Який потрібен фундамент для будинку з піноблоків

Будівництво житлових будинків з газосилікатних блоків набула надзвичайно великої популярності. Мало того, простежується стійка тенденція зростання кількості господарів ділянок, які віддають перевагу саме цьому матеріалу. В принципі, це і не дивно – цілий ряд унікальних властивостей пористих бетонів і значно полегшує виконання будівельних робіт, і зменшує загальні витрати, і спочатку надає стінам житла досить непогані термоізоляційні характеристики.

Якщо намічається зведення будинку, і передбачається використовувати саме блоки з пористого бетону в якості матеріалу для несучих стін, то це обов’язково враховується ще на стадії попереднього планування. Особливості газосилікату «накладають відбиток» на практично всі етапи будівництва. Не є винятком і фундамент – тут теж доведеться враховувати ряд нюансів. Це питання ми сьогодні і розглянемо — з’ясуємо, який потрібен фундамент для будинку з піноблоків.

Особливості будинків з піноблоків, і як вони відображаються на конструкції фундаменту

Перш ніж перейти до розгляду питань, що стосуються безпосередньо фундаментів, буде доречним згадати, які особливості притаманні будинку з піноблоків. Справа в тому, що багато хто з них безпосередньо відбиваються і на специфіку підстави для зведення стін.

Отже, піноблоки отримують за особливою технологією, і в підсумку вони являють собою пористу пористу структуру бетону, що і зумовлює їх характеристики. Існує кілька матеріалів зі схожими якостями – це пінобетон і газобетон. При всей подібності, є у них і певні відмінності. Втім, на конструкції саме фундаменту ця різниця особливо не позначається, тому надалі все те, що буде сказано, хоч і стане використовуватися одне визначення – «піноблоки», але практично повною мірою стосується й блоків з газобетону.

Відмінності між пінобетонними (ліворуч) і газобетонними блоками є, і чималі. Але з точки зору вибору фундаменту, ця різниця особливо не позначається.

До переваг будівництва з піноблоків можна віднести наступне:

• Зведення стін здійснюється дуже швидко. Цьому сприяють досить великі розміри стандартних блоків та їх вивірена геометрія (безумовно, якщо мова йде про якісний сертифікованому матеріалі).

Пристосувавшись, кладку стіни з піноблоків можна виконувати навіть самостійно, і досить швидко

• Щільність матеріалу, тобто маса блоків невелика, що полегшує і транспортування, і проведення робіт з кладки.
• Знову ж про щільність – завдяки їй, стіни з газосилікату не надають занадто високою навантаження на основу (фундамент). Тобто, якщо порівнювати подібні по плануванню будинку з, наприклад, цегли та піноблоків, то для другого можна використовувати більш простий і дешевий фундамент з меншою несучою здатністю.
• Газосилікатні блоки мають дуже вагомими показниками термоізоляції. Тобто наступні витрати на систему утеплення будівлі будуть істотно нижче. Так, 250 міліметрів пінобетону мають приблизно таким же опором теплопередачі, як 650 мм цегляної кладки.

Завдяки пристойним термоізоляційним якостям, стіни можна робити тонше. А це також позначається на навантаження, що надається на фундамент.

• Дуже непогано справляються пінобетонні стіни і з поглинанням вуличного шуму.
• Пористість матеріалу не перешкоджає вільному повітряобміну через стіни. А це – передумова до створення максимально комфортного для людей мікроклімату в будинку.
• Вартість піноблоків можна віднести до розряду цілком доступних. Поряд з іншими перерахованими позитивними особливостями, це серйозно здешевлює все будівництво (і при цьому не забуваємо про можливість використання більш «легкого» фундаменту).

Проте, є у матеріалу і досить істотні недоліки:

• Піноблоки не можна віднести до розряду міцних матеріалів. Якщо з навантаженням на стиск ще все йде досить благополучно (в певних межах, безумовно), то додаток сил на злам стає згубним для блоків. Тобто навіть дуже незначна деформація основи з великою часткою імовірності призведе до появи і розширення тріщин на стіні.

Пінобетонним блокам категорично протипоказані» навантаження на злам. Це цілком може призвести до появи широких наскрізних тріщин на стінах будинку.

• Пористий бетон досить активно вбирає вологу. Сирі стіни – це вже саме по собі добре. Але головна біда в тому, що замерзання води при настанні морозів сприяє швидкої ерозії матеріалу. Блоки втрачають міцність (і так, скажімо, не видатну), і поверхня починає кришитися.

Ось до таких наслідків може призвести перезволоження пінобетону з подальшою ерозією морозної

Стіни, зведені з піноблоків, не можна залишати надовго без захисту від вологи. А цокольну частину фундаменту необхідно підняти над рівнем грунту не менше, ніж на 400÷500 мм. принаймні, це в певній мірі захистить нижню частину стіни від рясного попадання бризок під час дощу і від снігових заметів.

Які критерії враховуються при виборі фундаменту для будинку з піноблоків

Відразу зробимо важливе зауваження. Будівництво будь-якого житлового будинку, незалежно від того, які матеріали для цього використовуватися, повинно базуватися на добре продуманий, всебічно розрахованому і професійно складеному проекті. Тому всі поради, наведені в цій публікації всі приклади проведення розрахунків — носять лише рекомендаційний характер. Вони непогано підійдуть для попереднього планування, коли власники ділянки проводять перші «намітки». Тобто, який будинок вони бажають отримати, який при цьому буде масштаб майбутніх робіт, і в яку приблизно суму це їм обійдеться.

Отже, при виборі типу фундаменту під будинок з піноблоків (як, втім, і будь-якого іншого) необхідно приймати до уваги наступні фактори.

• Параметри майбутнього будинку – необхідно хоча б «у першому наближенні» знати, яке навантаження він буде чинити на грунт.
• Особливості ділянки під забудову – зокрема, його рельєфність.
• Стан грунтів на ділянці будівництва – їх загальна характеристика, глибина зимового промерзання, наявність і розташування водоносних горизонтів.
• Допустимі терміни будівництва – за цим параметром фундаменти можуть дуже значно різнитися.
• Фінансова сторона питання – тут теж різниця може бути досить вражаючою.

Розглянемо деякі основні критерії докладніше.

Яке навантаження будівля буде чинити на грунт

Цілком зрозуміло, що господарі ділянки під забудову вже мають загальні намітки свого майбутнього будинку. Мається на увазі його розміри в плані, поверховість, приблизне розташування кімнат, вікон і дверей, тип конструкції даху і покрівельного покриття і т. п. Наявність таких первинних «нарисів» дозволяє достатньою мірою точності підрахувати масивність майбутньої будови. А це потрібно для того, щоб визначитися і з типом, і з деякими специфічними особливостями фундаментної основи під нього.

Для підрахунку необхідно врахувати загальну площу (за вирахуванням віконних і дверних прорізів) і товщину стін, щільність матеріалу, з якого вони зводяться. У розрахунок приймається тип, товщина і площа перекриттів. В залежності від того, яка обрана конструкція даху, враховується і її масивність, а також можливе снігове тиск, характерне для регіону будівництва.

Дім не буде стояти порожнім, тобто робляться обов’язкові поправки на масу всієї домашнього начиння, на динамічні навантаження, утворювані наявністю та переміщенням людей.

Щоб спростити нашому читачеві завдання, нижче розміщений калькулятор, за допомогою якого провести приблизний розрахунок буде набагато легше. Нижче, під калькулятором, наведено деякі пояснення щодо роботи з програмою.

Калькулятор розрахунку навантаження, що надається будівлею на грунт

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати сумарну навантаження на фундамент»

СТІНИ БУДИНКУ
Площа стін вказується сумарно, при бажанні — можна з вирахуванням віконних і дверних прорізів.
(Доступно введення двох варіантів, наприклад, для несучих зовнішніх і внутрішніх стін. Якщо варіант не використовується, залиште значення площі за замовчуванням — 0)

Стіни, тип №1

Матеріал стін

піноблоки D600 товщина 200 мм
піноблоки D600 товщина 300 мм
піноблоки D600 товщина 400 мм
піноблоки D800 товщина 200 мм
піноблоки D800 товщина 300 мм
піноблоки D800 товщина 400 мм
піноблоки D1000 товщина 200 мм
піноблоки D1000 товщина 300 мм
піноблоки D1000 товщина 400 мм

Площа стін, м2

Стіни, тип №2

Матеріал стін

піноблоки D400 товщина 100 мм
піноблоки D400 товщина 200 мм
піноблоки D600 товщина 100 мм
піноблоки D600 товщина 200 мм
цегляна кладка в півцеглини (120 ммм)
каркасна стіна з утеплювачем (150 мм)
каркасна перегородка з гіпсокартону

Площа стін, м2

ПЕРЕКРИТТЯ
Якщо в перекритті є отвір, наприклад, для міжповерхових сходів, то його слід виключити із загальної площі
(Доступно введення двох варіантів, наприклад, для міжповерхового та горищного перекриття. Якщо варіант не використовується, залиште значення площі за замовчуванням — 0)

Перекриття, тип №1 (міжповерхове)

Тип перекриття

— міжповерхове перекриття або цокольне по дерев’яних балках з утеплювачем щільністю до 200 кг/м3
плита перекриття пустотна
— монолітна плита перекриття

Площа перекриття, м2

Перекриття, тип №2 (горищне)

Тип перекриття

— горищне перекриття по дерев’яних балках з утеплювачем щільністю до 200 кг/м3
плита перекриття пустотна
— монолітна плита перекриття

Площа перекриття, м2

КРОКВЯНА СИСТЕМА І ПОКРІВЛЯ
При виборі типу покрівлі автоматично буде враховуватися середній вага кроквяної системи з латами.
Одночасно до ваги даху буде додано орієнтовне значення снігового навантаження, в залежності від регіону будівництва і крутизни схилів

Загальна площа покрівлі, м2

Тип покрівлі

— листова сталь, профнастил, металочерепиця
— м’яка полімер-бітумна покрівля в два шари
— абесто-цементний шифер
— керамічна черепиця

Вкажіть зону, згідно з картою-схемою

I
II
III
IV
V
VI
VII

Кут ухилу скатів покрівлі

— до 25 градусів
— від 26 до 59 градсов
— 60 градусів і крутіше

РОСТВЕРК
Якщо для обв’язки пальового або стовпчастого фундаменту використовується ростверк з металопрокату або залізобетону, варто прийняти його до уваги.
Для стрічкового або плитного фундаменту цей пункт опускається (в значенні довжини ростверку за замовчуванням залишається 0).

Довжина ростверку (враховуючи зовнішній периметр і внутрішні перемички), метрів

Матеріал ростверку:

— швелер №30

— двотаврова балка №20

— монолітна залізобетонна стрічка 300х200 мм
— монолітна залізобетонна стрічка 400х300 мм

• Отже, для розрахунку необхідно буде вказати марку піноблоків, з яких зводяться несучі стіни, і їх товщину. Площа несучих стін вказується сумарно. Так, наприклад, нерідко доводиться враховувати і фронтони, якщо вони є продовженням кладки стін. Для більшої точності, при бажанні, можна відняти із загальної площі віконні і дверні прорізи.

Розрахунок площ – це нескладно!

В ході проведення розрахунків площі тих чи інших архітектурних елементів будівлі доведеться визначати не раз. Якщо в цьому питанні виникли складнощі, то радимо звернутися до спеціальної статті нашого порталу, повністю присвяченій розрахунку площ простих і складних фігур.

• Так як несучі стіни та внутрішні перегородки можуть значно відрізнятися по товщині і за матеріалом виготовлення, в калькуляторі передбачено введення значень для двох типів стін. Якщо в цьому немає необхідності, то можна просто у другому типі залишити значення площі за замовчуванням дорівнює «0».
• Наступним пунктом йдуть перекриття. Необхідно вибрати тип і вказати його площу. При бажанні можна відняти з неї отвори для міжповерхових переходів, якщо вони є.

За аналогією зі стінами, передбачається можливість внесення двох варіантів перекриттів. Більше не розглядається з тієї причини, що, як правило, будинки з піноблоків не роблять більш ніж в два поверхи.

Розрахунок масивності перекриттів будинку одночасно враховує і експлуатаційні навантаження на них – всі необхідні поправки вже внесені в програму калькулятора.

• Далі – навантаження від конструкції даху. По-перше, це маса кроквяної системи і покрівельного покриття з термоізоляцією. Усереднені дані питомої ваги різних покриттів (з урахуванням кроквяної системи, решетування і інших елементів «покрівельного пирога») вже занесені в базу даних калькулятора. Необхідно лише вказати площу покрівлі і тип покриття.
• Крім того, не можна нехтувати сніговим навантаженням – у багатьох регіонах вона дуже значна. Щоб врахувати цей параметр, необхідно вказати свою зону за рівнем снігового навантаження (можна визначити по прикладеній карті-схемі), і приблизний кут крутизни покрівлі.

Карта-схема для визначення своєї зони за ступенем снігового навантаження

• Якщо для зведення будинку планується використовувати стовпчастий або пальовий фундамент, то має сенс врахувати у розрахунку ще і масивність ростверку. Він для пінобетонних стін може бути монолітним залізобетонним або ж виготовленим з металопрокату. Для розрахунку необхідно вказати у відповідних полях загальну довжину ростверку (вважаючи зовнішній периметр і перемички під капітальними внутрішніми стінами) і його тип.

Для стрічкового або плитного фундаментів цей пункт просто опускається. Для цього в полі вказівки довжини ростверку просто залишається значення за замовчуванням дорівнює «0».

Отримане значення буде зазначено в кілограмах і тоннах. Їм будемо оперувати в подальшому, коли станемо «приміряти» той чи інший тип фундаменту під планований до будівництва будинку.

Стан грунтів на ділянці

При виборі відповідного фундаменту обов’язково проводиться ретельний аналіз грунтів на ділянці будівництва. Покладатися на сусідів у таких питаннях – досить небезпечно. Так, можна врахувати досвід зведення та експлуатації будинків в безпосередній близькості від своєї ділянки. Але слід пам’ятати, що навіть незначні, здавалося б, відстані в кілька десятків метрів здатні значно змінити картину. А помилки в такій справі можуть коштувати дуже багато.

Насамперед, необхідно уточнити в місцевих проектних бюро, будівельних компаніях або з інших джерел, яка точно глибина промерзання грунту. Цей показник в обов’язковому порядку буде враховуватися при виборі тип а фундаменту.

Така карта дає приблизне уявлення про глибину промерзання. Краще все ж цей параметр уточнити в місцевих будівельних або проектних організаціях.

Далі, необхідно взяти проби ґрунту, щоб визначити його несучу здатність. Ці проби повинні бути отримані до глибини хоча б у два метри, щоб постала ясна картина. А якщо планується будівництво ще і цокольного (підвального) приміщення, то, зрозуміло, глибина перевірки зростає.

Найбільш точний варіант – замовити проведення професійних геологічних вишукувань. Коштує це чимало, але зате повністю виключається ймовірність помилки. Така розвідка, крім оцінки ґрунту, покаже з великою точністю ще й розташування горизонтів грунтових вод, що також має неабияке значення.

Оптимальний варіант – проведення професійної геологічної розвідки на ділянці під будівництво

Якщо скористатися такою послугою немає можливості, то доведеться самостійно бурити свердловини на ділянці, як мінімум дві — три штуки, на глибину нижче рівня промерзання. Через кожні 200÷250 мм пошарово аналізується тип ґрунту. Якщо з’явилися ознаки водоносного горизонту, то відразу ж відзначається глибина його залягання.

Пробурити розвідувальну свердловину можна і вручну або з використанням мотобури. Але при цьому може просто не вистачити знань для точної оцінки грунту, його щільності, пористості, ступеня вологості.

Для чого це робиться? По-перше, кожен ґрунт має власної несучою здатністю. Тобто це те навантаження, яка гарантовано не викличе просідання грунту. Можна буде порівняти цю характеристику з питомою навантаженням від планованого будівлі, щоб зрозуміти, чи можливий той чи інший тип фундаменту в принципі. А по-друге, крім того, різні типи грунтів виявляють і різну схильність до морознім спучування.

• Скельні, уламкові, гравелисті грунти відносяться до категорії найбільш стійких. Їм не властиво ні осадження, ні морозний спучування, та як вода в них просто не затримується.

Скельний, сипучий ґрунт – успішно витримає практично будь-яке навантаження

На такій підставі хвилі можна застосувати будь-який тип фундаменту, в тому числі малозаглубленную стрічку, монолітну плиту або стовпи. Палі відпадають відразу – в такий грунт їх просто не заженеш, так це і зовсім ні до чого.

Зразкове опір таких ґрунтів наведено у таблиці:

Розрахункові опору великоуламкових грунтів

• Піщані грунти (з переважанням більш 50%, піску) теж відносяться до розряду стійких. Вони дозволяють використовувати всі типи фундаментів, якщо буде правильно оцінена навантаження від будівлі.

Піщаний грунт на розрахунковій глибині залягання фундаменту – це дуже непоганий варіант, що дозволяє вибрати будь-який тип підстави

У сухому стані такий грунт сипучий, а зволоження практично не призводить до суттєвої втрати несучої здатності. Вода в піщаному грунті застоюватися просто не може, тобто побоюватися за морозне спучування – не слід. Виняток становлять піщані пилуваті ґрунти – вони здатні насичуватися водою при близькості водоносного горизонту.

Розрахункові опору піщаних грунтів

• Пилувато-глинисті грунти, до яких можна віднести супісок та суглинки. У супіски відзначається переважання дрібного піску, в суглинках, зрозуміло – глини. З ними вже проблем завжди побільше.

З одного боку, несуча спроможність у них істотно нижче, і дуже залежна від ступеня зволоження ґрунту і його пористості. З іншого боку – у таких ґрунтах вода має властивість затримуватися, і при промерзанні за рахунок розширення льоду спостерігається явище спучування. Щоб звести до мінімуму його вплив на підставу будівлі, фундамент доводиться заглиблювати нижче рівня промерзання грунту.

Супіски і в особливості суглинки – це «проблемні» грунти, що слід обов’язково враховувати при виборі типу фундаменту

Вибір типу фундаменту тут не настільки очевидний – багато чого залежить від конкретних особливостей ґрунту, від глибини розташування водоносних горизонтів, від рівня промерзання. Однозначно виключаються тільки стовпчасті фундаменти.

Розрахункові опору супісків і суглинків

• Глинисті грунти, тобто або цілком складаються із глини, або із зовсім невеликими включеннями з дрібного піску або каміння. Можна також віднести до дуже проблемним, що вимагає особливого підходу.

Здавалося б, у щільної глини дуже висока несуча здатність. Це дійсно, на перший погляд, так і є. Але біда в тому, що показники опору сильно залежні від пористості і вологості глини, тобто дуже нестійкі. І сподіватися на них можна тільки в тому випадку, якщо абсолютно виключається контакт глинистого ґрунту з водою.

Майже чиста глина – далеко не самий оптимальний варіант для фундаменту.

Глина має властивість утримувати воду, розбухати, на таких грунтах найвиразніше виражені процеси морозного здимання. Доводиться або заглиблювати стрічку нижче рівня промерзання (а це стає дуже дорого у виконанні), або розглядати інші типи фундаментів.

Розрахункові опору глинистих грунтів

Цілком очевидно, що без досвіду в оцінці стану ґрунтів правильно визначити особливості взятої проби, щоб знайти табличне значення опору – дуже складно. Це ще раз підкреслює значимість професійного геологічного вишукування.

Рівні залягання грунтових вод

Приблизно оцінити рівень залягання грунтових вод нерідко допомагає наявність колодязя. Але, безумовно, покладатися все ж стоїть на проведені геологічні вишукування.

Високе розташування водоносних горизонтів може внести суттєві корективи у вибір фундаментної конструкції. Справа в тому, що такі ділянки в максимальній мірі можуть бути піддані морознім спучування. А ще одна небезпека криється в тому, що найбільш близькі до поверхні шари (так звана верховодка) не відрізняються стабільністю. Тобто ступінь їх наповненості дуже залежна від часу року і поточних погодних умов.

Близьке розташування грунтових вод може стати дуже серйозною проблемою, що обмежує господарів ділянки у виборі типу фундаменту.

Необхідно дотримуватися правила, щоб від верхнього водоносного горизонту до підстави (підошви або плити фундаменту відстань була не менше 500 мм. та й то при цьому практично в більшості випадків потрібно виконати комплекс заходів з водопониження на час проведення будівництва. А потім – облаштовувати надійну стаціонарну систему дренажної каналізації навколо будинку. Великі труднощі чекають особливо в тому разі, якщо у планах господарів розглядається наявність підвалу або цокольного поверху. Обійдеться такий фундамент в досить круглу суму.

У таблиці нижче наведені деякі рекомендації по вибору фундаменту під будинок з піноблоків, в залежності від типу грунту і рівня розташування грунтових вод.

Ще декілька рекомендацій:

• Утеплення стрічкового і плитного фундаментів і їх гідроізоляція повинні бути передбачені незалежно від глибини залягання грунтових вод і рівня промерзання грунту. У будь-якому випадку потрібен захист від впливу ґрунтової вологи. А при розташуванні водоносного горизонту на висоті менше 1000 мм, значення цих заходів багаторазово зростає, і крім того, ніяк не обійтися без ефективної системи кільцевого дренажу навколо будівлі.

Утеплення, гідроізоляція фундаменту і система відводу води – запорука довговічності споруди

Ці завдання, про які багато хто, за нерозуміння гостроти питання, просто забувають, повинні бути зведені в ранг першорядної важливості. На нашому порталі є ряд публікацій на цю тему. Так, окрема стаття присвячена проблемам утеплення фундаменту піноплекс. Окремо розповідається про необхідність і технології виконання гідроізоляції фундаменту рулонними матеріалами. І ще одна публікація докладно розповідає про масштабне завдання відведення води від фундаменту.

• Якщо найближчий водоносний горизонт розташований на глибині 500 мм і менше, то практично безальтернативним варіантом фундаменту стають гвинтові палі. Про розрахунку такої підстави буде розказано трохи детальніше трохи нижче.
• Обов’язкова умова для зведення будинку з піноблоків – жорсткість конструкції фундаменту. Тому, якщо використовується стовпчикову або свайная конструкція, повинна бути виконана дуже надійна обв’язка. Найкращим рішенням в цьому випадку бачиться монолітний армований залізобетонний ростверк.

Якщо для будинку з піноблоків обраний пальовий фундамент, то оптимальним рішення по його обв’язку стане монолітний залізобетонний ростверк

Монолітна залізобетонна обв’язка поверху потрібно і тоді, коли стрічковий фундамент викладається з окремих блоків.

Проблеми може створювати нерівність рельєфу ділянки. Вирішується це часто вибором пальового фундаменту – опори після установки підрізають один рівень. Якщо несучої здатності паль недостатньо, доведеться вдаватися до дуже дорогого варіанта плити глибокого закладення. Або ж використовувати стрічковий фундамент із ступінчастою висотою стрічки, а на загальний рівень першого поверху потім вийти цегляної або блокової кладкою

Деякі нюанси вибору різних типів фундаменту

В цьому розділі публікації ми подивимося, що ще необхідно «прикинути» при виборі того чи іншого фундаменту для будинку з піноблоків.

Оцінюємо можливості стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент входить в число найбільш популярних у приватних забудовників. Його відрізняє висока універсальність і здатність протистояти серйозним навантаженням.

Крім того, до його переваг можна віднести довговічність, порівняльну нескладність в споруді – з цим завданням цілком можна впоратися самостійно, особливо якщо мова йде про малозаглубленной стрічці. У будинку на такій підставі цілком можна обладнати льох або підвальне (цокольне) приміщення.

Стрічковий фундамент – дуже непогане рішення для будинку з піноблоків. Однак, і його використання може бути обмеженим.

Є у нього, безумовно, і ряд недоліків. Це – вельми чималий обсяг робіт, у тому числі з виїмки ґрунту, створення надійної опалубки, бетонування. Особливо це стосується тих випадків, коли в силу особливостей майбутньої будівлі або в зв’язку з недостатньою несучою здатністю верхніх шарів ґрунту стрічку доводиться сильно заглиблювати.

Не можна сказати, що стрічковий фундамент повністю універсальний – є досить серйозні обмеження на його застосування. Так, від нього досить часто доводиться відмовлятися, якщо при пучинистих грунтах розташування водяних горизонтів занадто високий – менше 2000 мм від поверхні землі – тут потрібна додаткова професійна консультація. Не підійде він для будівництва будинку на ділянці з грунтами, насиченими органікою, на лесових, на торфовищах. Неприпустимим він на жирних глинах, що мають властивість сезонного водонасичення, на нещільних пилуватих пісках. Всі ці грунти не дають потрібного опору, або ж цей показник має властивість різко змінюватися в залежності від ступеня зволоження.

Проблемним стає такий фундамент і на ділянці з сильно пересіченим рельєфом – часто для цього потрібні невиправдано високі витрати матеріалів і трудовитрат. Як варіант, заливати стрічку східчасто, погодившись з перепадом висот. А потім на один загальний рівень першого поверху виводити цоколь цегляної або блокової кладкою.

Як провести попередні розрахунки, щоб оцінити можливості стрічкового фундаменту і визначиться «начорно» з його розмірами?

• З довжиною стрічки, напевно, все зрозуміло – вона повинна розташуватися по периметру будівлі під несучими стінами, і під внутрішніми капітальними перегородками. Так як господарі майбутнього будинку повинні представляти його приблизний план, необхідно підсумувати всі ці ділянки. Цей параметр дуже важливий для подальшого розрахунку несучої здатності фундаменту.
• Висота фундаментної стрічки. Вона буде складатися з двох величин. Це глибина закладання (від рівня грунту до підошви) і цокольна частина, яка виступає над землею. Про висоту цокольна частині раніше вже згадувалося – для пінобетонних стін її бажано витримувати не менше 400÷500 мм, А глибина закладення вже залежить від стану грунтів та інших особливостей будівлі, наприклад, від планованого до будівництва підвального приміщення.

У таблиці нижче показано значення допустимих глибин залягання, якщо цей параметр розглядати лише з позицій характеристик ґрунту.

• Тепер – про ширині стрічки. Тут відштовхуються від двох критеріїв.

— По-перше, ширина стрічки в цокольній її частини ніяк не може бути менше, ніж товщина капітальної стіни, яка буде викладатися з пінобетонних блоків. Навпаки, зазвичай передбачається ще й запас мінімум по 25÷50 мм з кожної зі сторін. Тобто, наприклад, якщо передбачається зводити будинок з блоків товщиною 300 мм, ширина стрічки повинна складати 350÷400 мм.

— По-друге, товщина стрічки в області підошви повинна бути такою, щоб забезпечувалось розподіл навантаження на загальну площу контакту, відповідне несучої здатності грунту.

Як можна провести розрахунок? Для цього пропонується нескладний алгоритм, що дозволяє виконати такі «прикидки» самостійно. Базується цей спосіб на оцінці несучої здатності грунту.

В основі лежить наступна формула:

D = 1.3 × (Pd + Pf) / (Ro × L)

D – розрахункова ширина фундаментної стрічки, необхідна для забезпечення несучої здатності фундаменту.

1.3 – коефіцієнт, яким закладається експлуатаційний запас надійності фундаменту (на випадок непередбачених обставин, що призводять або до зростання навантаження, або до зниження опору грунту).

Pd – маса будівлі, яка була розрахована раніше.

Pf – маса залізобетонного фундаменту. Її визначити нескладно. Треба лише за відомим значенням довжини, висоти і планованої ширини стрічки розрахувати обсяг, а потім, знаючи щільність залізобетону (приблизно 2400 кг/м3) – перерассчитать його у ваговій еквівалент.

Ro – розрахункове опір грунту на глибині залягання підошви фундаменту. Можна взяти з таблиць, які наведені вище.

L – сумарна довжина фундаментної стрічки, з урахуванням капітальних зовнішніх стін і перегородок усередині будинку.

В результаті розрахунків буде отримано значення ширини стрічки, яке забезпечить необхідну розподіл навантаження на грунт. Його необхідно порівняти з тим значенням ширини, що планувалося і було враховано при розрахунку маси фундаменту.

— Якщо отримане значення менше, дорівнює або не перевищує плановану ширини більш ніж на 30÷50 мм, то на цьому можна зупинитися. Тобто планована ширина стрічки забезпечить стійкість і самого фундаменту, і будівлі, на ньому зведеного.

— У тому випадку, якщо результат значно перевершує заплановану спочатку ширину стрічки, можна зробити одним з двох способів:

1 – збільшити ширину стрічки до значення, не нижче розрахункового. Правда, це відразу ж приведе до серйозного подорожчання фундаменту, особливо, якщо потрібно значне заглиблення підошви.

2 – застосувати схему, в якій стрічка залишається на запланованому рівні товщини, але спирається на Т-подібну підошву. Цей варіант виглядає краще – витрати, звичайно, зростуть, але не настільки помітно.

Фундаментна стрічка може мати єдину ширину у всій своїй висоті, або ж виконуватися з Т-образною підошвою, яка збільшить площу опори для приведення розподіленого навантаження в межі допустимого рівня.

Щоб максимально спростити читачеві завдання проведення подібних розрахунків, нижче розміщений спеціальний калькулятор, в програму якого закладена зазначена вище формула.

Калькулятор для визначення оптимальної ширини стрічкового фундаменту

Вкажіть запитувані значення і натисніть «РОЗРАХУВАТИ НЕОБХІДНУ ШИРИНУ ФУНДАМЕНТНОЇ СТРІЧКИ»

Розрахована маса будівлі, тонн

Сумарна довжина стрічки, метрів

Загальна висота стрічки, метрів

Планована ширина стрічки, метрів

Розрахунковий опір грунту на глибині підошви, кгс/см2 (взяти з таблиці вище) л

Якщо за результатами розрахунків потрібна коректування ширини стрічки, то необхідно буде обчислення повторити – вже з новим вихідним значенням. Просто з тієї причини, що фундамент у цьому випадку неминуче стане більш масивним.

Проведена оцінка допоможе точніше визначитися з розмірами майбутнього фундаменту. Тобто з’явиться можливість прорахувати «у першому наближенні» і «бухгалтерію» цього етапу будівництва: необхідні обсяги земляних робіт, арматури, пиломатеріалів для опалубки, бетонного розчину. У цьому ми теж можемо надати допомогу.

Нюанси розрахунків і зведення стрічкового фундаменту

Самостійне зведення такого типу фундаменту вимагає від господарів володіння досить великим масивом інформації. Технологічні рекомендації по проведенню робіт і цілий каскад зручних калькуляторів для проведення розрахунків стрічкового фундаменту містяться в спеціальній публікації нашого порталу. А ще одна окрема стаття повністю присвячена правильного армування стрічкового фундаменту.

Оцінка пальово-гвинтового фундаменту

Якщо стрічковий фундамент з тих чи інших причин стає неможливим або нерентабельним, то має сенс розглянути інший тип підстави. Наприклад, підстава для будівництва будинку у вигляді обв’язаних гвинтових паль.

Цей тип фундаменту останнім часом став користуватися широкою популярністю у забудовників. Це обумовлено низкою його виражених переваг:

• Використання таких опор дозволяє вести будівництво на перезволожених, заболочених ділянках, торфовищах, з близьким розташуванням водоносного шару і т. п. Головне – забезпечити досягнення гвинтового ділянки палі щільного несучого шару ґрунту на глибині нижче рівня промерзання. При такому розташуванні опори морозний спучування їй стає нестрашним – воно має лише дотичне вплив, якого буде недостатньо, щоб зрушити з місця вкрученную в грунт широку лопатеву частина.

Палі, вкручені в грунт нижче рівня його промерзання і спираються на щільні шари з високою несучою здатністю, стають надійними опорами під подальше будівництво будинку.

• Очевидно, то такий фундамент дозволяє звести до мінімуму проблеми, викликані сильною пересеченностью ділянки. Якщо будинок будується на схилі, то вкручені опори просто підрізають по одному горизонтальному рівні, а потім виконується їх обв’язка ростверком.
• Зводяться до мінімуму земляні роботи. Та й весь комплекс операцій по вкручиванию паль здійснюється досить швидко. При вдалому збігу обставин пальове поле може бути готовим вже буквально через день — два.
• Робота особливо швидко піде з застосуванням спеціальної техніки. Але дуже часто можна обійтися і без цього – палі вкручуються зусиллями кількох осіб з використанням довгих важелів. Довше, звичайно, але зате майже безкоштовно, якщо заручитися допомогою друзів чи родичів.
• Правильно розрахований, встановлений і обв’язаний пальово-гвинтовий фундамент, за умови використання якісних опор з надійним антикорозійним покриттям, прослужить 50 і більше років.

Притаманні такого типу фундаментів і певні недоліки. До їх числа відносять наступне:

• Доводиться відмовлятися від повноцінного підвального або цокольного приміщення.
• Існують обмеження по поверховості будівництва.
• Вкручування паль в безпосередній близькості від інших будівель стає вельми проблематичним – це враховується завчасно при плануванні. Правда, спеціальна техніка це питання повністю знімає.
• Неможливо повністю виключити дію корозії сталеві опори. Зрозуміло, що добросовісні виробники випускають палі з оцинкованими поверхнями або зі спеціальним стійким антикорозійним покриттям, але тим не менш.

Особливо активно може розвиватися корозія, якщо в безпосередній близькості від будинку проходить високовольтна лінія електропередач, залізниця, розташована шахта, ретрансляційна вежа, тобто ті споруди, які здатні викликати появу блукаючих струмів. Крім того, необхідно повністю виключити струми витоку – неприпустимо використовувати систему пальово-гвинтового фундаменту в ролі контуру заземлення.

Як оцінити можливість застосування пальово-гвинтового фундаменту під планується будинок з піноблоків? Цей аналіз можна провести самостійно.

Насамперед – які палі буду застосовуватися. В даний час у приватному будівництві найширше використовуються опори модельного ряду СВС (паля гвинтова зварна). У цьому ряду – п’ять найменувань, з труб діаметром від 57 до 133 мм Відповідно, разом з діаметром палі зростає і ширина лопатей – від 150 до 350 мм, тобто і площу опори палі в щільному шарі грунту.

Найчастіше в приватному житловому будівництві для створення пальово-гвинтового фундаменту застосовуються відносно недорогі опори типу СВС

Палі з діаметром 57, 76 і 89 мм розглядати в якості фундаменту для житлового будинку не можна – у них інша сфера застосування: паркани, огорожі, легкі підсобні і господарські споруди, прибудови до будинку і т. п. Опори діаметром 108 мм підійдуть для легких житлових будинків, наприклад, каркасних. Для будинку з піноблоків ж зазвичай використовуються найпотужніші в цьому ряду палі діаметром 133 мм Вартість такої палі довжиною 2500 мм орієнтовно 2300 руб, і ще 350 руб. – ціна оголовка, який, втім, може і не знадобитися, якщо обв’язка буде виконуватися монолітним залізобетонним ростверком.

Розмірні параметри гвинтової палі СВС-133

Установка паль в системі фундаменту підпорядковується певним правилам – це стосується і кроку їх розміщення, та обов’язкової наявності у тих чи інших місцях, наприклад, по кутах і в місцях перехрещень і примикань стін (ростверку під них). З цими правилами читач може ознайомитися, переглянувши пропонований відеосюжет.

Відео: Правила розташування опор в системі пальово-гвинтового фундаменту.

Але якщо навіть подивитися на коментарі до цього відео, то стає зрозуміло, що абсолютно невиразно висвітлена проблема – а скільки ж паль сумарно потрібно, щоб забезпечити надійність фундаментної основи. Ось на це питання зараз ми і будемо шукати відповідь.

Для початку необхідно визначити несучу здатність однієї гвинтової опори. Ясна річ, що вона залежить і від опору ґрунту, і від площі гвинтовий частини палі (якщо розглядати її у вертикальній проекції).

Цікаво, що опір ґрунтів в даному випадку вже буде значно відрізнятися від тих табличних значень, що наведені вище. Це обумовлено тим, що щільність ґрунту на глибині значно більше. Крім того, при вгвинчування палі лопаті дуже сильно «пресують» шари ґрунту, створюючи локальний ділянку з підвищеним, часом у кілька разів, опором. Дані по несучої здатності різних грунтів в таких умовах наведені в таблиці нижче:

Розміри палі відомі, опір ґрунту теж, то можна визначити несучу здатність однієї опори. Скористаємося наступною формулою:

Q = (S × Ro) / g

Розбираємося з позначеннями:

Q – несуча здатність однієї гвинтової палі.

S – площа опори, тобто площа гвинтовий частини палі в поперечному перерізі.

Ro – розрахунковий опір грунту (беремо з останньої таблиці, де вказані значення саме для гвинтових паль).

g – спеціальний коефіцієнт надійності, який і задає необхідний експлуатаційний запас, і враховує можливі похибки в оцінці несучих здібностей грунту.

— Якщо дослідження грунтів на ділянці проводилося фахівцями, зі взяттям проб в ході розвідувального буріння, то коефіцієнт можна взяти рівним 1,2.

— Теж професійна, але більш спрощена методика – це встановлення так званої еталонної палі. При укрученні її гвинтовий частини приблизно на розрахункову глибину проводяться регулярні виміри крутного моменту, прикладеного на палю. Це дає можливість з високим ступенем точності оцінити несучу здатність грунту. Коефіцієнт при цьому приймається рівним 1.25.

— Ну а якщо господар ділянки сам вирішив оцінити стан грунту на цій глибині, викопуванням шурфу або бурінням свердловини, то зберігається досить висока ймовірність похибки – просто через незнання багатьох нюансів, відомих фахівців. Щоб не допустити серйозної помилки в оцінці несучої здатності палі, яка може позначитися в подальшому на стійкості фундаменту в цілому, краще перестрахуватися, і закласти експлуатаційний резерв побільше. Тому коефіцієнт приймають рівним від 1.45 і навіть до 1.7.

До речі, ще один привід подумати про професійні дослідження. Швидше всього, у цьому випадку буде потрібно менша кількість опор. Так що можна провести порівняння, провівши розрахунки для обох випадків.

Спростить завдання розрахунку розміщений нижче калькулятор.

Калькулятор для визначення несучої здатності гвинтової палі.

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати несучу здатність гвинтової палі»

Типорозмір палі

Тип переважаючого грунту на глибині розташування гвинтовий частини паль

Пісок великої або середньої фракції
Пісок дрібної фракції
Пісок пилоподібної фракції
Суглинок чи супісок тверді
Суглинок чи супісок тугопластичные
Суглинок чи супісок мягкопластичные
Глина напівтвердого стану
Глина тугопластичная
Глина мягкопластичная
Лес

Якість ґрунтів визначено:

— проведенням професійних геологічних вишукувань
— установкою еталонної палі
— на основі особисто проведених досліджень

Ось тепер, коли значення несучої здатності однієї опори відомо, нескладно розрахувати і необхідну їх кількість. Необхідно просто розділити навантаження, внаслідок будівлею (в даному випадку — з урахуванням ростверку), на несучу здатність однієї палі.

Масивність будівлі ми вже визначили в самому початку, тобто весь розрахунок полягає у звичайному відділенні з подальшим округленням у більшу сторону. Наприклад, сукупний вага планованої споруди склав 65,3 тонни. А розрахована несуча здатність палі, з урахуванням коефіцієнта надійності – 4,23 тонни. Ділимо, отримуємо 15.44, тобто знадобиться мінімум 16 паль.

Чому мінімум? Тому що може статися ситуація, коли правила установки опор (з урахуванням кроку і обов’язкових точок) потребують більшої кількості паль. Це вже вирішується при остаточному складанні плану.

Що ще важливо знати про пальово-гвинтовий фундамент?

Якщо передбачається саме така підстава під будівництво будинку з піноблоків, то господарям буде корисно дізнатися, з якими операціями їм ще доведеться зіткнутися. Спеціальна стаття нашого порталу присвячена питанням обв’язки пальового фундаменту. Крім того, не можна забувати і про необхідність утеплення пальового або стовпчастого фундаментів.

Фундамент – монолітна плита

Цей фундамент відрізняється високою надійністю. А в деяких випадках навіть стає єдино можливим варіантом для будівництва будинку з піноблоків на проблемних грунтах.

Високоміцна, з виражено великою несучою здатністю, якісно монолітна утеплена плита – це відмінне підставу практично для будь-якого приватного будинку, навіть в кілька поверхів.

До достоїнств таких фундаментів можна віднести наступне:

• Застосування плитного фундаменту робить можливим будівництво на нестійких, схильних до морознім спучування грунтах. За рахунок дуже великої площі підстави, розподілена навантаження на ґрунт виходить зовсім незначитлеьной. Нерідко такий фундамент називають «плаваючим», і для цього є всі підстави. При правильно проведених розрахунках плита разом із зведеною на ній будівлею справді ніби пливе на поверхні грунту. За рахунок її високої жорсткості, деформуючі навантаження від можливих переміщень грунтів на стіни будинку практично не передаються.

Правда, багато фахівців все ж стверджують, що універсальність плитного фундаменту переоцінена. І «рятівним варіантом» він може стати все ж не у всіх випадках.

• Немає особливої обмеженості по поверховості споруджуваного будинку.
• Якщо плита робиться незаглубленной (а саме так найчастіше і роблять), то земляні роботи зводяться до мінімуму. Правда, інших трудомістких операцій буде з надлишком.
• Одночасно з створенням фундаменту в розпорядженні господарів з’являються готові чорнові підлоги першого поверху.
• У принципі, більшість операцій, пов’язаних із спорудженням такого фундаменту, не вимагають особливої кваліфікації, і можуть бути проведені самостійно. Інше питання, що загальна трудомісткість усього процесу – досить вражаюча, і без спеціальної техніки обійтися складно.

Тепер пройдемося по недоліків такої підстави:

• У порівнянні з усіма іншими тапамі фундаментів, монолітна плита – це справа вельми витратна. Тобто під таке рішення повинно бути підведено розумне економічне обґрунтування.
• Плитний фундамент погано поєднується з перепадом висот на ділянці будівництва. Тобто незаглубленная плита відпадає практично відразу ж. А якщо робити її заглиблення, то це ще більше збільшить затратність проекту.
• При поверхневому розташуванні плити не йде мови про створення льоху або підвалу під нею.
• Перед заливкою плити повинні бути продумані всі питання підведення необхідних комунікацій. Усунути недоробки на наступних етапах буде вкрай важко або навіть зовсім неможливо.

Будинку з пінобетону можна віднести до особливо масивних будівель. Тобто надмірно висока несуча здатність фундаменту, як правило, не потрібно. А це означає, що слід кілька разів гарненько подумати, чи стане плитний фундамент оптимальним рішенням, або можна вибрати що-небудь простіше і дешевше.

Вибір дорогого плитного фундаменту, особливо для не надто важкого будинку з піноблоків, повинен бути всебічно виправданим.

Нижче буде наведено цілком доступний для кожного алгоритм такої попередньої оцінки. Він також заснований на обліку несучої здатності ґрунту, але все ж з деякими застереженнями.

Якщо брати в розрахунок звичайні табличні опору ґрунтів, то можна з дуже великою часткою ймовірності стверджувати, що плитний фундамент забезпечить цілком допустиме навантаження. Цього порука виражена велика площа, з якої розподіляється загальне навантаження. Крім того, при товщині плити у 200÷300 мм не повинно бути ніяких проблем з міцністю самого заснування на злам. Здавалося б, чого ще бажати? Але проблема в іншому.

Справа в тому, що досить часто такий фундамент разом з базуються на ньому будинком виходить аж надто «плаваючим». Тобто плита буде реагувати переміщенням навіть на зовсім незначні зрушення грунту, наприклад, при спученні або, навпаки, весняному відтаванні. Щоб провести аналогію, уявіть, як ведуть себе легкий і пригруженный поплавці при зовсім невеликій брижів на воді (порожнє і навантажене судно, човен, або навіть просто консервна банка). Один бовтається вгору-вниз, а щоб розгойдати другий — все ж необхідно зусилля більше. Всі ці порівняння, безумовно, дещо перебільшені, але зміст повинен бути зрозумілий.

Тому для оцінки такого фундаменту краще оперувати іншим показником. Його називають оптимальним значенням розподіленої навантаження на той або інший тип ґрунту. При такому тиску буде забезпечуватися, так би мовити, необхідна остійність загальної конструкції. Тобто буде виконуватися вимоги стабільності підстави при можливих вертикальних переміщеннях (це, безумовно, не стосується сильних сейсмічних поштовхів – тут, при необхідності, застосовуються вже зовсім інші професійні методи розрахунку).

Значення такої оптимальної навантаження істотно відрізняються від звичайної несучої здатності грунтів. Вони наведені в таблиці нижче:

Допитливий читач напевно відразу зверне увагу на те, що в таблиці повністю відсутні грунти з підвищеною несучою здатністю, не схильні до спучування. Справа в тому, що розглядати плитний фундамент на таких ділянках – навряд чи доцільно, з-за її складності і дорожнечі. Цілком можна застосувати більш доступні варіанти типу стрічкового або навіть стовпчастого.

Далі, у таблиці жирним шрифтом і підкресленням виділені два рядки. Це теж зроблено з умислом. В обох випадках прийняття рішення про плитному фундаменті повинно піддаватися особливо ретельному вивченню з точки зору його доцільності. Краще в цьому питанні відразу проконсультуватися з фахівцями. І ось чому:

— У випадку з супісями дуже велика ймовірність того, що стрічковий варіант фундаменту буде все ж краще, простіше і вигідніше, без якої б то не було втрати несучих якостей.

— У випадку з твердими глинами ситуація інша. Їх досить високий показник опору – величина все ж досить «аморфна», дуже сильно залежить від впливу води. При підтопленні (тривалі проливні дощі, весняний паводок, повінь, різке підвищення рівня верховодки) несуча здатність значно знижується. І фундамент може почати потихеньку тонути, вростати в землю. У таки ситуаціях більш прийнятним рішенням може стати використання паль з опорою на глибоко розташовані щільні шари (див. розділ вище).

Тепер конкретніше про те, як проводиться попередній аналіз можливості і доцільності застосування плитного фундаменту.

• Отже, оптимальне значення розподіленої навантаження ми вже маємо.
• Напевно повинні бути відомі розміри плити в плані, тобто не складе праці розрахувати її площа. Як правило, плита робиться ширше периметра будівлі не менш, ніж на величину своєї товщини з кожної зі сторін будинку – нехай це буде 300 мм. Це – не догма, і в ряді випадків, за якими, наприклад, архітектурних міркувань, плита може замислюватися і більше.
• Значення сумарного навантаження, яке буде надавати будівля на плиту і далі на грунт, теж нами розраховано.

За цими даними (площі та вазі) нескладно визначити тиск, який буде надаватися будівлею без урахування плитного фундаменту. Цей показник необхідно відняти від значення оптимальної розподіленого навантаження. Різниця – це як раз той відсутній «дефіцит» навантаження, який повинен бути заповнений за рахунок масивності самої плити.

Так як площа плити відома, ця різниця тиску легко переводиться у вагу. А потім, через значення щільності залізобетону, визначається обсяг плити, і далі – її оптимальна товщина.

Щоб не збудувати тут низку формул, нижче розміщений калькулятор, який проведе обчислення буквально за секунди.

Калькулятор розрахунку оптимальної товщини монолітної фундаментної плити.

Вкажіть запитувані значення і натисніть «РОЗРАХУВАТИ РЕКОМЕНДОВАНУ ТОВЩИНУ МОНОЛІТНОЇ ПЛИТИ»

Тип ґрунту на ділянці затройки

Щільні піски дрібної або пылеватой фракції
Піски дрібної або пылеватой фракції, середньої щільності
Супіски, тверді та пластичні
Суглинки, тверді та пластичні
Глини твердої структури
Глини пластичні

Загальна площа розраховується плити фундаменту, м2

Розрахована маса будівлі, тонн

Буде не дивно, якщо отримані результати когось шокують. Але нервувати не треба – давайте розбиратися далі. Отже, цілком можливі три совершенью різних результату:

• Випадок перший, оптимальний. Розрахункова товщина плити розташувалася в діапазоні 200 ÷ 300 мм (± 50 мм). Можна сказати, що ми потрапили в яблучко». Тобто при таких вихідних даних плитний фундамент дійсно стає оптимальним рішенням, що відповідає всім критеріям його оцінки. Отриману товщину, після округлення з кратністю до 10 або 50 мм (як зручніше) можна приймати остаточної величиною для проведення подальших розрахунків (кількість і крок арматури, об’єм бетону і т. п.).
• Випадок другий. Калькулятор видав товщину більше 350 мм. На ділі результат може вийти взагалі «страшним», досягає півметра і більше. Необхідно правильно зрозуміти – це зовсім не говорить, що слід заливати саме таку товсту плиту. Просто настільки високий показник вказує, що сукупно система «будинок + плитний фундамент» виходить занадто легкою для таких вихідних умов будівництва. Дуже велика ймовірність того, що стрічковий або пальовий фундаменти будуть цілком здатні впоратися із завданням.

Якщо ж вирішено все одно зупинитися на плиті (з розумною, безумовно, товщиною), то може вийти той самий «поплавок», про який говорилося вище. Цей недолік теж усунемо – існує технологія створення спеціальних ребер жорсткості, спрямованих у бік грунту, які покращують стабільність споруди. Але це вже – значне ускладнення проекту, який навряд чи можливо реалізувати без залучення висококваліфікованих фахівців.

• Випадок третій, вкрай рідкісний, але все ж. Розрахована товщина плити виходить менше 150 мм (не виключено і зовсім від’ємне значення). Все говорить за те, що будинок для таких умов будівництва на плитному фундаменті виглядає надмірно масивним, і з часом почне «тонути». Остаточний вибір припустимого фундаменту можна буде проводити тільки після всесторонньої оцінки ділянки на підставі професійних геологічних досліджень.

Ось таким чином, з використанням нескладних у виконанні розрахунків, можна оцінити доцільність будівництва плитного фундаменту. З великою часткою ймовірності можна стверджувати, що одноповерховий будинок з піноблоків виявиться занадто легким для подібного заснування. Це не накладає категоричної заборони на будівництво, але все ж — є над чим подумати.

Якщо ж рішення прийнято на користь плитного фундаменту, то не полінуйтеся ознайомитися з більш детальною інформацією про цю конструкції.

Важлива інформація про монолітних плитних фундаментах

Зведення такої підстави під подальшу забудову зажадає проведення деяких специфічних розрахунків, з’ясування правил і порядку проведення технологічних етапів будівництва. Про все це – в спеціальній статті нашого порталу «Фундамент плита своїми руками». Дуже цікавою, сучасної різновидом такого фундаменту є утеплена шведська плита – про неї також докладно розповідається в окремій публікації.

* * * * * * *

Отже, було розглянуто декілька доступних алгоритмів оцінки придатності різних типів фундаменту для будинку з пінобетонних блоків. Сподіваємося, що наша публікація допоможе читачеві зробити оптимальний вибір. Але ще раз підкреслимо – запропоновані варіанти розрахунків ніяк не можна вважати готовими інженерними рішеннями. Як би те ні було, але для забезпечення гарантованої надійності і довговічності споруджуваного житлового будинку все одно краще вдатися до професійного проектування.