Колонна опалубка для альтанки

18

Альтанка є традиційним прикрасою будь-якої міської або дачної ділянки. Тому, здійснюючи планування території, для неї зазвичай визначають місце відразу після того, як буде відведено ділянку для зведення самого будинку.

Колонна опалубка для альтанки

Для альтанки зазвичай виділяється самий затишний куточок ділянки, так як в ній проводяться вільні години відпочинку, які приємно посидіти на свіжому повітрі, за накритим столом з друзями або членами сім’ї. Крім того, альтанка є одним з ключових елементів ландшафтного дизайну. Тому варто заздалегідь ретельно продумати, з якого матеріалу вона буде зведена. Залежно від цього вибору визначається і конструкція фундаменту під цю споруду, а також опалубка для заливки.

Альтанки зазвичай не бувають зайво масивними, так що під них немає особливого сенсу заливати суцільну стрічку або монолітну плиту. Найбільш поширеним варіантом підстави в даному випадку є стовпчастий фундамент. І звести його допоможе колонна опалубка для альтанки.

Зміст статті

  • 1 Які типи опалубки застосовуються для стовпчастих фундаментів
    • 1.1 Багаторазові знімні опалубки
    • 1.2 Одноразові опалубки
    • 1.3 Незнімна опалубка
  • 2 Етапи виконання робіт по облаштуванню стовпчастого фундаменту під альтанку
    • 2.1 Калькулятор розрахунку кількості бетону М200 і інгредієнтів для його виготовлення
    • 2.2 Відео: Нескладний, але надійний спосіб заливки стовпів для фундаменту

Які типи опалубки застосовуються для стовпчастих фундаментів

Стовпчасті фундаменти використовуються в якості основи не тільки для альтанок, але і для інших споруд, не відрізняються масивністю і великим створюваним тиском на грунт.

Стовпи такого фундаменту можуть мати різну форму в перерізі: квадратну або прямокутну, круглу або навіть іноді — багатокутну.

Найчастіше стовпи-колони, особливо під установку альтанки, мають круглу або квадратну форму перетину. І тільки в рідкісних випадках, як правило, викликаних яким-небудь оригінальним дизайнерським рішенням, колон фундаменту може надаватися багатокутна, можна сказати — нестандартна форма.

Самі колони бувають збірними, наприклад, викладеними з цегли або блоків. Але все ж частіше практикується створення монолітних стовпів, що йдуть нижній своєю частиною у грунт і виступаючих зверху на потрібну висоту, для подальшого монтажу обв’язки або нижнього вінцевого бруса. І якщо планується повністю всі елементи фундаменту виготовити з бетону, то без влаштування опалубки для заливки розчину — ніяк не обійтися. Саме з її допомогою формується задумана форма стовпів фундаменту з потрібним розміром перерізу.

При будівництві стовпчастих фундаментів для роботи можуть бути використані три типи опалубок.

Багаторазові знімні опалубки

Багаторазові опалубки, тобто розбірні, скріплюються в різних комбінаціях. Вони можуть бути застосовані для зведення різних видів колон. Причому, одну опалубку можна використовувати для зведення декількох стовпів фундаменту, якщо дозволяє час.

Для виготовлення багаторазової розбірної опалубки використовуються різні матеріали. Щоб з такими конструкціями було зручно працювати, а також транспортувати їх з місця на місце, рекомендується вибирати матеріали, що володіють невеликою масою.

Отже, багаторазові опалубки можуть бути зроблені з таких матеріалів:

Всім відомий спосіб створення опалубки – монтаж її з дощатих щитів

Дошки, з яких збиваються щити необхідного розміру. Ці щити можуть тимчасово скріплювати між собою за допомогою шурупів, цвяхів, спеціальних скруток, і все це зазвичай посилюється розпірками. Останній спосіб фіксації (показаний на ілюстрації) може бути застосований у тому випадку, якщо виритий котлован має стінки з міцного грунту.

Опалубку, побудовану з дощок, називають щитовою конструкцією.

— Подібна консрукция — опалубка з фанери завтовшки 12÷15 мм. Цей варіант збірної ємності для заливки бетону можна виготовити набагато швидше, ніж дощаті щити. Та й працювати з такою опалубкою набагато простіше, так як вона буде мати набагато менше щілин.

Застосовувати металеву розбірну колонну опалубку для альтанки – навряд чи кому прийде в голову

— Металева знімна опалубка найчастіше застосовується в умовах промислового будівництва або при будівництві великих масивних будинків. Останнім часом з’явилися можливості оренди таких конструкцій, однак, при зведенні альтанки цілком можна обійтися більш доступними за ціною і легкими варіантами.

— Розбірні пластикові готові опалубки для колон — те саме металевим, але тільки значно легше. Правда, подейкують про їх недостатньої надійності. Втім, чимало і дуже позитивних відгуків.

Щоб зібрати таку опалубку, необхідно буде запросити фахівців. Працювати з цим матеріалом необхідно обережно, застосовуючи спеціальні інструменти, тому без професійних майстрів зазвичай не обходиться. Пластикові опалубки зазвичай орендують у будівельних організаціях.

Приклад універсального блоку пластикової опалубки для заливки колон. Добре показана система кріплення деталей конструкції

Зручність таких систем полягає в тому, що багато блоки є універсальними, що дозволяють задавати потрібні розміри перерізу прямокутних колон в певному діапазоні. Скріплення деталей блоку проводиться спеціальними замками, а для більшої надійності протилежні бортики ще і стягуються шкворнями з арматури, які фіксуються за допомогою спеціальних шайб. Після заливки і застигання бетону, ці відрізки арматури залишається в моноліті і служать для підвищення міцності стовпів фундаменту.

Збірні конструкції зручні багаторазові також тим, що з них можна формувати опалубки для стовпів різної висоти, що є оптимальним варіантом у тому випадку, якщо планується встановити альтанку на схилі.

Втім, і пластикова розбірна опалубка в масштабі будівництва звичайної альтанки також бачиться великою надмірністю.

Дощаті щити або фанера можуть бути використані для облаштування стовпчастого фундаменту, якщо планується зробити стовпи квадратними або прямокутними в перерізі. Для круглих в перерізі опор використовуються інші доступні способи створення форми під бетонний розчин.

Одноразові опалубки

Одноразові опалубки з фіксованою формою та розміром перерізу. Застосування таких пристосувань є, мабуть, найбільш зручним і простим способом заливки.

— В якості одноразової конструкції використовуються спеціально виготовлені для цієї мети циліндри з міцного картону або пластику, товщиною від 3 до 22 мм. Діаметр картонних труб може варіюватися від 110 до 1250 мм, а довжина таких форм — досягати 12000 мм. При цьому така опалубка не відрізняється великою вагою. Так, один погонний метр картонній опалубки, має найбільший діаметр і найбільшу товщину стінок, становить 40 кг.

Одноразові картонні труби – відмінне рішення для створення колоною опалубки

Циліндри не мають поздовжнього з’єднувального шва, так як картон, формує стінки, навивається по спіралі. Це надає таким виробам потрібну стійкість до спрямованої зсередини навантаженні.

Внутрішня поверхня подібних циліндрів просочується водовідштовхувальними речовинами. Ця міра не дозволяє воді з свежезалитого розчину вбратися в картон або просочитися назовні, і дає можливість бетону дозрівати і набирати міцність природних, найбільш сприятливих умовах.

Не слід думати, що картон асоціюється з чимось неміцним і піддається розмокання. Таке опалубні циліндри — абсолютно водонепроникні і спокійно витримують розпираючий навантаження залитого в них бетону

Придбанням таких опалубних циліндрів необхідного діаметра можна позбавити себе від зайвих робіт по збірці і розбиранні багаторазової конструкції, гарантовано уникнути протікання води з розчину, а крім тогоще й забезпечити досить надійну гідроізоляцію заглибленої частини фундаментних стовпів (паль).

Якщо є необхідність окремі стовпи фундаменту підняти вище інших, то картонна опалубка допоможе і в цьому випадку. Підняту над поверхнею грунту частина труби тимчасово закріплюють з допомогою розтяжок або підпор. Самі циліндри легко піддаються різанню в потрібний розмір з допомогою найпростіших інструментів – наприклад, тієї ж ручної ножівки.

З допомогою таких картонних опалубних виробів можна залити і звичайні несучі або декоративні колони, які нерідко стають одним з елементів альтанок.

Якщо така опалубка застосовується для спорудження колон, розташованих вище рівня землі, то після остаточного затвердіння бетону надземна частина картонних стінок зрізається.

Необхідно відзначити, що останнім часом в будівельних магазинах можна знайти не тільки руками, але і квадратну в перерізі картонну колонну опалубку необхідних розмірів.

Ще одним варіантом одноразової опалубки може стати звичайний руберойд, з якого згортається циліндр і вкладається в підготовлену для заливки свердловину необхідного діаметра. Мінусом такого способу облаштування фундаменту є те, що такі стовпчики вельми проблематично підняти на значну висоту над рівнем землі. Просто руберойдова трубка, в силу з особливостей самого матеріалу і неміцність «конструкції», не здатна буде впоратися з доданою зсередини розпирала навантаженням – тяжкість бетонного розчину викличе або деформацію, або навіть розрив стінки.

Саме, мабуть, доступне рішення для колон, практично повністю заглиблених в грунт – в якості опалубки «працює» згорнутий в трубу лист руберойду.

Однак, цей спосіб облаштування опалубки відмінно підійде для фундаменту альтанки, установлюваної на рівному місці. Зазвичай в таких випадках стовпи будуть підніматися вище ґрунту на невелику висоту, а основна частина фундаменту буде розташована нижче поверхні землі. У цьому випадку руберойд стане гарним захистом для бетонних стовпів від ґрунтової вологи, так як цей матеріал традиційно використовується в якості досить ефективної і довговічної гідроізоляції.

Незнімна опалубка

Незнімна опалубка — це вид виробів, визначає форму опор майбутнього фундаменту, стає ємністю для заливки в неї бетону. Завдяки цьому поверхні стовпів будуть мати зовнішню захист протягом всього періоду експлуатації.

— В принципі, складно розділити цю різновид від розглянутої вище, одноразової. Так, до такого типу цілком можна віднести і руберойд, згорнутий потрібним чином. Але все ж найчастіше такий підхід передбачає використання різних виробів необхідної довжини і форми — це можуть бути, наприклад, азбестові або пластикові труби, або навіть порожниста («кринична») цегляна кладка.

В якості опалубних циліндрів вирішено застосувати гофровані труби пластикові

Нерідко застосовуються і інші підручні матеріали. З них можна згадати, наприклад, звичайні старі покришки від легкового автомобіля, які скріплюються між собою.

В якості стовпів фундаменту під альтанку застосовані старі автомобільні покришки, які стали опалубкою для заливки бетону

Правильно встановлені і зафіксовані між собою покришки будуть відмінною надійною і довговічною опалубкою, яка збереже бетон від вологи та інших зовнішніх впливів. Крім того, ширина таких бетонних стовпів, та ще і ув’язнених в гумову оболонку, має достатній діаметр для того, щоб на них можна було розмістити і закріпити потужні балки нижньої обв’язки будови, але при цьому за рахунок великої площі високого тиску на грунт не буде.

— Цегляний варіант опалубки теж зручний для зведення, особливо в тих випадках, якщо у майстра є досвід мулярської роботи. Такий спосіб облаштування колонного фундаменту підійде не тільки для будівництва альтанки, але і для спорудження більш масивних споруд – його нерідко використовують при будівництві дачних будинків.

Складений цегляний стовп з порожниною всередині теж можна розглядати в ролі одного з варіантів незнімної опалубки

У цьому варіанті, як і в інших випадках, всередині цегляної конструкції стовпа залишається порожній простір, яке спочатку армується, а потім заливається бетонним розчином.

Один з варіантів облаштування фундаментного цегляного стовпа з залізобетонним заповненням

На наведеній вище ілюстрації наведено приклад одного з варіантів облаштування опори цегляного стовпчастого фундаменту. Як видно, в ньому передбачено розширення стовпа у верхній опорної його частини. У цьому випадку армований бетонний стовп, після застигання розчину, буде служити надійним опорним стрижнем для всієї конструкції, а цегляна оболонка стане для нього хорошим захистом від ґрунтової вологи.

Фундаментні палі з заповнених бетоном цементно-азбестових труб

Досить зручно використовувати для опалубки і цементно-азбестові труби. Їх встановлюють у заздалегідь підготовлені свердловини і закріплюють, при необхідності, у вертикальному положенні за допомогою розпірок. Після цього в порожнину труби укладається арматурний каркас, потім заливається доверху бетонний розчин.

Як правило, щоб створити основу для побудови легкої альтанки використовується малозаглиблений фундамент, що йде в грунт всього на 400÷500 мм. Однак, вибираючи стовпчасті основу під будову, не можна забувати про показник глибини промерзання грунту в конкретному регіоні. Будь-фундамент, крім плитного, бажано розташовувати так, щоб він спирався на шари ґрунту нижче цієї позначки – інакше морозний спучування може зробити свою «чорну справу». Крім цього, враховується і склад грунту на ділянці, де планується проводити роботи – особливо вразливими в цьому плані є перезволожені глинисті грунти. Тому, нерідко доводиться заглиблювати фундамент до рівня 1100÷1200 мм нижче поверхні.

Етапи виконання робіт по облаштуванню стовпчастого фундаменту під альтанку

Весь процес облаштування фундаменту під альтанку здійснюється поетапно. Він включає наступні основні операції:

  • Визначення місця і розміру майданчика, виділеної під будівництво, очищення наміченої території.
  • Визначення якості грунту і рівності майданчики.
  • Складання проекту та креслення майбутнього фундаменту з урахуванням глибини промерзання грунту.
  • Розмітка розташування стовпів на місцевості.
  • Викопування котлованів або буріння свердловин під встановлення колон фундаменту.
  • Облаштування дна котлованів або свердловин.
  • Установка опалубки під стовпи.
  • Армування колон.
  • Заливка бетону у встановлену опалубку.
  • При використанні багаторазової опалубки – проведення її демонтажу.

Тепер про всіх цих етапах робіт – більш докладно..

Альтанку розташовують так, щоб у ній дійсно можна було повноцінно відпочивати в будь-яку погоду

  • Першим кроком варто визначити зону, де буде розташована альтанка. У зв’язку з тим, що це будова зазвичай стає місцем для відпочинку, де будуть проходити домашні заходи з чаюванням, то нерозумно зводити його занадто далеко від будинку. Інакше доведеться бігати з посудом через всю ділянку, що досить-таки незручно.

У жаркий час року завжди хочеться відпочити посидіти в тінистому місці, тому, якщо є можливість, то краще всього розташувати альтанку під деревами — в цьому випадку її дах не буде сильно нагріватися прямими сонячними променями. Однак, не варто починати будівництво під зовсім вже старими деревами. У вітряну погоду великі гілки можуть перепаде, і при падінні здатні пошкодити дах альтанки.

Деякі власники ділянок воліють використовувати альтанку для закриття непривабливого вигляду сусідського паркану або іншої зони. Але в цьому випадку доведеться зробити глухий її задню стінку.

Резюмуємо — альтанка повинна бути розташована в зручному у всіх відносинах, а також безпечному місці, в якому ніщо не зможе перешкодити відпочинку.

  • Далі, визначається якість і склад грунту. Якщо верхній шар його слабкий, значить, котлован або свердловини для установки колонного фундаменту необхідно зробити трохи глибше, так як основа повинна спиратися на щільний несе грунт. Щоб визначитися з цим параметром, найчастіше доведеться викопувати на ділянці «контрольну» яму глибиною приблизно в 500÷800 мм, щоб на власні очі побачити шари грунту. Втім, якщо будівництво ведеться на давно обжитому ділянці, то господарі або їх сусіди напевно знають особливості грунтів, і є місцева стійка і перевірена практика заглиблення фундаментних опор.

На цьому ж етапі потрібно прорахувати перепади рельєфу майданчика і прийняти рішення як можна їх вирівняти. Таке вирівнювання можна зробити двома способами — зняттям верхніх шарів ґрунту до необхідного рівня, або ж підняттям стовпів фундаменту на різну висоту над поверхнею грунту.

На ділянці, розташованому на схилі, часто доводиться застосовувати фундаментні опори різної висоти над рівнем ґрунту

Якщо доводиться зводити альтанку на схилі, то розрахунки висоти фундаментних стовпів необхідно проводити з особливою ретельністю, так як вони повинні бути в підсумку ідеально виведені на один рівень. Інакше підлоги альтанки можуть вийти кривими, а стійкість всієї конструкції буде вельми сумнівною.

  • Тепер, отримавши необхідні дані, необхідно скласти хоча б чорновий проект майбутнього фундаменту. З таким «документом» буде простіше працювати на місцевості і легше здобувати необхідні матеріали для його спорудження. Креслення можна зробити і від руки. Головне — проставити на ньому всі необхідні розміри і вказати кількість і розташування всіх основних елементів конструкції.

В якості прикладу можна розглянути проекти цих варіантів малозаглубленных фундаментів. Один з них передбачає з’єднання стовпів бетонним поясом-стрічкою, а другий розрахований на дерев’яну обв’язку по верху колон

  • Далі, коли параметри майбутньої будови визначені, можна переходити до роботи на місцевості. Починають виробляти розмітку ділянки під очищення і викопування котлованів (буріння свердловин).

План розмітки восьмикутної альтанки. З традиційної чотирикутної буде простіше, але акуратність і точність все одно будуть потрібні

Для розмітки ліній місця розташування альтанки на ділянці використовуються кілочки натягнутими шнурами. Кути території, відведеної під фундамент, позначаються спеціально виготовленими для цієї мети кутовими елементами обносками, які допоможуть швидко впоратися з процесом розмітки. Всі деталі розмітки – кілки і обноски, повинні бути міцно зафіксовані, так як між ними натягаються шнури. З кожної із сторін майбутнього будови простягається по два шнура — вони визначать не тільки лінію, але і ширину траншей під облаштування стовпів фундаменту, якщо це передбачено проектом.

Щоб не допустити проростання бур’янистих трав знизу альтанки, краще всього повністю зняти шар родючого грунту на ділянці її будівництва

  • Наступним кроком йде очищення ділянки від верхнього родючого шару ґрунту. Якщо цього не зробити, то бур’яни згодом проростуть між дошками підлоги, а боротися з ними буде вкрай важко. Після облаштування фундаменту, простір під альтанкою рекомендується засипати шаром піску, а потім щебеню, які необхідно добре утрамбувати.
  • Тепер виміряли і точно визначаються місця, де будуть встановлені фундаментні стовпи. Відстань між ними визначається площею альтанки і товщиною використовуваного бруса для обв’язки і товщиною дощок для настилу підлоги. Але найчастіше воно не перевищує 1400÷1500 мм. Центри ям йди свердловин позначаються забитими кілками або перекрестьями натягнутих шнурів.

В намічених розміткою точках відриваються котловани або пробуриваются свердловини під стовпи фундаменту

  • Наступним кроком необхідно вирити котловани (або пробурити свердловини) під облаштування стовпів. Відповідно, ці ями можуть мати круглу або квадратну форму в перерізі. Крім цього необхідно враховувати, опалубка яка буде використана для зведення опорних елементів конструкції.

Якщо планується встановити знімну опалубку, на всю висоту колони, то котлован повинен бути більше її планованого розміру, приблизно на 150 мм з кожної зі сторін. Після зняття опалубки простір навколо стовпа заповнюється так званої зворотним засипанням, в яку входить раніше вилучений грунт, упереміш зі щебенем або крупним гравієм. Після засипки цієї суміші її добре ущільнюють.

При використанні незнімної опалубки, яка одночасно стане своєрідною захисною оболонкою колони, риється котлован (буриться) розміром, рівним зовнішньому діаметру або зовнішнім лінійним розмірам стовпа, залежно від обраної форми і від типу опалубки.

Глибина свердловин для опор під альтанку може варіюватися від 400 до 1500 мм. Вона залежить від таких чинників, як структура грунту, глибина промерзання ґрунту в конкретному регіоні і матеріал виготовлення альтанки. Якщо її планується побудувати з цегли, то заглиблення та розмір стовпів в перерізі має бути значно більше.

Однак, як правило, літні будівлі зводяться з деревини. І якщо грунтові шари мають щільне структурну будову, а альтанка зводиться в одному з центральних регіонів Росії, то опори достатньо буде заглибити на 600÷700 мм. При цьому необхідно враховувати і те, що потрібно «резерв» глибини для облаштування піщано-щебеневих «подушок» під фундамент.

  • Наступний етап робіт полягає у підготовці дна викопаних котлованів (свердловин). У першу чергу в них робиться засипка піщаної подушки, яка повинна бути добре утрамбована. Товщина цього шару повинна становити 100÷150 мм. Пісок в даному випадку виконує функцію захисту колон фундаменту від можливих зрушень грунту при його промерзанні. Зверху піску рекомендовано укласти шар щебеню (або гравію), який може становити 100÷150 мм, який також необхідно ущільнити.
  • Тепер прийшла черга установки опалубки. Необхідно відзначити, що найбільш поширеними в приватному будівництві конструкціями є одноразові або незнімні матеріали. Ці вироби прості в монтажі і доступні за ціною, і особливо добре підходять для облаштування фундаменту під таке легке спорудження, як альтанки.

Один з варіантів: Металева зварна сітка згорнута циліндром і вставлена в «трубу» з руберойду. Після цього така конструкція встановлюється у свердловину

Деякі майстри встановлюють опалубку одночасно з армуючими елементами, якщо в якості них вибирається металева сітка, яку можна циліндрично зігнути. Такий варіант застосовують, наприклад, якщо для опалубки використовується руберойд, який також згортають в «трубу» будь-якого діаметра. Поле складання таку конструкцію фіксують дротяними хомутами – і потім акуратно опускають у підготовлену свердловину.

Якщо опалубка з руберойду буде підніматися над поверхнею ґрунту, то і сам матеріал для її виготовлення повинен мати досить велику товщину, складову 2÷3 мм Додатково верхня частина циліндра зміцнюється дротяними хомутами, які повинні витримати розпираючий навантаження, створювану заливається в опалубку бетоном.

Якщо планується використовувати готові пластикові або картонні опалубки, вони просто нарізаються в потрібний розмір по довжині, а потім встановлюються в підготовлені свердловини.

Варіант з автомобільними покришками дещо складніше, так як під них доведеться викопати більш широкий котлован, а також зрізати з нижніх покришок верхні і нижні поверхні, залишивши їм тільки стінки. Винятком буде верхня покришка, так як на ній необхідно залишити не тільки стінки, але і верхню її сторону. Ще одним явним недоліком використання старих покришок можна назвати надмірна кількість бетону, який знадобиться для заповнення таких об’ємних опалубок.

Багато самодіяльні будівельники знаходять і інші рішення. Ось, наприклад, для незнімної колоною опалубки під альтанку використані непотрібні металеві відра від витрачених у ході будівництва оздоблювальних матеріалів

Вільний простір навколо будь опалубки заповнюється обраним раніше грунтом, змішаним з гравієм або піском, який необхідно ретельно утрамбувати, наскільки це дозволяє місце.

  • У готову опалубку з будь-якого матеріалу встановлюється арматурна конструкція. Вона зазвичай виготовляється з металевого прута діаметром у 8÷10 мм – для альтанки більше не потрібно. Кількість поздовжніх прутів залежить від розміру перерізу колони, але зазвичай достатньо двох-трьох штук. Довжина арматурних прутів повинна бути такою, щоб їх верхній кінець піднімався над рівнем колони, як мінімум на 30 мм – якщо це потрібно для подальшого зв’язку з деталями обв’язки альтанки.

Всередину опалубних циліндрів укладаються пов’язані або зварені арматурні каркаси.

Втім, нерідко випуску арматури і не роблять – використовують інші способи кріплення вінцевих брусів до альтанки основі. Наприклад, застосовують спеціальні заставні з’єднувальні деталі, спеціально розраховані на подальше кріплення дерев’яних конструкцій. Ці деталі встановлюються до заливки бетону і часто ще й додатково пов’язуються з арматурним каркасом палі.

Фундаментна паля в колоною одноразової опалубки з встановленим заставних кронштейном, після її заповнення бетоном

Між собою прути каркаса зв’язуються відрізками арматури, що закріплюються перпендикулярно вертикальних елементів шляхом ув’язування сталевий дротом. Зварювання застосовують рідше, так як вона з-за перегріву прутів на швах значно знижує міцність арматурного каркаса.

Арматурний каркас встановлюється усередині опалубки таким чином, щоб між її внутрішніми стінками і металевими елементами залишалося відстань 20÷25 мм. В цьому просторі сформується зовнішній бетонний шар колони, який захистить арматуру від дії грунтової вологи, а значить, і від корозії.

  • Завершальним етапом робіт є заливка в готову опалубку з встановленим армуючим каркасом бетонного розчину.

Важливо виготовити якісний розчин, який витримає досить великі навантаження і вплив агресивних зовнішніх факторів. Тому, замішуючи масу, необхідно обов’язково дотримуватися пропорції використовуваних компонентів. Як правило, для такого застосування буде цілком достатньо бетону з марочної міцності М —200.

Скільки потрібно розчину для бетонування опори, які матеріали необхідні для його самостійного виготовлення? – Можливо, з цими питаннями допоможе наш онлайн-калькулятор:

Калькулятор розрахунку кількості бетону М200 та інгредієнтів для його виготовлення

Вкажіть необхідні параметри і натисніть «РОЗРАХУВАТИ КІЛЬКІСТЬ БЕТОНУ ТА ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ»
Перетин стовпа (палі) фундаменту

— кругле

— прямокутне

Діаметр перетину, м
Загальна висота стовпа (палі), м,
Довжина перерізу, м
Ширина перерізу, м
Загальна висота стовпа (палі), м,

Бетонний розчин готуємо самостійно

Самостійне приготування розчину – це не так просто, як може здатися необізнаній людині. Необхідні і оптимальне дозування всіх складових, і дотримання технології їх замішування. Докладно про це – у спеціальній статті нашого порталу «Як зробити бетон своїми руками».

  • Готовий розчин заливається в опалубку і розподіляється по всьому внутрішньому простору. Щоб при цьому не залишилося повітряних бульбашок, які при застиганні перетворяться в порожнині, залитий розчин бажано отвибрировать. Зрозуміло, що глибинний вібратор є далеко не у кожного, тому як мінімум бетон необхідно «штикувати» — протикати в декількох місцях відрізком арматурного прута. Довжина пруту повинна давати можливість досягти самих нижніх шарів заливки. При цьому поспішати з заповненням не варто – краще виконувати заливку поступово, переконуючись при цьому, що всі повітряні бульбашки вийшли, а розчин максимально ущільнився.

Після заповнення опалубки поверхню розчину необхідно вирівняти.

Тепер залишається дочекатися схоплювання розчину і подальшого дозрівання бетону. Після закінчення 10 днів, якщо використовувалася знімна опалубка, її можна демонтувати. Однак, до подальших будівельним операціями приступати поки рано – рекомендується дати палям повністю набрати міцність, для чого буде потрібно близько чотирьох тижнів.

Якою б фундамент використовувався, між ним і дерев’яними деталями обв’язки обов’язково передбачається гідроізоляційна прокладка

Перед монтажем на стовпи фундаменту дерев’яної обв’язки, верхні торці опор слід покрити гідроізоляційним матеріалом. Для цієї мети найчастіше використовується руберойд. Цей листовий матеріал рекомендовано укладати на бітумну мастику, заздалегідь нанесений на поверхню — вона стане додатковим гідроізолюючим шаром.

Такі заходи допоможуть захистити дерев’яні деталі самої альтанки від проникнення вологи, яка здатна капілярно поширюватися з грунту по бетонній структурі колон.

* * * * * * *

Підводимо підсумок. Колонна опалубка для стовпчастого (пальового) фундаменту альтанки може бути виготовлена з різних матеріалів, причому, навіть з тих, про які не згадувалося в статті. Але найбільш зручні все ж готові технологічні рішення, правда, за них доведеться додатково заплатити. Кожен власник ділянки сам повинен визначити, з яким з варіантів опалубки йому буде зручніше і вигідніше працювати. Головне – щоб сам фундамент вийшов надійним.

І на завершення – подивіться невеликий відеосюжет в якому показано нескладний оригінальний спосіб заливки опор стовпчастого фундаменту з використанням саморобної опалубки.

Відео: Нескладний, але надійний спосіб заливки стовпів для фундаменту