Як зробити фронтон двосхилим даху

Питання про те, як зробити фронтон двосхилого даху, неминуче виникає і при будівництві будинку, і при проведенні ремонтно-оздоблювальних робіт на фасаді. У першому випадку власник будинку необхідно розібратися у всіх нюансах конструкції фронтону, а в другому — буде потрібно інформація про шляхи вдосконалення або перетворення цієї частини даху.

Фронтон, як одна з важливих галузей всієї системи даху, є невід’ємною частиною екстер’єру всього будови, так як в сукупності з обробкою стін зумовлює зовнішній вигляд будинку і підкреслює його архітектурний стиль. Тому спробуємо розібратися детально, що собою являє така частина будівлі, які застосовуються конструкції фронтонів, як зазвичай виконується його зведення і подальша обробка.

Різновиди фронтонів

Матеріали для побудови фронтону

Фронтон – це торцева сторона даху, обмежена з двох сторін скатами кроквяної системи, а знизу опирається на стіну. Фронтон двосхилого даху, як правило, має форму рівнобедреного трикутника, і в цьому випадку скати, його формують, мають однаковий кут крутизни відносно горизонту.

У деяких випадках за естетичними або конструкційних міркувань вибирається схема даху зі зміщеним до однієї із стін коником. У такому варіанті скати покрівлі і відрізняються довжиною, і кутом крутизни. Сторони фронтонного трикутника в будь-якому випадку повторює розташування скатів кроквяної системи.

Фронтон може бути зведений з самих різних матеріалів, і який з них вибрати – багато в чому залежить від типу і матеріалу стін будинку.

• Якщо будинок зводиться з цегли або газосилікатних блоків, то фронтонна частина даху досить часто викладається з того ж матеріалу і просто є своєрідним фігурним продовженням стіни.
• При зведенні будинку з деревини намагаються, щоб фронтон не виходив надміру масивним. Тому в подібних випадках цей архітектурний елемент виконується з дерев’яного каркасу, а потім обшивається дошкою, фанерою (OSB) або сайдингом. Іноді деякі з цих оздоблювальних матеріалів застосовуються в комплексі.
• Ще один варіант фронтону називається рубаним – його встановлюють на дерев’яний зруб будинку, теж як продовження стіни.

Самий простий у виконанні і найбільш часто використовуваний в будівництві приватних будинків варіант фронтону – це каркасний. Його цілком можна назвати універсальним, так як він підходить для зведення на будівлі, стіни якого виконані з будь-яких матеріалів.

Якщо в будинку передбачається цілорічне проживання, а тим більше, коли планується горищне приміщення зробити житловим, з чого б не зводився фронтон, йому необхідно забезпечити не тільки надійний захист від опадів і вітру, але і якісне, ефективне утеплення.

Різновиди фронтонів порядку зведення

Роботи по зведенню фронтонів можуть проводитися до зведення кроквяної системи або після її облаштування, і в зв’язку з цим їх поділяють на два типи.

• Фронтони, зводяться до облаштування кроквяної системи. Цей тип конструкції, як правило, піднімається з цегли, блоків, колод або бруса.

При будівництві фронтонів такого типу для конструкції необхідна певна додаткова тимчасова або постійна опора, яка зазвичай встановлюється з боку горища.

Подібний тип конструкції фронтону вимагає особливого підходу: високої точності в розрахунках і граничної акуратності при зведенні, так як похибки та помилки можуть призвести до труднощів або навіть неможливості з’єднання зі кроквяної системою. При цьому існує ще одна проблема при будівництві цієї частини даху до встановлення крокв – це те, що обидва фронтону повинні мати точну однакову форму і розмір по ширині і висоті, інакше кроквяна система буде перекошена.

Простіше впоратися з цим завданням, якщо будується фронтон з бруса або колоди, складніше працювати з цеглою та блоками.

Нерідко практикується і такий підхід, що зведення стінок фронтону ведеться паралельно з встановленням тих чи інших деталей кроквяної системи. Це, зокрема, буває актуальним тоді, коли за проектом конструкції даху окремі елементи вимагають замуровування під фронтонную стінку або іншої технологічної зв’язку з нею. В якості прикладу таких деталей можна привести балки перекриття, лежня, кроквяні або коньковий прогони, що проходять від однієї причілкового стіни до іншої.

Застосовують і такий підхід, коли фронтон починають зводити після установки крайньої пари кроквяних ніг – тоді завдання дещо спрощується, так як у повній наочності перед майстром виявляється вже «окреслена межа» трикутної стіни.

Незважаючи на більш складний процес в організації, деякі будівельники вважають фронтон, зводиться до кроквяної системи, більш зручним варіантом, так як робота може вільно проводитися з будь-якої сторони конструкції. Однак, щоб правильно вибудувати цей тип фронтону даху, необхідно мати певний досвід.

• Фронтони, що встановлюються після монтажу кроквяної системи. Цей тип конструкції набагато частіше застосовується в приватному будівництві і може збиратися при будівництві будинків з будь-якого матеріалу. Традиційним для такого підходу стає каркасний варіант фронтону.

Цей момент пов’язаний більшою мірою з тим, що якщо вибудовувати каркасний фронтон до встановлення крокв, то він не буде мати належної бічний опори, і при сильному вітровому впливі дуже високий ризик його обвалення.

Каркас для фронтонів може мати різну конструкцію, вибір якої залежить від декількох факторів — до них можна віднести:

— висоти кроквяної конструкції в конику;

— плановане наявність і кількість вікон (іноді – і дверей) на причілкового стіні;

— особливості кроквяної системи двосхилого даху, так як вона може мати однакові або різні за розміром і крутизні скати.

Для повноти картини необхідно відзначити, що фронтони при вже побудованої кроквяної системі можуть бути зведені і з цегли або газосилікатних блоків. Однак, цей варіант можливий тільки в тому випадку, якщо стіни будинки збудовані з міцних матеріалів, мають хорошу несучу здатність і достатню товщину – вона повинна перевищувати товщину стінки майбутнього фронтону хоча б на 50 мм.

Кілька питань по основних розрахунками фронтону

Ще на етапі проектування своєї будівлі, а іноді – і при плануванні робіт по зведенню фронтону, перед підготовкою необхідних матеріалів, потрібно зробити певні геометричні розрахунки, орієнтуючись на вихідні дані конструкції.

Розрахунки ці нескладні, і включають визначення висоти фронтону в точці коника, в залежності від крутизни скатів покрівлі, або ж, навпаки, визначення кута схилу, якщо вихідним параметром буде висота. А при наявності лінійних параметрів одержує трикутника вже нескладно обчислити і загальну площу фронтону.

Якщо дах має традиційну форму рівнобедреного трикутника, то розрахунки можуть бути зроблені з використанням наступних геометричних формул:

H = ½ × L × tg a – визначення висоти фронтону по відомому куті ската;

tg a = 2 × H / L – визначення кута трикутника біля основи (крутизни покрівлі).

S = H × L / 2 – обчислення площі фронтону по основі і висоті;

Зрозуміло, що якщо фронтон виконується асиметричним, то розрахунки проводяться з відповідними поправками. Так, кут ската у кожної сторони буде свій (а1 і а2), і замість (½ × L) у першу формулу необхідно буде підставляти промеренное відстань від точки вертикальної проекції коника на основу цього трикутника до кута (L1 і L2). Цю величину, можна назвати, наприклад, довжиною закладення ската.

Розрахунки конструкції зазвичай починаються з визначення висоти коника (трикутника фронтону) Н. Цей параметр найчастіше буде залежати від того, які функції планується покладати на горище – буде він повноцінної житловою кімнатою або ж залишиться в ролі підсобного господарського приміщення.

Якщо на горищі планується облаштувати повноцінний поверх житлового будинку (населену всесезонну мансарду), то висота коника може варіюватися від 2700 до 3500 і більше міліметрів, залежно від конструкції стелі.

При облаштуванні господарських приміщень буде цілком достатньо висоти гребеня у 2000÷2500 мм.

При виборі висоти фронтону необхідно враховувати і ту обставину, що від цього параметра залежить і загальний вигляд будівлі.

Так, наприклад, якщо висота фронтону буде значно перевищувати висоту стін будинку, то стане створюватися враження ваговитості, що дах ніби давить на нижню частину будівлі.

Якщо ж висота коника невелика, то будинок буде виглядати присадкуватим, що подобається не всім і підходить далеко не для всіх архітектурних стилів.

Тому оптимальним варіантом співвідношення пропорцій висоти фронтону і стін будинку буде, напевно, приблизно один до одного.

Щоб не примушувати читача шукати табличні значення тангенсів для самостійних розрахунків, нижче розташований калькулятор, який дуже точно відображає залежність висоти коника (фронтону) від кута нахилу ската (а). Додаток дає можливість вирішити два завдання:

• Якщо заздалегідь відомий кут крутизни схилу, то це пряме обчислення, тобто відповідь буде – висота фронтону (в метрах).
• Якщо виходять від необхідної висоти, то нескладно, внісши один раз в полі величини закладення ската промеренную довжину, потім варіювати кут крутизни схилу у відповідному полі введення, щоб відповідь зупинився максимально близько до необхідної висоті. Градація кутів на слайдері – 1 градус, а сама така процедура підбору не займе багато часу – потрібно буквально менше хвилини.

Калькулятор розрахунку висоти фронтону від крутизни схилу і навпаки

Для визначення площі трикутника за його основи і висоті ніяких додаткових величин не потрібно – досить найпростіших арифметичних дій, які можна виконати навіть на листочку паперу.

Правда, бувають ситуації, коли не зовсім звичайна форма даху утворює на фронтоні «неправильний трикутник, наприклад, не тільки з різними кутами нахилу скатів, але ще і з основою, розташованим під кутом до горизонту. Формула площі, по суті, не змінюється, але от точно визначити висоту, тобто пробити і проміряти перпендикуляр від вершини до основи, буває важко. Нічого страшного, для цих випадків дуже зручна формула Герона, для якої достатньо знати довжини всіх трьох сторін трикутника.

Сама по собі формула – досить «великовагова» і пов’язана з обчисленням квадратних коренів. Але ми її «уклали» у зручний калькулятор, розрахунок з допомогою якого займе буквально секунди.

Калькулятор розрахунку площі трикутника за довжинами трьох сторін

Коли будуть визначені всі параметри фронтону, можна переходити до остаточного складання схеми, придбання необхідних матеріалів та будівельних робіт.

Як звести фронтон для двосхилого даху

Зведення з фронту піноблоків

Фронтони з пінобетону, так само, як і з цегли, газосилікатних блоків та інших подібних матеріалів будуються за одним принципом, тому при виборі цього типу фронтону можна буде спиратися на представлену нижче інструкції.

Однак, необхідно уточнити, що робота з цеглою – більш довга і копітка, так як він за розміром менше блоків. Ну а сам цегляний фронтон буде набагато важче, і з-за більшої щільності цегли, і в зв’язку з тим, що використовується для кладки набагато більше цементного розчину.

Отже, зведення блочного фронтону відбувається в наступному порядку.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком проводиться розмітка торцевих стін будинку. Якщо фронтон буде побудований у вигляді рівнобедреного трикутника, шляхом вимірювань, знаходиться середина стін. У разі спорудження асиметричної даху, точку проекції коника зрушують в бік, ближче до однієї з бічних стін, на необхідну відстань. У знайдених точках до зовнішньої сторони стін тимчасово закріплюються рейки. Вони повинні підніматися над стіною на висоту гребеня, так як будуть визначати вершину кроквяної системи.
	Далі, на вершині цієї рейки закріплюються шнури, які розтягуються і закріплюються по кутах будови. Таким чином, формується своєрідний «шаблон», з орієнтиром на який буде проводитися кладка стіни фронтону. Якщо на горищі планується природне освітлення за рахунок установки фронтонних вікон, то перед початком кладки необхідно визначитися, на якій висоті від горищного перекриття вони будуть розташовані. З цих вимірів буде відразу зрозуміло, скільки потрібно викласти рядів цегли або блоків, перед початком розмітки і формування віконних прорізів. Визначившись з цим параметром, викладають суцільні ряди стіни. Далі, піднявши фронтон на потрібну висоту, ряд кладки вимірюється, знаходиться його середина, а вже від неї в сторони відкладаються відстані до вікон і ширина віконних прорізів.
	Подальша кладка здійснюється з орієнтиром на натягнутий шнур і з урахуванням залишаються прорізів вікон. Так як шнур розташовується під кутом, він визначить не тільки ухил скатів даху, але й зрушення цегли або блоків по краях кладки, який спочатку повинен вийти ступінчастим.
	У цьому архітектурному проекті вікна мають нестандартну форму зі скошеною верхньою лінією, паралельною схилу даху. Тому, щоб дотримати потрібний напрямок, не допустивши розбіжностей, віконні отвори перекриваються дошками товщиною 25÷30 мм і шириною, рівній матеріалу кладки, тобто цегли або блоків.
	Зверху встановлених дощок проводиться паралельна скатах даху кладка блоків, які монтуються в два ряди і перекривають віконні прорізи. Подальше викладання фронтону, вище прорізів, яке сформує вершину трикутника, проходить традиційно, тобто цегли укладають горизонтально. Завершивши зведення конструкції, необхідно підготувати, розмітити, підрізати і укласти частини цеглин на утворилися з боків фронтону сходинки. Для цього цілий цегла укладається на сходинку, по лінії натягнутого шнура, на ньому розмічається лінія зрізу. Потім зайва частина відрізається або ручною ножівкою (у разі газосилікатних легких блоків), або болгаркою з встановленим на ній диском по каменю.
	Зсередини, тобто з боку горищного приміщення, фронтон до повного висихання розчину в кладці рекомендовано підперти міцними дошками, щоб уникнути перекосу кладки або завалу стіни.
	Далі, для зручності монтажу кроквяної системи, похилі лінії фронтону вирівнюються за допомогою плоских пластин, напиленных з блоків. Ці елементи укладаються на той самий бетонний розчин від низу схилу фронтону до його вершини. У потрібному місці між цими вузькими блоками можуть лишатися проміжки для укладання окремих деталей кроквяної системи – конькового або кроквяних прогонів,
	По завершенні робіт на торцевих стінах будинку повинні бути виведені два абсолютно однакових за формою фронтону. Відрізнятися вони між собою можуть наявністю і відсутністю вікон. Стрілкою показаний паз, залишений між блоками на вершині трикутника для укладання конькового прогону.
	Після висихання розчину переходять до монтажу кроквяної системи, починаючи з закріплення на вершинах фронтонних стін конькової дошки (прогону), на яку будуть кріпитися кроквяні ноги.
	На завершення цього розділу хотілося б навести ще один варіант шаблон кладки з цегли причілкового частини даху. У цій ролі виступає виставлена крайня пара кроквяних ніг з орієнтиром на які і проводиться цегляна кладка. Одночасно крокви будуть служити своєрідною тимчасовою опорою для монтованою стіни фронтону.

І на завершення цього розділу – ще один дуже показовий приклад зведення фронтону з газосилікатних блоків.

Відео: Кладка фронтонів з газосилікатних блоків – початок

Відео: продовження – вирівнювання викладеного блочного фронтону по площинах скатів кроквяної системи

Будівництво каркасних фронтонів

Каркасні фронтони зводяться під покрівлею як дерев’яних, так і кам’яних будинків. Як вже говорилося вище, фронтони можуть мати різну кількість елементів, яке залежить від розміру скатів, місця розташування коника щодо середини торцевої стіни і кількості вікон або їх повної відсутності.

Основною деталлю фронтонного каркаса є стійка. У невеликій конструкції може використовуватися одна стійка, яка встановлюється в середній частині фронтону і є опорою для коника. У більших будовах використовуються два або навіть чотири стійки. Перші з них, які візьмуть на себе основне навантаження, монтують, відступивши від центру стіни в обидві сторони 600÷700 мм, решта — приблизно з таким же кроком, в залежності від довжини стіни.

Крім стійок, каркас фронтону можуть входити підкроквяні ноги, які стануть додатковою опорою для крокв. При великих розмірах даху кроквяні ноги скатів стягуються сутичкою, яка призначена для зняття навантаження від покрівельного матеріалу на кроквяну систему.

Конструкція каркаса фронтону може включати в себе і інші елементи, призначені не тільки для зміцнення стіни фронтону, але і зручною для обшивки каркаса, а також монтажу утеплювального матеріалу.

Як приклад, можна розглянути монтаж мансарди з двосхилим дахом на старий будинок.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Прийнято рішення заміни звичайної двосхилого даху на мансардну конструкцію з розташуванням у ній житлового приміщення. Стелю на горищі для цього необхідно підняти на висоту щонайменше 2300÷2500 мм. Крім того, поставлена задача по можливості зберегти первісну площа приміщення. Для цієї мети на стінах будинку майстра монтують каркас висотою до 600÷700 мм, який на всю свою висоту зберігає площа горищного перекриття. Таким чином, ця частина каркаса стане нижньою частиною стін майбутнього приміщення, а також елементом фронтону фасадної і задньої частини будови.
	У розглянутому прикладі на верхню частину стін будинку закріплюється обв’язка з бруса перерізом 150×100 мм, на якому, по розмітці, з кроком 500÷600 мм, встановлюються стійки. Ці елементи можуть бути зафіксовані на обв’язці за допомогою цвяхів або металевих куточків і саморізів. Зверху стійок, по кожній зі сторін будинку монтується верхня обв’язка цієї частини каркаса, що складається з бруса. У результаті виходить своєрідна «драбина», встановлена горизонтально. Щоб надати цій частині жорсткість каркаса, на кожній із сторін додатково закріплюються за два діагональних бруса, що проходять від верхнього кута до середньої частини «сходи». Необхідно відзначити, що кожний з елементів цієї частини каркаса може бути зібраний на землі, а потім піднято й закріплено на стіни будинку, після чого скріплений по кутах будови металевими куточками.
	Коли нижня частина каркаса стін мансарди буде готова, переходять до зведення кроквяної системи, в якій в якості мауерлата для крокв використовується верхня обв’язка раніше встановленого каркаса. Однак, спочатку на торцевих сторонах будівлі, встановленому каркасі проводиться розмітка, у процесі якої має бути знайдена середина бруса обв’язки, до якої буде тимчасово закріплена стійка, яка визначає місце розташування і висоту гребеня. Потім, ці стійки з’єднуються поверху натягнутим шнуром або ж довгою рейкою, з орієнтиром на яку буде формуватися коник.
	При монтажі кроквяної системи мансардного даху, зокрема, при встановленні обрешітки, не можна забувати про формування фронтальних звисів, які повинні виступати за межі причілкового стіни як мінімум на 300 мм. Формуються звиси при монтажі брусів або дощок решетування, виступаючі частини яких згодом будуть обрізані на один розмір, а потім будуть скріплені між собою перпендикулярно зафіксованої на них дошкою.
	У верхній частині, на висоті майбутньої стелі приміщення, на крокви закріплюються затяжки. Ці елементи стануть своєрідним каркасом для утеплення і обшивки стелі, а затяжки, які перебувають на крайніх кроквяних парах – увійдуть у конструкцію каркаса фронтонів.
	Далі, спираючись на вже зафіксовані деталі каркасної решетування, закріплюють інші деталі конструкції – додаткові стійки і перемички між ними. В даному варіанті на причілкового стіні передбачається помістити вікно, тому в першу чергу встановлюється коробка віконного отвору, а потім до неї закріплюються додаткові бруси каркаса. Не треба, мабуть, говорити про те, що вся конструкція повинна бути жорсткою та міцною, інакше довго вона не прослужить.
	Тепер все готово для зовнішньої обшивки каркаса фронтону і бічних відділів стін, а також фронтонних звисів. Для зовнішньої обшивки всій мансарди власник будинку вибрав дерев’яну дошку, яку починають встановлювати від карнизної лінії, поступово піднімаючись спочатку до віконного отвору, а потім і до конька.
	Дошки кріпляться до каркаса за допомогою цвяхів або саморезов. Довжина кріплення підбирається в залежності від товщини дошки, з урахуванням того, що цвях (саморіз) повинен входити в брус решетування як мінімум на 25-30 мм Для закріплених звисів використовувався той же матеріал, яким спочатку обшивається внутрішня частина цього відділу фронтону, а потім торцева сторона.
	У цьому варіанті В процес реконструкції старого будинку включено не тільки оновлення даху і перетворення її в мансарду, але і об’єднання її зі стінами будинку шляхом обробки одним матеріалом – натуральної вагонкою. Результат робіт по споруді і декоративної обшивки фронтону представлений на ілюстрації.
	На додаток до описаного вище процесу можна представити каркасний фронтон, який монтується до зведення кроквяної системи. Каркас фронтону може бути повністю зібраний на землі і в готовому вигляді виставлений на торцевих стінах будівлі, а потім тимчасово, до зв’язування конструкції зі кроквами і прогонами, закріплений до горищного перекриття за допомогою бруса-підпори. Проте, в цьому випадку для виконання робіт потрібно кілька помічників, так як поодинці підняти конструкцію на висоту – ніяк не вийде. Якщо ж особливої допомоги чекати нізвідки, то можна підготувати і підігнати всі елементи каркаса за розмірами на землі, а потім підняти заготовки на висоту і зібрати каркас самотужки або залучити для цієї мети одного помічника.

Фронтони з колоди або бруса

Такий тип фронтонів називають рубаним і зводять найчастіше в тому випадку, якщо стіни будинку побудовані з того ж матеріалу.

Для будівництва рубаного фронтону використовують колоди діаметром 220÷250 мм або брус перерізом 150×150 мм. Заготовки будуть мати різну довжину, поступово зменшуючись до точки коника.

Перш ніж почати зведення конструкції з бруса, на горищне перекриття часто встановлюється шаблон майбутнього фронтону, виготовлений з дощок. За цим шаблоном буде простіше проводити обрізку сторін майбутнього трикутника.

Колоди укладаються і прирубаются до вінця зрубу будинку за допомогою нагелів, і їх монтаж здійснюється у вигляді піраміди, тобто кожне наступне колода коротше попереднього.

Особливістю споруди фронтонів з колод є те, що конструкції на обох стінах монтуються одночасно, так як, вони повинні зв’язуватися між собою слегами (колод прогонами), що укладаються на краю зводяться пірамід. Для цього в слегах вирізаються спеціальні напівкруглі пази, звані чашками.

У разі якщо відстань між двома фронтонами більше 6000 мм, лати збирають з двох колод, стикуючи їх по довжині на внутрішньої несучої стіни.

Сама верхня слега, що з’єднує вершини трикутників, називається «князьком» або «князевої» – вона буде служити в конструкції кроквяної системи опорою для коника (коньковим прогоном). Інші, пересічні лати, розташовані горизонтально, стануть опорними для кроквяних ніг по всій їх довжині. Відстань між слегами при вимірюванні її по схилу фронтону, може варіюватися від 800 до 1500 мм, в залежності від висоти і ширини кроквяної системи.

Після завершення будівництва фронтонів, проводиться розмітка зрізу. Її роблять по верхній точці зліг, по дотичній до них. Для цієї мети краще всього використовувати малярний шнур, який натягається від «князька» до нижньої рядовий лати, і з допомогою неї відбивається лінія.

На даній ілюстрації представлені основні елементи конструкції кроквяної системи з колод фронтоном:

1 — Кроквяні ноги.

2 – «Князевая» зліг.

3 – Одна з рядових зліг. Відстань між слегами – від 800 до 1500 мм.

4 – Деталі решетування під вибраний покрівельний матеріал, які розташовують паралельно зліг.

5 – «Кобилка», подовжуюча кроквяну ногу і формує карнизний звис над бічними стінами будинку.

На цій схемі була показана конструкція, де перша кроквяна пара встановлюється всередині горищного приміщення, а фронтонний звис буде оформлятися пізніше, після завершення монтажу всієї даху. Але нерідко надходять і інакше:

Даний варіант передбачає винесення першої кроквяної ноги за межі фронтону. вона ж стане обрамляющим елементом для фронтонного звису.

Як у першому, так і в другому конструктивному вирішенні для більш жорсткого закріплення кроквяних ніг, у них вирізують напівкруглі пази, які теж можна назвати чашками.

Тут потрібно відзначити, що братися за роботу з колодами, не маючи досвіду і напрацьованих навичок в плотницком справі, не рекомендується, так як цей процес вимагає спеціальних знань і умінь. Тому, якщо ви вирішили побудувати дерев’яний будинок, то краще запросити професійних майстрів, не з чуток знайомих з такою технологією.

Облаштування звису над фронтоном

Над фронтоном практично завжди облаштовується звис, який призначений для захисту стін і вікон від прямого впливу опадів. Цей елемент конструкції може формуватися різними способами і мати різну ширину, яка варіюється від 200 до 500 (а іноді – навіть більше) міліметрів.

У будь-якому випадку, щоб звис був міцним, він повинен мати надійне з’єднання зі кроквяної системою.

З конструкцією формування звису необхідно визначитися ще на стадії проектування даху, інакше при її зведенні доведеться зіткнутися з різними труднощами закріплення каркаса цієї деталі фронтону.

Для облаштування каркаса фронтонного звису найчастіше використовують дошку того ж перетину, що і для крокв, тому, купуючи матеріал, відразу потрібно враховувати і кількість необхідних деталей. Крім цього, при монтажі коника можна передбачити випуск конькової дошки вперед на ширину звису, так як вона стане одним із елементів конструкції.

У той же випадку, якщо конькова дошка має недостатню довжину, то її доведеться подовжити вставкою, яка робиться з матеріалу того ж перетину, що і коньковий прогін, і накладається на нього на 400÷500 мм, скріплюється в 5÷7 місцях болтами через металеву пластину.

В нижній частині конструкції карнизна дошка фронтонного звису скріплюється з дошкою торцевого прогону, як показано на малюнку (б).

Скріплюється карнизна дошка з кроквяної системою за допомогою необхідного подовження дощок або брусів обрешітки.

Цей варіант звису можна назвати найнадійнішим, так як він формується одночасно з решетування кроквяної системи, і утворюють єдину конструкцію. Для цього дошки обрешітки при їх закріпленні на контробрешетку висуваються вперед на плановану ширину звисів (зазвичай – з невеликим запасом, для подальшого точного підрізування).

Іншим варіантом формування звису є монтаж виносних перекладин (кобилок) на каркас фронтону і крайні кроквяні ноги, а потім вони по краю зв’язуються карнизної дошкою.

Після завершення монтажу каркаса фронтонного звису, приступають до його обшивці. Для цих цілей найчастіше використовується пластикова або дерев’яна вагонка, а також вологостійка фанера під фарбування.

Однак, який би матеріал не був обраний, при його монтажі на каркас необхідно передбачити вентиляційні канали для провітрювання підпокрівельного простору, які повинні проходити від карнизного звису скатів до конька. При використанні для обшивки пластикової вагонки, в комплексі з нею використовуються добірні елементи, такі, як направляючі профілі, куточки і перфоровані панелі-софіти для вентиляції, які вбудовуються в обшивку.

Якщо фронтон будівлі планується візуально відокремити від стін, то за його нижньої лінії, а також на нижні торцеві краю звису монтується брус поздовжньої обрешітки, що йде уздовж стіни.

Дві лінії бруса повинні створювати нахил від стіни приблизно в 15 градусів. Знизу, для створення жорсткості дві лінії брусу з’єднується поперечками і брусками-упорами, що закріплюються до стіни.

Потім з цього каркаса проводиться обшивка відливу металевим козирком. Зазвичай в цій якості використовується покрівельний матеріал — профнастил або металочерепиця, той самий, яким виконана вся покрівля будинку.

Буде розумно в комплексі з металевим козирком використовувати куточок-відлив, який закріплюється на причілкового стіні перед монтажем на неї оздоблювального матеріалу. Відлив розташовують вище козирка, а потім їх можна скріпити між собою покрівельними саморізами з ущільнювальними прес-шайбами. Потім, вже при монтажі декоративної обшивки, верхня полиця відливу сховається під нею.

Нижня сторона цих звисів підшивається вагонкою разом зі свесамі скатів.

Утеплення фронтону

Монтаж утеплювача на фронтонную стіну найчастіше проводиться в тому випадку, якщо горище або мансарда буде використовуватися в якості житлового приміщення. Втім, термоізоляція даху і фронтону – в тому числі, ніколи не завадить, за винятком, може бути, лише тих випадків, необхідний саме холодний, постійно провітрюваний горище.

Термоізоляція каркасного фронтону

Цей процес найзручніше здійснювати одночасно з утепленням всіх стін і скатів мансардної надбудови.

Приблизна схема термоізоляційної конструкції, використовуваної при утепленні каркасних фронтонів, виглядає наступним чином.

Роботи по створенню таких сендвіч панелей здійснюються в наступному порядку:

• Після зведення каркаса фронтону (поз. 2), на нього з боку вулиці розтягується і закріплюється гідро-вітрозахисна плівка (поз. 3). Її монтаж здійснюється на скоби, вбиваемые за допомогою степлера. Вона не пропускає вологу і вітер в шар термоізоляції, але водночас не буде перешкоджати вільному виходу водяної пари з утеплювача, забезпечуючи його провітрювання.
• Зверху плівки з елементів каркаса набиваються рейки, товщиною в 15÷20 мм, які зовнішню декоративну обшивку від гідроізоляційної мембрани і посприяють створенню вентиляційного зазору.
• Далі, зовнішня частина стіни фронтону обшивається обраним обробним матеріалом (поз. 2) – це може бути пластикова або дерев’яна вагонка, сайдинг, вологостійка фанера під фарбування. Якщо вибирається оздоблення деревиною, то дошки потрібно обов’язково заздалегідь обробити антисептичним розчином.
• Наступні етапи робіт будуть проводитися зсередини горищного приміщення. Першим з них буде укладання термоізоляційного матеріалу (поз. 4) Найчастіше для створення теплих стін фронтону застосовується якісна базальтова мінеральна вата. Мати утеплювача щільно встановлюються між елементами каркаса, так щоб вони стояли враспор, без просвітів.

Можна зустріти приклади, коли для утеплення каркасного фронтону господар застосовує пінополістирол (пінопласт). Не заперечуючи термоізоляційних якостей цього матеріалу, все ж не можна погодитися, що це – вдалий варіант. При безумовному виграші у вартості, власник отримує масу недоліків, головний з яких – підвищена пожежонебезпека матеріалу. Дах і так завжди є найбільш вразливим у цьому відношенні ділянкою будівлі, а при використанні пінопласту загасити почалося загоряння буде практично неможливо. Крім того, при горінні він виділяє надзвичайно токсичні гази, смертельно небезпечні для всього живого.

• Зверху мінеральної вати на бруси каркасної решетування розтягується пароізоляційна плівка (поз.5), яка не дозволить водяним парам з приміщення проникнути в утеплювач. Крім того, дрібні волокна з утеплювача не потраплятимуть у житлові кімнати.
• Далі, поверх пароізоляції до елементів каркасної решетування закріплюються дошки, бруски або рейки, на які буде монтуватися матеріал обшивки (поз.6) — це може бути, наприклад, фанера, натуральна дерев’яна вагонка або гіпсокартон.

Ще одним варіантом утеплення каркасного фронтону може стати використання пінополіуретану, напилюваного на зовнішню обшивку зсередини або заливається в порожнину між внутрішньою та зовнішньою обшивкою. Цей матеріал володіє відмінними термоізоляційними характеристиками, після полімеризації і застигання стає абсолютно безпечним з точки зору екології, відноситься до самозатухаючим, що не поширюють полум’я утеплювачів. Складність лише в тому, що для нанесення пінополіуретанової теплоізоляції потрібне спеціальне устаткування і певний досвід в його використанні.

Як утеплюють каркасні стіни пінополіуретаном?

Термоізоляція будівельних конструкцій цим матеріалом показує високу ефективність. Останнім часом у продажу все частіше стали з’являтися спеціальні одноразові комплекти, які дозволяють провести процес утеплення самостійно, без залучення бригади майстрів. Детальніше про все це – в спеціальній статті нашого порталу «Утеплення пінополіуретаном своїми руками».

Зовнішнє утеплення фронтону

Фронтон, зведений з блоків або цегли, рекомендується утеплювати зовні, так як внутрішнє утеплення здатне призвести до виникнення дуже великих проблем. Стіни в зимовий період будуть наскрізь промерзати, а між ними і утеплювачем стане збиратися волога, що в кінцевому рахунку призведе до утворення грибка і цвілі. В результаті термоізоляційна система не буде функціонувати належним чином і незабаром зажадає ремонту або навіть повної заміни, а стіни доведеться «лікувати» антисептичними розчинами.

Найчастіше зовнішнє утеплення фронтону проводиться одночасно і нерозривно з термоізоляцією всіх стін фасаду.

Існуючи чимало різних технологій зовнішнього утеплення стін, які цілком підійдуть і для фронтону. На них у цій статті зупинятися не будемо, так як ця інформація з усіма подробицями викладена в спеціальних публікаціях нашого порталу.

Як зробити зовнішні стіни і добре утепленими, і красивими?

На вибір господарів будинку пропонується кілька варіантів вирішення цієї комплексної проблеми. До числа найбільш популярних можна віднести вентильований фасад, наприклад, монтаж сайдинга з попередніми утепленням стіни, а також технологію «мокрого фасаду» під подальше декоративне оштукатурювання. Про все це – в окремих публікаціях нашого порталу.

Ну а останнім, завершальним етапом облаштування фронтону зазвичай йде виконання декоративної обробки. Хоча, якщо утеплення каркасного фронтону проводиться зсередини, то спочатку можна закінчити з зовнішнім облицюванням, а потім спокійно переходити до внутрішніх робіт.

Додаток: Яка товщина утеплення потрібно для каркасного фронтону?

Вище в статті досить детально було розказано і про монтажі каркаса для фронтону, і про його утеплення. Але одне питання залишилося – а який же шар утеплення для цього знадобиться?

Між тим, питання важливе не тільки з точки зору підтримання оптимального мікроклімату в мансардному приміщенні. Вже при будівництві каркаса необхідно знати, якої ширини дошки і бруси повинні використовуватися, щоб між зовнішньою і внутрішньою обшивкою гарантовано вмістився необхідний термоізоляційний шар.

Давайте проведемо необхідний теплотехнічний розрахунок з використанням спрощеного, але досить точного алгоритму. Він втілений у розташованому нижче онлайн-калькуляторі.

Для цього нам необхідно знати:

• Нормоване опір теплопередачі для стін, встановлений чинними СНиП для конкретного регіону будівництва (в залежності від кліматичних особливостей місця). Щоб не наводити дуже значну таблицю, обмежимося картою-схемою. При виборі потрібного значення береться «для стін» — воно виділено фіолетовими цифрами.

• Матеріал внутрішньої і зовнішньої обшивки фронтону. Деревина, гіпсокартон та інші матеріали теж володіють певними термоізоляційними властивостями, і їх можна включить в розрахунок. Коефіцієнти теплопровідності основних матеріалів, застосовуваних для таких цілей, вже внесені в алгоритм розрахунку.
• Товщина планованих шарів зовнішньої і внутрішньої обшивки фронтону.

(Примітка: якщо зовнішня обшивка виконана за принципом вентильованого фасаду, тобто між нею і утеплювачем вільно циркулює «забортный» повітря, то вона в розрахунок не приймається – товщина шару в калькуляторі вказується як «0»).

• У відповідному полі калькулятора запропоновано вибрати термоізоляційний матеріал. Подальший розрахунок буде виконаний саме для нього – його теплотехнічні характеристики вже внесені в програму додатки.

Всі інші обчислення калькулятор проведе самостійно. Розрахунок проводиться саме для житлової мансарди – з розрахунку підтримання оптимальної температури до +19 ºС в зимовий період.

Калькулятор розрахунку товщини утеплення каркасного фронтону

Результат видається в міліметрах, і його зазвичай округлюють у більшу сторону, приводячи до стандартних товщинам випускаються термоізоляційних матів або блоків.

Для фронтонів їх цегли або блоків методика розрахунку утеплення може дещо відрізнятися, але в цілому – схожа. Вона детально викладена (також з додатком калькуляторів) у статтях, присвячених обробці та утепленню фасадів, посилання на які читачеві були запропоновані вище.