Журнальний столик-етажерка

20

Зміст статті

  • 1 Первинний схематичний ескіз
  • 2 Підбираємо матеріал
  • 3 Склеюємо заготовки щитів
  • 4 Обробляємо склеєні заготовки.
  • 5 Розмічають контури кіл і вирізаємо по розмітці
  • 6 Фрезеруем рівні кромки кіл і формуємо малюнок профілів бічних крайок
  • 7 Розмітка і свердління кріпильних отворів
  • 8 Вытачиваем стійки
  • 9 Попередня збірка
  • 10 Шліфуємо поверхні і бічні кромки
  • 11 Виконуємо фінішну обробку
  • 12 Остаточна збірка

Початковий схематичний ескіз

Приблизні розміри:

  • стільниця діаметром 600 мм, товщина 40 мм;
  • підстава діаметром 450 мм, товщиною 40 мм;
  • поличка діаметром 300 мм, товщиною 25 мм,;
  • стійки довжиною 250 мм, діаметр 35-38 мм.

Початковий схематичний ескіз. Рис. 1

Початковий схематичний ескіз. Рис. 2

Початковий схематичний ескіз. Рис. 3

Підбираємо матеріал

  • В якості матеріалу може бути використана будь-яка доступна деревина. Желательней, звичайно ж, із твердих листяних порід – її зручніше обробляти. У даному ж випадку використана сосна – як найбільш доступний і недорогий матеріал.
  • По можливості обираємо здоровий матеріал без сучків, без гнилі і без синяви. Бажано використовувати зрілу, стиглу деревину – вона знаходиться в проміжку між сердевиной дерева і його зовнішнім шаром – заболонню. (Фото 1).

Фото 1

  • Розмічаємо заготовки по довжині, з припуском 2-3 див. (Фото 2).

Фото 2

  • Розрізаємо на заготовки потрібних розмірів по розмітці, використовую наявний інстументарій. (Фото 3).

Фото 3

  • Выстрагиваем на стругальному верстаті на кожній заготівлі два пласти і одну з бічних кромок. (Фото 4).

Фото 4

  • Розрізаємо циркулярною пилкою заготовки на бруски – ділянки майбутнього щита. (Фото 5).

Фото 5

Склеюємо заготовки щитів

  • Формуємо заготівлю щита і нумеруем ділянки. Сусідні ділянки необхідно розташовувати один щодо одного в протилежному напрямку – тобто якщо в 1-ї ділянки річні шари опуклістю вниз, то у 2-ї ділянки повинні бути опуклістю вгору, 3-ї ділянки – знову вниз, і так далі. (Фото 6).

Фото 6

  • Вал фугувального верстата дає деяку нерівність поверхні – хвилі, часом непомітні оку. Для склеювання двох поверхонь необхідно як можна більш щільно зістикувати їх. Тому дуже важливо їх вирівняти: кромки ділянок, що підлягають склеюванню, выстрагиваем і підганяємо ручним рубанком. (Фото 7).

Фото 7

  • Перевіряємо щит, затягнутий струбцинами, але без клею. Якщо кромки вистругані, як і годиться, під прямим кутом – значить щит не вигнеться і проміжків не буде. Можна приступати до склеювання. (Фото 8).

Фото 8

  • Для початку необхідно знежирити склеювані кромки – використовуємо спирт або ацетон, наносячи пензлем або ганчіркою.
  • Далі наносимо клей з баночки на одну із суміжних крайок кожної ділянки, розрівнюємо його тонким шаром і притираем зворотно-поступальними рухами до сусідньої ділянки – щоб клей рівномірно розподілився на обох склеюваних кромках. (Фото 9 і 10).

Фото 9

Фото 10

  • Затягуємо склеєні ділянки струбцинами на – важливо не перестаратися. Щит витримуємо під пресом 1,5 – 2 години – потім знімаємо струбцини і зайвий клей, який видавився із швів зчищають шпателем.

Через добу після того як клей остаточно висохне, можна приступати до подальших дій.

Обробляємо склеєні заготовки.

  • Спочатку выстрагиваем поверхні щитів ручним електрорубанком, контролюючи процес рівною лінійкою, а також періодично перевіряючи товщину щита – згідно необхідним розмірам. (Фото 11).

    Фото 11

  • Шліфуємо вздовж волокон стрічковою шліфувальною машинкою з стрічкою зернистістю P 100 -120. (Фото 12).

    Фото 12

Розмічаємо контури кіл і вирізаємо по розмітці

 

  • Шляхом нескладних геометричних побудов за допомогою лінійки і косинця знаходимо центр. Використовуючи імпровізований циркуль розмічаємо контур кола стільниці згідно з заданими розмірами – діаметром 600 мм (Фото 13).

    Фото 13

  • Використовуючи електролобзик вирізаємо по розмітці коло, з припуском 1,5-2 мм від лінії розмітки. (Фото 14).

    Фото 14

Фрезеруем рівні кромки кіл і формуємо малюнок профілів бічних крайок

  • З допомогою циркульного пристосування фрезерною машиною з встановленою пазової фрезою вирівнюємо кромки вирізаних деталей – щоб коло був ідеально рівним, так як випилювання лобзиком не дає потрібного рівного контуру. (Фото 15).

    Фото 15

  • Аналогічним чином готуємо деталі – підстава і поличку.
  • Використовуючи невеликий набір фігурних фрез, формуємо за допомогою фрезерної машинки профільний малюнок бічних кромок. (Фото 16).

    Фото 16

Розмітка і свердління кріпильних отворів

  • З допомогою лінійки та циркуля ретельно розмічаємо місця отворів для кріплення стійок і высверливаем отвори діаметром 20 мм, глибиною 15-18 мм. Глибину отворів контролюємо штангенциркулем з глибиноміром. (Фото 16 і 17).

    Фото 16

    Фото 17

Вытачиваем стійки

 

  • Для заготовок на стійки найоптимальніший варіант – використовувати живці для садового інструменту. Найчастіше вони виготовляються з бука, рідше – ясена. (Але можна використовувати будь-які інші наявні бруски – знову ж таки, бажано з твердих листяних порід.)

При відповідному діаметрі – 38-40 мм – їх дуже легко і зручно обробляти на токарному верстаті.

  • Розрізаємо держак на заготовки довжиною 30 см:

— 250 мм – довжина видимої частини стійки,

— два циліндричних шипа для кріплення до деталей – по 15 мм,

— припуск по довжині – 20 мм.

  • Розмічаємо центри для кріплення в токарному верстаті. (Фото 18).

    Фото 18

  • Закріплюємо деталь в центрах токарного верстата і з допомогою мінімального набору токарних різців виконуємо невигадливий і простий малюнок.

Діаметри циліндричних шипів (20 мм) під час роботи контролюємо штангенциркулем. (Фото 19).

Фото 19

  • Ретельно шліфуємо отримані деталі. (Фото 20).

    Фото 20

  • В результаті роботи на токарному верстаті ми повинні отримати вісім стійок з максимально однаковою формою і розмірами. (Фото 21).

    Фото 21

Попередня збірка

  • Попередня збірка без клею, для перевірки правильності розмірів виготовлених елементів. Якщо щось не стикується – то можна підправити.
  • Розмічаємо місця для коліщаток і прикручуємо їх на свої місця – бо надалі без наявної розмітки це буде зробити важко. (Фото 22, 23, 24).

    Фото 22

    Фото 23

    Фото 24

  • Переконавшись в правильності виготовлення всіх елементів, розбираємо конструкцію – тепер приступаємо до фінішної обробки.

Шліфуємо поверхні і бічні кромки

  • Ретельно вышлифовываем профілі бічних крайок, спочатку грубим зерном (Р60-80), поступово переходячи на більш дрібне (P150-180). І потрібно намагатися не заходити на площини щитів – інакше надалі будуть помітні ризики, особливо від грубої шкірки поперек волокон.
  • За допомогою стрічкової шліфмашинки шліфуємо поверхню стрічкою з зерном P120 – обов’язково уздовж волокон.
  • Потім шліфуємо поверхні ексцентрикової шліфмашинки – з зерном P120-150. ( Фото 25).

    Фото 25

Виконуємо фінішну обробку

  • Тонування — надання деревині певного відтінку, що імітує інші породи дерев. Для тонування всіх деталей була використана недорога морилка для дерева на водній основі. Квітів дуже багато і можна без проблем підібрати потрібний саме Вам. Крім того кольори можна змішувати між собою для отримання різних відтінків.

Так як сосна досить м’яка порода дерева, то вона «охоче» вбирає в себе таку морилку.

  • Обов’язково варто зробити пробні выкрасы на обрізках – необхідно враховувати деякі умови:

— Колір після висихання морилки стане менш яскравим і менш «соковитим».

— Для того, щоб перевірити, який поверхня буде після нанесення фінішного покриття, потрібно змочити висохлу тонований поверхню уайт-спіритом або спиртом.

— Якщо потрібний тон темнішим потрібно покриття двома шарами. (Фото 26).

Фото 26

  • Після висихання морилки поверхню неминуче стане шорсткою – тому після тонування необхідно ще раз ретельно прошліфувати всі поверхні і кромки – використовуємо шкірку з дрібним зерном (P180-220). Після цього треба видалити пил і можна приступати до нанесення фінішного покриття. (Фото 27 і 28).

    Фото 27

    Фото 28

  • В якості фінішного покриття для стільниці, підстави і полички було використане масло для меблів від фірми «Borma».

Наносимо його за допомогою м’якої кисті – перший шар рясно, так як масло буде добре вбиратися.

Масло бажано підігрівати на водяній бані в окремій ємності до температури 55-60 градусів – у цьому разі воно стає більш рідким і глибше проникає в пори.

Слід не допускати попадання масла (або лаку) в кріпильні отвори. (Фото 29 і 30).

Фото 29

Фото 30

Після висихання першого шару поверхні шліфуються, і далі, знову масло наноситься в кілька прийомів.

Ну і, звичайно ж, в якості фінішного покриття можна використовувати будь-які інші лакофарбові матеріали, наявні в наявності.

  • Виточені стійки при обертанні на малих обертах на токарному верстаті з допомогою бавовняної ганчірки покриваються маслом з твердим воском тієї ж фірми. І знову ж – варто уникати попадання масла на циліндричні шипи.

Потім вони поліруються сухою ганчіркою, знову ж таки – при обертанні. (Фото 31).

Фото 31

Остаточна збірка

  • Після висихання фінішного покриття приступаємо до остаточної зборки виробу на клею. Використовуємо для цього клей ПВА.

— Перед склейкою потрібно переконатися, що шипи вільно і без особливих зусиль входять в отвори, а також необхідно переконатися, що немає зазорів між стійкою і поверхнею.

— Клей наносимо тонким шаром (бажано маленькій пензликом) – і на шипи стійок, і отвори.

— Якщо видавлюється трохи клею із швів – прибираємо його відразу ж ганчірочкою.

— Вклеюємо стійки по черзі – спочатку чотири стійки в отвори підстави і чотири стійки в отвори середньої полички. Чекаємо висихання клею 1,5-2 години.

— Потім склеюємо поличку зі стійками з підставою – знову чекаємо висихання клею.

— І потім вже приклеюємо стільницю до отриманої конструкції. (Фото 32, 33, 34, 35,36).

Фото 32

Фото 33

Фото 34

Фото 35

Фото 36

  • Прикручуємо до основи коліщатка саморізами з допомогою викрутки у вже наявні отвори. (Фото 37 і 38).

Фото 37

Фото 38

  • Після цього столик готовий. (Фото 39 ).

Фото 39