Укладання паркетної дошки своїми руками покрокова інструкція

10

Паркетна дошка в останні роки стала досить популярним покриттям, так як є одним із найбільш естетичних матеріалів для оформлення підлоги. Вона підходить для настилу практично в будь-якому з приміщень будинку або квартири, за винятком ванної кімнати (з-за підвищеної вологості). Тим не менш, при придбанні якісного підлогового покриття, його правильному монтажі і дотримання рекомендацій з експлуатації, навіть у вологому приміщенні паркетна дошка може прослужити достатньо довго.

Укладання паркетної дошки своїми руками покрокова інструкція

У будь-якому випадку – мало придбати якісне покриття – його довговічність залежить від правильної укладки. Викликати майстра? — це може виявитися недешево, порівнянно з вартістю матеріалу. Може, варто спробувати виконати таку роботу самому? Чому б і ні, якщо прикласти свої вміння і старання. Отже, укладання паркетної дошки своїми руками покрокова інструкція з ілюстраціями.

Зміст статті

  • 1 Що являє собою паркетна дошка?
    • 1.1 Будова паркетної дошки
    • 1.2 Переваги і недоліки паркетної дошки
  • 2 Підготовка підстави до настилу паркетної дошки
  • 3 Особливості укладання паркетної дошки
  • 4 Технологія монтажу паркетної дошки
    • 4.1 «Плаваюча» кладка паркетної дошки
    • 4.2 Клейовий спосіб монтажу паркетної дошки
    • 4.3 Монтаж паркетної дошки на лаги
  • 5 Відео: Клейовий спосіб укладання паркетної дошки на фанерне підставу

Що являє собою паркетна дошка?

Будова паркетної дошки

Перш за все, давайте ще раз згадаємо, що ж криється під терміном «паркетна дошка».

Цей вид покриття, як альтернатива паркету, був запатентований ще в 1941 році. При його розробці була досягнута більш висока стійкість до зовнішніх впливів, при значному здешевленні вартості матеріалу. Спочатку паркетна дошка складалася з двох шарів. Згодом, з появою інноваційних технологій, вона неодноразово модернізувалася, проте, незмінним залишався матеріал її виготовлення — натуральна деревина. Завдяки цьому, це підлогове покриття залишається дуже затребуваним на протязі багатьох десятиліть. Особливо паркетна дошка стала популярна останнім часом, коли в дизайнерській моді відроджується еко-стиль.

Сьогодні в продаж, як правило, надходять тришарові паркетні дошки, які вперше з’явилася на ринку в 1946 році і виявилися набагато практичніше початкового варіанту. Випускати це покриття почала компанія «Tarkett», яка і до наших днів поставляє свою продукцію по всьому світу, залишаючись при цьому лідером в даній сфері виробництва.

Міцність і довговічність цього підлогового покриття пояснюється структурною будовою дошки. Кожен з прошарків «пирога» має різну товщину. Ну а положення волокон деревини у кожному з наступних шарів мають напрямок, перпендикулярний до попереднього. У нижньому та верхньому шарі волокна йдуть уздовж дошки, а в середньому, відповідно, поперек. Саме таке розташування додає матеріалу міцність і виключає ризик деформації.

Схема будови паркетної дошки

  • Верхній шар паркетної дошки виготовляється з високоякісної деревини твердих порід. Шар є не тільки декоративним – він відрізняється відмінною зносостійкістю, має товщину не менше чотирьох міліметрів. Так як від якості цього матеріалу залежить зовнішній вид паркетної дошки, деревина для верхнього шару ретельно підбирається. Ламелі, з яких складається дошка, не повинні мати ніяких дефектів. Їх підбирають за фактурному рисунку, а також по колірному відтінку. Ламелі підганяються один до одного, склеюються між собою, а потім фіксуються до основи за допомогою клею. Деякі моделі паркетної дошки мають цілісне покриття, яке виготовляється з високоякісного натурального шпону. Їх ще називають однополосными дошками.
  • Для виготовлення середнього шару зазвичай застосовуються хвойні породи деревини. Заготовки мають напіввертикальні або вертикальні річні кільця, які здатні рівномірно розподіляти навантаження і надавати підвищену стійкість матеріалу. Цей шар складається з однакових по ширині (20÷30 мм) ідеально оброблених плашок, які укладаються поперек. Товщина середнього шару становить 7÷8 мм. На ньому, як правило, розташовуються замкові з’єднання — фігурні пази і шипи.
  • Нижній шар складається з однієї або двох цілих дощок і є стабілізуючим. Він створює надійну і стійку опору для верхньої конструкції і запобігає її прогин. Товщина цього шару складає не більш 4 мм

Поверхня зовнішнього шару готової паркетної дошки ретельно шліфується, а потім покривається захисно-декоративними складами, які наносяться в декілька шарів — це шпаклівка, потім грунтовка, підкладковий та декоративний лак, який після нанесення твердне під впливом ультрафіолету. Завдяки зовнішнього шару, готове покриття набуває стійкість до вицвітання і механічних пошкоджень. У додатковому лакуванні після укладання таке підлогове покриття не потребує.

Достоїнства і недоліки паркетної дошки

Як і у будь-якого іншого покриття підлоги, паркетної дошки є свої переваги і недоліки. Їх краще всього розглядати, порівнюючи її з іншими популярними підлоговими покриттями.

  • Головною перевагою паркетної дошки, в порівнянні з лінолеумом і ламінатом, є її екологічна чистота, так як вона проводиться тільки з натурального дерева.
  • Паркетна дошка, при якісному монтажі, відрізняється від натурального паркету, а на лінолеум і ламінат наноситься плівка із зображенням фактурного деревного малюнка. У кращому випадку, ламінат може бути покритий натуральним шпоном, наклеєним на МДФ.
  • В паркетній дошці цільне дерево використовується тільки для верхнього шару, а штучний паркет виготовляється повністю з натурального дерева, але і коштує в рази дорожче першої. Однак, паркетна дошка більш стійка до деформаційним процесам, ніж паркет, так як має описану вище конструкцію – чергування шарів з різним напрямком волокон. Паркет — це досить примхливий матеріал, що вимагає періодичного догляду, а якщо все залишити «на самоплив», деревина може набрякнути від підвищеної вологості або почати розсихатися, коли вологи недостатньо. В результаті плашки паркету починають деформуватися — вигинатися і жолобитися.
  • У порівнянні з тим же паркетом, паркетну дошку набагато швидше і зручніше укладати, так як вона має великі розміри. Крім цього, укладання дошки не вимагає спеціальних навичок. Достатньо мати готове рівну основу під покриття та інструкцію з його монтажу.

Укладання паркету – досить непросте завдання, тому її зазвичай довіряють професіоналам. З паркетної дошкою простіше…

Паркет ж укласти не так-то просто, і тому його настилом займаються професійні майстри, робота яких коштує зовсім недешево.

  • У разі, коли при укладанні паркетної дошки були допущені які-небудь помилки, їх цілком можна скорегувати, якщо матеріал не монтувався на клей. З паркетом зробити виправлення буде набагато складніше.
  • На відміну від паркету, паркетна дошка надходить у продаж з нанесеним захисним покриттям і досить довго може експлуатуватися без додаткової обробки. Паркет ж, після його настилу, вимагає циклювання, а потім покриття спеціальним маслом або лаком.
  • Паркетна дошка може імітувати паркет, плашки якого покладені рядами зі зсувом відносно один одного, а також у вигляді дерев’яних мостин.
  • Паркетна дошка чудово імітує і дощата підлога. Причому останній рідко виготовляється з цінної деревини, так як коштує вона дуже дорого. А ось паркетна дошка, вкрита шаром дорогої деревини, буде коштувати значно дешевше.
  • Термін служби паркетної дошки складає 20÷30 років, в залежності від якості і своєчасності догляду за нею, а також від акуратності і інтенсивності її експлуатації. На відміну від неї, паркет і масивна дошка мають більш тривалий термін служби, але вимагають більш ретельного догляду — циклювання фарбування або покриття лаком або маслом. Однак, необхідно уточнити, що паркетна дошка може бути відшліфована для її оновлення. А деякі її моделі, що мають досить товстий верхній шар 6 мм, можуть піддаватися шліфовці 10 і навіть більше разів.

Якщо підводити підсумок, то можна прийти до висновку, що конструкція паркетної дошки менш вибаглива у догляді, ніж паркет, а також позитивно відрізняється своєю екологічністю від ламінату і лінолеуму. Ціну на паркетну дошку ніяк не можна назвати низькою, однак, її монтаж можна зробити самостійно, в той час, як впоратися з укладанням натурального паркету своїми силами впоратися – навряд чи вийде.

Підготовка підстави до настилу паркетної дошки

Покриття з паркетної дошки може бути укладено на різні підстави — бетонне перекриття, дощата або фанерний підлогу, а навіть на старий, але міцний підлогу, облицьований керамічною плиткою. Головне, щоб основа була рівною, без виступів і великих заглиблень, тому поверхню потрібно ретельно підготувати.

У підготовчі заходи перед настилом паркетної дошки входять кілька моментів, без яких неможливо отримати якісне покриття підлоги.

  • Першим кроком проводиться ретельна ревізія підстави. При виявленні тріщин, поглиблень або виступів, їх потрібно ліквідувати. Тріщини розширюються і закладаються бетонним або іншим композитним ремонтним розчином (спеціальною шпаклівкою). Окремі поглиблення також вирівнюються бетоном, а досить великі виступи збиваються. Невеликі вади можна згладити, настелити на підлогу спеціальну підкладку.
  • Крім цього, поверхня підстави перевіряється на рівність з допомогою будівельного рівня. Допустимо, щоб нерівності становили 2÷2,5 мм на один погонний метр, але не більше того.
  • Якщо якість підстави не вкладається в допустимі похибки, то доведеться облаштувати вирівнювання. В залежності від типу підлоги можна для цього використовувати стяжку (наприклад, саморазравнивающимися складами), або ж вивести підлогу в горизонтальну площину з виставленням лагів і подальшим кріпленням на них фанери або дощок.

Дрібні недоліки бетонної підлоги відмінно приховає шар якісної клеєної фанери, який потім стане основою для укладання паркетної дошки

  • Якщо виявлені лише незначні вади статі, які все-таки потрібно нівелювати — це також можна зробити, закріпивши до бетонної основи фанерні листи, уклавши їх за принципом «цегляної кладки», тобто у розбіг. Листи можуть бути прикручені або приклеєні до бетону.

 

Що б не стелилось на бетонну основу – фанера або безпосередньо сама паркетна дошка, поверхню необхідно дуже якісно прогрунтувати складом глибокого проникнення.

  • Перед укладанням на бетон безпосередньо паркетної дошки або фанери під неї, основу необхідно добре загрунтувати, щоб зміцнити поверхню і виключити поява пилу.
  • Якщо дошка буде укладатися безпосередньо на бетонну поверхню, то під неї настилається підкладка.

Еластична підкладка відмінно приховує всі дрібні нерівності підстави

В якості цього шару використовується спінений поліетилен, тонкі листи екструдованого полістиролу, корковий матеріал в плитах і рулонах.

Коркові листи — це не тільки відмінна вирівнююча і амортизуюча підкладка, але і вельми ефективна термоізоляція поверхні підлоги

Пробкова листова або плитна підкладка найчастіше приклеюється до основи, так як він не тільки згладжує невеликі нерівності, але і виступає в якості утеплювача.

Як рулонні, так і плитні матеріали укладаються встик.

Не рекомендується використовувати в якості підкладки старий килим або ковролін, а також лінолеум, так як цей матеріал може деформуватися і потягнути за собою дошки паркету. Крім того, старе підлогове покриття за час його експлуатації вбирає в себе різні запахи, які не зможе приховати нова паркетна дошка.

Необхідно підготувати інструменти для розмічання, різання заготовок, проведення монтажу

  • Підготувати потрібно не тільки матеріали, але й інструменти для виконання робіт. В перелік необхідного для проведення монтажу входять:

— електричний лобзик, циркулярна пила або ножівка з дрібним кроком зубів;

— гумовий молоток — для підбиття рядів;

шуруповерт;

— правило і будівельний рівень;

— кутник і рулетка;

— звичайний і зубчастий шпатель;

— спеціальна скоба для підтягування дощок. Її можна придбати в готовому вигляді або ж виготовити самостійно із сталевої смуги товщиною 4÷5 мм.

— подбійний брусок. Також може бути «магазинним» або саморобним;

— розпірні клини.

Підготувавши все необхідне, необхідно ще раз провести сумлінну прибирання. Зокрема, поверхня підлоги перед настилом будь-якого матеріалу потрібно ретельно пропилососити. Будь невеликий камінчик, який випадково залишиться за д покриттям, може здорово нашкодити загальній якості получающегося підлоги.

Особливості укладання паркетної дошки

Перед тим як перейти до покрокової інструкції з монтажу підлогового покриття з паркетної дошки, варто трохи розповісти про деякі нюанси його укладання, про яких теж необхідно мати інформацію.

Паркетна дошка обов’язково повинна відлежатися саме в тому приміщенні, де буде настилати. Так буде досягнутий паритет температури і вологості матеріалу та основи під нього

  • Перше, що необхідно пам’ятати — це те, що куплена і привезена в будинок паркетна дошка повинна вилежатися в тому приміщенні, де вона згодом буде укладена. Особливо це важливо враховувати, якщо придбання зроблено в холодну пору року, і різниця температур в приміщенні і на вулиці досить велика. У приміщенні, де буде проводитися настил покриття, температура повітря повинна складати не менше 18 градусів, а вологість 30÷60%. Для «отлеживания» дошку краще звільнити від заводської полімерної упаковки.

Схеми укладання паркетної дошки

  • Перед тим як перейти до підготовки полів і монтажу покриття, потрібно заздалегідь скласти приблизну схему розташування дошки, з огляду на її довжину і ширину. Завдяки такому кресленням буде простіше орієнтуватися при проведенні кладки. З’являється можливість відразу визначитися з самим вдалим розміром розрізаних дощок, які зазвичай укладаються по обох краях ряду або тільки з одного його боку.
  • Відрізки дощок, докладываемых в ряду повинні мати довжину не менше 500 мм.
  • Складаючи схему, також потрібно врахувати ширину дощок останнього ряду, оскільки їх, як правило, доводиться підрізати. Якщо вони будуть мати ширину не менш ніж 60 мм, то покриття варто трохи зрушити, тобто підрізати дошки не лише останнього, але і першого ряду.
  • Паркетні дошки укладають «в розбіг». Це означає, що дошки другого ряду зміщуються на ½ або ⅓ частину довжини щодо першого ряду.
  • Враховуючи особливості і форму приміщення, вибирається розташування, тобто напрямок кладки дощок, яке і визначає малюнок.

Найчастіше вдаються до «прямої» укладання паркетної дошки – це найпростіший спосіб

— Найпростіший варіант, який найчастіше вибирається для укладання — це монтаж дошки уздовж або поперек кімнати. При цьому варто врахувати те, що якщо дошка укладають поперек приміщення, вона візуально зробить його ширше, а поздовжній монтаж його подовжить. Така «оптична гра» допоможе вирішити проблему занадто довгою або вузької кімнати.

Діагональний настил паркетної дошки виглядає оригінально, але виконати його — значно складніше

— Другий варіант монтажу — це діагональна кладка. Вона більш складна у виконанні та передбачає досить багато відходів, а це значить, витрати на купівлю дошки будуть збільшені, так як потрібно більшу її кількість. Такий спосіб монтажу відмінно підходить для настилу в квадратних приміщеннях і візуально розширює простір кімнати. Виробляючи діагональну кладку, торцеві краї крайніх до стіни дощок зрізаються чітко, під кутом в 45 або 30 градусів. Монтаж покриття починається з середини кімнати. Для цього по діагоналі приміщення — від кута до кута, прокреслюють лінії або натягують шнур, по якому укладається перший ряд покриття. Потім, кладка триває спочатку в одну, а потім в іншу сторону від центрального ряду.

Технологія монтажу паркетної дошки

Розбираючись в технологічних способах настилу цього покриття, потрібно розглянути всі аспекти.

Отже, паркетна дошка може бути покладена трьома способами — «плаваючою» кладкою, на клей або на лаги. Щоб вирішити, який з них підійде для конкретного випадку, потрібно дізнатися, що вони собою представляють, розібратися з їх достоїнствами і недоліками.

«Плаваюча» кладка паркетної дошки

Така укладка паркетної дошки виконується без фіксації покриття до основи. Ну а його монолітність досягається тільки за допомогою замкових з’єднань, розташованих по краях дощок.

На абсолютно рівній основі цілком можна застосувати технологію «плаваючого» укладання покриття

Подібний монтаж включає декілька етапів, які детально будуть розглянуті в представленій нижче таблиці-інструкції. Зараз же можна лише зупинитися на позитивних і негативних моментах цього способу.

До «плюсів» даної технології можна віднести:

  • Простоту і швидкість виконання кладки.
  • Можливість відкоригувати допущені при монтажі помилки.
  • Можливість заміни окремих дощок покриття, у разі їх пошкодження.
  • Простоту демонтажу дошки і можливість вторинного використання. Наприклад, покриття набридло або ж втратила актуальність або естетичність, тому його вирішено замінити. Дошку можна легко зняти і перевести на дачу, де знову укласти в одну з кімнат.
  • Стійкість плаваючого покриття до коливань температур, так як конструкція має можливості для розширення матеріалу.
  • Економія на купівлю клею.
  • Плаваюче покриття можна експлуатувати відразу ж після завершення монтажних робіт.

Мінусами цього способу укладання можна вважати:

  • «Плаваюче» покриття не підходить для монтажу в приміщеннях з площею понад 50 «квадратів».
  • Воно не рекомендовано для укладання в приміщеннях, де підлога буде надаватися високе навантаження.
  • Покриття чутливий навіть до невеликих нерівностях, тому під нього необхідно укладати підкладку. Однак, цей матеріал обійдеться дешевше спеціального клею.

Клейовий спосіб монтажу паркетної дошки

Назва цього способу монтажу говорити сама за себе. Тобто при такому підході паркетна дошка укладається на спеціальний клей, нанесений на основу.

Укладання паркетної дошки на спеціальний клей

Причому, купуючи клей, необхідно переконатися в тому, що він підходить для конкретного типу паркетної дошки.

Монтаж за цією методикою проводиться поетапно. При цьому особливого значення набуває чітке дотримання всіх технологічних рекомендацій, випробуваним майстрами і довели свою важливість.

  • Клейовий спосіб монтажу застосовується в тому випадку, якщо дошку планується укласти на бетонне покриття, яке перед початком робіт потрібно добре загрунтувати. Якщо ж квартира знаходиться на першому поверсі будинку, де велика ймовірність проникнення вогкості на перекриття і стіни, підлоги краще всього просочити гідроізоляційним складом глибокого проникнення, який захистить поверхні від вологи і появи цвілі. Ґрунтовку необхідно наносити не тільки на підлогу, але і на нижню частину стін, смугою в 100÷120 мм. Якщо нанесення розчину буде проводитися в кілька шарів, то кожен з них повинен бути добре просушений.
  • Наступним кроком, уздовж однієї із стін укладається паркетна дошка, між нею і стіною, на відстані приблизно в 400÷500 мм один від одного встановлюються спеціальні пластикові або дерев’яні вставки, які забезпечать компенсаційний зазор. Вони дозволять матеріалу підлогового покриття розширюватися при підвищенні температури в приміщенні, завдяки чому настил залишиться рівним.

Роботу необхідно виконувати з особливою акуратністю, намагаючись, щоб клей не потрапив на лицьову сторону паркетної дошки

  • Далі, підігнавши довжину останньої дошки в ряду (як це робиться, буде показано нижче поданій таблиці), наноситься на поверхню підлоги шпателем клей на площу, шириною 80÷100 мм більше, ніж зовнішня лінія ряду. Після нанесення клей розподіляється по поверхні зубчастим шпателем.
  • Тепер прийшов час укладання на шар клею паркетної дошки. Її потрібно відразу точно стикувати між собою за допомогою замкових з’єднань — цей процес проводиться однаково при кладці дошки будь-яким з трьох способів.

Іноді, щоб забезпечити максимально щільний притиск покриття до підлоги, практикують його приховане прикручування через шип замкового з’єднання

  • Коли весь ряд дошки буде укладений, у деяких випадках покриття може бути додатково зафіксовано до підлоги за допомогою саморізів, через заздалегідь просвердлені отвори в пазах. Отвори просвердлюються з кроком 300÷350 мм.
  • Потім на бетонну підставу знову наноситься клейова маса і розподіляється по його поверхні.
  • У другому ряду дошка укладається зі зрушенням наполовину (або на 1/3) щодо вже наклеєної дошки. Спочатку дошки стикуються по довжині, а потім з’єднуються з елементами першого ряду, після чого фіксується саморізами до основи.

При будь-якому способі укладання необхідно домогтися повного прилягання дощок в замковому з’єднанні по всій довжині. Але працювати потрібно акуратно, зіставляючи зусилля, щоб не пошкодити паз замку черговий дошки

  • При нещільному приляганні двох рядів один до одного, тобто якщо між ними залишилася щілину, до краю зовнішнього ряду приставляється гладкий брусок, на якому акуратно, щоб не зламати замкове з’єднання на паркетній дошці, постукують гумовим молотком. Талое простукування ведуть до тих пір, поки щілина не стане практично непомітним.
  • Подібний чином приклеюється всі покриття підлоги.
  • Не слід допускати попадання клей на лицьову сторону паркетної дошки. Якщо ж таке сталося, то краплі відразу видаляються – для цього під рукою завжди повинна бути чиста дрантя.
  • Коли поверхня підлоги кімнати повністю застелене паркетом, покриття потрібно залишити для просихання на 2÷3 дні, не даючи на нього ніякого навантаження. Необхідно продумати заходи для виключення навіть випадкового проходу в кімнату. Термін висихання клею, як правило, виробник вказує на упаковці.
  • Після того як клей під покриттям повністю висохне, шви між дошками потрібно обробити прозорим акриловим герметиком, який знизить ризик потрапляння вологи ззовні під дошки.
  • Коли герметик повністю затвердіє, можна видалити вставки уздовж стін, приступати до установки плінтусів, а також міжкімнатного поріжка.

Потрібно сказати, що клейовий спосіб кріплення обирається в тому випадку, якщо поверхня підлоги має невеликі нерівності, які можна підкоригувати за допомогою шару клею. Тому, виробляючи монтаж паркетної дошки за подібною технологією, притискати її до поверхні підлоги потрібно акуратно.

До позитивних сторін клейового монтажу покриття можна віднести:

  • Можливість використання цього матеріалу на будь-яких за розміром площах.
  • Більш високу стійкість до підвищених навантажень.
  • Спосіб підходить для монтажу паркетної дошки зверху стяжки, облаштованій над теплим водяним підлогою.

До недоліків укладання на клей відносять:

  • Витрати на придбання клею.
  • Можливість експлуатації приміщення тільки повного висихання клею.
  • Більш складний монтаж покриття.
  • Неможливість виправлення допущених помилок в кладці.
  • Складність заміни ушкоджених дощок.

Монтаж паркетної дошки на лаги

Укладання паркетної дошки на лаги може бути проведена двома способами — це фіксація її безпосередньо на лаги або ж на настеленную на них фанеру.

Якщо обраний перший варіант монтажу, то потрібно враховувати, що товщина паркетної дошки повинна становити не менше 22 мм Тільки в цьому випадку вона гарантовано не буде прогинатися під зовнішнім навантаженням. Крім цього, лаги повинні мати досить велику ширину (близько 80÷90 мм) і укладатися на основу з невеликим кроком – зазвичай це 400 мм. Паркетна дошка, яка закріплюється безпосередньо на лаги, укладається перпендикулярно їм. Стики дошки в одному ряду виробляються в середині ширини лаги.

Паркетна дошка може кріпитися і безпосередньо на лаги. Але в цьому випадку вона повинна бути здатною витримувати значні динамічні навантаження, тобто бути товстою.

Другий варіант передбачає фіксацію лад на основі з кроком 500÷600 мм, так як на них перед укладанням дошки, настилаються фанерні листи товщиною не менше 20 мм

Як один, так і інший варіант монтажу зручний у тому випадку, якщо підлоги необхідно утеплити або ж вирівняти за допомогою виставлення лагів у горизонтальну площину рівня.

Лаги, підбираються під настил паркетної дошки, повинні бути добре і правильно просушені. Не повинно бути ніякої деформації бруса або дошки, інакше готовий підлога може з часом почати скрипіти.

Монтаж покриття по лагах дозволяє провести додаткове утеплення підлоги

В залежності від того, наскільки планується підняти чисту підлогу над основою, лаги можуть бути закріплені безпосередньо до основи, або ж підняті над нею і вирівняні за допомогою спеціальних стійок або шпильок.

Перед монтажем системи лагів бетонну основу необхідно ретельно гідроізолювати

Якщо підлоги по лагам облаштовуються в приватному будинку або в квартирі, розташованій на першому поверсі багатоповерхівки, то бетонну основу обов’язково потрібно гідроізолювати. Це можна зробити за допомогою спеціальних обмазувального розчинів, просочень, щільної поліетиленової плівки чи ж руберойду.

Зверху гідроізоляції закріплюються лаги, між якими укладається утеплювальний матеріал, який затягується пилонепроникної плівкою. Особливо важливо це врахувати, якщо в якості утеплювача застосовується мінеральна вата.

Потім, по лагах за допомогою саморізів фіксуються листи фанери, між якими повинен бути передбачений компенсаційний зазор в 2,5÷3 мм Кріпильні саморізи, вкручуються в лаги через фанерне покриття з кроком 150÷180 мм. Край кожного фанерного листа повинен припадати на середину лаги.

Монтаж паркетної дошки з «плаваючою» технології — покрокова інструкція

У зв’язку з тим, що самим популярним способом укладання паркетної дошки є «плаваючий» її варіант, він і буде розглянуто в поданій нижче таблиці — від початку проведення робіт і до його фіналу.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Отже, першим кроком на вирівняну і загрунтовану основу настилається гідроізоляційний матеріал. У розглянутому випадку для цієї мети обрана поліетиленова плівка.
На ілюстрації добре показано, що гідроізоляція покладена не тільки на горизонтальну поверхню підлоги, але і на стіни — її піднімають приблизно на 100 мм.
Закріплювати гідроізоляцію на стінах необов’язково, однак, якщо обраний матеріал невеликої товщини, який буде падати на підлогу і заважати роботі, то його можна тимчасово зафіксувати на стіні малярським скотчем. Але, все-таки краще буде вибрати щільну плівку — це скоротить час на проведення робіт, яке потрібно на її приклеювання.
Наступним кроком, на гідроізоляційний матеріал настилається підкладка. В даному випадку обраний щільний спінений поліетилен, але він цілком може бути замінений корковим рулонним або плитним матеріалом.
Спочатку настилається тільки один лист підкладки рулонного типу уздовж стіни, від якої розпочнеться монтаж паркетної дошки, так як якщо застелити кімнату повністю, вона буде заважати роботі, зсуваючись то в одну, то в іншу сторону.
Зазвичай, підлогове покриття починають укладати з лівого кута приміщення, як би не був запланований його монтаж — уздовж або поперек кімнати.
Після цього береться заздалегідь складена схема укладання матеріалу і підготовлені розпірні клини, які повинні бути тимчасово встановлені між стіною і дошкою паркету.
Товщина розпірних клинів повинна становити 10÷15 мм.
Наступним кроком перша дошка укладається паркету.
Тимчасово притискають її до стін, щоб визначити рівність її положення.
Тепер настав час створення компенсаційного зазору між стіною і матеріалом підлогового покриття.
Він створюється з допомогою розпірних клинів, що встановлюються з усіх боків дошки, що межують зі стінами. Дошка щільно притискається до цих клинам.
Крок між клинами по довгій стороні дошки має бути близько 500 мм.
Далі, йде укладання другої дошки першого ряду.
Вона скріплюється з першою допомогою стикувального замку.
Стикувальні замки у різних виробників можуть дещо відрізнятися, але зазвичай при з’єднанні вони як би замикатися між собою.
Важливо, щоб друга і наступні дошки встановлювалися рівно по ширині попередньої дошки.
Якщо одна з них виявиться зрушена в зовнішню сторону, наступний ряд неможливо буде зістикувати з попереднім.
На малюнку добре видно, як має виглядати з’єднання двох дощок по довжині ряду.
Виклавши перший ряд майже повністю, крім останньої дошки, яку, як правило, доводиться різати, з допомогою рулетки або металевої лінійки вимірюють відстань від стіни до торця покладеної дошки.
При цьому враховую те, що необхідно залишити компенсаційний зазор в 10÷15 мм, про який говорилося вище. Тому, щоб при вимірі випадково не допустити помилки, краще всього прикласти до стіни розпірний клин і проводити завмер відстані від нього.
Наступним кроком, до кінця першого ряду прикладається ціла дошка, потім вона перевертається лицьовою стороною вниз і на виворітній стороні відкладається довжина потрібного відрізка.
Далі, по позначці за будівельним куточку чертится перпендикулярна краях лінія, за якою з допомогою циркулярної пилки або електричного лобзика робиться рез.
Підготовлений відрізок стикується з іншими дошками першого ряду, при цьому уздовж стіни також встановлюються розпірні клини.
Друга частина дошки, від якої був відрізаний шматок для завершення першого ряду, дуже часто починає другий ряд (якщо дозволяє довжина цього відрізка).
Він з’єднується з першим рядом замком, розташованим по довгій стороні дошки.
Далі, укладається друга дошка другого ряду.
Складність її укладання полягає в тому, що її потрібно скріпити за допомогою замків з попередньою і поруч розташованої дошкою.
Деякі сполуки розраховані на стикування дощок спочатку по довжині ряду, а потім скріплення другого ряду з першим. Інші, як показано на ілюстрації, спочатку стикуються дошці до першого ряду, а потім з’єднуються з попередньою дошкою.
Таким же чином настилається всі покриття підлоги.
Однак, напевно, у будь-якій кімнаті знайдуться місця, які ускладнюють роботу.
Щоб дошка акуратно лягла біля вхідних дверей, а поріжок знаходився в її отворі, в нижній частині дверної коробки робиться запив до стіни, так як показано на фото.
Однак дошка поки не укладається на місце, так як її можна пошкодити подальшими діями.
Наступним кроком потрібно позначити місце розташування поріжка, який притисне краї дощок в дверному отворі.
Для цього необхідно вздовж по ширині прорізу укласти подпорожек, на який потім буде закріплений поріг.
Уздовж нього, з боку укладається паркету, потрібно провести гострим ножем для того, щоб зрізати смугу матеріалу підкладки, який буде заважати щільному приляганню подпорожка до основи.
Далі, через отвори для кріплення, передбачені в подпорожке, робляться відмітки за допомогою маркера або олівця.
Потім подпорожек знімається, а по розмітці просвердлюються отвори.
В отвори вставляються пластмасові дюбель-пробки.
Потім на місце встановлюється подпорожек, який закріплюється саморізами, вкручиваемыми через отвори в дюбель-пробки, що знаходяться в основі.
Далі, можна готувати місце для монтажу дошки, яка буде заходити в вирізаний в дверній коробці паз.
Так як дошку, через встановлення її в зазор, неможливо буде підняти і скріпити замком, як це відбувалося при монтажі інших дощок, з уже покладеної дошки з допомогою стамески знімається частина замку.
Цей процес доведеться провести не тільки по довжині дошки, але і по її ширині.
Потім на зрізані ділянки дощок смугою наноситься столярний або інший клей, призначений для скріплення дерев’яних деталей.
Тепер дошка підсовується в зазор під дверною коробкою і просувається до вже укладеного покриття.
Краю дошки щільно притискаються до зрізаним замковим лініях з нанесеним на них клеєм.
При необхідності, вклеиваемую дошку можна підбити через передбачений для цього брус, з допомогою молотка, так як в з’єднанні дошки з основним покриттям не повинно залишатися зазору.
Аналогічні операції необхідно буде виконати і з іншого боку дверного отвору.
Наступним етапом настилаються інші дошки, виходять одним краєм в дверний проріз. Вони укладаються краєм на зафіксований саморізами подпорожек.
Після цього краї дощок притискаються зверху порогом, який прикручується разом з дошками до подпорожку.
Таким чином, краї дощок будуть зафіксовані на основі, а також затиснуті між двома металевими смугами порога.
Якщо планується продовжити укладання паркетної дошки і в сусідній кімнаті, то замість металевого поріжка можна встановити пластиковий стикувальний профіль.
Для цього на підставу закріплюється його нижня частина, а після укладання дощок зазор між ними накривається профілем, який стикується з нижнім.
При цьому необхідно пам’ятати, що між нижнім елементом профілю і дошками повинен бути передбачений компенсаційний зазор в 4÷5 мм.
Ще однією досить складною областю для настилу паркетної дошки є труби опалення, що йдуть в міжповерхове перекриття.
Звичайно, можна закінчити дошку, дійшовши до труб, а також покласти за ними, уздовж стіни відрізок підлогового матеріалу, але виглядати така укладка буде вкрай неакуратно. Крім того, в останньому зазорі, а також між трубами, буде збиратися пил.
Вирішити цю проблему досить просто, поклавши дошку перед трубами і відзначивши їх розташування по її ширині.
Потім дошку переміщається і укладається поруч з сурмами, і з допомогою будівельного косинця на ній намічається лінія розташування стояків, яка перетне раніше позначені лінії.
Таким чином, будуть знайдені точки, в яких потрібно буде просвердлити отвори.
Для висвердлювання отворів потрібно свердло-коронка потрібного діаметру.
Для даного варіанту труб, показаного на картинці, була використана коронка діаметром 30 мм.
Наступним кроком робиться рез по лінії, що проходить поперек дошки. Рез повинен пройти через середину круглих отворів.
Тепер можна збирати, отриману конструкцію в єдине покриття. Для цього відрізана частина дошки заводиться за труби і встановлюється так, щоб півкола розташувалися біля задньої частини труб.
Потім, на торець дошки наноситься водостійкий столярний клей, після чого, до передньої частини труб присувається інша частина дошки і стикується з відрізком, тобто притискається до торця, на який нанесений клей.
Після цього, проміжки, що залишились між трубами і дошкою, закриваються спеціальними декоративними обрамленнями, на зовнішній вигляд нагадують бублики. В даних маскують деталях передбачені роз’єми, що дозволяють розділяти їх надвоє і встановлювати з різних сторін труби, а потім збиратися в єдину конструкцію.
Ці елементи не тільки закриють зазори від попадання в них пилу, але і додадуть проходу труб через підлогове покриття акуратний зовнішній вигляд.
У багатьох майстрів, вперше виробляють монтаж паркетної дошки, виникають проблеми при укладанні її останнього ряду.
Складність в тому, що потрібно ухитритися зістикувати дошку або її обрізану частина з іншим покриттям.
У разі нещільного притиснення дощок останнього до попереднього ряду, його потрібно підтягнути за допомогою спеціального пристосування, званого скобою.
Її вставляють у зазор між дошкою і стіною, а потім постукують по її другому, загнутому вгору краю.
Побивання проводиться до тих пір, поки дошка щільно не пригорнеться до решти покриттю і не зафіксується на замок.
Підтягнувши останній ряд настилу, можна видаляти розпірні клини і переходити до установки і закріплення до стіни кронштейнів для плінтусів.
Ці деталі можуть мати різну форму, і вони вибираються в залежності від того, яким плінтусом планується оформити підлогове покриття.
Кронштейни кріпляться до стіни з кроком 400÷500 мм.
Плінтус може мати рівну або фігурну форму.
Як правило, з його внутрішньої сторони передбачений кабель-канал для проведення комунікацій. Тому, перш ніж встановити в кронштейни плінтус, у нього виробляється укладання кабелів.
Тепер залишилося встановити на місце плінтус. Він може просто замикатися на кронштейнах або ж прикручуватись до них.
Якщо вибирається останній варіант, то з середньої частини елемента тимчасово видаляється полоса-заглушка, яка відкриє канал, через який плінтуса і будуть зафіксовані до кронштейнів. Потім, на місце повертається смуга, яка замаскує капелюшки кріпильних гвинтів.
Важливо – плінтус може мати і іншу конструкцію, кріпитися іншим способом. Але його фіксація ніколи не повинна здійснюватися до підлогового покриття – виключно до стіни!
Останнім етапом з допомогою гострого ножа акуратно зрізати виступаючий вище плінтуса гідроізоляційний матеріал.
Ніж повинен бути дуже гострим, щоб плівка зрізалася легко, так як при натискуванні на стіну, можна пошкодити її обробку.
Результатом роботи стане акуратне, тепле і вельми практичне підлогове покриття, яке прослужить, при належному догляді, довгі роки.

* * * * * * *

Тепер, після уважного вивчення представленого вище матеріалу, можна переходити до практичного виконання наведених в ньому рекомендацій. Як можна бачити з покрокової інструкції, «плаваючу» укладання паркетної дошки цілком можна зробити самостійно, вирівнявши і підготувавши належним чином основу під її монтаж.

І на завершення, традиційно — невеликий відеосюжет, в якому демонструється процес укладання паркетної дошки на фанерне підставу.

Відео: Клейовий спосіб укладання паркетної дошки на фанерне підставу