Тепла підлога під ламінат на деревяну підлогу

У власників приватних будинків вже старої споруди нерідко з’являється бажання провести ремонт, облагородивши при цьому старі дерев’яні підлоги. Асортимент пропонованих до продажу сучасних підлогових декоративних покриттів в наш час досить широкий, і дуже часто вибір робиться на користь ламінату – виходить дуже акуратне зносостійке і просте у догляді покриття, і разом з тим – як би «успадковується» візуальне оформлення приміщення в стилі класичного дерева.

Однак, при проведенні ремонту багато господарі не задовольняються тільки зміною «декорацій», а бажають змінити стать принципово, оснастивши його системою підігріву поверхні. Який тепла підлога під ламінат на дерев’яну підлогу стане оптимальним? Як провести його монтаж власними руками? Про все це читайте у цій публікації.

Який «тепла підлога» стане оптимальним в даній ситуації?

Отже, вихідні дані такі:

— Маєте: дерев’яну підлогу – основа, стан якого, з точки зору несучих здібностей і стабільності, цілком задовільний, або ж його можна виправити невеликим ремонтом, але без демонтажу.

— Необхідно: оновити поверхню підлоги укладанням ламінованої дошки, і одночасно змонтувати систему її підігріву.

Розглянемо, який з типів «теплих підлог» підійде в описуваному випадку.

• Водяний «тепла підлога», тобто система розташованих під поверхнею трубних контурів, підключених до домашньої системи опалення. Треба відразу сказати, що таке рішення не виглядає оптимальним, причому відразу з кількох причин:

— По-перше, «класична» технологія водяного «теплої підлоги» передбачає розміщення труб, по яких циркулює теплоносій, в товщі монолітної бетонної стяжки товщиною не менше 50 мм, А це, в свою чергу, означає, що старе дерев’яне покриття доведеться демонтувати, і вже на місці, що звільнилося облаштовувати «пиріг», починаючи від товстого шару утеплення і закінчуючи ламінованим покриттям. Справа це досить масштабне, що вимагає «мокрих» робіт з бетонним розчином, і, по суті, говорити вже про дерев’яній основі, як про такий – не має сенсу.

— Можуть заперечити, що водяна тепла підлога цілком можна змонтувати й за «сухий» технології, саме по дерев’яній основі – з використанням теплообмінних металевих профільних пластин.

Однак, ефективність і економічність такого водяного підігріву, порівняно з заливкою труб стяжкою, вже істотно нижче. Крім того, монтажні роботи досить складні – потрібно створити канали-пази для укладання труб, що потребує або фрезерування, або підгонки деталей. Одним словом, без наявності досвіду братися за таку витівку – виглядає вельми необачно.

Водяний «тепла підлога» по дерев’яній підставі? – складно, але можливо …

Якщо вже зовсім не хочеться використовувати в якості джерела теплової енергії електричний обігрів, то водяні контури можна укласти на дерев’яну основу і «по сухому», тобто без заливки стяжки. Покроково цей процес розписаний в спеціальній публікації нашого порталу «Теплу підлогу під лінолеум на дерев’яну підлогу».

— Наступний аргумент: укладання контуру теплої підлоги» ще зовсім не означає, що його варто лише підключити до труб подачі і обратки системи опалення – і все готово. Ні, потрібно ще і встановлення спеціального обладнання, яке буде відповідати за підтримання необхідної температури (а вона значно відрізняється від рівня нагрівання радіаторів) і гарантоване забезпечення циркуляції по довгому контуру. Все це і додаткове розтрати, і, як правило, залучення фахівців, так як самому запустити і відбалансувати систему водяного «теплої підлоги» – завдання досить непросте. Так що про швидке і самостійно проведений ремонт в цьому випадку можна не мріяти.

Висновок по водяному теплій підлозі: можливість є, але ефективність все ж під сумнівом, а вартість, складність і масштабність виконання робіт – досить значні.

• Електричні теплі підлоги. Вони представлені нагрівальними кабелями, матами (які також, по суті, є кабелями, але на сітчастої основі), стрижневими нагрівачами та системами плівкового інфрачервоного обігріву.

— З кабелями і матами все просто – вони, так само, як і водяні «теплі підлоги», вимагають укладання в стяжку, тобто втрачається сам принцип дерев’яної основи. На аналогією з трубами, тут також простежуються пошуки можливостей укладання кабелів «на суху», але із застосуванням спеціально призначених для цієї мети виробів і з неминучою втратою ефективності обігріву.

Що з себе являє кабельний обігрів підлоги?

Існує кілька типів нагрівальних кабелів, які можна використовувати в системах «тепла підлога». Детальніше про принципи пристрою таких систем – читайте у спеціальній статті нашого порталу «Гріючий кабель як тепла підлога».

— Інфрачервоні стрижневі мати, тим більше у поєднанні з подальшим ламінованим покриттям підлоги, взагалі не застосовуються без хоча б тонкого (мінімум 30 мм) шару стяжки – «сухі» варіанти навіть не розглядаються.

Будь-яка з електричних систем «теплої підлоги» — значно простіше в монтажі і запуску, не вимагає особливої налагодження, так як управляється порівняно недорогими компактними термостатичними пристроями. Провести монтажні роботи по силам, напевно, кожному господареві будинку, хоч трохи розбирається в електриці і загальнобудівельних роботах. Але зупиняє, знову ж таки, наявність «мокрого циклу», тобто заливки стяжки, що для дерев’яної підстави стає не кращим варіантом.

Не біда – є ще один різновид електричного «теплої підлоги». Це інфрачервоні плівкові нагрівачі, як не можна краще підходять до розглянутого випадку. Вони взагалі не вимагають «мокрих» будівельних операцій, і всі роботи з перевлаштування підлоги в кімнаті можна зробити буквально за лічені дні.

По суті, ці обігрівачі представляють собою два шари тонкої міцної плівки з поліестеру, між якими пущені дві мідних струмопровідних шини, для нуля і для фази. Шини з’єднані між собою паралельно розташованими нагрівальними елементами – чорними смугами з карбоновим наповненням. Паралельне розташування забезпечує «щільність» нагрівання – смуги відстоять одна від одної досить близько, а крім того, повну незалежність кожного з елементів. Тобто у випадку виходу з ладу одного з елементів (хоча це й малоймовірно), це не позначиться на працездатності системи в цілому.

Нагрівальні смужки зібрані у «блоки» між якими залишено невеликий проміжок — крок цього проміжку в більшості моделей становить 250 мм. По цим розривів прокреслені лінії, по яким плівку можна сміливо різати в потрібний розмір по довжині.

Ширина таких інфрачервоних плівкових нагрівачів – найчастіше 500 мм, але при необхідності можна придбати і більш широкі – 800 або 1000 мм. Товщина рідко перевищує 0,4 мм, тобто система сама по собі практично ніяк не впливає на висоту створюваного підлоги. Потужність може бути різною – зазвичай вона варіюється в діапазоні від 150 до 300 Вт/м2, що цілком достатньо для забезпечення ефективного підігріву підлоги при правильно виконаному монтажі. Правда, можна зустріти у продажу і набагато потужніші зразки – так, у деяких моделей марки «TwinThermo» цей показник сягає 1100 Вт/м2, але в побутових умовах це виглядає абсолютним надмірністю. Карбонові нагрівачі при роботі на повній потужності здатні створювати максимальний нагрів до 50÷60 градусів, але для ламінованих підлог буває достатньо максимум 27 °С. Ну а температура плавлення самої плівки – не менше 110 градусів, тобто вона при дотриманні технології укладання і комутації стає абсолютно безпечною і в протипожежному плані, і з точки зору електробезпеки.

Монтаж такого плівкового інфрачервоного підлоги – досить простий і зрозумілий. Таким чином, подібної варіант для самостійного виконання виглядає оптимальним — його ми і будемо розглядати далі в статті. І щоб повною мірою довести можливість проведення робіт власними силами, буде покроково розглянуто реальний приклад створення теплої підлоги на дерев’яній основі під ламінат. Виконував цю роботу автор цих рядків, причому робив він це вперше.

Самостійний монтаж інфрачервоного плівкового «теплої підлоги» по дерев’яному основи під ламінат

З чого все починалося?

Будинок традиційної південної споруди, з товстими глинобитними стінами на стрічковому фундаменті і дерев’яними підлогами на лагах, був придбаний в 2002 році – закономірний втеча з «дурдому» сьомого поверху панельної дев’ятиповерхівки, та ще й з вікнами на південь, що перетворювало влітку квартиру в крематорій.

У будинку була встановлена газова система водяного опалення, яка згодом зазнала певної модернізації. В принципі, її ефективності цілком достатньо, так що «тепла підлога» про який буде йти мова, створювався лише для підвищення комфортності в окремо взятій кімнаті.

До моменту покупки молодшим членом сім’ї була дочка, якій ледь виповнилося 3 роки. Природно, одним з перших напрямків діяльності було створення комфортабельної дитячої, з урахуванням того, що підлога в ній є традиційним місцем ігор дитини такого віку. Самі дерев’яні підлоги, як пам’ятається, були в пристойному стані (якщо не звертати увагу на точне відповідність горизонтальній площині), але кілька прохолодні зими, оскільки настелені дошки безпосередньо на лаги, а під ними, на відстані не менше півметра – грунт, зі шлакової засипанням . Зими у нас, звичайно, стоять м’які – серйозними вважаються морози вже у -10° С, та й вони стоять буквально тиждень-іншу, так що утепленням раніше ніхто особливо і не заморочувався. Але все одно підлога не можна було назвати теплим: ноги, звичайно, не мерзли, та з щілин не видно, однак, певний дискомфорт все ж відчувався, і щоб дочці було максимально комфортно, був придбаний ковролін, темно-синього кольору. Вибиралося, природно, найкраще, і з тих часів ми були впевнені, що це оптимальне рішення. Що робити, інтернет тоді був не у всіх, та й не давав ще відповідей на всі поставлені питання.

За чотирнадцять років експлуатації ковролін встиг проявити свої негативні якості – вимоги частих прибирань, стирання, маса невыводимых плям і т. п. Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння, стала в минулому році якийсь кошмарний нашестя бліх, від яких у ворсі позбавитися було надзвичайно складно. Цілком закономірно, що ковроліну винесли «смертний вирок», і постало питання, що буде робити далі.

Сімнадцятирічна дівчина вже має повне право бачити свою кімнату такою, якою їй хочеться, і вона обрала ламінат з дуже оригінальним малюнком. Клас 32, тобто стійкість до стирання досить висока, і для домашніх умов буде в самий раз.

Але, пам’ятаючи про те, що сам по собі ламінат не можна назвати теплим покриттям, було вирішено додатково оснастити підлогу систему плівкового інфрачервоного обігріву. Так і склався цей варіант, винесене у заголовок цієї статті – тепла підлога під ламінат на дерев’яну підлогу.

Кілька слів про масштаби роботи. Кімната зовсім невелика, всього 6,5 квадратів. Особливості – не цілком рівні стіни (відома біда глинобитних будинків), а вирівнювати їх до ідеалу – це красти якусь частину і без того малої площі. Другий нюанс – наявність труби обратки вздовж зовнішньої стіни, що ускладнить монтаж вже фінішного ламінованого покриття. І третій – наявність виступу-полиці, обшитої вагонкою, яку вирішено залишити на місці, лише піддавши деяке облагороджування. З урахуванням невеликого запасу (у межах 10%) було придбано 7,4 м2 ламінату – 30 дощок розміром 1285×192 мм (тобто три упаковки з 9 дощок плюс три дошки «розсипом»).

Так як підігрів підлоги не розглядався в якості основного опалення, було вирішено створити дві зони «підвищеного комфорту». Одна – безпосередньо у ліжка (приємно ставити вранці ноги на теплу поверхню), а друга – по центру кімнати, де, по суті, і все відбувається рух – від дверей до письмового столу. Для першої ділянки досить метра плівки, для другого – двох.

Плівка – південнокорейського виробництва, реалізована в наших краях під назвою «Теплоног». Ширина 500 мм, потужність – 220 Вт/м2. Так як для укладання потрібно 3 погонних метри, це становить 1,5 м2, стало бути – всього 330 Вт максимальної потужності. Погодьтеся, зовсім небагато.

Одночасно був придбаний термостатичний блок керування з можливістю тижневого програмування. Він буде показаний нижче в ході опису проведення монтажних робіт.

Проводилися ще деякі придбання матеріалів, як до початку, так і по ходу роботи – про це обов’язково буде згадано при покроковому розгляді.

Весь комплекс робіт зайняв чотири дні – проводився повністю самотужки. Але розгляд виконуваних заходів краще все ж розбити не по днях, а по етапах, від підготовчого до завершального – так, напевно, буде наочніше.

Підготовчий етап – ревізія підлоги, дрібний ремонт, вирівнювання

Отже, все готово до початку робіт. Поїхали…

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком тимчасово переселили доньку у вітальню і почали звільняти кімнату від меблів. Дивно, начебто і кімната невелика, але коли винесли з неї всі, виявилися загроможденными всі інші приміщення в будинку.
	Наступний крок – зняття старих дерев’яних плінтусів. Їх особливо не щадили – вони віджили свій вік і непридатні тепер лише на городні тички або в піч на дрова. На їх місце стануть пластикові, які ми намагалися підібрати максимально під стиль придбаного ламінованого покриття. На знімку добре видно полку-виступ, обшита вагонкою. Вона залишається на місці, просто буде трохи перероблюватися і вдосконалюватися.
	Чергова операція була дуже брудною в буквальному сенсі цього слова. Старе килимове покриття було знято, а під ним виявився тонкий шар найтоншого пилу чорного кольору – це все, що залишилося від каучукової основи. На ділянках з максимальною динамічною навантаженням ця підкладка просто истерлась до самого «килима». Ось на знімку винесений на вулицю ковролін. Стрілками показані ділянки, де ще збереглася підкладка (жовта стор.) і де вона истерлась буквально начисто (червона). Стало моторошно від такої картини, так що, любителі ковроліну – вам є про що задуматися.-
	Перш ніж переходити до подальших дій, довелося капітально очищати підлогу, просто щоб не дихати в процесі роботи цієї дрібної чорної пилом. Навіть після промивання подекуди залишилися характерні сліди. І ось відкрилася картина – за минулий час якось призабулося, що перш ніж стелити ковролін, ми дощана підлога обшили фанерою, мабуть, щоб виключити піддування знизу. Втім, це сміливо сказано – фанерою, так як в хід пішли обрізки самих різних розмірів і з різних матеріалів – тут і фанера, і фрагменти ДВП.
	У буквальному сенсі слова – мозаїка. Якщо згадати початок «нульових» років, то з якісними будматеріалами в наших краях справді був «напряг», і виходили з положення як могли. Природно, цей шар нам зараз абсолютно не потрібен – необхідно дістатися до основного дощатого покриття.
	Процес видалення цієї «мозаїки» зайняв значно більше часу, ніж передбачалося на перший погляд. Справа в тому, що лише на окремих ділянках фанера фіксувалася саморізами – їх нескладно викрутити шуруповертом. Але в основній масі були застосовані цвяхи, довжиною 20 мм, причому, забиті з досить частим кроком – ось з ними довелося повозитися (червона стрілка). Старе дощате покриття одразу показав свою якість – цвяхи витягуються з великим трудом. Але все одно було вирішено не «опускатися» до забивання цвяхів в рівень підлоги – всі вони були витягнуті обценьками. По мірі зняття фанери відкриваються дошки підлоги. Були вже певні побоювання за їх стан, так як скільки їм років – взагалі невідомо. Відразу після звільнення далекого кута відкрився ділянку, який став наводити на сумні думки (жовтий овал зі стрілкою).
	Проте, побоювання були абсолютно марними. Дошки, незважаючи на поважний вік, знаходяться в дивовижному стані. При досить надмірній вазі майстри, вони при проведенні ревізії ніде, на жодній дільниці не гнуться і не скриплять. По всій видимості, дошки отримали в свій час якісну обробку – ніде не виявлено жодних ознак гниття або біологічного ураження. А той «проблемну ділянку» теж виявився не настільки і проблемним. Просто з якихось міркувань при настилі підлоги він був виділений із загального масиву (можливо, планувався льох). І в цьому місці просто лаги трохи просіли в грунт. Проблема вирішена дуже просто – набиті перемички але нижнього обрізу загального дощатого покриття, а знизу підставлені клини-упори. Потім за цим перемичках перестелены зняті дошки. І все – ділянка знайшов необхідну стабільність.
	Перш ніж переходити до остаточного вирівнювання підлоги листами ОСП, вирішено покінчити з іншими «брудними» операціями. Зокрема, це стосується прокладки кабелю живлення до планованому місцем розташування термостатичного регулятора. Було прийнято рішення вести кабель з сусідньої кімнати – там є розетка, абсолютно не навантажена, і пов’язана безпосередньо з центральним щитком. Але автомат все ж поставити бажано, тому в стіну буде вбудовуватися невелика коробка, де вільно розміститься і однопозиционный автомат на 6 ампер, і, в перспективі, УЗО. Стіна в сусідній кімнаті раніше вирівнювалася гіпсокартоном, тобто вирізати акуратне віконце під коробку не склало праці. Потім перфоратором і вручну був обраний товстий шар глиняної штукатурки – вийшла ніша, в яку коробка стає, як влита.
	Тепер необхідно проробити отвір під кабель. По центру стіни виявлена тонка цегляна кладка – лише в півцеглини. Буквально хвилина роботи перфоратором – і наскрізне отвір готово.
	З іншого боку стіни картина не така гарна – виворіт чималий шматок штукатурки. Не страшно – це все легко зашпаровується. Тепер знімемо панелі вагонки, щоб забезпечити продергивание кабелю – прямо під отвором, щоб запустити кабель за облицювання, і за місцем майбутньої установки термостата. Від отвору до панельної облицювання виконана штраба. Після цього протягується кабель – використовувався двожильний мідний ПВС 2×2,5. Після протягання проводки обрушений ділянка стіни з штрабой після грунтування закладені і вирівняні будівельним розчином (використовувався плитковий клей, так як в пріоритеті було швидке застигання цієї «заплатки»). Панель обшивки безпосередньо під цією ділянкою встановлена на місце.
	А ось ці панелі поки залишаються знятими – тут буде розташовуватися термостатичний пульт управління, а вище нього, заодно, вирішено зробити зручну приліжкову поличку-нішу. Стрілкою знизу показаний кінець продернутого кабелю. Після цього – чергова прибирання поверхні підлоги від будівельного сміття і всього непотрібного, і можна переходити до процесу вирівнювання поверхні.
	Підлога, як вже згадувалося, стабільний і міцний, але дуже далекий від горизонтальної площини. Причому, якщо в районі вхідних дверей і в напрямку вікна він відносно рівна, то до лівої стіни різко «пірнає» вниз – по всій видимості, від усадки цієї самої стіни. Мало того, і уздовж стіни рівень зниження неоднаковий – спостерігається ухил в ліву сторону, де перепад досягає рекордних 45 мм (в бік синьою стрілки). Те, на що не звертали особливої уваги при ковроліні, абсолютно неприпустимо з ламінатом – для його укладання потрібна рівна площина. Для вирівнювання будуть застосовується листи ОСП 10 мм («Кроноспан» білоруського виробництва, класу Е1, тобто цілком підходящі для житлової кімнати). Проводиться початкова підгонка першого аркуша. Стіни не зовсім перпендикулярні один одному, тому довелося підрізати кромку листа.
	Ось цей лист з іншого боку – тут підлога практично рівний, тобто потім вставити невеликий «доважок» буде зовсім не складно. До речі, можуть зауважити, що на показаної стіні не прибраний старий плінтус. Це зроблено навмисно – просто він буквально вмуровано в штукатурку, і віддирати його – собі дорожче. Нічого страшного – за прикидками, після настилу вирівнюючого шару та укладання ламінату він майже повністю буде закритий, а остаточно його приховає з увазі новий пластиковий плінтус.
	Починається вирівнювання. Для початку біля стіни, приблизно по центру кімнати (тобто у найнижчій точці для цього аркуша) виставлений перший маяк – прикручений до підлоги саморізами брусок. Він розміщений так, щоб згодом стати опорою і для краю другого листа ОСП. Цей маяк выверялся з допомогою довгого правила та будівельного рівня – лист розташувався горизонтально по ближнього свого краю. Після цього лист довелося прибрати і винести, щоб він не плутався – почалася установка інших опорних майданчиків – маячків. Послідовність їх установки, з точним вивірянням горизонталі від першого маяка, показана стрілками. Спочатку низка уздовж стіни, з кроком близько 250 мм, а після цього – рядами від стіни до центру кімнати, до виходу на «нуль». В якості маяків використовувалися обрізки брусків і фанери, які після вивірки остаточно фіксувалися на дощатій підлозі саморізами. Робота копітка, але при акуратності і уважності впоратися з нею зможе кожен.
	На ілюстрації показано ряди цих майданчиків маячків – зверху на них вкладається аркуш. Були певні побоювання, що лист почне прогинатися між точками опори. Нічого подібного – крок встановлення маячків і товщина ОСП цього не допустили. Крім того, заспокоює, що в цьому місці все одно буде стояти ліжко, тобто динамічні навантаження – мінімальні. У тому місці, де проводився дрібний ремонт підлоги, одна половиця навіть кілька виступила вище необхідного рівня – це усунуто рубанком (показано стрілкою).
	Ось тепер лист вже остаточно лягає на своє штатне місце. По краю стрілками показані ті маячки, які працюють одночасно на два листки – так буде забезпечено їх точне стикування по висоті. Важливий нюанс – при настилі такого покриття з фанери або ОСП не забувайте про деформаційний зазор уздовж стіни і між сусідніми фрагментами. В даному випадку залишалося близько 5 ÷ 7 мм – цей зазор пізніше нескладно заповнити монтажною піною.
	Наступна операція, після, природно, остаточної перевірки горизонтальності покриття у всіх напрямках – це фіксація листа до дощатій підлозі. Використовувалися звичайні чорні саморізи по дереву. На рівній ділянці, звідки і почалося закріплення, використовувалися 3,5×55 мм. На ділянці, де лист почав лягати на майданчики-маячки, знадобилися більш довгі – в хід пішли 4,2×75 мм. Саморізів особливо не шкодували – вкручували з кроком близько 200 мм, витримуючи його як між саморізами до лінії, так і між лініями. У тих місцях, де лист впирається в майданчик – саморіз намагався загнати в неї ж. Важливо – не розміщувати кріплення ближче 20 мм від краю аркуша, інакше може раскрошиться кромка. Головки саморезов занурює в товщу аркуша приблизно на 0,5 мм – для цього достатньо правильно налаштувати тріскачку-обмежувач обертаючого моменту.
	Після того як лист був повністю зафіксовано, виконано ще одну дію. А конкретно – на тих ділянках, де між вирівнюючим шаром і старим покриттям є зазори між опорними площадками в ОСП висвердлені отвори діаметром 10 мм. Потім за допомогою пістолета ці порожнини заповнені монтажною піною – процес нескладно було відстежувати виходу надлишків по краях листа і з сусідніх отворів. На ілюстрації показана картина вже після розширення і застигання піни – добре видно отвори, через які проводилася закачування. Отже, крім опори на маячки, під листом ще й добротна подушка з застиглого пінополіуретану. Надлишки зрізаємо, перевіряємо лист на стабільність – ніяких нарікань! Крім того, немає ефекту «барабана».
	Прийшла пора установки другого аркуша. Спочатку, зрозуміло, він підганяється за геометричними розмірами, із залишенням деформаційних зазорів. Потім забирається в бік – і починається виставлення маяків. Порядок – той самий, від центрального, вже встановленого маяка до куті (там найнижча точка, виділена зеленою стрілкою), а потім від стіни до центру кімнати. В якості правила застосовувався рівний двометровий відрізок профільної труби.
	Після встановлення маячків лист лягає на місце, «пришивається» до підлоги. Потім, за тією ж методикою, що і раніше, порожнини заповнюються піною. Контролювати вихід було дещо складніше, так що з піною трохи переборщив – забагато надлишків. Але на якості і стабільності вирівнюючого покриття це ніяк не позначається. Надлишки по мірі застигання видаляються.
	Великі листи покладені, і залишилося закінчити покриття установкою залишилися невеликих ділянок. Тут все просто. Після укладання заповнив піною всі деформаційні зазори між листами і по лінії стін.
	Поки піна застигає, проведені деякі доробки знятих раніше панелей декоративної обшивки. Три штуки обрізані по висоті, так, щоб вийшла ніша – там буде нічна поличка. У двох крайніх панелях вирізані віконця, в які встановлені стандартні підрозетники – для термостатичного блоку управління і для звичайної розетки, щоб можна було включати зарядку ноутбука або, наприклад, фен.
	В сусідній кімнаті зроблена комутація кабелю. Фаза пущена через автомат. Природно, він зараз знаходиться у вимкненому стані.
	Коробка встановлюється в підготовлену раніше для неї нішу. А для остаточної фіксації коробки був застосований звичайний клейовий термопістолет з силіконовим «стовпчиком» – вийшло дуже акуратно і надійно.
	Піна за деформаційних швах застигла, надлишки зрізані врівень з поверхнею. Ще раз проводимо перевірку горизонтальності і «навантажувальні випробування» – ніяких нарікань: пол вийшов рівним і стабільним. Залишилося провести ретельне прибирання за допомогою пилососа – й підготовчий етап можна вважати завершеним.

Монтаж інфрачервоного плівкового «теплої підлоги» на підготовлену основу

Поверхня підлоги подремонтирована і вирівняна в горизонтальній площині. Можна переходити до основного етапу роботи – до, власне, монтажу та комутації системи підігріву підлоги.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Сама система плівкового інфрачервоного підігріву підлоги передбачає обов’язкову наявність термоізоляційної відбиває підкладки – вона не буде давати неефективно витрачати енергію на непотрібний підігрів підстави, стане направляти потік інфрачервоних променів вгору, у бік приміщення. Мало того, тонка еластична підкладка необхідна для якісної укладання ламінату. Таким чином, один шар вирішує відразу кілька завдань. Для такої підкладки придбаний фольгований пінополіетилен шириною 1000 і товщиною 5 мм (аналог відомого «пінофол»). Взято з невеликим запасом – 7 квадратних метрів. Для проклеювання стиків, щоб створювалася безшовна поверхня, необхідний фольгований скотч.
	Операція по настилу цієї підкладки – нескладна. Рулон розкочується по підлозі (природно, фольгированной стороною вгору), і укладається метровою смугою від кута. Матеріал легко ріжеться і підганяють по краю і наявними виступам, зовнішнім і внутрішнім кутам гострим будівельним або канцелярським ножем. Спочатку передбачалося, що пенофол буде фіксуватися до поверхні за допомогою скоб степлера, але, як виявилося, на цьому навіть немає особливої необхідності. Уздовж стін не залишається зазорів і не робиться припусків – укладання проводилася рівно по лінії.
	Після укладання першої смуги відразу ж встик до неї вкладається друга. Лінія стику після цього проклеюється фольгованим скотчем.
	Третю смугу вже довелося підганяти за розміром, щоб закрити залишилися вузькі ділянки. Але це теж зовсім нескладно. Після проклеювання усіх лінії стиків полотен покриття лежить нерухомо по всій площі кімнати, що нам і потрібно.
	Перш ніж перейти до укладання плівкових обігрівачів, виконав ще одну операцію. Кабель живлення (ясна річ, що знеструмлений) йде з сусідньої кімнати, підключається до розетки, і відразу ж від розетки передбачений відрізок кабелю довжиною 400 мм – це далі буде необхідно для підключення живлення до термостата. Так як для термостата важлива «полярність», тобто певне розташування нуля і фази, використовую кабель з кольоровим маркуванням проводів . Розетку після цього встановив на своє місце. У нижній частині панелі, на якій розміщена ця розетка, лобзиком прорізано невеличкий арочне віконце, висотою 15 мм – тут від плівкових обігрівачів до термостатическому блоку будуть проходити комутаційні дроти і кабель термодатчика. Потім ця панель вагонки вже грунтовно кріпиться на своє місце – всі маніпуляції з нею закінчені. Залишається незакритою одна панель у якій незабаром буде ставитися термостатичний блок.
	Починається розкладка плівкових обігрівачів. Придбану триметрову смугу ножицями по лінії розрізав на два полотна – 1 і 2 метри. На поверхні фольгованого покриття заздалегідь маркером були нанесені контури укладання плівки, згідно з раніше розробленою схемою. З одного боку плівки токонесущие шини мають характерний колір міді – ця сторона повинна лягти вниз. В принципі, є ще одне правило укладання – при нормальному розташуванні плівки читаються всі написи на ній.
	Щоб полотна плівки не зміщувалися в ході виконання чергових операцій, їх прихоплюють скотчем по довгих краях. Але при цьому не забуваємо, що для комутації нам ще доведеться піднімати торцеві краї плівки, особливо на тій ділянці, де планується розмістити термодатчик. Тому зі скотчем потрібно не перестаратися – остаточна фіксація буде проводитися пізніше.
	Починаємо процедуру комутації плівкових обігрівачів. Для цього необхідно скласти схему, щоб потім не помилитися при практичній роботі. В моєму випадку схема виглядала так. 1 – термодатчик з сигнальним кабелем. 2 – силовий провід – фаза. 3 – силовий провід – нуль. 4 – місця ізоляції обрізання кінців струмопровідних шин. У комплекті з купленими плівковими нагрівачами йшли проводу двох кольорів (червоний і синій), мідні клеми-«крокодили» та набір спеціальної бітумно-полімерної ізоляції – по шість прямокутних накладок на кожне полотно. Кожне з полотен підключається двома проводами: одна шина виявляється на фазі, друга – на нулі. Для цих точок підключення потрібно по дві ізоляційні накладки. Для ізоляції місць обріза шин – по одній накладці. Запропонована схема комутації (нуль і фаза підводяться з протилежних сторін плівки) привабила тим, що так простіше уникнути перетину проводів – їх допускати не рекомендується, тим більше, якщо зверху застеляється ламінована дошка.
	Почнемо з ізоляції обрізання кінців шин. Беремо ізоляційну прокладку. Вона з клеючою боку закрита захисною паперовою підкладкою. Її необхідно акуратно зняти.
	Під підкладкою відкриється дуже клейкий чорний бітумно-полімерний шар.
	Цим клейовим шаром фрагмент приколюється до обрізаної шині знизу, щоб край плівки припав приблизно посередині накладки.
	Потім ізоляційна накладка перегинається через край плівки сильно обжимається зусиллям пальців, з особливою ретельністю – по краях і лінії перегину. Виходить герметичний «кокон», і шина з цієї сторони надійно заізольована.
	На краю вийшло потовщення, але щоб плівка не стовбурчив, в утеплювальної підкладці за меж ізоляційного «кокона» спочатку маркером намічається, а потім ножем вирізається віконце. Ось тепер після остаточного приклеювання цей вузол буде врівень з загальною поверхнею.
	Точно такі ж дії виконуються і на трьох (в даному випадку) залишилися кінцях обрізаних шин – у відповідності зі схемою.
	Тепер – відповідальна процедура: починається комутація кабельної частини, за розробленою схемою. Зручніше буде заздалегідь розмітити на поверхні покриття лінії проходження проводів живлення, нарізати відповідно з ними відрізки проводів.
	Починаємо з установки клем на токонесущие шини. За місцем обріза шина має щілину між верхньою і нижньою плівками – саме в цю щілину необхідно буде завести клему. Зробити це відразу – трохи важко, і краще для початку завести в цей просвіт тонке жало викрутки, щоб злегка його розширити, природно, не пошкоджуючи саму шину.
	Клема має дві пелюстки з гострими контактними зубчиками. Необхідно завести клему в щілину таким чином, щоб один пелюстка виявився засунутим всередину до упору, а другий розташувався з нижньої сторони плівкового нагрівача.
	Після заклади пелюстки клеми ретельно обжимаються плоскогубцями, щоб забезпечувався надійний електричний контакт між ними і шиною.
	Ось так буде виглядати встановлена клема до комутації дроти.
	Для підключення проводу з нього знімається ізоляція на ділянці близько 10 мм. Цей зачищений скручений кінець заводиться в хвостову частину клеми, де є дві пелюстки-хомута для обтиску проводів. Ці пелюстки також обжимаються плоскогубцями. Є нюанс – якщо до однієї клеми підключається два провідника, то краще їх не скручувати між собою, а обжати по черзі, спочатку один, наприклад, правим пелюсткою, а потім другий – лівим. Метал на клемах непоганий, і після обтиснення виходить відмінне з’єднання – висмикнути шнур під час перевірки на надійність не вдається.
	Щоб не відкладати в довгий ящик», або, тим більше, взагалі не випустити з уваги, виконане з’єднання краще відразу ж ізолювати. Для цього знадобляться дві накладки.
	Спочатку ставиться накладка знизу. Все просто – знімається захисна підкладка, і ізоляційний фрагмент наклеюється знизу так, щоб у його «рамки» повністю увійшла клема по всій своїй довжині і ділянку нагрівальної плівки. Повинно вийти так, як показано на цій ілюстрації.
	Потім аналогічним чином знімається захисна папірець з другого фрагмента, і він наклеюватися суворо дзеркально першому. Після наклеювання ізоляція обжимається пальцями, з особливим зусиллям по краях і по лінії проходження проводів, щоб вийшла гарантовано герметична капсула з клемою всередині.
	Ось комутаційний вузол з клемою після виконання ізоляції (вид знизу). Маленька ремарка – відразу про це не сказав, але зверніть увагу – місце ізоляції обріза шини додатково заклеєна якісним армованим водостійким скотчем (показано стрілкою. Це, в принципі, ніде не обумовлено, але в рекомендаціях майстрів на інтернет-форумах така міра зустрічається. Часу вона займає небагато, скотчу теж багато не потребує, а гарантії безпеки – істотно вище. Одним словом, вирішив цим не нехтувати.
	Вийшов вузол ізоляції клеми також необхідно зрівняти із загальною поверхнею, тобто вирізати під нього віконце в пенофоле. Все виконується так, як вже говорилося вище, але за тим винятком, що для проводу необхідно ще прорізати вузьку канаву, щоб нічого не заважало майбутньої якісної укладання ламінату.
	Закінчивши з «червоної» комутацією, перейшов до «синьої», щоб не плутатися. Все точно так само, без будь-яких особливостей, у точній відповідності зі схемою. Вимагається уважність, щоб не вийшло, що фаза і нуль зійдуться з різних сторін на одній шині. Однак, якщо першим кроком правильно виконати саме ізоляцію обрізання кінців шин, то така помилка стає в принципі неможливим.
	Після того як з комутацією проводів живлення закінчено, необхідно встановити термодатчик і укласти його сигнальний кабель. Стрілкою показано задумане місце його встановлення – по центру чорної нагрівальної смужки і приблизно по центру від другого краю блоку цих смуг (все відповідно з рекомендаціями виробника). Датчик необхідно попередньо укласти на місце, так як потрібно намітити межі віконця в пенополиэтиленовой фольгированной підкладці.
	А ще краще – одразу ж зафіксувати головку датчика на тильній стороні нагрівальної плівки з допомогою відрізка якісного будівельного скотчу. Тепер він уже нікуди не дінеться.
	Вирізане віконце під датчик і «канавка» під його сигнальний кабель. Але головка датчика має досить велику товщину, і віконця в підкладці виявилося недостатньо – ця ділянка починає випирати над загальною поверхнею.
	Довелося закликати на допомогу стамеску і вирізати невелике поглиблення безпосередньо в шарі ОСП. Після видалення тирси це «гніздо» було проклеено фольгованим скотчем, а потім у нього чудово ліг термодатчик. Потім смужкою цього ж скотчу заклеєна зверху канавка з покладеним в ній сигнальним кабелем.
	Залишається «навести марафет» — всі дроти ховаються в прорізані для них канавки і відразу ж запечатуються смугами скотча. Паралельно з цим проводиться і остаточне закріплення плівкових елементів – повністю, по всьому їх периметру, також за допомогою скотча. Відразу контролюється, щоб ні на одній ділянці ні дроти, ні місця ізоляції або комутації не створювали нерівностей.
	Ось вони, три дроти, які сходяться в одному місці – біля прорізаного в панелі стіні віконця: синій і червоний – нуль і фаза живлення, білий – сигнальний термодатчика. Проводи «пірнають» у вікно, а зовні відразу запечатується скотчем.
	Ось така картина після остаточної укладання – ніде не допущено жодного перетину проводів. Поверхня рівна, придатна для монтажу ламінату.
	Місце проведення наступного етапу робіт – перевірки працездатності системи підігріву та її остаточної комутації.
	Спочатку витягнув «на світло» через отвір обидва «холодних кінця» – це ті самі дроти, які тільки що комутувалися з плівковими нагрівальними елементами. Їх кінчики зачищаються від ізоляції (приблизно на 10 мм), а потім на них надіті та обтиснуті контактні наконечники – це простіше і надійніше, ніж проводити їх залуживание.
	Насамперед необхідно продзвонити систему обігріву – є комутація в принципі, і немає чи короткого замикання. Крім того, сумарний опір системи має сказати і про її працездатності. В паспорті значення опору навантаження не було – але це нескладно розрахувати самостійно, виходячи з паспортної потужності (330 Вт) і напруги мережі (220 В). По всім знайомому законом Ома виходить опір 146 Ом. Беремо мультиметр, заміряємо – показує майже 137 Ом, тобто результат «на відмінно». Висновок – нагрівачі цілком працездатні, їх комутація проведена правильно.
	А це, в свою чергу, означає, що можна сміливо переходити до подальших комутаційним робіт. Для початку всі дроти і кабелі необхідно було продернуть назовні через отвори в подрозетнике, Це кабель живлення (чорний, з двома проводами), два холодних кінця, червоний і синій, і білий сигнальний кабель від термодатчика.
	Після цього панель вагонки була встановлена на місце і остаточно зафіксована на каркасі саморізами.
	Далі, починається комутацій термостатичного блоку правління. Ось така модель була придбана. Вона привернула можливістю тижневого програмування і наявністю вбудованого датчика температури повітря в кімнаті.
	Для початку блок довелося розібрати. Спочатку знімається зовнішня облицювальна рамка – вона просто кріпиться на пластикових засувках.
	Потім викруткою піднімається стопорная скоба…
	…і блок відокремлюється від металевої рамки-підстави, або інакше – монтажної панельки.
	Ця монтажна панелька необхідна для закріплення блоку в стандартному подрозетнике. В ньому є два отвори з саморізами – вони точно збігаються з отворами в панелі. Закріпити цю монтажну рамку – справа однієї хвилини.
	Розбираємося з клемами на самому блоці. Все дуже зрозуміло – дві крайніх клеми для харчування, з обов’язковим дотриманням положення нуля (N) і фази (L). Наступна пара контактів – для холодних кінців з аналогічною «розпіновкою». І, нарешті, остання, крайня пара контактів – для провідників сигнального кабелю термодатчика. Їх взаємне розташування не регламентується.
	Все настільки просто, що не потрібно особливого досвіду в електриці. Береться на руки викрутка, і проводиться комутація. В першу чергу мною були вставлені і затягнуті проводу сигнального кабелю – у них, до речі, були штатні, заводські контактні наконечники.
	Наступними були підключені «холодні кінці». І, нарешті, проводи живлення, на зачищені кінці яких також були попередньо надіті та обтиснуті контактні наконечники. (Комутація останньої пари випала з кадру, але там головне всього лише дотримати «полярність» — для цього, як ми пам’ятаємо, застосовувався кабель з кольоровим маркуванням провідників, а положення нуля і фази відстежувалася, починаючи від розподільного шафи, і розрив на автоматі виконаний саме по фазі).
	Комутаційні роботи завершені – система очікує першого пробного запуску.
	Урочистий момент – на автоматі включається харчування.
	Є на панелі індикації приладу з’явився напис «Off» — «вимкнено».
	Після натискання на кнопку включення загоряються цифри на табло, але нагрів не починається. Але легка паніка змінилася усвідомленням поточного моменту. Заводські установки терморегулятора були налаштовані на нагрів до 24 градусів. А роботи проводилися на початку вересня, при дуже жаркій погоді і температурі повітря на вулиці, і в приміщеннях, близькою до тридцяти градусів (подивіться на реальні свідчення вбудованого датчика температури повітря!). Тобто термодатчик просто не давав «команди» на включення живлення до нагрівальних елементів. В експериментальних цілях за допомогою кнопки управління заданий поріг температури нагріву в 33 градуси. Плівкові нагрівачі зреагували негайно ж – почався добре відчутний босими ногами нагрівання. Ура, все працює!!!
	Система знову знеструмлюється вимиканням автомата. Терморегуляторный блок акуратно кріпиться на своє штатне місце – замикається скобою-фіксатором, після чого операція завершується встановленням декоративної рамки. Вийшло дуже симпатично, погодьтеся.

По суті, роботи з монтажу інфрачервоного плівкового «теплої підлоги» можна вважати закінченими і переходити до настилу ламінованого покриття. По ходу роботи було забуто відзняти ще одну операцію – необхідно обов’язково передбачити гідроізоляційний бар’єр, щоб у разі випадкового розливу води на поверхні підлоги вона проникла до нагрівальних елементів.

Але ніякої складності в цьому немає – стелиться сама звичайна поліетиленова плівка, бажано товщиною не менше 200 мкм. Якщо є можливість – то одним полотном, якщо немає – то з перекриттям близько 150 мм і з проклеюванням ліній напуску якісним водостійким скотчем, типу того, що використовувався для фіксації плівкових нагрівачів на поверхні підлоги. При цьому краї плівки заводяться на стіни – надлишок буде обрізатися вже після настилу ламінованого покриття, перед установкою плінтусів.

Кілька зауважень по укладанні ламінату і завершальним операціями

Метою цієї статті більшою мірою бачиться освітлення саме монтажу системи «теплої підлоги». Укладання ж самого ламінату – це вже дещо інше питання, що відноситься до іншого розділу. Тому на цьому етапі виконаних робіт докладно зупинятися не будемо, тим більше, що технологія укладання ламінованого покриття багато в чому залежить від конкретної моделі, а темою його вибору і монтажу на сторінках порталу вже приділено достатньо уваги.

Як вибрати і як укласти ламіноване покриття підлоги?

Такий тип фінішного покриття приваблює і естетичним зовнішнім виглядом, і відносною простотою і зрозумілістю технології укладання, освоїти яку зможе кожен. Читайте наші публікації, одна з яких допоможе правильно зробити вибір ламінату для будинку або квартири, а інша – познайомить з основними прийомами укладання ламінованого покриття.

Крім того, на каналах YouTube розміщено безліч роликів як від виробників ламінату, так і знятих майстрами-обробниками. Є можливість поспостерігати за роботою укладальників, послухати їхні поради. Один із таких сюжетів – пропонуємо увазі читача:

Відео: Деякі важливі особливості укладання ламінованого покриття

Тим не менш, щоб не обривати виклад, як мовиться, на півслові, варто в загальних рисах торкнутися тих нюансів, з якими довелося зіткнутися при подальшому виконанні робіт.

• Купуючи ламінат, постарайтеся відразу домовитися з продавцями про можливість заміни або повернення вибракуваних дощок. На жаль, доводиться констатувати, що в партії навіть досить якісного можуть попастися непридатні для використання екземпляри. І справа зовсім не в дефектах декоративного покриття – це було б півбіди. Проблема може полягати в «геометрії» дошки – навіть найменше відхилення створить проблему монтажу або навіть його неможливість.

Наочний приклад: у розглянутому випадку при укладанні вже другого ряду він категорично відмовлявся стикуватися з першим – замок не замикається і утворювалася щілину. З причиною довго не міг розібратися, поки не поліз на форуми обробників і не побачив можливу причину. А вона полягала в тому, що перша ж дошка мала спотворення геометрії – її бічні і торцеві сторони не були абсолютно перпендикулярні.

При перевірці косинцем виявлений явний просвіт, близько напівміліметра, який дав на довжині 2,5 метра цілком відчутний перекіс зібраного ряду, що й призвело до неможливості стикування з другим, абсолютно рівним рядом. Можна сказати, що пощастило, так як ця дошка виявилася єдиною з таким дефектом, і надалі робота по укладанню йшла гладко.

Зрозуміло, що провести подібну ревізію всіх дощок в умовах магазину – важко, тому і варто заручитися домовленістю про можливості заміни.

• Рекомендується попередньо розробити схему укладання дощок і дотримуватися її в ході монтажу. Справа в тому, що необхідно дотримуватися певну розбіг поперечних стиків дощок, і краще буде, якщо відразу буде сплановано корисне використання виходять обрізків.

• Не поспішайте викладати перший ряд від стіни з цілою (по ширині) дошки – може статися неприємний казус. Пояснюю на прикладі. У моєму випадку при довжині кімнати 2700 мм (це за вирахуванням деформаційних зазорів з обох сторін) і ширині дошки 192 мм необхідно 14,06 ряду. А що таке 0,06 ряду – це ж всього близько 12 мм. Зрозуміло, що відрізати і якісно поєднати в замку з попереднім поруч таку тонку смужку – просто не вийде. Значить, є сенс перший ряд дощок зробити кілька вже, обрізавши, скажімо, 80 мм. В такому разі останній ряд вже складе 92 мм, і його зістикувати і укласти не складе праці. Так і було виконано.
• Не лінуйтеся перед укладанням кожного подальшого ряду проводити невелику прибирання відведеної для нього площі – навіть невеликі «сторонні тіла» можуть згодом викликати рипіння покриття. А то й ще гірше – від динамічних навантажень який-небудь твердий фрагмент почне «прогризати» поліетиленовий шар, а далі – і плівковий нагрівальний елемент. Так що віник і совок повинні бути під рукою, а багато часу така міні-прибирання і не зажадає.

• Дошки перед укладанням необхідно готувати до неї. Бажано перевірити стан всіх пазів – щоб там не виявилося яких-небудь частинок сміття або явних нерівностей. Я це робив тильною стороною старої пилочки від лобзика – вона відмінно входить в паз і при переміщенні уздовж дошки видаляє все сміття.

Ще один нюанс – на моїх дошках був ось такий шип, який ніякої практичної ролі не грає, але має властивість загинатися, обламуватися – одним словом, всіляко заважати нормальному зацеплению замків. Починаючи з укладання третього ряду я став просто його зрізати ножем – і більше проблем не було.

В іншому ж – дотримуйтесь рекомендацій виробника обраної ламінованої дошки – і все у вас вийде.

Щоб дійти до логічного завершення викладу, дозволю собі розмістити ще кілька ілюстрацій, що показують завершення ремонту:

І кілька слів, щоб підвести підсумок. Всі описані роботи проводилися на початку вересня 2016 року. Таким чином, створена система підігріву підлоги з ламінатом вже випробувана сезоном безперервної експлуатації. Нічого іншого, крім вираження захвату, від доньки не чув. Ми швидко освоїлися з програматором і встановили погодинні режими роботи системи – щоб підлога була теплим вранці до підйому, потім – до приходу з гімназії, і, нарешті, під час вечірнього дозвілля. Температуру нагрівання ніколи вище 26 градусів не встановлювали – цього було цілком достатньо для відчуття повного комфорту навіть на піку січневих холодів. Жодного разу за весь час показання лічильника не здалися скільки-небудь страшними – такий підігрів, та в поєднанні з програмованими режимами роботи, показав відмінну економічність.

І залишився у нас нез’ясованим лише одне питання – а чому ми цього не зробили раніше? Але тепер вже, як кажуть, рука набита, так що на черзі в цьому році варто вітальня.