La plupart des piscines hors sol et creusées dépendent de filtres à sable à haut débit pour garder l’eau claire. Ce ne sont pas des configurations de sable de terrain de jeu ordinaires. Les réservoirs, généralement en fibre de verre, en béton ou en métal, sont remplis de sable de qualité spéciale. Ce n’est pas du sable de plage. C’est anguleux. Carré. Cette forme est importante car elle crée plus de surface pour piéger les saletés.
Voici comment fonctionne réellement le système lorsque la pompe est en marche.
L’eau sale de la piscine pénètre par un tuyau d’arrivée. Il heurte une tête de distribution d’eau enfouie profondément à l’intérieur du réservoir. À partir de là, la gravité fait le gros du travail. L’eau coule à travers cet épais lit de sable. Les minuscules espaces entre ces grains carrés retiennent la saleté, les feuilles et les débris flottant dans l’eau. L’eau propre coule au fond, passe par une unité de ramassage et sort du filtre pour retourner dans votre piscine.
Simple, non ? Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.
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Pourquoi les manomètres sont importants pour votre piscine
Le problème du filtrage est que le filtre lui-même se bouche. Au fil du temps, les débris piégés ralentissent le débit de l’eau. Si le débit ralentit, la pression augmente.
Vous disposez de deux jauges sur votre système de filtration. Un à l’entrée. Un à la sortie. Regardez-les.
Si la pression d’entrée augmente alors que la pression de sortie reste faible, vous avez un blocage. Le sable est plein. Il ne peut plus retenir la saleté. L’eau ne peut pas passer. C’est le moment où vous savez qu’il est temps de laver à contre-courant le filtre.
Le lavage à contre-courant n’est pas facultatif. Si vous l’ignorez, votre pompe travaille plus fort, votre filtre se brise et l’eau de votre piscine devient verte.
Comment laver à contre-courant un filtre à sable, étape par étape
Il faut inverser le flux. Au lieu que l’eau coule à travers le sable, vous la poussez vers le haut. Cela déloge les débris piégés.
Voici la réalité mécanique de ce que vous faites.
- Arrêtez la pompe. Commencez toujours ici. Ne tournez jamais les vannes d’une pompe en marche.
- Ajustez la vanne multiport. C’est le cœur de l’opération. Vous verrez plusieurs positions sur le cadran.
- Régler sur « Backwash ». Cette position ferme le tuyau de retour vers la piscine. Il ouvre la conduite d’évacuation vers l’égout ou la zone de drainage.
- Branchez la plomberie. La vanne achemine en interne la sortie de la pompe vers le bas du filtre (entrée) et envoie l’eau sale vers le haut (sortie).
- Démarrez la pompe. L’eau monte à travers le lit de sable. Il agite les grains. La saleté se décolle et flotte avec l’eau.
- Surveillez le voyant. Si votre filtre en possède un, regardez-le. Vous verrez de l’eau sale. Laissez-le fonctionner jusqu’à ce que l’eau soit claire.
- Rinçage. Basculez la vanne sur « Rinçage ». Faites fonctionner la pompe pendant 30 secondes. Cela tasse le lit de sable et empêche l’eau sale de retourner dans votre piscine lors du prochain cycle.
- Retournez à « Filtre ». Fermez la conduite de déchets. Ouvrez la ligne de retour. Redémarrez la pompe.
Le manomètre devrait revenir à des niveaux normaux, généralement 10 à 15 psi plus élevés que votre
Au-delà du sable : DE et alternatives aux cartouches
Tous les systèmes ne dépendent pas du sable. Certaines configurations remplacent le lit standard par un filtre à terre de diatomées ou un filtre à cartouche. Les mécaniques diffèrent, mais le but reste le même : piéger la crasse avant qu’elle ne retourne dans la piscine.
Dans un système à base de terre de diatomées (DE), l’eau se fraye un chemin à travers des grilles recouvertes d’une fine poudre. Cette poudre provient de diatomées, des restes fossilisés chimiquement inertes de minuscules organismes marins. Le résultat est un tamis microscopique qui retient les particules que le sable pourrait manquer.
Les filtres à cartouche adoptent une approche différente. Ici, l’eau sale traverse un matériau en tissu polyester ou en papier ondulé. L’entretien est moins fastidieux que le rétrolavage. Vous retirez simplement le filtre. Arrosez-le. Les débris sont emportés. Toutefois, ces cartouches ont une durée de vie. Après quelques années, voire huit, vous jetez l’ancienne unité et en installez une nouvelle.
La réalité du volume
Les lois dans la plupart des régions sont strictes. Ils stipulent que tout le volume d’eau de la piscine doit passer à travers le filtre dans un délai défini. Cette fenêtre varie généralement de 30 minutes à six heures.
Considérez la piscine complexe mentionnée plus tôt. Il contient 167 000 gallons (630 000 litres). Pour rester conforme, la pompe doit faire fonctionner tout ce volume toutes les six heures. Ce n’est pas un processus passif. C’est un effort mécanique massif et continu.
Reconstituer les pertes
La boucle de pompe et de filtre ne fonctionne pas en cercle fermé. Il se connecte à un puits ou à la conduite d’eau municipale. Ce lien permet à l’eau fraîche d’entrer dans le système. Pourquoi? Parce que l’eau disparaît.
L’évaporation prend sa part. Le lavage à contre-courant consomme des gallons pendant le cycle de nettoyage. Ensuite, il y a « éclaboussures ». C’est l’eau qui atterrit sur le pont ou s’accroche à la peau et aux combinaisons des nageurs. Quand la chaleur monte et que la foule se épaissit, les pertes s’accélèrent. Cette même piscine de 167 000 gallons pourrait perdre 300 gallons (1 100 litres) ou plus en une seule journée.
Le prochain obstacle consiste à gérer la chimie.
