Você precisa de uma planta baixa antes de iniciar a construção. Sem exceções. Uma renderização digital sólida das etapas de construção de sua casa determina todo o processo de construção. Diz exatamente o que pedir e como montá-lo.
Esta primeira fase prepara o terreno. Isso garante que o projeto corra bem desde o primeiro dia.
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Derramando a Fundação: Acertando o Concreto
Madeira serrada, concreto, piso, isolamento, fiação. Assim que a pilha de suprimentos chega à garagem, o verdadeiro trabalho começa. Você não pode pendurar drywall ou passar arame até que o solo esteja sólido. A base é o componente mais crítico da sua construção. Se falhar, tudo acima falhará.
Antes mesmo de pensar em misturar um lote, você precisa definir o perímetro. É aqui que a precisão é importante. Meça duas vezes, corte uma vez. Marque os cantos com estacas e linhas de barbante. Verifique se seus cantos estão em 90 graus. Um pouco fora do quadrado estraga o enquadramento mais tarde.
O processo se divide em algumas etapas pesadas:
- Fôrmas : Construa as formas de madeira. Eles mantêm o concreto úmido no lugar. Certifique-se de que eles sejam rígidos. Use aparelho. Se as formas mudarem durante o vazamento, você acabará com uma parede torta que precisa de remendos ou coisa pior.
- Vergalhão e malha de arame : O reforço de aço evita rachaduras. Organize tudo de acordo com seu plano. Mantenha-o afastado do fundo do formulário com espaçadores. Se o aço tocar diretamente no concreto, você perde a proteção contra a umidade.
- The Mix : Você pode alugar uma batedeira ou contratar um caminhão de mistura pronta local. Para uma placa padrão, a mistura pronta costuma ser mais rápida e consistente. Mas se você estiver fazendo um projeto pequeno ou tiver acesso limitado, um mixer portátil funciona.
- Colocação : Despeje o concreto em seções. Não descarte tudo de uma vez. Use uma pá ou uma bomba. Vibre a mistura para remover bolsas de ar. Bolsas de ar levam a pontos fracos.
- Acabamento : Alise a superfície. Use uma mesa para nivelar o topo. Em seguida, espalhe até ficar denso. Observe o tempo. Se estiver quente, o concreto seca muito rápido e racha. Cubra-o com uma lona ou plástico, se necessário.
A cura é a parte que todo mundo pula. O concreto precisa de tempo para ganhar resistência. Mantenha-o úmido por pelo menos 7 dias. Cubra-o com estopa molhada ou filme plástico. Deixe-o definir. Não se apresse nesta etapa. Uma fundação apressada é uma fundação rachada.
Por que laje no nível versus cais e viga?
Qual tipo de fundação se adapta ao seu site? Depende das condições do solo e do clima local.
Laje no nível é comum em solos secos e estáveis. É mais barato e rápido de instalar. Você derrama uma única camada de concreto sobre o solo. Funciona bem para a maioria das construções suburbanas.
Pier e viga são melhores para áreas com argila expansiva ou lençóis freáticos altos. Ele eleva a casa acima do solo. Isso permite que o ar flua por baixo e evita que a umidade penetre na madeira. É mais trabalhoso. Você cava, coloca postes e coloca fundamentos.
Se não tiver certeza, verifique o código de construção local. Eles lhe dirão a profundidade mínima e o reforço necessários. Ignorar o código é como as casas acabam com pisos agitados e portas emperradas.
Ferramentas que você precisa em mãos
Você não precisa de uma equipe de construção para lançar uma fundação, mas precisa do equipamento certo.
- Carrinho de mão : Para mover mix.
- Betoneira : O tipo de tambor é padrão.
- Betonilha : Tábua longa e nivelada para alisar o topo.
- Espátula : Para superfície final
Se errar na base, nada mais importará. Cada parede, cada viga, cada prego depende daquela laje de concreto nivelada e verdadeira. Você não tem uma segunda chance aqui.
Levantando a moldura da parede
Depois que a fundação estiver definida, você começará a levantar as paredes. É aqui que o esqueleto da casa ganha vida.
- Pré-pendure as paredes. Em uma loja ou em uma superfície plana, monte as molduras das paredes. Corte os pinos no comprimento certo, espalhe-os 16 polegadas no centro e adicione cabeçalhos nas janelas e portas. A pré-penduração economiza horas no local e mantém as medições consistentes.
- Levante e prenda. Use um suporte ou um bloco e talha para levantar cada seção da parede. Peça ajudantes para firmar as placas superiores. Assim que a parede estiver vertical, pregue os pregos 16d através da placa superior e na viga do aro. Adicione cintas ou retenções contra furacões se você mora em uma área com ventos fortes.
- Esquadre a estrutura. Verifique as diagonais. Meça canto a canto. Eles deveriam combinar. Ajuste os calços sob as placas inferiores até que a casa esteja aprumada e nivelada.
Erros comuns de enquadramento a serem evitados
- Ignorando a umidade. Se as placas inferiores tocarem concreto úmido, elas apodrecem. Use madeira tratada sob pressão ou uma barreira contra umidade, como feltro saturado com asfalto.
- Ignorando o bloqueio. Você precisa de um bloqueio sólido em cada extremidade de uma viga e em cada extremidade da parede. Ele fornece um padrão de pregos para drywall e suporta armários posteriormente.
- Esquecendo o bloqueio de fogo. O código exige madeira maciça entre os pisos e no topo das paredes onde o fogo pode ocorrer. Não é apenas burocracia; é segurança.
Ferramentas necessárias para enquadramento
- Serra circular (7 1/4 pol.) para corte rápido
- Jigsaw para entalhar e ajustar
- Pistola de pregos (pregos de moldura, 16d)
- Nível (4 pés) e fita métrica
- Venha junto ou bloqueie e enfrente para levantar
- Localizador de vigas (se você estiver modificando molduras existentes)
Por que a ordem do enquadramento é importante
Você constrói de baixo para cima. As paredes vão primeiro, depois as vigas do piso e depois a estrutura do telhado. Essa sequência mantém a estrutura estável conforme você avança. Se você tentar enquadrar o telhado antes que as paredes sejam fixadas, a coisa toda pode mudar.
“Uma casa é tão boa quanto sua estrutura. Acerte os ângulos e o drywall ficará fácil. Se errar, você estará cortando e ajustando por semanas.”
Verificando prumo e nível
Use um nível de 4 pés na face externa de cada parede. Bata na parede com um martelo de borracha se ela estiver inclinada. Os calços sob a placa inferior são seus amigos aqui. Pequenos ajustes agora evitam enormes dores de cabeça mais tarde.
Onde você costuma cometer os maiores erros? A maioria das pessoas subestima quanto tempo leva a quadratura. Orçamento extra. Não é opcional.
Do esqueleto da parede ao telhado
As paredes estão levantadas. Você vê o esqueleto. Studs, placas superiores, cabeçalhos, toda a caixa rígida tomando forma. Parece frágil. Parece temporário. Mas estruturalmente? É sólido.
Agora começa o verdadeiro trabalho. Você precisa fechar o topo.
A estrutura do telhado é onde os erros ficam caros. Um corte ruim aqui significa um vazamento ali, ou pior, uma treliça flácida que derruba a linha do teto. Você não está mais lidando com 2×4 verticais. Você está lidando com geometria, passo e distribuição de carga.
Ferramentas necessárias antes de começar:
– Serra circular com lâmina de 7-1/4″ ou 10″
– Esquadro de velocidade ou transferidor
– Linha de giz
– Nível circular
– Escada (extensão, não um banquinho)
– Arnês de segurança se trabalhar acima de 6 pés
– Martelo e pistola de pregos (pregos 16d para moldura)
Não pule a linha de giz. Desenhe suas linhas de inclinação em cada viga antes de cortar. Meça duas vezes. Corte uma vez. Se sua casa tem 24×36, você está vendo dezenas de vigas. Cada um tem que corresponder ao seu vizinho dentro de uma fração de polegada, ou a cobertura não ficará plana.
Calculando o corte da viga
Aqui está a parte que confunde as pessoas. O telhado não é um triângulo. É uma série de triângulos.
Pegue a inclinação do seu telhado. 12/08 é comum. Isso significa que para cada 30 centímetros de corrida, seu aumento é de 20 centímetros. Use um quadrado rápido para marcar o corte comum do pé da tábua. Defina a subida na borda superior e a corrida na parte inferior. Corte ao longo da linha.
Mas espere. Você tem que levar em conta a boca do pássaro. Esse é o entalhe onde a viga fica na placa superior. Meça desde o topo da placa até o corte de prumo. Normalmente 2-1/2 polegadas para um ralo padrão 2×8 em uma placa superior 2×6. Ajuste se seus pratos estiverem duplicados.
“Uma boca de pássaro desleixada é uma articulação fraca. Ela falha primeiro no ombro.”
Se você estiver usando treliças pré-fabricadas, esta seção ficará mais simples. Você não corta vigas. Você instala a treliça. Mas você ainda precisa apoiá-los. Você precisa de suportes ou vigas onde as treliças pousam. Verifique seu plano. A maioria das treliças residenciais pousa em uma parede de suporte a cada 4 a 6 pés. Se o seu plano exige uma planta baixa aberta, você pode ter uma viga de aço ou LVL (madeira laminada folheada) percorrendo toda a extensão da casa. Essa é uma fera diferente. Mais pesado. Mais difícil de levantar.
Colocação da cobertura
Assim que as vigas estiverem no lugar, você as prega. Pregos 16d, dois na placa superior, dois na boca do pássaro, se aplicável. Verifique se há prumo. Use um nível. Uma viga que está desviada de meia polegada no beiral parece terrível. Pior, isso desequilibra a linha de cascalho.
Depois vem o revestimento. OSB (Oriented Strand Board) de 7/16 ou 1/2 polegada é padrão. Folhas 4×8. Comece no beiral. Vá subindo.
Por que o material do telhado é mais importante que o preço
Não economize aqui. As telhas baratas falham cedo. Um telhado bom e energeticamente eficiente reduz as contas de refrigeração no verão e os custos de aquecimento no inverno. Você economiza dinheiro no futuro. Grande momento.
Pense nas camadas. Revestimento de madeira passa diretamente sobre a estrutura do telhado. Ele fornece a base estrutural. Depois vem papel para telhado. Isso atua como uma barreira contra umidade. Finalmente, as telhas são fixadas no topo.
O próximo passo é finalizar os exteriores.
Acertando as camadas
A sequência é importante. Pule uma camada e você provocará vazamentos.
- Revestimento : Geralmente compensado ou OSB de 7/16 ou 1/2 polegada. Deve ser plano e seguro.
- Subcamada : Papel para telhados ou base sintética. Ele desliza sob as telhas.
- Terra : A pele visível. O asfalto é comum. Metal ou azulejo custam mais, mas duram mais.
Verifique a garantia do fabricante. Alguma cobertura anula se você usar a base errada. Leia as letras miúdas.
Finalizando o Exterior
Assim que o telhado estiver pronto, observe o resto da casca.
- Tapume : Vinil, fibrocimento ou madeira. Protege a moldura do vento e da chuva.
- Janelas e portas : Instale-as antes do revestimento. Use fita adesiva para selar as lacunas.
- Aparar : Cantos, beirais e caixilhos de janelas. Pinte ou manche para combinar.
Faça este trabalho em tempo seco. A madeira molhada apodrece. O adesivo úmido falha. Planeje dias ensolarados.
Verificação de segurança antes de começar
Trabalhar num telhado é perigoso. Deslize e pronto.
- Use uma escada resistente.
- Use sapatos antiderrapantes.
- Nunca trabalhe sozinho.
- Verifique o código de construção local. Algumas áreas exigem licenças para substituição do telhado.
Um bom telhado é um investimento. Mantém a casa seca e eficiente. Faça certo da primeira vez.
Selando o envelope e iniciando o revestimento
O envoltório da casa continua durante a fase de enquadramento. Não é opcional. A membrana plástica mantém o vento, a chuva e a poeira afastados enquanto a estrutura fica exposta. Você grampeia as bordas, sobrepõe as costuras em pelo menos 20 centímetros e fecha os cantos. Se você pular esta etapa, você pagará por isso mais tarde em danos causados pela umidade e contas de energia mais altas.
Depois que o envoltório estiver pronto e seguro, o exterior fará a transição para o revestimento. É aqui que a casa começa a parecer uma casa. Você pode escolher tijolo, estuque ou revestimento horizontal. A escolha afeta tanto a estética quanto a manutenção. O revestimento horizontal é geralmente o mais fácil de instalar para os DIYers. Você precisa de um nível, uma serra e uma pistola de pregos ou martelo. Comece de baixo, suba e deixe um espaço de 1/8 de polegada entre as placas para compensar a expansão da madeira.
O exterior dá a ilusão de um projeto acabado. É uma armadilha. O verdadeiro trabalho começa por dentro.
Não comemore ainda. A carcaça está selada, mas o interior ainda tem pregos vazios. Você precisa isolar, instalar a fiação elétrica, instalar o encanamento e pendurar a parede de gesso. O tapume é a cara. O interior é o corpo. E o corpo é para onde seu tempo e dinheiro realmente irão.
Fiação, encanamento e HVAC: a espinha dorsal invisível
Assim que a carcaça estiver à prova de intempéries, o verdadeiro trabalho começa. É aqui que a casa realmente se torna habitável. Você está puxando fios, passando canos e canalizando o ar pela estrutura.
A fiação vem em primeiro lugar na maioria das construções porque determina onde suas tomadas, interruptores e acessórios irão parar. Use cabo NM-B (não metálico) para aplicações residenciais. Dimensione-o corretamente: calibre 12 para circuitos de 20 A, calibre 10 para circuitos de 30 A. Sempre passe o fio pelo conduíte em áreas propensas a umidade ou danos físicos. Rotule cada linha em ambas as extremidades. Sim, é tedioso. Não, você não se arrependerá ao solucionar um circuito morto no terceiro ano.
O encanamento requer precisão. Use PEX para a maioria das linhas internas. É flexível, resiste a dobras e se conecta a acessórios de crimpagem ou braçadeira, economizando horas de soldagem ou rosqueamento. Para linhas de drenagem e ventilação de resíduos (DWV), use PVC. Mantenha as inclinações corretas: 1/4 polegada por pé para tubo de 1,5 polegadas, 1/8 polegada por pé para tubo de 2 polegadas. Sem inclinação, sem fluxo. A gravidade faz o trabalho pesado.
Os sistemas HVAC unem tudo isso. Escolha um controlador de ar de alta eficiência com classificação SEER de 15 ou superior se estiver substituindo uma unidade antiga. A canalização é mais importante do que o equipamento em si. Sele todas as juntas com selante de mástique ou fita magnética. Dutos com vazamento desperdiçam energia e causam desequilíbrios de temperatura. Dimensione seus dutos adequadamente; dutos subdimensionados criam ruído e reduzem o fluxo de ar.
Isolamento: a camada que você não consegue ver, mas sente
O isolamento não é um luxo. É a diferença entre uma casa que custa uma fortuna para funcionar e outra que mantém a temperatura como uma garrafa térmica.
Isolamento de manta (fibra de vidro ou lã mineral) funciona bem em cavidades de parede padrão. Ajuste-o confortavelmente sem comprimir. O isolamento comprimido perde o valor R. Em sótãos, use celulose densa ou fibra de vidro soprada para melhor cobertura. Para pisos em espaços não condicionados, placa de espuma rígida ou espuma em spray adiciona uma ruptura térmica.
A vedação é tão importante quanto o próprio material. A vedação de ar interrompe vazamentos nas penetrações: onde tubos, fios e dutos passam através de paredes e tetos. Use calafetagem para lacunas pequenas, espuma em spray para lacunas maiores. Uma casa com vazamentos perde calor no inverno e absorve ar úmido no verão. Isso é um trabalho extra para o seu sistema HVAC.
Os valores R são importantes. Verifique os códigos de construção locais para obter os requisitos mínimos, mas procure maior conforto. Em climas frios, procure usar R-60 ou mais em sótãos. Em climas quentes, o R-30 ao R-40 em sótãos é um começo sólido. As paredes devem atingir R-13 a R-21, dependendo da zona climática.
“O isolamento é a energia mais barata que você pode comprar. Cada dólar gasto aqui se paga em contas de serviços públicos mais baixas.”
Teste seu trabalho. Execute um teste da porta do soprador após a vedação. Isso mostrará exatamente por onde o ar está escapando. Corrija esses pontos. Então durma tranquilo sabendo que você
Drywall e acabamentos: a preparação final do interior
Uma vez que os sistemas mecânicos estejam travados e o isolamento esteja bem embalado, o invólucro interno precisa ser fechado. É aqui que entram o drywall e os acabamentos. Pendure os lençóis, prenda com fita adesiva e lave as costuras e, em seguida, instale rodapés, sancas e caixilhos de portas. Faça isso antes de tocar em um único pincel ou serra para azulejos.
Você não pode fazer a parte divertida até que a parte chata esteja concluída.
Por que esperar? Porque o acabamento de superfícies sobre estruturas inacabadas ou fiação exposta é uma receita para dores de cabeça. Trimwork esconde as lacunas entre paredes e pisos. Ele cobre as arestas de caixas elétricas e aberturas de ventilação HVAC. Faça isso agora mesmo e os acabamentos que você aplicar mais tarde irão realmente aderir a algo sólido.
Ferramentas que você precisa:
– Serra para drywall e faca
– Faca de gravação e composto de junta
– Serra de esquadria (para cortes de acabamento)
– Adesivo de construção ou pregos de acabamento
– Nível
Trabalhe em sequência. Pendure primeiro os painéis de parede. Depois o teto, se você estiver fazendo um. Deixe a lama secar entre demãos. Apresse-se e você lixará por dias. O acabamento continua depois que o drywall estiver totalmente curado. Meça duas vezes. Corte uma vez. Cantos quadrados não são negociáveis.
Depois que a última peça de acabamento for pregada, o cômodo estará pronto para a parte que a maioria dos proprietários realmente gosta: acabamentos internos. Tinta, azulejo, madeira, pedra. Tudo o que você escolheu durante a fase de planejamento continua agora. A tela está limpa. A superfície é plana. Chegou a hora de torná-lo seu.
Toques de acabamento externo que você não pode ignorar
Você acertou em cheio no interior. Os armários estão instalados, os pisos estão colocados, a iluminação está definida. Parece uma capa de revista. Mas saia. Olhe para a casa. O tijolo está empoeirado? A tinta está descascando nos cantos? O exterior encerra a história. Sem eles, o interior parece inacabado, como uma casa ainda em construção.
Comece com a alvenaria. Tijolo, pedra ou estuque precisam de limpeza antes de pintar ou selar qualquer coisa. A lavagem sob pressão funciona, mas mantenha o bico a pelo menos meio metro de distância. Muito perto e você explode o morteiro. Muito longe e você apenas enxagua a sujeira. Use uma ponta de leque larga. Trabalhe de cima para baixo. Enxágue a calha conforme avança para não inundar a fundação. Deixe a superfície secar completamente. 48 horas no mínimo. Se você apressar isso, a umidade ficará presa. Pinte bolhas. O selador falha.
Preparação de pintura e estuque
Para estuque, verifique primeiro se há rachaduras. Fissuras capilares? Prepare-os com um revestimento elastomérico. Flexiona com a casa. Rachaduras maiores? Corte-os com um cinzel. Preencha com um composto de patch flexível. Areia lisa. Prime novamente. Em seguida pinte com látex acrílico. Ele respira. Tintas à base de óleo retêm a umidade no estuque. Isso leva à delaminação. Evite isso.
Tijolo é diferente. Não pinte a menos que seja necessário. Se o tijolo estiver bom, deixe-o. Em vez disso, sele-o. Um selante de silano penetrante penetra nos poros. Repele a água sem alterar o visual. Se o tijolo estiver lascado ou calcário, pode ser necessário pintar. Use uma tinta para alvenaria. É mais espesso e mais resistente aos alcalinos. Aplique duas demãos. Primeira demão diluída. Segunda demão com força total.
Tapume e acabamento
Tapume de vinil? Não pinte a menos que esteja rachado ou desbotado. Se estiver, limpe-o com uma solução de fosfato trissódico. Esfregue com uma escova dura. Limpar. Deixe secar. Pinte com acrílico externo. Geralmente, uma camada é suficiente.
O revestimento de madeira precisa de mais trabalho. Raspe a tinta solta. Lixe até a madeira nua quando necessário. Preencha os nós com massa de madeira. Aplique um primer anti-manchas. Depois duas demãos de tinta externa. Use um acrílico de alta qualidade. À base de óleo dura mais tempo no corte, mas leva mais tempo para curar. O acrílico é mais rápido e flexível. Escolha com base no seu clima. Em áreas úmidas, o acrílico vence. Em áreas frias e secas, a base de óleo pode resistir melhor.
Janelas e portas
Verifique a calafetagem. Se estiver quebradiço ou faltando, substitua-o. Fita de espuma ou vinil funciona para a maioria das armações. Para portas deslizantes, use uma vedação de borracha. Calafetar as lacunas. Use uma calafetagem à base de silicone para vinil. Acrílico para madeira. Pressione com um dedo molhado. Suavize. Limpe o excesso antes que descasque.
As portas também precisam de atenção. Verifique as dobradiças. Aperte os parafusos. Substitua qualquer um que esteja enferrujado ou solto. Lubrifique a placa de impacto. Teste a trava. Ele deve fechar com firmeza. Caso contrário, ajuste a placa de impacto. Faça um novo furo, se necessário. Isso parece pequeno. Mas uma porta que não trava é um risco à segurança.
Calhas e calhas
Isto é
Restaurando o pátio após a construção
Você está de volta lá fora. A maquinaria pesada foi embora, mas a bagunça não.
Seu canteiro de obras provavelmente precisará de uma limpeza séria. Você está analisando a remoção de detritos, compactação do solo e reparo do gramado. O solo sob os pés é provavelmente duro como concreto em alguns pontos. Outras áreas são apenas crateras.
Por que não plantar alguns canteiros de flores enquanto você faz isso? Transforma uma cicatriz em uma característica.
Comece com a limpeza. Alugue uma minicarregadeira pequena se a pilha de entulho for grande. Ferramentas manuais para o resto. Ancinhos, pás, carrinhos de mão. Limpe tijolos, sacos de concreto e restos de madeira. Verifique se há perigos ocultos. Unhas. Vergalhão. Metal afiado. Use botas e luvas com biqueira de aço.
Em seguida, aborde o solo.
- Solo superficial: Espalhe 5 a 10 cm sobre áreas compactadas.
- Semente ou Sod: Escolha com base no seu clima. Sod oferece verde instantâneo, mas custa mais. A semente é mais barata, mas leva semanas para se estabelecer.
- Irrigação: Certifique-se de que os aspersores não tenham sido enterrados ou quebrados durante a construção. Ajuste-os para que cubram uniformemente o novo gramado.
Cuidar do gramado não envolve apenas cortar a grama. É sobre alimentar a grama. Aplique um fertilizante inicial logo após semear ou colocar o gramado. O nitrogênio ajuda as raízes a se firmarem. Regue frequentemente durante as primeiras semanas. A rega leve e frequente é melhor do que a rega profunda e pouco frequente para relva jovem.
Agora, os canteiros de flores.
É aqui que você é criativo. Escolha plantas que se adaptem ao seu tipo específico de solo e exposição solar.
- Amantes do sol: Susans de olhos pretos, coneflowers, gramíneas ornamentais.
- Amantes da sombra: Hostas, samambaias, impatiens.
- Polinizadores: Lavanda, bálsamo de abelha, flores silvestres nativas.
Cave suas camas a uma profundidade de 30 a 18 polegadas. Misture no composto se o seu solo nativo for argiloso ou arenoso. Isso melhora a drenagem e a retenção de nutrientes. Aplique cobertura morta ao redor da base das plantas. Use 5 a 7 centímetros de madeira ou casca desfiada. Mantém o solo úmido e suprime ervas daninhas.
Não ignore as bordas. Defina suas bordas com bordas de pedra, tijolo ou metal. Mantém a cobertura morta e a grama fora.
Uma última coisa. Inspecione a drenagem. Se a água se acumular no seu canteiro de obras, ela ainda poderá acumular-se. Verifique a nota. O solo deve inclinar-se para longe da sua nova estrutura. Caso contrário, você precisará reclassificar ou instalar um ralo francês. Os danos causados pela água são um problema de longo prazo. Corrija isso agora, não em cinco anos.
O quintal não ficará perfeito por um tempo. A grama ficará irregular. As flores levarão tempo para florescer. Mas você lançou as bases. Literalmente.
Como realizar uma inspeção final antes de fechar
Você acha que terminou. Você não está. A inspeção final é o único momento em que você pode exigir legalmente correções.
Ande pela propriedade como se fosse seu. Porque você está prestes a fazer isso. Teste cada interruptor de luz. Deixe correr água em todas as torneiras, incluindo as externas. Dê descarga em todos os banheiros. Verifique se há piso esponjoso ou rachaduras na parede de gesso que apareceram durante a última semana de construção.
Não ignore as pequenas coisas. Uma porta que range. Uma dobradiça de gabinete solta. Faltam retoques de pintura. Essas são soluções baratas para você solicitar, mas caras para resolver mais tarde.
Se você encontrou um problema, anote-o. Fotos ajudam. Mas o empreiteiro precisa de uma lista clara. “A ilha da cozinha parece irregular” não é acionável. “O topo da ilha de cozinha está nivelado no lado esquerdo, mas afunda 1/8 de polegada no lado direito” é.
Este não é o momento para negociar grandes mudanças. É hora de consertar o que está quebrado. Peça ao seu inspetor ou a um amigo de confiança que o acompanhe. Dois pares de olhos captam mais de um.
Obtenha a aprovação da lista de pendências antes de entregar as chaves. Sem aprovação, sem fechamento.
Você viu o portfólio. As críticas parecem sólidas. A primeira ligação correu bem. Agora chega a parte em que você realmente decide se essa pessoa vai demolir sua cozinha ou construir seu anexo sem que você perca a cabeça.
Como examinar um empreiteiro antes de assinar qualquer coisa
Não peça apenas um preço. Essa é a última coisa em que você deve se concentrar e a primeira coisa que eles lhe darão.
Em vez disso, analise estas cinco perguntas. Eles cortaram a penugem.
Qual licença específica e prova de seguro você possui?
“Licenciado” é uma palavra ampla. Cada estado tem seu próprio conselho de licenciamento de empreiteiros. Peça o número da licença. Então, verifique. Demora dois minutos no site do estado.
Além disso, peça um certificado de seguro. Não é uma cópia de uma política do ano passado. Um certificado atual nomeando sua propriedade como titular do certificado. Se eles hesitarem, vá embora. Você não quer ser o único a pagar por um martelo que caiu no seu piso de madeira.
Por que você deve confiar no cronograma deles em vez dos projetos anteriores?
“Rápido” é um termo relativo. Peça-lhes que dividam o cronograma. Quantos dias para demolição? Quantos para emoldurar? Quantos para inspeções?
Um vago “dois a três meses” não diz nada. Um plano detalhado passo a passo mostra alguém que já construiu antes. Se eles não conseguem dizer quanto tempo leva o tempo de cura do concreto ou quando ocorre o desbaste elétrico, eles estão adivinhando. Você não quer um adivinhador em sua casa.
Onde eles obtêm os materiais e quem paga pelas mudanças?
Os fornecedores fecham as portas. Os preços dos materiais disparam. Pergunte como eles lidam com as flutuações de preços. Se os custos da madeira subirem no meio do projeto, eles absorvem isso ou você? Faça isso por escrito.
Além disso, pergunte quais fornecedores eles usam. Os madeireiros locais geralmente têm melhor estoque e entrega mais rápida do que grandes armazéns. Se eles estiverem encomendando ladrilhos especiais de um distribuidor em todo o país, pergunte sobre os prazos de entrega. Atrasos são inimigos de uma reforma.
Como você lida com disputas ou problemas imprevistos?
Cada casa tem uma surpresa. Um cano atrás da parede. Uma viga que não está onde o projeto diz que está. Pergunte o que acontece então.
Eles emitem um pedido de alteração? Eles pausam o trabalho até você aprovar o custo extra? Ou eles simplesmente continuam? A resposta certa geralmente é uma pausa e um pedido de alteração por escrito. Se eles disserem que “descobrirão isso mais tarde”, isso é um sinal de alerta. Você precisa de controle sobre seu dinheiro.
Quais referências você pode ligar e o que elas perguntaram?
Não pegue apenas as duas referências que eles lhe entregam. Peça três. Então ligue para eles. Não pergunte “Eles eram bons?” Pergunte “Eles chegaram na hora certa? Eles limparam? Terminaram dentro do orçamento?”
Melhor ainda, pergunte o que eles mudariam. As respostas mais honestas vêm de pessoas que tiveram problemas. Se uma referência disser que o empreiteiro foi “ótimo”, mas você não conseguir obter detalhes, é um endosso fraco.
A verificação final: seu instinto
Você pode verificar a licença. Você pode ler o contrato. Você pode ligar para as referências. Mas nada disso substitui o sentimento da conversa. Eles responderam às suas perguntas diretamente? Ou eles se concentraram nas vendas?
Se você não tiver certeza, continue procurando. Há
