Як кріпити на дах ондулін

При виборі покрівельного покриття для свого будинку багато господарів, які відчувають певні труднощі в частині бюджету будівництва, намагаються відшукати оптимальний матеріал, виходячи з гармонії критеріїв «ціна-якість». При цьому у власників, що дбають про зовнішній вигляд створюваного будівлі, напевно з’являється бажання піти від нудних сірих тонів, властивих, наприклад, звичайного шиферу. І, нарешті, найкращим варіантом, з їх точки зору, бачиться такий покриття, яке можна змонтувати самостійно, не вдаючись до дорогих послуг покрівельної бригади. Якщо підсумувати всі ці критерії, то непоганим варіантом їх практичного втілення може стати ондулін.

Треба відразу сказати, що ставлення до цього матеріалу – не зовсім однозначні, а часом – навіть полярне. Його і звеличують «до небес» і лають нещадно, часом несправедливо приписуючи невластиві йому недоліки. Можливо, «огудникам» ондуліну коли попався низькоякісний матеріал, тобто явна підробка, або ж укладання була проведена з серйозними порушеннями технології, встановленої виробником.

Тому Давайте ближче познайомимося з цим покрівельним матеріалом: розглянемо, що він собою являє, якими характеристиками, реальними достоїнствами і недоліками має, як вибрати таке покриття і як кріпити ондулін на дах своїми руками.

Що собою являє ондулін

Для початку – що ж таке «ондулін». Адже саме по собі назву – ні про що незнаючій людині не говорить, і навіть якось не по-російськи «ріже слух».

Кілька фактів з історії матеріалу

Це найменування, по суті, є назвою французької фірми «Onduline», яка ще в далекому 1944 році запатентувала і приступила до виробництва хвилястих покрівельних листів на целюлозно-бітумній основі. Післявоєнна Європа вимагала величезної кількості будівельних матеріалів для відновлення зруйнованого, і такі покриття стали справжньою знахідкою для цього.

Ондулін широко застосовувався в Західній Європі і навіть отримав негласну назву «єврошиферу». Великий попит на таку покрівлю спонукав керівництво компанії розширювати виробничі потужності – лінії по випуску ондуліна були запущені в Німеччині та Італії, а торгові представництва були відкриті і далеко за межами Європи.

На російський ринок матеріал прийшов в 1994 році. Ондулін «прийшовся до двору» нашим домовласникам, і з урахуванням підвищеного попиту компанія відкрила лінію з випуску матеріалу в Нижньому Новгороді, з розрахунковою потужністю випуску до 15 мільйонів покрівельних листів у рік. На заводі ведеться жорсткий контроль якості, тому листи російського виробництва не поступаються ні в чому оригінальної продукції головних підприємств компанії.

Крім ондуліна, компанія випускає і його різновид, яка представлена на ринку найменуванням «ондура». Принципової різниці в будові покрівельного покриття немає, за винятком їх геометричних розмірів – листи ондура значно більше за розмірами, і їх зручніше застосовувати на покрівлях великої площі.

Ще одним «конкурентом» ондуліну є покрівельні листи марки «Нулін». Це – продукція американської компанії «Nuline Corporation», схожа за технологією виробництва і відрізняється знову ж таки в основному геометричними розмірами листів. Втім, про конкуренції, напевно, говорити і зовсім не доречно, так як з 2010 року основні активи «Nuline Corporation» були придбані знову ж компанією «Onduline».

З чого і як роблять покрівлю ондулін

Одним з ключових переваг такого покрівельного матеріалу є те, що для його виробництва застосовуються тільки «чисті» з екологічної точки зору матеріали. Основними компонентами ондуліна є целюлозні волокна і очищений бітум.

Джерелом целюлозних волокон стають відходи підприємств деревообробки виробництва паперу, картону та будівельних матеріалів з деревокомпозита. Широко використовується і вторинна сировина – макулатура.

Очищена целюлозна маса перемішується зі спеціальними мінеральними добавками, що підвищують пластичність суміші і міцність виходить в результаті матеріалу, і пігментними барвниками. Потім проводиться розминка суміші в аркуші, які передаються на лінію пресування. На цьому етапі їм надається характерна хвиляста форма, і одночасно при певному температурному режимі і розрахованому тиску відбувається повна просочення виходять профільних листів очищеним модифікованим бітумом.

На лінії фарбування листам надають необхідні кольори (матові або навіть глянсове), одно— або двосторонні, після чого матеріал після просушування нарізається з високою точністю на окремі аркуші, упаковується в пачки і надходить на склад.

Як видно, сам по собі процес виробництва не відрізняється високою складністю. Однак, у цій справі дуже важливо строго дотримуватися всі технологічні вимоги на кожному етапі. Саме це і стає запорукою якості одержуваного матеріалу. На ринку представлено чимало різновидів «єврошиферу», який, по всій видимості, виготовляється зі значними спрощеннями технології. Це все, безумовно, безпосередньо впливає на якість і довговічність покрівлі, і, швидше за все, той негативний фон по відношенню до ондулін викликаний саме застосуванням таких матеріалів.

Основні характеристики ондуліна

Так як наша стаття присвячена роботі саме з ондуліном, далі буде розглядатися тільки цей матеріал, а не всі схожі з них, які часто фігурують в розмовній мові під цим найменуванням. Втім, на технології монтажу покрівельного покриття це практично не відбивається – вона схожа для всіх хвилястих листів подібного типу.

Отже, під брендом «ондулін» в даний час проводиться два типи покрівельних листів: «ОНДУЛІН DIY» і «ОНДУЛІН SMART». Принципова різниця у них – тільки в геометричних розмірах листа, і що випливають звідси відмінності у масі і вартості.

Щоб спростити сприйняття інформації про фізико-технічних і експлуатаційних характеристиках обох типів ондуліна, розмістимо її у таблиці:

Основні характеристики ондуліна	«ОНДУЛІН DIY»	«ОНДУЛІН SMART»
Геометричні характеристики
Довжина	1950 мм ± 1%	1950 мм ± 1%
Ширина	760 мм ±2%	950 мм ± 2%
Товщина	3 мм ± 10%	3 мм ± 10%
Кількість хвиль	8	10
Висота хвилі	38 мм ± 6%	38 мм ± 6%
Крок хвилі	95 мм ± 2%	95 мм ± 2%
Корисна площа листа:
— крутизна схилів до 10°	0,94 м2	1,25 м2
— крутизна схилів від 11 до 15°	1,16 м2	1,5 м2
— крутизна схилів понад 15°	1,22 м2	1,56 м2
Маса листа	5 кг ± 10%	6,5 кг ± 10%
Питома маса листа	3,4 кг/м2 ± 10%	3,4 кг/м2 ± 10%
Фізико-технічні характеристики (загальні для обох видів)
Щільність матеріалу	в діапазоні 0.87-1.15 г/см3 (за ГОСТ 8747)
Стійкість до удару при температурі від -40 ± 2°C до +20 ± 5°C	Повна відсутність тріщи і руйнувань листа (за ГОСТ 30673)
Умовна міцність	6.5 Мпа (по ГОСТ 2678)
Изгибающая навантаження (по ГОСТ 8747), при температурі:
+20 ± 5°C	Не менше 7 МПа
-40 ± 2°C	Не менше 23 МПа
Верхня межа термостійкості матеріалу (за ГОСТ 2678):	При +110 °С повністю відсутні здуття або ознаки рухливості бітумної складової матеоиала
Морозостійкість (по ГОСТ 8747)	Не менше F25 (не менше 25 циклів глибокої заморозки відтавання без втрати експлуатаційних декоративних характеристик)
Водопоглинання по масі (за ГОСТ2678)	Не більше 1,5 % протягом перших діб
Водонепроникність при статичному тиску води 0,001 МПа (по ГОСТ 2678)	Відсутність ознак проникнення води після випробувань протягом 72 годин
Гарантійний термін, покриття, встановлений виробником	15 років
Середній рівень цін	350 руб. за аркуш	400 руб. за аркуш

Цікава особливість – у порівнянні з раніше випускалися видами ондуліна, моделі «ОНДУЛІН DIY» і «ОНДУЛІН SMART» — багато простіше в монтажі і вигідніше щодо кількості придбаних аркушів. Все це – завдяки так званому «розумному замку» і вже нанесеної розмітки ліній і точок для забивання кріпильних цвяхів.

На ілюстрації вище цей розумний замок показаний товстими лініями, а в лівому верхньому кутку винесено розріз цього з’єднання. Це – дві паралельні канавки шириною 15 мм, опуклістю догори, які проходять вздовж верхнього і нижнього краю аркуша на відстані від них до 20 мм та відстанню одна від іншої в 50 мм.

Таке удосконалення дозволяють точно суміщати сусідні листи в одному ряду (рівно по одній лінії), без боязні отримати нерівний карнизний звис або ламану лінію в рядах покрівельного покриття.

Ще один плюс – такі профільні канавки забезпечують надійний вертикальний накладання листів (при такому поєднанні забезпечується необхідна ширина напуску у 120 мм). Правда, ці 120 мм – тільки для схилів з крутизною більше 15 градусів, але саме такі кути найбільш поширені при приватному житловому будівництві.

Завдяки такому нововведенню, вдалося на цілих 50 мм зменшити норматив мінімального напуску листів по лінії схилу. У старих моделях ондуліна цей показник був дорівнює 170 мм, у моделей «SMART» та «DIY» — всього 120 мм. Покрівля стає легше, так як потрібно меншу кількість матеріалу.

Достоїнства і недоліки ондуліна

Щоб покінчити з теорією і перейти до практичних питань, варто ще згадати «плюси» і «мінуси» ондуліну – це необхідно знати ще до того, як приймати рішення про вибір цього матеріалу в якості покрівельного покриття.

Отже, до переваг ондуліна відносять наступне:

• На відміну від схожого за формою і принципів укладання шиферу, ондулін не містить шкідливих для здоров’я людей і для навколишнього середовища речовин, зокрема – азбесту.
• Матеріал відрізняється невеликою масою – а це спрощення і здешевлення транспортування, зниження навантаження на кроквяну систему так і значне полегшення монтажних робіт.

• Невелика питома маса матеріалу дозволяє проводити його укладання взагалі по старому покриттю, без демонтажу – досить поверх старої покрівлі виконати необхідну обрешітку.

• При правильному проведенні монтажу така покрівля дає гарантований захист від протікань.
• Ондулін має певну гнучкість, що дає можливість його застосування на проблемних ділянках даху, де потрібно невеликий радіус вигину.
• Целюлозно-бітумні листи мають гідрофобністю, вони не схильні до корозії або гниття.
• Ондулін за світло своїй пластичності та пружності не боїться помірних точкових ударів, ніколи не дає тріщини або відколів при різанні або забиванні цвяха, легко піддається розкрию без застосування яких-небудь спеціальних інструментів.
• Покриття при правильному укладанні здатне витримувати дуже значні снігові і вітрові навантаження.
• Покрівля з ондуліна прекрасно глушить шум дощу або граду, вигідно відрізняючись в цьому плані і від шиферу, і від металевих покриттів.

• Монтаж такого покриття – дуже складний, і його по силам провести, напевно, будь-якому доброму господарю будинку, не вдаючись до послуг покрівельників.
• На вибір покупця пропонується декілька забарвлень покрівельного покриття – можна підібрати найбільш гармонійне до планованої зовнішній обробці всього будинку.

• Якщо до всіх сказаного додати ще і вельми доступну ціну, то популярність ондуліна стає легко зрозумілою.

Все це чудово, але не можна упускати з уваги і певні недоліки такого покрівельного покриття.

• Ондулін з часом вицвітає на сонці, втрачаючи свою початкову окрасу, тускнея.
• Матеріал відноситься до розряду горючих. Правда, самозаймання, наприклад, від іскор з димохідної труби або від перегріву – практично виключено, але при пожежі підтримувати горіння він буде. На думку багатьох пожежних, це іноді навіть говорить на користь покриття – чим швидше вогонь вирветься назовні через покрівлю, тим більше шансів врятувати основна будівля.

• Матеріал досить міцний, але все ж сильні ударні навантаження для нього протипоказані. Наприклад, його нескладно проломити або пром’яти до втрати герметичності ударом молотка при необережному монтажі. Але це – з низки он виходять випадки.
• Шорстка поверхня матеріалу затримує сніг навіть при досить великих кутах крутизни скатів. Але знову ж таки, ще невідомо, чи вважати це недоліком або гідністю. Якщо кроквяна система і лати сплановані і змонтовані правильно, з урахуванням імовірної снігового навантаження для регіону проживання, то біди в цьому немає.
• Деякі дорікають ондулін в недовговічності. Однак, заводська гарантія на фірмовий матеріал в 15 років вже сама по собі говорить багато про що. За запевненнями виробника, покриття може служити значно довше (природно, при відсутності яких-небудь форс-мажорних обставин).

Отже, за сукупністю характеристик, переваг та недоліків можна укласти, що ондулін цілком можна розглядати як хоча і, скажімо, бюджетного, але все ж надійного і зовні симпатичного покрівельного покриття. А простота монтажу, про який піде мова нижче, ще й додатково приховати його недоліки.

Самостійна укладання покрівлі з ондуліна

Придбання матеріалу

Рекомендації по вибору ондуліна

Робіт по настилу покрівлі завжди предваряются вибором матеріалу і придбанням необхідного його кількості. Що необхідно пам’ятати в нашому випадку?

Доводиться констатувати одну сумну закономірність – лише тільки той чи інший будівельний матеріал завойовує «авторитет», як тут же на ринку з’являються і підробки під нього, причому, досить часто – дуже низької якості. І ондулін в цьому ряду ніяк не є винятком.

Вартість оригінального ондуліна не настільки висока, щоб шукати «на гріш п’ятаків». Найкраще відштовхуватися від старої народної мудрості, що скупар платить двічі. Під збірною назвою «єврошифер» у продажу фігурує вже чимало матеріалів, як більш-менш прийнятних за якістю, так і не дуже. І продавці нерідко видають їх за справжній ондулін, або, принаймні, починають переконувати, що це повний аналог, що випускається по ліцензії. Мало того, відомі випадки, коли недобросовісні працівники магазинів «впарювали» неразборчивому споживачеві взагалі не покрівельний матеріал, а картонно-бітумні листи, призначені для ремонтних робіт і для створення додаткової підпокрівельної гідроізоляції.

Тому, якщо вирішено покривали дах будинку ондуліном, то слід завжди утримувати в умі кілька «аксіом»:

• Ніколи і нікому компанія «Onduline» ліцензій не передавала і випускати аналоги своєї продукції іншим фірмам офіційно не дозволяла. Керівництво концерну надзвичайно дорожить репутацією бренда, проводить жорсткий контроль якості, і де б не випускалося фірмове покрівельне покриття (в тому числі і на території Росії), воно все одно фігурує під єдиною торговою маркою.
• Ондулін реалізується тільки через мережу торговельних представництв і офіційних дилерів, з якими укладені відповідні договори. Буде зайвим уточнити, чи є у продавця сертифікат встановленого зразка. Якщо ні, то це має навести на певні роздуми.

• Вище вже говорилося, що виробник дає на свою продукцію досить значну гарантію – 15 років. А це, в свою чергу, означає, що яка б партія ондуліна не купувалася, вона повинна супроводжуватися відповідним паспортом. У цьому документі, до речі, завжди є зрозуміла покрокова інструкція по проведенню самостійного монтажу покрівлі. А в самому кінці паспорта розміщений гарантійний талон, в якому докладно викладені всі положення про надання гарантії, і на якому в обов’язковому порядку повинна візуватися дата продажу з підписом і печаткою продавця.

І ще кілька корисних порад.

• При купівлі постарайтеся перевірити, щоб всі придбані листи були з однієї заводської партії. Справа в тому, що колір у різних партіях може незначно відрізнятися тоном. В магазині це виявити візуально складно, але зате на даху перехід тонів одразу стає помітним.
• Не забувайте перевірити стан листів, особливо, якщо вони продаються поштучно, в вже в розпакованому вигляді. Особлива увага – кутах, так як вони найчастіше «страждають» при неакуратною транспортуванні.

Скільки матеріалу потрібно?

З якістю розібралися, тепер переходимо до кількості матеріалу.

Розрахувати необхідну кількість листів ондуліну – нескладно: треба дізнатися площа покрівлі і поділити її на величину «корисної» площі аркуша, тобто без обліку бічних і торцевих нахлестів з сусідніми листами.

Як видно із таблиці, наведеної вище, величина «корисної» площі листка залежить не тільки від його типу — «SMART» або «DIY», але і від кута крутизни схилу. Це пояснюється просто – чим більш пологий ухил ската, тим повільніше сходить з даху вода, тим більша ймовірність її проникнення в щілини між листами при, наприклад, сильному вітрі, і тим більше робляться нахлести щоб уникнути протікання. З конкретними нормативами нахлестів познайомимося трохи пізніше, коли мова піде про практику монтажу покриття.

Як розрахувати площу покрівлі?

Якщо це звичайна одне— або двосхилий дах, ніяких проблем немає – площа прямокутника визначить навіть учень молодших класів. Дещо складніше з дахами вальмового, шатрового, многощипцового типу. Але і тут цілком можна знайти рішення, а подекуди чим ми можемо допомогти.

Кілька корисних калькуляторів для розрахунку площ покрівель

На сторінках нашого порталу є добірка калькуляторів, які значно спрощують процеси розрахунку площ покрівель. Так, читач може скористатися програмою обчислення площі вальмового або шатрового даху, окремий калькулятор є і для визначення площі трехщипцовой даху. Якщо покрівля має не цілком стандартну конфігурацію, то краще її розбити на ділянки більш простої форми, а потім визначити площу кожного з подальшим підсумовуванням.

Ну а раз площа покрівлі відома, залишається її тільки розділити на площу аркуша. Але необхідно враховувати й те, що певна частина матеріалу піде на розкрій, особливо якщо скати мають трапецієподібну або трикутну форму. Крім того, є ймовірність і випадкового браку в роботі. Тобто, щоб підстрахуватися від випадковостей, доцільно закласти певний запас, скажімо, 10 відсотків.

Відразу необхідно придбати необхідну кількість цвяхів. Вони теж повинні бути оригінальними – самодіяльність тут неприпустима. Цвяхи мають строго певну довжину, що гарантує надійне кріплення листів ондуліну через верх хвилі. Капелюшки цвяхів оснащені спеціальній прес-шайбою і герметизуючою прокладкою. Колір капелюшка підбирається в залежності від вибраного кольору покриття – кріплення на загальному тлі стає дуже малопомітний.

До речі, має сенс набувати цвяхи «Onduline» нового зразка. Якщо раніше випускалися цвяхах після забивання капелюшок обов’язково закривалася декоративною головкою, то на останніх зразках капелюшок лита, не деформирующаяся від ударів молотком. Дрібниця, звичайно, але в масштабах всього покрівельного покриття досить серйозно спрощує і прискорює монтаж.

При розрахунку кількості цвяхів виходять з того, що для «Ондулін SMART» потрібно за 20 цвяхів на лист, для «Ондулін DIY» — по 15, так як листи мають на дві хвилі менше.

Напевно, зайвим буде взяти до уваги і те, що в ході роботи цвях може зігнутися, тобто стати непридатним для подальшого використання. Крім того, трапляється, що при роботі на висоті майстер обронит один-другий цвях, і їх потім не вдається відразу знайти. Тобто, необхідно і тут закласти запас – до розрахункового числа, виходячи з необхідного для покрівлі кількості аркушів, придбати додатково ще пару десятків цвяхів – на всякий випадок. Навіть якщо і залишаться – якісним цвяхам завжди в господарстві застосування знайдеться.

Щоб полегшити читачеві завдання розрахунку необхідної кількості матеріалів, нижче наведено калькулятор. Принцип роботи з ним – вже викладено вище, і якихось додаткових роз’яснень, напевно, і не потрібно.

Калькулятор розрахунку необхідної кількості листів ондуліну і кріпильних цвяхів

І ще одна важлива рекомендація. Якщо покрівля має складну форму, з множинними трикутними або трапецієподібними скатами, з великою кількістю слухових покрівельних віконець або інших декоративних елементів, то використання великих листів ондуліну стає вкрай нерентабельним – занадто багато вийде обрізків. Але і на цей рахунок є відмінне рішення, розроблене тією ж компанією «Onduline». Це – целюлозно-бітумна черепиця «Ондувілла»

Її використання дозволяє звести кількість відходів до мінімуму, а покрівля при цьому набуває вигляду натурального черепичного покриття. Монтаж істотно відрізняється від укладання ондуліна, і тому в цій публікації далі розглядатися не буде.

Правильне створення решетування під укладання ондуліна

Якість і надійність покрівлі з ондуліна безпосередньо залежать від правильної, зробленої з урахуванням технологічних рекомендацій виробника обрешітки. Вона, в залежності від кута крутизни покрівлі, може бути суцільною та розрідженою.

Суцільна обрешітка під ондулін

Суцільна обрешітка застосовується в тому випадку, якщо кут ската покрівлі лежить в діапазоні від 5 до 10 градусів включно (на плоских покрівлях і при кутах ската менше 5 градусів ондулін застосовувати заборонено).

Для настилу суцільної обрешітки можуть використовуватися листи вологостійкої фанери, ОСП, цементно-стружкові листи товщиною не менше 10 — 12 мм. В цьому випадку вона застеляється приблизно за такою схемою:

Підставою для закріплення аркушів служать кроквяні ноги (поз. 1). Нерідко, для створення вентиляційного просвіту та отримання додаткових гарантій гідроізоляції, безпосередньо на кроквяні ноги розтягуються листи гідро—івітрозахисту, які потім притискаються до крокв планками контррейки перетином 50×30 мм. А потім вже з цих планок проводиться кріплення листів суцільної обрешітки, без будь-яких змін схеми.

Листи суцільної обрешітки (поз. 2) повинні розташовуватися по довжині перпендикулярно крокв. При цьому укладання і кріплення листів проводиться у розбіг, тобто зі зміщенням кожного чергового ряду, щоб не збігалися вертикальні стики.

За крайнім, фронтонным крокв листи кріпляться цвяхами або саморізами із кроком 100 мм (поз. 3). З кроквяних ніг, на яких здійснюється стикування сусідніх аркушів у горизонтальному ряді, крок між кріпильними елементами витримується в 150 мм (поз. 4). По решті кроквяних ніг саморізи або цвяхи встановлюються з кроком 300 мм – цього буде достатньо (поз. 5).

Листи ніколи не укладаються впритул один до іншого – між ними обов’язково залишається деформаційний зазор близько 3 мм (поз. 6). Для зручності монтажу можна застосувати спеціальні стикувальні елементи-профілі – вони і поставлять необхідний зазор, і гарантовано витримають краю сусідніх аркушів в одній площині, без освіти навіть невеликих сходинок.

Суцільна обрешітка може виконуватися і з якісної дошки, шириною 100 ÷ 150 мм і товщиною 20 ÷ 25 мм.

На цій схемі, до речі, добре показано те, про що мовилося трохи вище – по кроквах (поз. 1) спочатку розтягуються полотна гідро— вітрозахисну мембрану (поз. 3), які пожимаются рейками контррейки (поз. 2). Потім вже поверх них, строго перпендикулярно кроквяних ніг, закріплюються дошки суцільної обрешітки (поз. 4). Між дошками обов’язково залишають просвіт близько 10 мм (поз. 5). Таким чином, обрешітка виходить злегка розрідженої, хоча за своїми якостями цілком справедливо вважається суцільною.

Є невеликий нюанс – якщо суцільна обрешітка виконується саме з дощок, то до їх точної геометрії по товщині пред’являються підвищені вимоги. Не настільки важлива рівність країв, а от для того, щоб дотримувалася єдина площина, без навіть невеликих перепадів, слід використовувати матеріал, відкалібрований під одну товщину, наприклад, пропущений через рейсмусні верстат.

Розріджене решетування

Якщо кут ската покрівлі перевищує 10 градусів, то монтується розріджене решетування. Але тут також можуть бути два варіанти. За матеріалом виготовлення напрямних решетування відмінностей немає – можуть застосовуватися або дошки перетином 25×100÷150 мм, або брус перетином 50×50 мм Різниця – в кроці установки цих напрямних. Він показаний на схемі нижче:

Зверніть увагу на важливий нюанс – розміри кроку установки показано по осях брусів або дощок, а не відстанню між ними «у світлі» — тут важливо не помилитися спочатку, з установки буквально перших двох напрямних. Найзручніше буде виготовити парочку калібрувальних брусків – шаблонів, і тоді помилки можна гарантовано уникнути.

Довжину бруска-шаблону визначити нескладно – вона дорівнює кроку установки напрямних мінус ширина застосовуваного матеріалу. Наприклад, схил крутизною 12 градусів, для обрешітки використовується дошка 25×120 мм. Довжина шаблону дорівнює 450 – 120 = 330 мм Або, скат має кут 20 градусів, використовується брус 50×50 мм. Довжина шаблону 610 – 50 = 560 мм.

Нижня напрямна кріпиться по краю кроквяних ніг – тут обов’язковий надійний упор для краю ондулиновых покрівельних листів. Максимальний вихід «вільного» краю ондуліна на карнизному звисі – не більш як 35 мм, інакше він може заломиться від механічного навантаження снігу, сильного дощу, вітру, падіння гілок дерев і т. п. До речі, при такому випуску і при використанні для обрешітки бруса перетином 50×50 мм, напрямна доведеться в акурат між канавками «розумного замку», що ще більше спростить монтаж.

Верхня напрямна, незалежно від кроку установки – уздовж лінії коника. Якщо немає особливогонапрягу» з матеріалами, то рекомендується посилити решетування в крайових зонах. Тобто, між першої та другої направляючої від лінії карниза, і між останньою і передостанньою – в області коника, розмістити ще одну по центру. Від цього міцність покриття з ондуліна тільки виграє.

Природно, при монтажі решетування враховується і те правило, про який говорилося вище — установка брусків (планок) контррейки з кроквяних ніг, якщо створюється вентиляційний просвіт з укладанням спеціальної гідро-вітрозахисною мембрани. Особливо це важливо в тому випадку, коли покрівля вимагає утеплення.

До речі, в асортимент продукції компанії «Оnduline» входять і спеціальні рулонні плівкові матеріали, призначені саме для подібних цілей. Приклад показаний на схемі нижче:

Між кроквяними ногами (поз. 1) щільно, без проміжків, укладаються мати або плити утеплювача (поз. 2) – зазвичай в цих цілях застосовується якісна мінеральна вата. Зверху шар термоізоляції застеляється мембраною «ОНДУТІС» SA115 або SA130 (поз. 3). Цей матеріал відноситься до супер-дифузним мембран, тобто відмінно пропускає водяні пари знизу. Таким чином, його можна укладати безпосередньо на утеплювач, не ставлячи між ними вентильованого повітряного зазору. Фіксація мембрани забезпечується притиском рейками контррейки (поз. 4). Тим самим одночасно створюється просвіт висотою до 30 мм – виходить через мембрану водяна пара буде з потоком повітря видуватися в атмосферу, і утеплювач завжди буде залишатися сухим.

Далі, по рейках контррейки кріпляться направляючі ящиків (поз. 5). Їх крок – в відповідності з кутом ската даху. І вже на них здійснюється монтаж листів ондуліна (поз. 6).

Важливо не допустити проникнення водяних парів в утеплювач знизу, тому з боку горища він суцільно застеляється пароізоляційною мембраною «ОНДУТІС» R70 або R-termo (поз. 7). Вона притискається до кроквяних ніг рейками внутрішньої обрешітки (поз. 8), які стають основою для монтажу обшивки горищного приміщення.

Хочете корисно використовувати горища? – утепліть скати покрівлі!

При такому підході в горищному приміщенні буде тепло взимку і не стане пекельної спеки в сонячні літні дні. Як правильно виконати утеплення даху будинку своїми руками – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Монтаж листів ондуліну на скати покрівлі

Для монтажу ондуліна при готовою вже решетування необхідно вибрати погожий, максимально безвітряний день. Варто заздалегідь подивитися і прогноз на денну температуру. Так, якщо очікується спека, переваливающая за 30 градусів, то краще перенести монтаж на інший день. При таких температурах матеріал стає надмірно пластичним, що може позначитися в подальшому на якості створюваного покрівельного покриття. Та й працювати в непростих умовах на висоті в дуже жарку погоду – загрожує…

Не варто займатися без особливої потреби такою справою і при температурі нижче +5 градусів. Якщо обставини змушують, то при монтажі потрібні особливі заходи безпеки. А при морозах нижче -5 градусів ондулін взагалі не можна монтувати.

Ніяких особливих інструментів не потрібно – досить ручної ножівки, молотка, комплекту для проведення вимірювань та розмітки – сюди можна віднести рулетку, лінійку, косинець, олівці або крейди. На ногах повинна бути зручна взуття на м’якій підошві.

Природно, слід подбати про забезпечення безпеки роботи на даху. За правилами, монтажники бути забезпечені касками та страхувальними поясами. Для роботи на крутих схилах необхідно приготувати спеціальну покрівельну драбину, яка зачіпається за коньок даху.

Якщо будинок розташований на місцевості з явно вираженим переважанням вітрів з одного напрямку, монтаж повинен починатися саме з підвітряного боку – так набагато більше імовірність того, що при сильних поривах покрівля залишиться неушкодженою.

Розташована нижче схема дає загальне уявлення про порядок монтажу листів на скат покрівлі:

Синіми стрілками показано переважний напрям вітру на ділянці місцевості. Стало бути, монтаж починають з протилежного, тобто з підвітряного боку.

Ведеться монтаж завжди знизу, від карнизної лінії, від краю даху. Починається укладання з цілого листа, який повинен бути максимально рівно виставлений по горизонтальній лінії (по лінії карнизного звису) і по вертикалі, інакше допущена помилка буде наростати в міру укладання наступних аркушів.

На схемі показаний монтаж «драбинкою», коли спочатку укладається один нижній лист в першому ряду, потім вище його – половинка листа, далі – черговий в першому ряду, далі – другий у другому, а за ним – перший в третьому, і так далі (на схемі показана послідовність цифрами). Але не буде помилкою застосувати і лінійну схему монтажу, коли спочатку повністю викладається нижній ряд, а потім переходять до другого – і так далі. При такому розкладі починати другий ряд можна обрізаним залишком від першого (якщо цей надлишок листа за розмірами не менше, ніж чотири хвилі).

Повторимося ще раз про нормативні показники нахлестів:

• Кут від 5 до 10 градусів – листи в ряду нахлестываются на дві хвилі, по торцях – на 300 мм.

Тут і далі на схемах пунктирними лініями показано границі нахлестів вкладених аркушів. Вертикальні чорні лінії на поверхні листа – це вершини хвиль. Жовті хрестики – центри забивання кріпильних цвяхів. Хрестик в кружечку – цвях одночасно зміцнює два або три листи ондуліна.

• Кут від 11 до 15 градусів – листи в ряду нахлестываются на одну хвилю, на торцях – на 200 мм.

• Кут понад 15 градусів – листи в ряду нахлестываются на одну хвилю, на торцях – на 120 мм – для моделей «SMART» або «DIY», і 170 мм, якщо доводиться мати справу з листами ондуліна більш раннього випуску, не оснащеними «розумним замком».

Тепер – кілька слів про порядок забивання цвяхів. Після того як лист виставлений (стартовий – по відбитих лініях, або будь-який наступний – після забезпечення необхідної величини нахлестів і вирівнювання), спочатку проводиться кріплення чотирма цвяхами з вершин «прямокутника».

Після первинної фіксації листа він кріпиться вже грунтовно. Спочатку прибиваються цвяхи по нижньому ряду – вони повинні розташуватися на вершині кожної хвилі, за винятком того (тих), що будуть нахлестнуты черговим листом. При цьому зазвичай ведуть забивання від центру, розходячись до країв.

Після цього послідовно прибивають другий і третій ряд цвяхів. Тут правило дещо інше. На крайових хвилях цвях повинен бути обов’язково, а інші розміщують у шаховому порядку, через хвилю. Так в сумі і виходить 20 цвяхів. Залишилися незакріпленими крайня хвиля (дві хвилі) та верхній ряд будуть прибиватися після установки сусідніх аркушів.

Зі схемами кріплення повинно бути зрозуміло. Тепер розглянемо кілька технологічних правил, яких необхідно дотримуватися при укладанні покрівлі з ондуліна.

Ілюстрація	Коротке пояснення щодо виконання операцій
	Так чи інакше, виконати настил всієї покрівлі тільки цілими листами ондуліна – не вийде, а значить, доведеться виконувати розкрій. Для того щоб нанести розмітку, краще всього користуватися кольоровими будівельними олівцями, так як слід від простого буває важко помітним. А замість лінійки при проведенні лінії поперек напрямку хвиль відмінно підійде обрізок листа з рівним краєм.
	Для різання листів цілком підійде звичайна пила-ножівка
	Правда, її зуби будуть поступово забиватися бітумною масою. Для того щоб максимально зменшити цей негативний ефект, полотно ножівки слід частіше опускати у відро з звичайною водою. Добре допомагає в цьому питанні і силіконове мастило в аерозольному балончику – перед різанням необхідно нанести її на зуби з обох сторін полотна.
	Якщо в розпорядженні є електричний лобзик, то робота суттєво спроститься – рез виконується дуже швидко і якісно.
	У пилочки лобзика – дуже дрібні зубці, та зволоження навряд чи допоможе уникнути засмічення їх бітумом. Але пиляння легко очистити, якщо після різання ондуліна відпиляти шматок від непотрібного в роботі бруска.
	Для розкрою листів ондуліну уздовж хвилі цілком підійде гостро відточений будівельний ніж: кілька разів із зусиллям провести по лінії різу – і все вийде.
	На аркушах «Ондулін SMART» або «Ондулін DIY» є розмітка ліній вбивання цвяхів – це дуже зручно. Однак, не забувайте, що вона дійсна лише для обрешітки для схилів крутизною більше 15 градусів. У всіх інших орієнтуються не на неї, а на самостійно виконану розмітку, проведену згідно з поданими вище схемами.
	Дуже важливо правильно забивати цвяхи. Вони повинні розташовуватися строго по лініях гребенів хвилі, ні в якому разі не в западині або не на бічній поверхні хвилі. Положення цвяха – строго перпендикулярний площині покрівлі – відхилення не допускаються, так як велика ймовірність протікання в цій точці.
	Слід співставляти зусилля при заколачивании цвяхів. Капелюшок повинна дійти до поверхні хвилі ондуліну та щільно до неї притулитися, забезпечуючи надійну герметизацію пробитого отвору. Разом з тим, надмірне зусилля таїть срезную небезпека деформації хвилі: це добре видно на ілюстрації — з одним цвяхом майстер явно «перестарався».
	Ось що виходить при такій недбалості – вид з тильного боку аркуша ондуліна. Природно, з таким проломом говорити про надійність покрівлі вже не доводиться.
	Цвяхи мають на стержні спеціальну насічку, і тому утримуються в деревині дуже міцно. Так що необхідно керуватися старою народною мудрістю – «сім разів відміряй, один раз відріж», точніше, заколоти цвях. Спроби демонтувати неправильно зафіксований лист практично із 100-відсотковою ймовірністю приречені на невдачу.
	Закінчиться все прорвало наскрізь листів, якому тепер залишається тільки один шлях – в утиль.
	Вище вже побіжно згадувалося, що раніше фірмові цвяхи Ондулін мали відкидний ковпачок, яким необхідно було закривати капелюшок після вколачивания. Це начебто – нескладно, але все одно займало багато часу.
	З новими цвяхами все значно простіше – забитий і забув…
	Якщо кожен ряд починати від краю з цілого аркуша, то вийдуть ділянки, на яких будуть перетинатися цілих чотири кута. Це і виглядає не естетично, і ускладнює роботу, і вузол виходить більш вразливим до протікання.
	Укладання листів зі зміщенням на половину ширини начисто усуває цей недолік – шви виходять дуже акуратними і надійними.
	Хвиляста форма і гнучкість ондуліна нерідко вводить початківців покрівельників в спокусу розтягнути лист за подобою гармошки, щоб, наприклад, злегка збільшити корисну площу і закрити тим самим будь-яку проблемну ділянку. Ні в якому разі не робіть цього! Лист повинен укладатися вільно, без додаткових внутрішніх напружень. Інакше при перепадах температур або вся покрівля піде хвилями, або капелюшок цвяха проковыряет діру в покритті.
	В ході укладання або при проведенні будь-яких ремонтно-профілактичних робіт іноді виникає необхідність переміщення по покрівлі з ондуліна. При цьому необхідно пам’ятати, то нога у взутті з м’якою підошвою повинна ставитися поперек хвиль, на їх вершини, приблизно так, як показано на ілюстрації. Крім того. Людина, що займається подібними роботами, все ж не повинен мати явно вираженим надмірною вагою.
	І вже абсолютно не допустимо наступати на низ хвилі – від цього лист запросто деформується

Як бачите, нічого надприродного при монтажі ондуліна не потрібно: акуратність, ощадливість у діях, суворе додержання встановлених технологічних правил – і з такою роботою впорається, напевно, кожен.

Деякі особливості встановлення інших елементів системи покрівлі

Покрівля не обмежується тільки покриттям скатів – до складу системи входить чимало інших елементів, особливо, якщо дах має складну форму. Розробники виробів компанії «Onduline» передбачили і це.

• Лінія коника

Для цієї області покрівлі застосовується спеціальний коньковий елемент.

Ці накладки мають довжину 1000 мм, ширину -500 мм Кріпляться вони також цвяхами через кожну хвилю верхнього ряду листом ондуліна – обрешітка повинна передбачати напрямні в цій області, про що вже говорилося. Укладання конькових елементів також починається з підвітряного боку будинку, а нахлест сусідніх деталей повинен при цьому складати 125 мм.

При бажанні просвіт між конькової накладкою і хвилями ондуліна можна закрити універсальним заповнювачем – про нього мова піде трохи нижче.

• Фронтонні звиси (щипці) покрівлі

Краю покрівлі по лінії фронтонних звисів (щипців) можна закрити і коньковими елементами – це іноді практикується, але все ж для цих цілей випускаються і спеціальні деталі.

Їх довжина становить 1000 мм, ширина – 150 мм. Монтуються вони знизу вгору, так, щоб кожен наступний елемент знаходив на нижній приблизно на 100÷150 мм.

Кріпляться щипцеві деталі цвяхами, зверху – до напрямних решетування, збоку – до заздалегідь встановленої вітрової дошки. Крок розташування цвяхів показаний на схемі.

• Ендова

Фірмова деталь для ендови має точно такі ж розміри і конфігурацію, як конькова, але тільки «вивернута навиворіт». Монтаж ендови ведеться знизу, з нахлестом деталей на 150 мм. Для кріплення в системі решетування повинні бути завчасно передбачені дві дошки, що йдуть з обох сторін паралельно лінії ендови.

На відміну від інших додаткових елементів покрівлі, деталі ендови встановлюються на місце ще до укладання листів основного покриття. Рекомендується, крім усього іншого, застосувати в якості підкладки спеціальну гідроізоляційну підкладку.

Крім того, щоб надати необхідну жорсткість створюваного сайту, особливо по лініях обрізаних по діагоналі листів, рекомендується використовувати парні вставки з універсального заповнювача – вони показані на схемі вище червоними стрілками.

• Ребро на перетині скатів

Характерно, наприклад, для вальмових дахів. Використовується звичайний коньковий елемент. По обидві сторони ребра при монтажі решетування передбачаються дошки, що йдуть паралельно по всій його довжині.

Монтаж ведеться знизу, з нахлестом деталей на 150 мм. Цвяхи повинна заколачиваться в кожну хвилю покриття, як показано на схемі. Червоними стрілками знову виділені рекомендовані до установки парні фрагменти універсального заповнювача хвиль.

• Універсальний заповнювач Ондулін

Про нього вже кілька разів йшла мова вище. По своїй конфігурації ця деталь зі спіненого поліетилену, довжиною 850 і товщиною 19 мм, в точності повторює форму хвиль покрівельних листів ондуліна. Завдяки пластичності та пружності матеріалу деталь міцно закупорює залишається просвіт між ондуліном і основою.

На кожному «пагорбі» є по три отвори, які у вихідному вигляді закриті пробками. Якщо необхідно просто запечатати просвіти, то все залишається так, як є. При необхідності організації вентиляції підпокрівельного простору, пробки нескладно видавити допомогою звичайної викрутки.

Застосовують такий заповнювач дуже широко. Зокрема, саме їм «замикають» просвіти по лінії карниза і коника – інакше ці місця запросто можуть облюбувати пернаті. Та й від опадів виходить дуже ефективний захист.

Ніяких кріплень такі наповнювачі не потребують – вони еластичні, і при фіксації листів або інших елементів покрівлі на цвяхи дуже щільно стають на своє місце.

• Лінія зламу ската, кутом назовні

Випадок, характерний для мансардних дахів ламаного типу. Для надійніше герметизації вузла зміниться коньковий або щипцевий елемент. Верхній його край заводиться під верхній скат, нижній прибивають поверх нижнього ската. Нахлест в сусідніх лінії деталей – 150 мм.

Фіксація проводиться цвяхами в кожну хвилю нижнього ската. Верхній край буде закріплений «автоматично» при укладанні покрівельних листів на верхній скат. Рекомендується, крім цього, встановити і універсальний заповнювач – це добре показано на схемі.

• Лінія зламу ската, кутом всередину

Часто зустрічається випадок на будинках з прибудовами. Схема облаштування вузла нагадує попередню, тільки в дзеркальному відображенні». Відповідно, використовується не коньковий елемент, а деталь ендови.

Нахлест ендовных деталей – 150 мм, але так як в цій області більше вірогідність застою води, рекомендується ділянка напуску проклеїти двосторонньої герметизуючої самоклеючою стрічкою. Крім того, незайвою буде і встановлення універсальних заповнювачів хвиль.

• Ділянки примикання покрівлі з ондуліна до стін, пічних трубах

Досить складні ділянки, які, втім, теж можна надійно гідроізолювати, використовуючи спеціальні вироби Ондулін.

Насамперед, це покриває фартух, верхня сторона якого плоска, а нижня – точно повторює конфігурацію хвиль покрівельних листів. Виготовлений фартух з поліпропілену, його товщина складає всього 1,5 мм, довжина – 960 мм (10 хвиль).

Крім фартуха, на даних ділянках широко використовується композитна стрічка «ОНДУФЛЭШ» або «ОНДУФЛЭШ СУПЕР», виготовлена з алюмінію («пам’яті» придаваемую форму) і бутилкаучуку (відмінного гідроізолятор).

Довжина стрічок у рулоні складає 2500 мм, ширина 300 мм.

Вузол примикання покрівлі до стінок, по торцевій та боковій сторонам, показаний на схемі:

По боковій лінії використовується перехідний фартух (при необхідності – кілька таких деталей, які встановлюються з перехлестом на одну хвилю. Фартух фіксується до покрівлі цвяхами, гребінь кожної хвилі. До стінки він буде кріпитися за допомогою флеш-стрічки (смугою не менше 150 мм), яка, в свою чергу, надійно притискається до стіни металевою смугою.

По боковій лінії, паралельно схилу, застосовується тільки флеш-літа, яка перегинається навпіл, з утворенням внутрішнього кута. Нижній край повинен бути опущений вниз хвилі і зафіксований цвяхами по гребеню першої хвилі покрівельного листа, в кожному ряду кріплення листа. Верхня половина кріпиться до стіни за допомогою металевої смуги.

Примикання покрівлі ондулін до димохідної цегляної труби показано на схемі-ілюстрації нижче.

Знизу використовується перехідний фартух, який по ширині повинен виступати з обох сторін труби на одну хвилю. З бічних і задньої сторони застосовується стрічка «ОНДУФЛЭШ СУПЕР», кріплення якої здійснюється по тому ж принципу, що було викладено вище. Важливо – установка елементів вузла проводиться знизу вгору, щоб кожна чергова деталь повністю перекривала попередню як мінімум на 150 мм у смузі нахлеста і була трохи більше по ширині (по горизонтальній лінії). Зверху флеш-стрічка повинна «підпірнути під аркуш ондуліна, що встановлюється над трубою.

• Прохід вентиляційної труби через покрівлю з ондуліна

Дуже часто підпокрівельний простір або горищне приміщення потребує ефективної вентиляції. Крім того, через покриття необхідно прокладати труби загальної вентиляції будинку або кухонної витяжки. В асортименті Ондулін є рішення і на цей рахунок.

Готовий вузол з вентиляційною трубою діаметром 100 мм, забраної ковпаком, виготовлений з поліпропілену. Конфігурація його фартуха-заснування в точності відповідає профілю покрівельних листів, що робить монтаж – зовсім нескладним.

В покрівельному покритті вирізається невелике віконце, в яке заводиться нижня частина вентиляційної труби. При розмітці цього віконця слід мати на увазі, що хвилі покрівлі та підстави вентиляційного модуля повинні співпасти, а верхній край підстави – «підпірнути під аркуш ондуліна, встановлюється зверху. Це все добре показано на схемі нижче:

Кріплення підстави-фартуха вентиляційної труби виконується покрівельними цвяхами, кожну хвилю. Ніяких інших додаткових елементів в даному випадку не потрібно – при правильному монтажі у води немає шансів проникнути під фартух модуля.

* * * * * * *

Отже, були розглянуті основні випадки монтажу покрівельного покриття з ондуліна, в тому числі – і облаштування найбільш часто зустрічаються ділянок і вузлів системи. В цілому, як можна зрозуміти з викладеного, монтаж ондуліна не є надскладним завданням. Матеріал, по суті, і розроблявся для цілей масового застосування, так щоб будь-власник житла зміг би впоратися з подібним завданням. Запорука успіху самостійної роботи – це уважність, акуратність і чітке дотримання технологічних інструкцій виробника.

Вище вже згадувалося, що легкість ондуліна дозволяє проводити оновлення покрівлі, навіть не вдаючись до демонтажу старого покриття, наприклад, шиферу або руберойду. Щоб переконатися в тому, що це дійсно так, і щоб отримати наочну інструкцію з цих питань, пропонуємо переглянути додаються відеосюжети:

Відео: Монтаж ондулиновой покрівлі поверх старого покриття з руберойду

Відео: оновлення покрівлі ондулін без демонтажу старого шиферу