Способи вирівнювання стін — вибір способу і процес вирівнювання своїми руками

У кожного власника квартири або приватного будинку, який вирішив зайнятися капітальним ремонтом свого житла, виникає безліч різних питань по проведенню тих чи інших будівельних або опоряджувальних робіт. Один з найбільш поширених: які способи вирівнювання стін, доступні для самостійного виконання, існують, і який з них вибрати в конкретному випадку.

Доводиться з жалем, констатувати, що стіни не тільки в приватних будинках, але і в сучасних багатоповерхівках, рідко бувають ідеально рівними, і в зв’язку з цим навіть найдорожча обробка на них не буде виглядати належним чином. Тому будь-яке декоративне покриття для фінішного оформлення приміщень і не планувалося, привести стіни в порядок, надавши їм необхідну рівність, доводиться практично в будь-якому випадку.

Методи визначення нерівності поверхні

Перш ніж вибрати спосіб вирівнювання, необхідно визначити, наскільки стіна викривлена. Це можна зробити декількома методами з використанням різних інструментів.

Щоб визначити ступінь деформації поверхонь, використовують довге правило, рівні різної конструкції і висок.

• Правило, в цьому випадку, так само, як і один з будівельних рівнів, повинно мати довжину не менше 2000÷2500 мм, так як потрібно, щоб по вертикалі інструмент вставав майже на всю висоту стіни, а також, щоб можна було легко його повернути по діагоналі. Як правила, якщо його немає в домашньому «арсеналі», може бути використана ідеально рівна рейка. Але вона не повинна бути дуже тонкою, згинається при додатку сили, інакше точних промірів не вийде. Достатньо буде її розміру в перерізі 20×50 мм.

Рейку, рівень або правило прикладають до поверхні стіни вертикально, горизонтально і по діагоналі. Відстежують розміри зазорів, утворилися між стіною і інструментом, які і покажуть ступінь нерівності поверхні.

• Ще один простий і доступний спосіб перевірити вертикальність стіни, що не потребує дорогих інструментів – використання виска. Навіть якщо в господарстві немає подібного пристосування, його нескладно швидко виготовити самостійно. Для цього потрібно тонкий, але міцний шнур довжиною приблизно в три метри, а також вантаж вагою 150÷200 грам, найкраще – врівноваженою, симетричної форми.

Використовувати схил нескладно: для цього в стіну, під стелею, відступивши від стику 25÷30 мм, вбивають цвях, на який закріплюється шнур, і вантаж, прикріплений на нім, вільно опускається вертикально, уздовж стіни. Вантаж повинен висіти вільно, не дістаючи до підлоги на 10÷15 мм. Коли вантаж заспокоїться і не буде рухатися, можна побачити, наскільки спотворена поверхню – проміряти просвіти в різних точках по висоті – та порівняти результати.

• Крім рівності стін, необхідно перевірити їх перпендикулярність, тобто кути кімнати повинні бути прямими.

У визначенні цього параметра допоможе будівельний косинець, котрий докладають у кількох місцях по всій висоті стику і роблять необхідні відмітки. Правда, косинець повинен бути досить великим, щоб точно виявити можливі відхилення.

Якщо великого косинця немає, то краще застосувати правило «єгипетського трикутника». Для цього від кута по стінах відкладаються два катета, кратні 3 і 4, а гіпотенуза повинна вийти кратною 5. Наприклад, по одній стіні відмірюють 1,5 м (0,5×3), за іншою – 2 м (0,5×4), а відстань між цими точками має по прямой скласти 2,5 м (0,5×5). Якщо це не так, то кут явно відрізняється від прямого, і необхідно шукати причину і спосіб її усунення.

• Самий, напевно, оптимальною і точний варіант – це застосування лазерного нівеліра (лазерного побудовника площин).

Цей прилад визначає перпендикулярні вертикальні площини, проектує в просторі лінії, за якими простими промірами з порівняннями величин просвітів нескладно виявити нерівності поверхонь стін, їх відповідність вертикальній площині і взаємну перпендикулярність.

Визначивши відхилення стін від необхідної площині, розташування нерівностей — западин або опуклостей, відразу проводять оцінку їх приблизної висоти або глибини.

— У тому випадку, коли дефекти поверхні або відхилення від вертикальної площини становлять 8÷15 мм і більше вирівнювання стін доведеться виробляти оштукатурюванням по маяках або ж за допомогою монтажу листів гіпсокартону.

— Якщо ж перепади не перевищують 5÷8 мм, то можна виправити поверхню, обійшовшись нанесенням тонкого шару штукатурного або шпатлевочного розчину.

Підготовка поверхонь до вирівнювання

Щоб розібратися в тому, з яких етапів складаються роботи по вирівнюванню стін, варто розглянути ці процеси детальніше. Однак перш ніж перейти до короткого опису кожного із способів вирівнювання, кілька слів потрібно сказати про загальні для всіх технологій підготовчих заходах.

Підготовчий етап буває складний та обтяжливий, але від нього не варто відмахуватися, оскільки тут закладається гарантія якості вирівняної поверхні і її експлуатаційна довговічність. Особливо ретельно слід підійти до підготовки стін під штукатурку, але й гіпсокартон також вимагає свого особливого підходу.

Отже, підготовка стін під подальше вирівнювання включає кілька важливих операцій, до яких можна віднести наступне:

• Першим кроком стіни необхідно повністю очистити від декоративного покриття, якщо воно мається на поверхнях — знімається стара фарба або шпалери. Ці процеси здійснюються різними способами, які описані в окремій статті.
• Після того, як стіни будуть звільнені від старої обробки, відкриється штукатурний шар, який вимагає самого ретельного обстеження. Така ревізія необхідна, так як за час експлуатації на ньому могли з’явитися тріщини, або не виключається відшарування, часткове або повністю.

Залежно від ступеня пошкодження старого штукатурного шару, його доведеться зняти повністю або справити належний ремонт. Якщо ж цей шар має досить велику товщину, для нього використаний неякісний матеріал, а його поверхня нерівна, то від нього краще повністю позбутися.

Якщо стіна має великі виступи, їх доведеться збити, а невеликі опуклості зашліфувати або очистити металевою щіткою.

• Якщо на стіні передбачаються «мокрі» роботи, то для забезпечення електробезпеки приміщення, швидше за все, доведеться знеструмити. Зазвичай в таких випадках планується заміна розеток і вимикачів, а значить, старі необхідно демонтувати, а потім ізолювати оголені дроти.
• Очистивши або відремонтувавши поверхню стіни, її потрібно кілька разів заґрунтувати – це для зміцнення і знепилювання поверхні та для створення умов для надійної адгезії між поверхнею і новим вирівнюючим розчином.

Ретельна підготовка стін – запорука якості та довговічності майбутньої обробки

Цей, здавалося б, простий в розумінні, але трудомісткий у виконанні етап має безліч нюансів. Детальніше про всі операції по підготовці стін до подальшої обробки розповідає спеціальна публікація нашого порталу.

• Після остаточного висихання ґрунтовки можна переходити до нанесення шпаклівки, штукатурки або ж до встановлення спеціальних профілів-маяків, за яким і буде відбуватися вирівнювання поверхонь.

• Якщо планується вирівняти штукатуркою дерев’яні стіни, то їх очищають від пилу і грунтують антисептичної грунтовкою по деревині. Після цього висохлі стіни обшиваються дерев’яними рейками – дранкою, яка створить гарне зчеплення розчину і деревини.

Способи вирівнювання поверхонь

Вибір способу вирівнювання стін безпосередньо залежить від їх стану, тобто чи мають вони значні викривлення, або просто треба усунути невелику рельєфність поверхні, яка може проявитися через шари фарби чи наклеєні шпалери.

Насправді існує не так вже й багато технологічних прийомів вирівнювання стін. Вони застосовуються не одне десятиліття, але з появою нових будівельних матеріалів – постійно удосконалюються.

Отже, вирівнювання стін здійснюється наступними способами:

• Обштукатурювання, тобто нанесення на поверхню вирівнюючого шару спеціального будівельного розчину. У свою чергу, такий спосіб можна розділити на два типу – це вирівнювання стін по маяках та без їх застосування.
• Монтаж гіпсокартонних листів, що задають потрібну рівність поверхні стіни (нерідко його ще називають «сухою штукатуркою»). Такий варіант вирівнювання також підрозділяється на два різних підходи — це закріплення листів на каркасі, або безкаркасне кріплення ГВЛ безпосередньо до стіни.

• Вирівнювання стін шпаклівкою Цей спосіб приведення поверхні в порядок застосовується у комплексі з двома іншими, зазначеними вище, або самостійно. Якщо стіни мають рівну, без великих геометричних спотворень поверхню, але на ній є невеликі нерівності, то до ідеальної гладкості їх допоможе довести саме шпаклівка.

Оштукатурювання стін

Кілька слів про вирівнюючих розчинах

В даний час в будівельних магазинах представлений дуже широкий асортимент готових будівельних сумішей, призначених для штукатурних робіт. Вони можуть бути на різних засадах

• Штукатурки на цементній основі застосовуються для зовнішніх робіт, а також для приміщень з підвищеним рівнем вологості
• Гіпсові суміші підійдуть для стін з практично будь-якого матеріалу, але область їх застосування обмежується тільки внутрішньою обробкою приміщень.

Однак багато майстри-будівельники і домовласники вважають за краще готувати штукатурні розчини самостійно. І основою для цього, крім цементу або гіпсу, можуть виступати ще вапно або глина.

Вапняні і цементно-вапняні розчини цілком зарекомендували себе для зовнішньої і внутрішньої обробки, а штукатурки на основі глини бачаться взагалі недорогими (при наявності дармового сировини) і придатні для вирівнювання дерев’яних, глиняних або цегляних стін.

Якщо є бажання спробувати свої сили в оштукатурюванні стін саморобним розчином, то «рецептуру» приготування можна підглянути в розташованої нижче таблиці:

Найменування розчину	Складові	Пропорції розчинів, залежно від конкретного шару
		«набризк»	«грунт»	Накривні або «намывка»
Цементний	Цемент : пісок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷2)
Вапняний	Вапняне тісто : пісок	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷1,5)
Глиняний	Глина, пісок	1: (3÷5)	1: (3÷5)	1: (3÷5)
Цементно-глиняний	Цемент: глина, пісок	1:4:12	1:4:12	1:4:12
Цементно-вапняний	Цемент: вапняне тісто : пісок	1: (0,3÷1):(3÷5)	1: (0,7÷1):(2,5÷4,5)	1: (1÷1,5):(1,5÷2)
Вапняно-глиняний	Вапняне тісто : глина, пісок	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)
Вапняно-гіпсовий	Вапняне тісто : гіпс, пісок	1:(0,3÷1):(2÷3)	1:(0,5÷1,5):(1,5÷2)	1:(1÷1,5)

Оштукатурювання стін без установки маяків

Вирівнювання стін штукатурним розчином без маяків можливо в тих випадках, коли стіна відносно рівна, без серйозних деформацій, поглиблень і западин, а для приведення її в порядок буде досить нанесення вирівнюючої суміші відносно невеликої товщини. Треба сказати відразу, що цей спосіб впорядкування поверхні набагато складніше, ніж оштукатурювання по маяках, так як вирівнювання доводиться проводити на око, а це зробити без належної вправності – зовсім непросто. Тому, якщо досвід у цій роботі відсутня, то краще довірити її майстрів-професіоналів.

Процес оштукатурювання стін без маяків можна розділити на кілька етапів — це «набризк», «грунт» і «намывка».

• «Набризк» — це перший шар розчину, що наноситься на стіну за її вирівнювання. Суміш для цього етапу повинна мати консистенцію густої сметани.

При нанесенні розчину на цегляну або кам’яну стіну, його шар повинен становити 10÷12 мм, на дранку дерев’яної поверхні 15÷18 мм.

«Набризк» здійснюється кельмою, на який набирається розчин і від себе, з додатком невеликого зусилля, накидається на поверхню. Якщо поверхня стіни відносно рівна і не вимагає нанесення товстого штукатурного шару, то іноді майстри виробляють «набризк» навіть широкою кистю. При накиданні розчину пензлем, не варто робити рукою великий розмах, інакше, частина суміші буде розбризкана по кімнаті.

Можна нанести перший шар штукатурки методом «намазування». В цьому випадку, потрібно шпатель шириною в 200÷250 мм, з допомогою якого розчин забирається із ємності і рівномірно розподіляється по поверхні стіни мазками. Ідеального вирівнювання цього шару не потрібно, так як він стане основою для подальших робіт.

• «Грунт» — це другий шар при оштукатурюванні стін без маяків, і його наносять тільки після повного висихання «набризку». Для нанесення «грунту» використовується більш густий розчин – його накидають на поверхню, починаючи з нижньої частини стіни, заповнюючи їм ділянки, охоплені першим шаром, таким чином, приводячи обидва шару приблизно до єдиної товщині.

Завдавши цей розчин на ділянку стіни висотою до 350÷400 мм, розрівнюють правилом, збираючи їм надлишки суміші, яку відправляють назад у ємність, так як її поки ще можна використовувати у подальшій роботі.

При вирівнюванні можуть додатково проявитися незаповнені ділянки, які відразу ж потрібно заповнити розчином і потім пройтися по цій області правилом.

Іноді замість правила для вирівнювання шару спеціальний інструмент — напівтерток.

Полутерком також вирівнюють розчин, збираючи одночасно його надлишок і заповнюючи виявлені порожнечі.

• «Намывка» або накривні шар штукатурки складається з рідкого розчину і призначається для ліквідації всіх вад, що залишилися на поверхні стіни після нанесення «ґрунту». Товщина цього шару повинна становити не більше двох міліметрів, тому дуже важливо дотримати правильну консистенцію штукатурного розчину.

У зв’язку з цим, якщо суміш складається самостійно, а не придбані у готовому вигляді, всі матеріали, використовувані в ній, повинні бути просіяні через сито із гніздами не більш 0,5 ÷1 мм. Розчин вимішується до однорідного стану, так як в ньому не повинно залишитися навіть невеликих грудочок.

Далі, поверхню стіни змочується водою і на неї з допомогою шпателя і напівтертка наноситься тонким шаром рідкий розчин. Потім, вологий розчин затирається круговими рухами, які здійснюються проти годинникової стрілки. Тому цей етап робіт часто називають ще затіркою поверхні.

При виборі цього способу вирівнювання стіни, у ході кожного з етапів робіт необхідно вести контроль вертикальності і необхідної рівності поверхні за допомогою правила і рівня.

Вирівнювання стін штукатуркою по маяках

Вирівнювання стін штукатурним розчином по маяках – це більш популярний спосіб, ніж без їх установки, так як ці елементи значно полегшують роботу і дозволяють в результаті отримати ідеально рівну поверхню. Однак, щоб роботи пройшли успішно, виконуючи їх, поспішати не варто, тим більше, якщо процес виконується майстром вперше.

Система вирівнюючих маяків

В якості маяків для вирівнювання поверхонь найчастіше використовуються спеціальні перфоровані металеві профілі, що мають виступ, висота якого може змінюватись в залежності від необхідної товщини штукатурного шару.

Маяки встановлюються на поверхні стіни вертикально, на відстані один від одного, що забезпечує зручну роботу правилом наявної довжини (приблизно 200÷300 мм менше, ніж довжина правила). Для початківців зазвичай оптимальним буде крок установки не більше 1000÷1200 мм. Кріплення профілів найчастіше проводиться на викладені по лінії гірки швидковисихаючого розчину.

Іноді для виставлення маяків використовуються підручні засоби, наприклад, шматки фанери, гіпсокартону або керамічної плитки, які також приклеюються на розчин по заздалегідь проставлення міток і шнуру схилу.

Однак проводити розрівнювання за цілим профілями – набагато простіше, так як вони фіксуються вертикально від підлоги до стелі та не дають відступати від наміченого рівня.

Напрошується висновок, що самим важливим в процесі вирівнювання стін по маяках є їх правильне виставлення, яке проводиться з дотриманням певних правил.

Основні прийоми виставлення системи маяків

Встановити вирівнюючі маяки — не так-то просто, як здається на перший погляд, так як існують деякі нюанси, про які необхідно постійно пам’ятати. Професійний погляд на технологію цього етапу представлений в статті нашого порталу «Як правильно виставити маяки під штукатурку».

Якщо ж про доступне способі виставлення маяків сказати в кількох словах, дуже спрощено, то цей процес проводиться наступним чином:

• Першим кроком виставляються крайні профільні елементи, тобто ті, що розташовані ближче до кутів кімнати.

• Потім, між ними горизонтально, у трьох-чотирьох місцях, натягаються шнури, які слугують орієнтиром для монтажу проміжних маяків.
• Потрібного рівня маяків щодо стіни можна домогтися, втоплюючи профілі гірки розчину, на який вони закріплюються.

Існує кілька цікавих, точних і в той же час доступних кожному технологій виставлення маяків. Про це детально розповідається в інших публікаціях нашого порталу.

Процес оштукатурювання стін

Роботи виробляються ділянками висотою 450÷500 мм. Досвідчені майстри можуть собі дозволити і великі площі, але починаючому штукатурові краще не поспішати з цим – буде можливість виявити і виправити допущені помилки.

• На певний ділянку стіни методом набризкування» (або нанесення і розподілу шпателем, якщо з набризком поки ніяк не виходить) наноситься розчин середньої густоти, висотою, яка не повинна перевищувати рівень маяків на 15÷20 мм. Така товщина необхідна для того, щоб при вирівнюванні суміші правилом, на нанесеному шарі залишалося якомога менше пустот.

• Далі, нанесений розчин, починаючи від низу покритого ділянки стіни, розрівнюється правилом, яке упирають ребром в металеві маяки і ведуть по них, як по рейках. При цьому на правило збирається надлишок розчину, який регулярно знімається шпателем відправляється назад у ємність і використовується для наступного набризку. При розрівнюванні правило перемішають поступально вгору, але при цьому злегка рухають по горизонталі в одну й іншу сторону, що допомагає заповнити всі порожнечі в шарі і максимально використовувати весь нанесений розчин.
• Найчастіше таких проходів правилом доведеться робити кілька, з заповненням з допомогою кельми або шпателя виявлених порожнин. У результаті повинна вийти рівна поверхня, врівень з напрямними системи маяків.
• Після обштукатурювання стіни, коли розчин злегка схопиться, маячкові профілі акуратно витягують з товщі штукатурки. Залишилися канавки зашпаровують розчином і розрівнюють з загальної поверхні.
• Далі, ще вологу поверхню штукатурки затирають спеціальною будівельної теркою. Робота проводиться круговими рухами проти годинникової стрілки.
• Для облагороджування внутрішніх і зовнішніх кутів стіни застосовується спеціальний шпатель кутовий.

• Зовнішні кути, особливо в тих випадках, коли наноситься товстий вирівнюючий шар, рекомендовано зміцнити металевими перфорованими куточками, які вдавлюються у вологий розчин і коригуються за будівельним рівнем.

Вчимося вирівнювати стіни по маяках!

На сторінках нашого порталу розміщена докладна публікація, присвячена вирівнювання стін по маяках. В неї особливий акцент зроблено на питаннях створення систем маяків самого різного типу – від звичайних профільних до розчинних і струнних.

Вирівнювання стін гіпсокартоном (сухою штукатуркою)

З тих пір як гіпсокартон з’явився у вільному продажу, до того ж за доступною для всіх ціною, він став самим популярним матеріалом, з допомогою якого вирівнюють стіни. Справа в тому, що працювати з листами цієї «сухої штукатурки» цілком здатний будь-власник житла, не вдаючись до допомоги будівельної бригади. Тим більше, що існує два способи його фіксації до поверхні – на будівельний клей і каркасну обрешітку. Тому можна вибрати той варіант, який більшою мірою підійде для конкретного приміщення і за зручністю монтажу.

Монтаж гіпсокартону без каркасу

Отже, гіпсокартоном можна вирівняти стіну, зафіксувавши його листи на клей, виготовлений на гіпсовій же основі. Причому, використовуючи цей спосіб, навіть сильно викривлену поверхню можна зробити рівною. Однак, якщо стіна сильно деформована, над нею доведеться серйозно попрацювати, так як потрібно буде створити своєрідні маяки, які упреться лист оздоблювального матеріалу. В якості каркаса опорних точок можуть служити саморізи з широкими капелюшками або ж шиферні цвяхи, які забиваються в стіну з висновком торців капелюшків в єдину площину, выверяемую будь-яким доступним способом. На ці маяки гірками наноситься клейовий склад, а потім до цим точкам акуратно притискається гіпсокартонний лист.

1 – стара поверхню стіни, яка підлягає вирівнюванню;

2 – вкручені саморізи, торці капелюшків яких вивірені в одній вертикальній площині. Крок між саморізами – 200÷300 мм;

3 – гірки будівельного клею на гіпсовій основі;

4 – лист гіпсокартону.

Набагато простіше виробляти монтаж гіпсокартону на більш-менш рівну стіну, підготувавши її грунтовкою. Для цього на сам лист або ж на поверхню стіни точково гірками наноситься клейова маса.

Далі, гіпсокартон піднімається і притискається до вертикальної поверхні, а потім, при необхідності, його вертикальність коригується акуратним постукуванням. Щоб не пошкодити лист, підгонку можна проводити ребром правила, яке охопить відразу всю ширину аркуша.

Закріплюючи лист на стіні, правильність його положення потрібно обов’язково контролювати будівельним рівнем. До першого, зафіксованому на стіні полотну обробки, підганяється другий і всі наступні листи. Після висихання клею, шви між гіпсокартоном заклеюються сіткою-серпянкой або спеціальною стрічкою, а потім зашпатльовуються.

Швидко і надійно – гіпсокартон на стіну без створення каркаса

Вище були перелічені основні кроки цього методу, однак, у цієї технології монтажу все ж є деякі нюанси, про яких теж непогано знати, приступаючи до роботи. Тому рекомендується звернути увагу на статтю нашого порталу «Обробка стін гіпсокартоном без каркаса і профілю».

Каркасний спосіб монтажу гіпсокартону

Каркасний спосіб вирівнювання стін має свої переваги і недоліки, і при цьому є навіть більш популярним, ніж закріплення листів на клей.

Недоліком цієї технології можна назвати те, що каркасна система досить значно краде площа кімнати, так як сама решетування, і плюс до неї лист гіпсокартону складають сумарно товщину не менше 50 мм, тобто приміщення зменшиться з кожної зі сторін на цю відстань.

Переваг же такого вирівнювання – набагато більше, тому, якщо дозволяє площа, то цей метод стане ідеальним варіантом преображення кімнати.

Очевидним «плюсом» такого монтажу є можливість утеплити і звукоізольованому стіну, встановивши в простір між нею і облицюванням шар відповідного матеріалу. Особливо це актуально для квартир, розташованих в панельних будинках.

До позитивних сторін можна віднести ще й те, що під каркасну систему не потрібно «супер-ретельної» підготовки стін.

• Їх потрібно очистити від декоративного покриття лише для того, щоб переконатися, що в стіні немає глибоких тріщин. Невеликі поверхневі дефекти не стануть перешкодою для монтажних робіт.
• Загрунтувати стіни перед закріпленням профілів потрібно обов’язково, і для цього використовується антисептичний розчин, який захистить поверхні від появи і розвитку цвілі.

Після повного просихання прогрунтованої поверхні можна приступати до розмітки і монтажних робіт.

Профілі зазвичай встановлюються з кроком 600 мм (по осях), так як ширина всіх листів гіпсокартону становить 1200 мм. Таким чином, кожний встановлений вертикально лист буде зафіксований по трьох лініях. Крім того, це зручно з тієї точки зору, що переважна кількість утеплювальних матеріалів випускається матами саме такої ширини – 600 мм.

Щоб домогтися ідеальної рівності стін, необхідно ретельно виставити металеві профілі по вертикалі, задавши тим самим майбутню площину створюваної поверхні.

Так як профілі закріплюються в спеціальні кронштейни – прямі підвіси, з перфорованими бічними «крилами», є можливість точно коригувати їх віддаленість від стіни. Підвіси закріплюються по лінії за допомогою дюбелів або саморезов (в залежності від матеріалу стіни) з кроком 500÷600 мм.

Виступаючі кінці бічних полиць після закріплення в них стійок легко відгинають назад, тому заважати подальшій фіксації листів гіпсокартону вони не будуть.

Щоб було простіше впоратися з вирівнюванням каркаса, спочатку точно виставляються по вертикалі відносно один одного і закріплюються крайні стійки. Потім між ними натягаються шнури, які вкажуть, наскільки повинні бути висунуті від стіни проміжні профілі.

Якщо стелі в приміщенні досить високі, то між вертикальними стійками іноді монтуються горизонтальні поперечки, які додадуть системі додаткову жорсткість і міцність.

Закріплення листів на каркас виконується з допомогою спеціальних чорних саморізів TN25 (3,2×25 мм), капелюшки яких потрібно втопити в гіпсокартон на 1÷1,5 мм. В подальшому ці залишилися від капелюшків лунки потрібно буде зашпаклювати.

Потрібно відзначити, що іноді листи гіпсокартону монтуються в два шари – в цьому випадку створюється покриття стіни буде мати більш високу міцність. Листи зовнішнього шару повинні перекривати стики листів нижнього.

Після того як стіна буде вирівняна гіпсокартонної системою, переходять до закладення стиків, а після висихання розчину, стіна грунтується і шпатлюєтся. Шар шпаклівки повинен повністю приховати місця стиків. Завершальним етапом робіт йде нанесення декоративного покриття — фарби або шпалер.

Універсальний матеріал — гіпсокартон

Сучасні оздоблювальні роботи в будинках і квартирах вже важко уявити без використання гіпсокартону. Вирівнювання стін гіпсокартоном – це далеко не єдиний спосіб його застосування. Наприклад, цей матеріал дозволяє швидко і якісно зводити в приміщеннях легкі стіни і перегородки.

Вирівнювання стін шпаклівкою

Доведення до ідеалу поверхні стін шпаклівкою можна назвати завершальним етапом при будь-якому обраному способі їх вирівнювання при внутрішній обробці. Крім цього, шпаклівку, як єдиний вирівнюючий шар, використовують у тому випадку, якщо стіна вже сама по собі досить рівна, але має невеликі похибки у вигляді невеликих западин або незначних помилок, які можуть проявитися через декоративне оздоблення — шпалери або фарбування.

Шпаклівка має більш тонку структуру суміші, а при її створенні набуває високу пластичність, легко наноситься і розподіляється на підготовленій, заґрунтованій поверхні, маскуючи недоліки і роблячи стіну ідеально гладкою.

Нанесення цього вирівнюючого шару здійснюється шпателями (кельмами) різної ширини, але на великих ділянках завжди застосовується широкий шпатель, з робочою поверхнею 400 і більше міліметрів.

Шпатлювання стін – це процес досить складний, який вимагає певного досвіду, так як потрібно домогтися вирівнювання стін, а шпатель в невмілих руках своїми краями практично завжди залишає на поверхні сирої пластичного розчину борозни різної глибини, а цього необхідно уникати. Якщо вони утворилися, то їх потрібно відразу ж вирівнювати, так як після схоплювання шпаклювальної суміші це зробити буде важко.

Як правило, наноситься два (а то й більше) шару – один вирівнюючий, а другий, фінішний – доводить поверхню до ідеалу. Відповідно, для різних етапів можуть застосовуватися різні види шпаклівок.

Завершальним етапом шпаклювальних робіт завжди є шліфування поверхні до потрібного ступеня гладкості. Цей фінальний етап вирівнювання стін здійснюється за допомогою спеціальної терки, на яку встановлюються насадки-сітки або наждачний папір необхідного ступеня зернистості. Існує і спеціальний електричний інструмент – шліфувальні машинки різного принципу дії, що дозволяють прискорити цей досить трудомісткий процес.

Багато майстра, щоб добитися ідеального результату, при виконанні оздоблювальних робіт користуються переносний підсвічуванням, яка відмінно виявляє неякісно вирівняні ділянки стіни, аж до дрібних дефектів поверхні.

Як навчитися правильно шпаклювати стіни?

Ця технологічна операція – досить складна, і перші результати можуть бути не радують. Нічого страшного, навик напрацюється, головне – прислухатися до порад досвідчених обробників. Добротна добірка подібних рекомендацій, з покроковими ілюстрованими інструкціями, розміщена в статті нашого порталу про шпаклівку гіпсокартонних стін під фарбування.

Отже, виходячи з усього сказаного вище, можна зробити висновок, що навіть при відсутності досвіду у вирівнюванні стін, є можливість підібрати спосіб, який виявиться під силу навіть для початківця будівельника. Взявши на себе виконання цих робіт, можна не тільки заощадити пристойну суму, але і бути впевненим у їхній якості – адже робиться, як кажуть, «для себе». Тому, починаючи ремонт квартири, необхідно гарненько зважити свої фінансові та творчі можливості, і сміливо братися за справу.

На завершення публікації – невелика відеозамальовка, яка теж повинна допомогти читачеві у виборі способу вирівнювання стін.

Відео: Який спосіб вирівнювання стін вибрати?