілька відділів, завдяки чому будинок буде виглядати більш презентабельним, особливо в тих випадках, якщо для фасаду будівлі підібрана оздоблення, відповідна архітектурному стильовому рішенню.

Основні принципи конструкції дахів багатощипцевих

Багатощипцовий кроквяна система має конструкцію, яка складається з окремих скатів, взаємопов’язаних між собою. Верхня частина стіни відділів будівлі, обмежена з двох сторін скатами, і називається щипцом (або фронтоном, якщо ця ділянка відділений від стіни будинку). Тому дах, що має не два фронтону (щипці), а кілька, і називається многощипцовой.

Залежно від особливостей конструкції, від кількості таких відділів кроквяної системи даху можуть трехщипцовыми, четырехщипцовыми і навіть більш складними.

На даному малюнку-схемі представлені найбільш часто вживані варіанти конструкцій цих складних споруд. Причому, як можна побачити, різні відділи одного даху можуть бути як звичайними двосхилими, так і вальмовыми.

Монтаж многощипцовой даху – досить складний і вимагає чималих витрат на придбання матеріалів, так як їх завжди потрібно більше, ніж для звичайної системи. І справа навіть не тільки в тому, що у таких покрівель більше загальна площа — складна конфігурація призводить до того, що при розкрої покрівельного матеріалу залишається велика кількість обрізків.

Складність побудови конструкції призводить до високої вартості робіт, тому найчастіше такі варіанти вибираються для облаштування респектабельних особняків, у чомусь нагадують старовинні замки.

Втім, у різних, іноді – кілька спрощених варіантах, багатощипцеві даху стали широко застосовуватися і на цілком «скромних» заміських будинках.

Архітектори, проектувальники, будівельники наділяють даний тип дахів наступними позитивними характеристиками:

• Висока несуча здатність і міцність конструкції.
• У зв’язку з тим, що кроквяна багатощипцовий система розраховується з урахуванням великих навантажень, вона має високу стійкість до зовнішніх впливів, таких як різкі пориви вітру або тиск великих мас снігу.
• Як правило, скати цих типів дахів мають великий ухил, що сприяє простоті їх обслуговування, так як на них не затримується сміття, сніг і дощові потоки. Завдяки цим якостям, ремонт покрівлі проводиться набагато рідше.
• Багатощипцеві дахи мають високий гребінь, в тому просторі, який під ними утворюється, цілком реально облаштувати житлові кімнати, що не завжди виходить зробити під традиційними двухскатными дахами.

Звернемося до основних принципів пристрою багатощипцевих дахів.

Як відомо, кроквяні системи бувають наслонними або висячими, і в многощипцовой конструкції можуть бути використані відразу обидва варіанти. Наприклад, над основним будовою, якщо воно відрізняється великою площею і має всередині капітальні перегородки, встановлюється насланні система, а над невеличкими відділеннями висяча.

Якщо ж будову квадратне або прямокутне і на ньому заплановано монтаж многощипцовой покрівлі, то рекомендовано передбачити для неї додаткову опору у вигляді несучої стіни-перегородки всередині будинку. Це пов’язано з великою вагою такого типу дахів.

На цьому малюнку показані основні елементи, які характерні для цієї покрівельної конструкції. Зверніть увагу, що можуть одночасно застосовуватися як звичайні двосхилі схеми, так і вальмовиє.

1 – Скати даху — їх у многощипцовой даху завжди більше, ніж у традиційній і вони можуть відрізнятися за своєю будовою, площі, кута крутизни.

2 – Коник – цей елемент також буде представлений в декількох екземплярах», так як без нього не обійтися при будівництві кожного з відділів даху.

3 – Ребра – це виступаючі назовні кути перетину площин покрівельного покриття. Як правило, вони зазвичай є у дахів мансардної або вальмового конструкції.

4 – Фронтон або щипець – кількість цих елементів може відрізнятися, в залежності від складності даху

5 – Лобова дошка обрамляє кожен з щипців покрівлі, закриваючи торцеві краї покрівельного покриття.

6 – Ендова – це внутрішній кут покрівлі, що утворюється по лінії стику різних відділів конструкції. Цей елемент також буде своєрідним каналом для стоку води.

7 – Карнизний звис проходить по нижньому краю даху. Він прикритий з торців вітровою дошкою, а по краю пущений капельник для відводу вологи з-під покрівельного покриття у стічний жолоб.

8 – Фартух, що встановлюється навколо димохідних та вентиляційних труб, для недопущення проникнення води під покрівлю на ділянках проходу.

Сама, мабуть, нескладна багатощипцовий кроквяна конструкція з виносом оглядового вікна представлена на схемі. Однак, потрібно зазначити, що більш складні варіанти з наявністю двох і більше вбудованих відділів, складаються з тих же деталей, тільки їх потрібно більшу кількість.

1 – Мауерлат – це брус, який закріплюється на верхню частину стіни будинку, призначений для установки кроквяних ніг.

2 – Кроквяні ноги, що формують схили даху.

3 – Балки горищного перекриття.

4 – Коньковый брус (прогін) основний кроквяної конструкції.

5 – Ендова, сформована з двох на накосных кроквах по лінії перетину двох скатів.

6 – Коньковый брус відділу оглядового вікна.

7 – Опорні стійки (бабки) конькового прогону.

8 – Ригелі (затягування), надають додаткову жорсткість всієї кроквяної конструкції.

9 – додаткові стійки (бабки) під кроквяними ногами, які також можуть служити для формування каркаса внутрішніх перегородок або утеплених стінок мансардного приміщення.

Як можна самостійно розрахувати многощипцовую дах?

Процес розрахунку многощипцовой даху – справа непроста, особливо в тому випадку, коли конструкція має складну конфігурацію, з різними по висоті і місцем розташування відділами. Але якщо користувач має гарну просторову уяву і базові знання геометрії і тригонометрії, то будь-яку систему можна «розкласти» на більш прості фігури. Серед цих фігур явно будуть переважати трикутники, які вже «підкоряються» строгим математичним правилам.

Загальний порядок розрахунку

Для прикладу розрахунку буде взята досить поширена і, мабуть, найбільш проста для проектування система трехщипцовой даху, тобто з одного прибудовою до будинку. При цьому дотримується загальна висота коника (Н) і лінії карнизних звисів обох відділів кроквяної системи.

Багато з розрахунків, в принципі, повторюють проектування двосхилим або вальмового даху. І для таких обчислень на нашому порталі вже є зручні калькулятори – на них будуть дані необхідні посилання. Калькулятори будуть відкриватися в окремих вікнах браузера, так що це не завадить при подальшому ознайомленні з цією статтею. Всі калькулятори супроводжуються докладною інструкцією по їх використанню.

• Насамперед зазвичай розраховують висоту гребеня Н, в залежності від ширина будівлі D або прибудови (за причілкового стіні) і кута схилу покрівлі а. Або ж вирішується зворотна задача – за відомою планованої висоті даху в конику необхідно визначитися з кутом крутизни скатів (це потрібно для деяких подальших розрахунків).

Очевидно, що якщо висота коника в обох відділів даху рівна, і ширина будівлі та прибудови – різниться, то це позначиться і на величині кута схилу, і на довжині кроквяних ніг.

Посилання для відкриття калькулятора розрахунку висоти коника або кута крутизни покрівлі

• Наступним кроком можна розрахувати довжину основних кроквяних ніг, окремо для основного будинку і для прибудови. При цьому поки що розраховується «робоча» довжина крокв, тобто від коника до мауерлата.

Посилання для відкриття калькулятора розрахунку довжини кроквяних ніг

• Деякі особливості має розрахунок довжини похилої кроквяної ноги, стає розжолобка – внутрішнім кутом між двома відділами даху.

Накостная кроквяна нога, як показано на схемі вище, стає гіпотенузою прямокутного трикутника (виділено червоним кольором), катетами якого є:

— розрахована довжина раніше крокви основної будівлі (виділено синім кольором);

— половина ширини D2 прибудови до будівлі (виділено зеленим кольором).

Виходячи їх цього, застосовуючи Теорему Піфагора, нескладно зробити розрахунок.

Калькулятор розрахунку довжини похилої ендовной кроквяної ноги многощипцовой даху

• Між коником і накосными кроквяними ногами встановлюються укорочені крокви – нарожники. Можна відразу визначити їх довжину – для цього є окремий калькулятор. Він, правда, створений для розрахунку нарожников вальмового даху, але принцип залишається тим же, тільки нарожники встановлюються в «дзеркальному відображенні», не між мауерлатів і накостным кроквами, а між цим кроквами і коником.

 Посилання для відкриття калькулятора розрахунку довжини нарожников

• Отже, розраховані довжини кроквяних ніг, але якщо передбачається за рахунок крокв виконати ще й карнизний звис, то для цього необхідно передбачити певне подовження. Навіть якщо планується установка спеціальних подовжують кобилок, знати їх «робочу» довжину – теж не буде зайвим.

Посилання для переходу до калькулятору розрахунку подовження крокв для формування карнизного звису

• Тепер необхідно визначитися з навантаженнями, злущується на таку дах, щоб правильно підібрати перетин крокв, передбачити розстановку додаткових елементів підсилення, тобто точок опори кроквяних ніг.

Для цього є спеціальний алгоритм розрахунку, який викладений у статті з відповідним калькулятором.

Посилання для переходу до калькулятора розрахунку розподіленої розвантаження на кроквяні ноги та визначення їх оптимального перерізу

• І, нарешті, важливим параметром розрахунку завжди є загальна площа покрівельного покриття – це потрібно знати хоча б з міркувань придбання необхідних для роботи матеріалів: покрівлі, мембран, утеплювача, а у випадку з суцільною латами – листового покриття (фанери чи ОЅВ).

У даному випадку загальна площа буде складатися з:

— двох прямокутних схилів даху основної будівлі, за винятком трикутника, обмеженого наслонними кроквами по лінії розжолобків.

— двох трапецієподібних схилів даху прибудови.

Щоб не втомлювати читача геометричними викладками, відразу запропонуємо скористатися калькулятором, в якому вже введені всі основні залежності загальної площі трехщипцовой даху від лінійних розмірів цієї кроквяної системи.

Калькулятор розрахунку площі покрівлі даху трехщипцовой

Отже, основні параметри даху визначені. У відповідності з ними можна провести розрахунок необхідної кількості матеріалів і переходити до монтажу.

Примірний порядок монтажу даху многощипцовой

Типові сполучні вузли кроквяної системи

Отже, як зрозуміло з викладеного вище, конструкцій багатощипцевих дахів може бути досить багато. І для того, щоб краще розібратися в принципах монтажних робіт, варто для початку розглянути найбільш складні вузли системи, з допомогою яких з’єднуються всі її елементи.

Ілюстрація	Способи з’єднань різних вузлів кроквяної системи
	Першим кроком при зведенні будь кроквяної системи, укладається і закріплюється мауерлат. До бетонної обв’язку він може бути закріплений кількома способами – всі вони показані на даній ілюстрації.
	Перший варіант кріплення – це використання заставної шпильки з різьбовою нарізкою. Шпильки вмуровываются в бетонний обв’язувальний пояс на відстані 700÷800 мм одна від іншої. Далі, на підготовленому для мауерлата брусі проводиться розмітка відповідно з реальним розташуванням шпильок, висвердлюються отвори. Їх діаметр повинен бути більше діаметра шпильок на 1÷2 мм, так як шпильки повинні входити в них досить вільно. Як правило, для подібних цілей застосовуються шпильки діаметром 14÷16 мм. По готовності отворів брус надівається на шпильки, а потім щільно прикручується гайками з широкими шайбами.
	Можна закріпити мауерлат до бетонного поясу обв’язки за допомогою гладенької сталевого дроту діаметром до 6 мм Дріт так само, як і шпильки, вкладається на всю глибину опалубки при заливці в неї бетону. При цьому вона може бути покладена упоперек пояса, і в цьому випадку, для неї не потрібно висвердлювати в мауерлаті отвори, так як брус просто притягається нею до бетону. В іншому варіанті, як показано на фото, відрізки дроту монтуються уздовж стіни, а її кінці піднімаються над опалубкою. В цьому випадку, в брусі необхідно буде просвердлити отвори, в які і будуть пропущені кінці дроту, а потім скручені між собою.
	Третій варіант кріплення мауерлата – це використання скоб, які можуть мати різну конфігурацію. В залежності від неї, кріпильний елемент прикріплятися до бічних сторін монолітного пояса або ж кладці стіни за допомогою розпірних анкерів або вбивається в заздалегідь висвердлені для них отвори (або в заздалегідь вмуровані у процесі зведення стіни заставні відрізки бруса). Дуже часто саме такий спосіб кріплення вибирається при установці бруса на бревенчатую стіну. Потрібно відзначити, що, крім цих способів кріплення, існують і інші. Сьогодні в будівельних магазинах можна знайти спеціальні куточки та інші пристосування для монтажу мауерлата, однак, найбільш використовуваними способами все ж залишаються представлені вище варіанти.
	У будь-якому випадку перед монтажем мауерлата на стіну, передбачається гідроізоляційна відсічення між стіновим матеріалом (бетонним поясом) і деревиною. Для цієї мети поверхня покривається бітумною мастикою, на яку настеляється в два — три шари смугу руберойду. Цей матеріал необхідний для захисту деревини від вологи, яка може накопичуватися в матеріалі стіни.
	У тому випадку, якщо балки горищного перекриття будуть кріпитися до мауерлату, для цієї мети застосовується кілька способів їх з’єднання. На малюнку показаний варіант з використанням спеціально призначених для цієї мети потужних підтримують куточків, які кріпляться до бруса мауерлата і брусків балок за допомогою саморізів.
	Традиційним способом з’єднання цих двох елементів є врубка. У мауерлаті вирізують пази, які повинні бути заглиблені на ½ товщини бруса. У свою чергу, на кінцях балки перекриття вирізаються шипи за формою і розміром підготовлених пазів. Потім, шип встановлюється в паз, а при необхідності підбивається молотком. Додатково це з’єднання може бути посилений металевими куточками, що закріплюються по боках балок перекриття. Такий спосіб кріплення вимагає спеціального інструменту і хороших навичок в столярній практиці.
	Якщо балки перекриття планується задіяти в конструкції звису, то їх врубують в мауерлат, вирізаючи в деталях зустрічні пази на ½ глибини бруса. Додатково балки фіксуються на брусі за допомогою металевих кутників.
	Ще один, можна сказати, «дідівський» спосіб закріпити балки на мауерлаті — це використання сталевих скоб, які забиваються з двох сторін в балку і брус мауерлата. Проте, в цьому випадку необхідно додатково скріпити ці елементи за допомогою шканта або нагеля, вбиваємо в высверленное для нього отвір в області між решт скоб, вбитих через балку в мауерлат. Висота нагеля буде залежати від товщини балки перекриття, з урахуванням того, що він повинен увійти в брус на дві третини його товщини.
	Аналогічно кріпленню балки до мауерлату, з допомогою скоби може бути зафіксована і кроквяна нога. Довжина скоби повинна становити 250÷350 мм. Однак, потрібно зазначити, що для кріплення цього елемента є і інші варіанти, залежно від задуманої конструкції карнизного звису.
	Найпростішим способом закріпити кроквяні ноги на мауерлаті є металеві куточки різних конфігурацій, між якими встановлюються крокви. Додатково, на кроквах-дошках вирізують пази, що забезпечують щільне прилягання і хорошу стійкість монтуються дощок.
	На кутах, при створенні вальмового даху і при стикуванні двох відділів многощипцовой конструкції, встановлюються накосние крокви, які можуть бути зібрані з двох дощок, так як на них припадає велике навантаження. Їх фіксація на балках перекриття або ж на мауерлаті проводиться тими ж кріпильними елементами, що і рядових крокв. Які б з них не були обрані, встановлюються вони обов’язково з двох сторін ноги. Додатково деталі кроквяної системи скріплюються наскрізними нагелями, або цвяхами або саморізами.
	На даній ілюстрації представлений комплекс елементів, закріплених на стіні при монтажі кроквяної системи.
	Кріплення верхнього краю крокви до конькового прогону проводиться також різними способами і з використанням різних кріплень. У наведеному на рисунку варіанті кроква спочатку прибивають до конькової дошці з допомогою цвяха довжиною 150÷200 мм. Потім, для збільшення міцності кріплення, з двох сторін встановлюються і прикручуються спеціальні перфоровані куточки. Вони не тільки зафіксують кроква на дошці, але і стануть підтримуючим елементом, що зніме навантаження з з’єднання.
	Кріплення верхнього краю нарожника до накосному крокви проводиться спочатку трьома-чотирма цвяхами завдовжки 120÷150 мм. Нижній край нарожника підпирається для міцності черепним бруском завдовжки 200÷250 мм, який прибивається до крокви 3÷4 цвяхами завдовжки 100÷120 мм. Для більшої міцності з’єднання, нарожник прив’язується до накосному крокви сталевий скобою. Такий підхід застосовується на накосных кроквах і вальми, і ендови.
	Кріплення стійки (бабки) до балки перекриття. Цей вузол досить простий, в ньому стійка з двох сторін прибивають до балки перекриття цвяхами 150÷200 мм, які не дадуть зрушити стійці по горизонталі. Потім, з’єднання зміцнюється вбиваемой під кутом елементи кроквяної системи сталевий скобою, що запобігає відрив стійки.
	Кріплення подстропильной стійки (бабки) до кроквяної ноги виробляється з допомогою цвяха довжиною 150 мм і скоби. Крім цього попереду бабки (вище по схилу) прибивається підпирає брусок довжиною в 200÷250 мм. Якщо кінці скоби проходять наскрізь дерев’яних деталей, то їх потрібно обов’язково загнути. Подібним способом встановлюються і «косі стійки» — підкоси.

Монтаж кроквяної системи

Тепер, ознайомившись з основними методами кріплення вузлів, можна перейти до розгляду загального порядку складання елементів кроквяної системи многощипцовой даху в єдину конструкцію.

Щоб розібратися в проведенні монтажних робіт, краще всього зупинитися на одній з найбільш простих конструкцій многощипцовой кроквяної системи, за типом тієї, що була основою для проведення розрахунків.

• Першим етапом на стінах будинку закріплюється мауерлат. Причому при облаштуванні многощипцовой даху, цей елемент конструкції монтується на всі несучі стіни, як на зовнішні, так і на ті, що зведені всередині будови. Втім, той брус, який укладається на внутрішні перегородки, все ж правильніше називати лежнем.
• Далі, на мауерлаті проводиться розмітка, а потім здійснюється монтаж балок горищного перекриття одним із запропонованих вище способів. Бруси балок перекриття найчастіше встановлюються з кроком 500÷600 мм. Це і забезпечить необхідну надійність, і зручно при утепленні, так як більшість термоізоляційних матеріалів випускається шириною саме 600 мм.

• Потім, для зручності проведення робіт, на балки перекриття укладається тимчасовий настил з міцних дощок. Це дозволить проводити збірку всіх деталей конструкції на місці.

• Наступним етапом на поздовжній лежень основної частини будинку, що має більшу площу, ніж прибудова, встановлюються дві крайні центральні стійки, які визначають висоту гребеня даху. Вони так само, як і всі інші деталі конструкції, можуть закріплюватися по-різному. Часто для забезпечення стабільності установки цих стійок і з’єднує їх конькового прогону, відразу виконується монтаж крайніх пар кроквяних ніг. Після цього може укладатися коньковий прогін.
• У поданій на ілюстрації конструкції, після установки стійок по краях проводиться закріплення серединних стійок, в тому числі і тієї, що буде розташована в точці перетину центральних осей основної будівлі та прибудови. Саме на неї далі буде монтуватися коньковий прогін для прибудови. В даному проекті в прибудові також є центральна стіна-перегородка з закріпленим на ній лежнем. Коньковый брус прибудови повинен розташуватися над ним.
• Далі, необхідно встановити ще одну стійку такої ж висоти на самому краю лежня прибудови.
• Тепер можна зв’язати другим коньковим прогоном середню стійку основної конструкції даху зі стійкою прибудови. Коньковый брус в даному разі встановлюється на прибитий до середньої стійки опорний брусок, а також закріплюється на поздовжній коньковий прогін. Додатково для фіксації поперечного конькового прогону можна задіяти два металевих куточка або ж скоби.
• Коли опорні елементи будуть встановлені, можна переходити до монтажу крокв на коньковий прогін основної конструкції. Спочатку з крокв формуються фронтони (якщо це не було зроблено раніше), а потім закріплюються проміжні ноги.

• Наступним кроком проводиться монтаж накосных крокв ендови, які зазвичай збираються з декількох дощок. Верхній край цих крокв фіксується над стійкою стоїть на перетині осей двох відділів даху, а нижній кінець їх — на внутрішні кути, утворені перетинанням стін основної будівлі та прибудови до нього.
• Після цього накосние крокви з’єднуються з коньковими прогонами нарожниками – укороченими кроквами.

• Якщо конструкція має високий коник і велику площу горища, основна кроквяна конструкція зміцнюється підсилюють додатковими елементами, такими, як підкроквяні стійки, затягування, що встановлюються у верхній частині крокв, діагональні підкоси.

• Наступним кроком крокви підрізають потрібний розмір по величині запланованого карнизного звису, та по нижньому краю крокв монтується обв’язувальна дошка, що фіксується на їх торці (вона ж буде служити підставою для капельника), і торцева лобова дошка. Іноді каркасну дошку замінюють дошкою решетування, прикручиваемой за карнизної лінії, але вже згори гідроізоляції.

Як правильно встановлювати крокви?

По суті, монтаж крокв кожного з відділів многощипцовой даху схожий з роботою над звичайною двосхилим системою. Особливості монтажу більше стосуються лінії ендови, тобто внутрішнього кута перетину скатів. Про те, як встановлюються крокви двосхилого даху – докладно розповідає спеціальна публікація нашого порталу. А про встановлення вкорочених крокв-нарожников можна дізнатися зі статті, присвяченої кроквяної системі вальмового даху.

Відео: монтаж вузла ендови многощипцовой даху – кріплення крокв, накосных крокв і нарожников

• Наступним кроком готова кроквяна система затягується гідроізоляційним матеріалом. Його укладання здійснюється від карниза горизонтальними смугами, а кожне верхнє полотно настилається на нижню внахлест на 100÷150 мм.

• Зверху гідроізоляційної мембрани на крокви прибиваються рейки контрообрешетки, які створять вентильований простір між гідроізоляцією і покрівельним матеріалом. Тут потрібно відзначити, що рейки не заводяться вглиб ендови, так як в цій області повинно зберегтися вільний простір для специфічної обв’язки цієї ділянки.
• Наступним кроком на вертикальних рейках виробляється розмітка для монтажу елементів решетування, які закріплюються з необхідним кроком, в залежності від обраного покрівельного покриття. Якщо решетування робиться розрідженої, то крок установки між першої (нижньої) і другою дошкою зменшується приблизно на третину, а потім вже витримується однаковим до конькової області. Аналогічно розміщується і друга дошка від лінії коника. Закріпивши горизонтальні дошки обрешітки, на них, з двох сторін получающегося ендовного жолоби, вздовж нього, прибивають дошки, на які кріпитиметься металевий стічний жолоб.

• Далі, за карнизної лінії на каркасну дошку або першу дошку решетування монтуються елементи водовідвідної системи і обв’язка карниза – капельник, вентиляційно-москітна сітка, кронштейни для установки жолоби, карнизна планка.

Як правильно встановити систему водостоку з даху?

Ефективне відведення води з площі покрівлі в систему зливової каналізації сприяє підвищенню довговічності конструкцій будівлі, підтримання порядку на території двору. Покрокова інструкція по установці водостічної системи на даху представлена в спеціальній статті нашого порталу. А ще одна публікація докладно розповість про створення системи зливової каналізації в цілому.

• У тому випадку, коли в якості покрівельного матеріалу буде використана бітумна гнучка черепиця, зверху розрідженої решетування необхідно настелити суцільну — вологостійкі листи фанери або OSB. У цьому випадку зверху накісткового крокви ендови закріплюється одна або дві дошки, які стикуються врівень з фанерою. Іншим варіантом може бути стикування фанерних листів безпосередньо по лінії ендови.

Товщина фанери може варіюватися від 9 до 20 мм і більше міліметрів – все залежить від кроку між напрямними розрідженої обрешітки. Необхідно розуміти, що при виборі більш товстого матеріалу, тим самим значно збільшується вага даху в цілому.

Фанерні листи настилаються зі зміщенням, «вперевязку», тобто їх стикувальні шви на різних лініях не повинні збігатися. При монтажі листів необхідно створювати між ними температурний зазор в 3 мм, інакше, при змінах температур і розширенні фанера здатна деформуватися, і її краї можуть піднятися, а разом з ними – і покрівельний матеріал.

Далі, на фанеру монтується спеціальний підкладковий килим, зверху якого й буде укладатися від карниза гнучка черепиця.

Сучасно, надійно і просто красиво – м’яка полімер-бітумна черепиця

Цей варіант покрівельного покриття показує стійку тенденцію до зростання популярності серед приватних забудовників. Якщо планується створити дах з м’якою покрівлею з полімер-бітумної черепиці, то варто вивчити це питання більш детально, перейшовши за посиланням до спеціальної публікації нашого порталу.

• Після того як підстава під покрівельний матеріал буде підготовлено, проводиться його монтаж. Тут можна відзначити, що найбільш економним матеріалом для покриття многощипцовой даху буде саме бітумна черепиця, так як вона використовується для будь-якої конструкції практично безвідходний. Крім того, з цим матеріалом простіше працювати, оформляючи такі вузли, як гребенева лінія, ендова, а також простір навколо димохідних та вентиляційних труб.
• Якщо для покриття вибирається металевий профнастил або металочерепиця, монтаж конькових деталей буде більш складний, оскільки буде необхідно:

— За конькової лінії закріпити відрізки бруса або цілий брус для підняття коника.

— По краю конькового елемента встановити ущільнювач.

— Організувати вентиляційні зазори.

— Закріпити металевий коньковий елемент, а потім і бічні деталі — заглушки, які захистять цю область від попадання води під час косого дощу.

Зазвичай всі деталі цієї конструкції продаються в стандартному комплекті, і відрізнятися в ньому може тільки довжина основного конькового елемента.

При облаштуванні коника даху, покритою гнучкою черепицею, для створення вентиляційних зазорів зручно використовувати спеціальні пластикові ковзани, які укладаються під покрівельний матеріал і прибивається цвяхами до решетування через фанерний настил.

• Ендова – це внутрішній кут, утворений на стику двох скатів відділів даху. Цей елемент конструкції повинен бути добре гідро ізольованим, так як всі потоки води, що потрапляють на скати під час дощу, будуть спрямовуватися саме в нього. В зимовий період в поглибленні ендови буде збиратися сніг, а при його таненні вода може потрапити в підпокрівельний простір і зіпсувати не тільки обрешітку і утеплювач, але і внутрішню обробку будинку.

Монтаж елементів ендови починається на етапі закріплення обрешітки. На дошки, зафіксовані на накосных кроквах, які є по суті ящик для ендови, і утворюють тупий внутрішній кут, укладається і закріплюється від коника до карниза нижня ендова, виготовлена з металевого листа. При недостатності довжини деталей укладання проводиться знизу, а верхній жолоб повинен знаходити на нижній на 150 мм. Особливістю цього елемента є загнуті по всій довжині краю, які будуть стримувати потоки води, що проходять через цю частину конструкції.

Після цього на обрешітку закріплюється будь-який з обраних для покрівлі жорстких покриттів, нижні краї якого, спрямовані в ендову повинні знаходити на її краю на 100÷120 мм, так як вода, що стікає з поглибленням його хвиль, повинна попадати в металевий жолоб.

Завершивши монтаж покрівельного матеріалу, зверху нього на бітумну мастику закріплюється верхня або зовнішня ендова, виготовлена також з металевого листа.

Конькові елементи монтуються після установки ендовных жолобів.

При виборі в якості покрівельного покриття бітумної черепиці, роботи з облаштування яндила виробляються трохи інакше, і починаються після закріплення на решетуванні фанерного настилу. В області поглиблення ендови, також від коника до карниза, на бітумну мастику приклеюється ендовний килим. Ширина цієї гідроізолюючої смуги повинна складати 300÷400 мм, тобто на кожен з скатів буде заходити 150÷200 мм килима.

Після того як килим буде приклеєний, можна приступати до монтажу покрівельного покриття, краї якого також приклеюються на мастику і не доходять до осьової лінії ендови на 50÷70 мм.

У деяких випадках покрівельний матеріал повністю перекриває розжолобок, утворюючи цілісне покриття стику двох скатів, але виконати такий варіант без наявності досвіду буде важко.

Ще одним варіантом закриття стику гнучкої черепиці у ендові, є додаткове наклеювання поверх нього смуги ендовного килима меншої ширини, який буде заходити на покрівельне покриття скатів на 50÷70 мм.

Будь гідроізолюючий матеріал або готовий елемент, який закріплюється в ендові, на карнизному звисі повинен бути направлений в ринву, інакше волога буде потрапляти на стіни будинку.

Отже, були розглянуті основні питання проектування та монтажу многощипцовой даху. На закінчення потрібно сказати, що зведення і покриття подібної конструкції — завдання з розряду підвищеної складності, що вимагає певного досвіду в плотницком і покрівельному справі. Якщо відповідні навички відсутні, то велика ймовірність невдачі, і краще довірити цю роботу професійним майстрам. Однак, перш ніж запрошувати будівельну бригаду, має сенс ознайомитися з результатами роботи цих майстрів на вже готових об’єктах, щоб переконатися в їх професіоналізмі.

І на завершення публікації – ще один інформативний відеосюжет про варіанті кроквяної системи многощипцовой даху:

Відео: Багатощипцовий кроквяна система заміського будинку