Пристрій покрівлі з профлиста по деревяній обрешітці

15

Ще не так давно найпопулярнішим покрівельним матеріалом був шифер. Сьогодні ж йому на зміну все частіше приходить профільований металевий лист, який володіє не тільки високими експлуатаційними характеристиками, але і естетичним зовнішнім виглядом. Тому профнастил застосовується не тільки для покриття господарських споруд або дачних будиночків, але і для покрівель великих особняків. Такий матеріал проводиться у достатньо широкій колірній гамі, і в зв’язку з цим деякі власники, бажаючи досягти ексклюзивності зовнішнього вигляду будинку, використовують для покриття дахів навіть кілька гармоніюють між собою моделей профнастилу.

Пристрій покрівлі з профлиста по дерев’яній обрешітці

Пристрій покрівлі з профлиста по дерев’яній обрешітці цілком може бути зроблене самостійно. Зрозуміло, що крім самого покрівельного матеріалу, необхідно підготувати деякі допоміжні елементи конструкції даху, мати в наявності певні будівельні інструменти. Однак перш ніж купувати профнастил та приступити до виконання поставленого завдання, варто ознайомитися з позитивними і негативними якостями цього матеріалу, дуже уважно вивчити всі етапи робіт, починаючи від доставки і закінчуючи установкою вітрових планок, водостоків, стін та інших завершальних елементів покрівельної конструкції.

Зміст статті

  • 1 Переваги і недоліки профільованої металевої покрівлі
  • 2 Типи профнастилу, застосовувані для покрівельних робіт
  • 3 Деякі особливості монтажних робіт
    • 3.1 Ніж кріпити профнастил до дерев’яної обрешітки?
    • 3.2 Кут ухилу скатів
    • 3.3 Правила укладання листів
    • 3.4 Загальна послідовність монтажу
  • 4 Монтаж покрівлі з профнастилу – покроково
    • 4.1 Відео: Особливості монтажу покрівлі з профнастилу

Достоїнства і недоліки профільованої металевої покрівлі

З інформацією про переваги і недоліки цього покрівельного матеріалу необхідно ознайомитися не тільки для того, щоб правильно зробити вибір, але і щоб представляти, чого від нього можна очікувати в процесі експлуатації.

Отже, до позитивних якостей профнастилу відносять наступне:

  • Мінімальний термін експлуатації покрівлі з профнастилу, при монтажі відповідно до вимог технології, становить 13÷15 років, що цілком відповідає вартості матеріалу.
  • Профільований металевий покрівельний лист не відрізняється великою масою, що полегшує його транспортування, перенесення, підйом на висоту, настил, вирівнювання і закріплення на кроквяній системі.
  • Акуратний вигляд матеріалу здатний перетворити будь-яку будівлю, а різноманітність забарвлень здатне надати даху необхідну індивідуальність.
  • Якісно покладений профнастил відмінно справляється зі своїм основним завданням – захистом будинку від атмосферних опадів і вітру. Він водонепроникний, а хвильовий профіль сприяє відмінному зливу води з даху. Крім того, в деяких моделях виробник профнастилу передбачає капілярну борозну або зливний канал, розташовану по краях аркуша і призначену для якісного відведення опадів і талої води, що потрапляє між сусідніми полотнами покрівельного матеріалу. Цей варіант профнастилу особливо добре підходить для дахів з невеликим ухилом.

Навіть якщо між листами і просочиться невелику кількість води, вона буде відведена за рахунок такого зливного жолобка

  • Профнастил є екологічно чистим матеріалом, що важливо для житлових будівель.
  • Профільовані листи виготовляються довжиною до 12 метрів, що дозволяє замовляти для дахів зі скатами практично будь-якої довжини, щоб робити укладку, уникаючи горизонтальних стиків.

До недоліків профнастилу можна віднести наступні особливості:

  • Метал має високу теплопровідність, а стало бути, термоізоляційні якості такої покрівлі можна сміливо оцінювати як «ніякі». В горищному приміщенні буде стояти холод взимку і неймовірна спека від прямих сонячних променів влітку. Все це означає, що для того, щоб домогтися нормального балансу температур, в комплексі з металевим покриттям рекомендовано використовувати утеплювальний матеріал. Цей фактор неминуче збільшить витрати на облаштування даху будинку.
  • Метал, особливо той, що має невелику товщину і використовується для виготовлення як профнастилу, так і металочерепиці, при великій швидкості вітру, яка доходить до 15 м/с, може резонувати і видавати ультразвук, негативно впливає на психологічний стан людини. Тому в областях з частою вітряною погодою краще не використовувати металеву покрівлю, віддавши перевагу більш важким покриттям, що не дає подібної реакції на вітер.
  • Будь метал не володіє властивістю звукоізоляції, тому в будинку буде чітко чути звук б’ють по даху крапель дощу, і тим більше – граду. Але в тому випадку, якщо покрівля буде утеплена, термоізоляційний матеріал стане одночасно і ефективним бар’єром від проникнення шуму в приміщення.

При облаштуванні покрівлі не забувайте про її утепленні!

Укладання шару термоізоляції безпосередньо під скатами покрівлі разом вирішує безліч проблем, особливого в тому випадку, якщо горищне приміщення планується корисно використовувати. Як провести утеплення даху зсередини своїми руками – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Покрівельна сендвіч-панель і двох листів профнастилу з шаром термоізоляції між ними

Щоб уникнути цього негативу, іноді для покрівельних робіт застосовуються спеціальні сендвіч-панелі. Вони складаються з двох листів профільованого металу, з покладеним між ними шаром термоізоляційного матеріалу. Як утеплювач можуть використовуватися мінеральна базальтова вата підвищеної щільності, пінополіуретан або пінополістирол. Однак, такий матеріал вимагає вже зовсім іншого технологічного підходу при монтажі, і в рамках даної публікації розглядатися не буде.

Типи профнастилу, застосовувані для покрівельних робіт

Щоб покрівля з профнастилу прослужила тривалий час, для цих цілей необхідно вибрати правильний тип матеріалу, призначений для експлуатації саме в цій області. Тому, купуючи покрівельний матеріал, необхідно звернути увагу на його маркування.

  • «З» — це стіновий профнастил, призначений в основному для обшивки стін та встановлення огорож. Несучі здатності його – невисокі, і для покрівельних робіт міцнісних характеристик може бути недостатньо, особливо у матеріалу з малою висотою хвилі
  • «НС» — універсальний тип профільованих листів, який може бути застосований як для покриття даху, так і для монтажу огороджень.
  • «Н» — це несучий профнастил, виготовлений з матеріалу великої товщини, з високою хвилею, що використовується в основному для створення самонесучих будівельних конструкцій. У «малому» будівництві для покрівельних робіт застосування такого матеріалу не виглядає рентабельним.
  • «МП» — універсальна серія, яка підійде і для огорож, і для покрівельних робіт. Випускаються, до речі, різні типи профілів цієї серії, і для покриття даху оптимальним буде матеріал з індексом «МП-R»

Крім маркування за призначенням, профільовані листи можуть різнитися за іншими технічними характеристиками, до яких відносяться такі параметри, як товщина листа і висота гофри:

  • Висота хвилі (гофри) профнастилу, а також товщина металу, з якого він зроблений, визначають міцність і жорсткість матеріалу — чим вище ці параметри, тим міцніше лист.
  • Профільовані листи виробляються з висотою хвиль, яка може варіюватися від 8 до 114 мм

Асортимент, що випускається профнастилу – досить широкий. Для покрівельних робіт у домашньому будівництві зазвичай застосовують моделі з висотою хвилі від 18 до 50 мм, металевого листа товщиною не менше 0,45 мм

  • Профнастил виготовляється із сталевого листа товщиною 0,4÷1,0 мм. Для покрівлі не варто надмірно економити, вибираючи занадто тонкі листи, так як їх надійність – набагато нижче.

Кілька слів про зовнішньому покритті профнастилу. Якісний профільований покрівельний лист має наступну структуру покриття:

Багатошарова структура захисно-декоративного покриття покрівельного профнастилу

Як можна бачити з наведеної схеми, лист повинен мати двостороннє захисне покриття – тільки в цьому випадку можна розраховувати на тривалий термін експлуатації покрівлі.

Отже, профільований сталевий лист з двох сторін покривається шаром цинку, зверху якого йде шар антикорозійного складу, після чого на нього наноситься грунтовка. Далі, зовнішня сторона листа покривається захисно-декоративним полімерним шаром, який ще нерідко накривається захисною прозорою плівкою.

На зворотний бік аркуша зверху складу грунтовки наноситься тільки захисний шар фарби. Якщо внутрішня сторона покриття не має, такий матеріал може і буде коштувати недорого, але і термін служби його буде недовгим. Тому радимо не захоплюватися економією на якості, інакше покрівельне покриття обійдеться ще дорожче, якщо враховувати спочатку його монтаж, потім демонтаж, купівлю нового матеріалу та його настил на кроквяну систему.

  • Профнастил виготовляється з оцинкованого сталевого листа з різними типами покриття і без них. Профільовані листи без покриття мають більш доступну ціну і володіють здатністю відображати ультрафіолетові промені, що дозволяє їм менше нагріватися в літні спекотні дні.

Самий «бюджетний» варіант – покрівельний профнастил оцинкований без зовнішнього полімерного покриття

Однак, подібні недорогі покриття найчастіше використовують для покрівель, прибудинкових будівель, в той час, як для житлових будинків зазвичай застосовується матеріал, що має зовнішній захисний шар, який також призначається для надання необхідної декоративності зовнішньому вигляду будівлі.

  • Профільовані листи також можуть мати алюмокремниевое покриття, яке не менш стійке до зовнішніх впливів, відрізняється високими міцнісними якостями, а також тривалим терміном експлуатації
  • Використовують для покриття листів і алюмінієво-цинковий складу (алюмоцинк), але він має більш низькими експлуатаційними характеристиками.
  • Поліестер, наноситься на оцинковані листи, є не тільки захисним, але і декоративним покриттям. Шар цього матеріалу надає покрівлі естетичність і індивідуальність вигляду будови. Проте, слід пам’ятати, що таке покриття не відрізняється довговічністю – виражена схильність до вицвітання і навіть до відшарування від основи.
  • Полівінілдіфторид можна назвати самим якісним покриттям, так як він володіє високою адгезійною здатністю з металом, стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, завидною міцністю і довговічністю. Однак і ціна на цей матеріал набагато перевищує вартість профнастилу з іншим покриттям. Тим не менше, ці витрати у плані тривалої експлуатації покрівлі без втрати будь-яких захисних і декоративних якостей – хвилі виправдані.
  • Пурал — це ще один тип покриття, який є аналогом полівінілдифторида, але відрізняється більш доступною ціною. Експлуатаційні характеристики – досить непогані, довговічність оцінюється в кілька десятків років, тому дбайливі господарі найчастіше вибирають саме такий профнастил для покриття даху.

Як точно визначитися з вибором профнастилу для покрівлі?

Більше на цьому питанні в цій статті зупинятися не будемо. Зовсім не із-за малої значущості проблеми – навпаки, вона настільки серйозна, що вимагає окремого розгляду. Як правильно вибрати покрівельний профнастил – детально викладено в спеціальній публікації нашого порталу.

Деякі особливості монтажних робіт

Існує кілька моментів, які необхідно обов’язково враховувати при монтажі листів профнастилу на кроквяну систему, так як вони безпосередньо будуть впливати на надійність і довговічність створюваної покрівлі.

Чим кріпити профнастил до дерев’яної обрешітки?

Мало буде придбати якісний матеріал – його необхідно правильно укласти і закріпити на дерев’яній обрешітці кроквяної системи.

В основному всі типи профільованих металевих листів, при монтажі їх на обрешітку, укладаються внахлест на одну хвилю. Якщо ж аркуші мають низьку гофру, а похил даху невеликий, то іноді їх укладають внахлест на дві хвилі.

Для закріплення выравненных по лінії карнизного звису листів на обрешітки використовують спеціальні покрівельні саморізи, оснащені шестигранною головкою (8) і прес-шайбою, знизу якої розташована еластична гумова прокладка, що забезпечує герметичність покрівлі в точці з’єднання. Більш якісними вважаються саморізи, у яких герметизуюча прокладка виготовлена з модифікованою самовулканизирующейся гуми ЕРDМ, товщиною 2,8 мм.

Головка самореза і прес-шайба зазвичай підбираються пофарбованими під колір покрівельних листів.

Для фіксації профнастилу до елементів решетування застосовуються спеціальні покрівельні саморізи, пофарбовані під колір основного покриття

Забезпечення герметичності в точці кріплення дозволяє встановлювати саморізи по низу хвилі профнастилу, тобто на ділянках прилягання листа до деталей обрешітки. Це дуже зручно ще і з тієї точки зору, що хвиля не стане деформуватися від випадкового надмірного зусилля при укрученні самореза.

Наявність бура на кінці саморіза дозволяє обійтися без попереднього висвердлювання отворів у профнастилі

Покрівельні саморізи мають на кінці наконечник-бур, який дозволяє обходитися без попереднього свердління металевого листа. Саморіз сам виконає отвір потрібного діаметру – для цього цілком достатньо крутного моменту звичайного шуруповерта.

Правда, при виборі саморізів необхідно враховувати один нюанс.

В нашій публікації мова йде про дерев’яній обрешітці під покрівлю. Стало бути, необхідно купувати саморізи типу «метал-дерево». При всій зовнішній схожості з типом «метал-метал», у них є відмінна особливість – діаметр бура істотно менше діаметра витків різьби самого самореза. Відрізняється і крок витків – він розрахований на надійне утримання кріпильної деталі саме в деревині. Якщо встановлювати саморізи метал-метал» по дерев’яній обрешітці, кріплення буде абсолютно надійним.

Відмінності саморіза «метал-дерево» (зверху) від «метал-метал»

Стандартні розміри покрівельних саморізів «метал-дерево»: діаметр 4,8 мм, довжина від 29 до 80 мм. довжиною Кріплення 29, 35 та 39 мм зазвичай застосовується для фіксації листів по напрямних обрешітки (в залежності від товщини застосовуваних бруса або дошки). Більш довгі потрібні для кріплення добірних деталей – щоб була можливість «пришити» профільний елемент через профнастил до деталей обрешітки.

Установка покрівельних саморізів по верху хвилі в основному практикується тільки в області нахлеста листів. Таке з’єднання проводиться через гребінь хвилі через кожні 500 мм, починаючи від карнизної лінії до конька.

Саморізи при фіксації профнастилу встановлюються по низу хвилі. По верху їх розташовують при взаємному кріпленні двох аркушів, але при цьому у решетування такий саморіз не вкручується

При взаємному скручуванні двох листів між собою по верху хвилі, а також при встановленні добірних профільних елементів, може практикуватися попереднє висвердлювання отворів свердлом діаметром 3,5 мм

При монтажі листів, що мають полімерне покриття, рекомендовано, після вкручування шурупів, видалити з поверхні утворилася металеву стружку, так як вона може пошкодити захисне покриття покрівельних полотен. Видалення стружки проводиться за допомогою м’якої щітки.

Слід також пам’ятати, що не допускається фіксація профнастилу до решетування заклепками або цвяхами, так як ці кріплення не здатні утримати покрівельне покриття при дії на нього сильного вітру.

Кут ухилу скатів

Друге, про що необхідно сказати – це крутизна схилів даху. Від цього параметра буде залежати, яка решетування повинна бути зроблена під покрівельний матеріал, а також величина напуску сусідніх аркушів в поздовжньому і поперечному напрямку. Від того, наскільки будуть дотримані ці правила, будуть залежати гідроізоляційні якості покрівлі, а значить – надійність і довговічність всієї кроквяної системи в цілому.

Крок обрешітки і величина напуску листів залежать від кута крутизни скатів покрівлі

  • Для даху, скати якої мають крутизну в 5÷10 градусів, обрешітку необхідно робити суцільний. В цьому випадку для неї використовуються дошки, і вони закріплюються на брусках контррейки на відстані один від одного в 3÷7 мм. В такій конструкції профнастил укладається внахлест на дві хвилі одного аркуша на інший. Якщо для покриття використовуються короткі листи матеріалу, і їх планується укласти в два ряди, то верхній ряд повинен знаходити на нижній на 300 мм. При цьому рекомендується ще і краю аркушів обробити герметиком, щоб виключити ризик попадання води між ними.
  • Якщо скати розташовуються під кутом до 10÷15 градусів, то дошки або бруски обрешітки можуть бути закріплені з кроком 300÷450 мм, а нахлест укладаються поруч листів проводиться в одну хвилю. При двухрядном монтажі листів, верхній ряд накладається на нижній на 220÷250 мм.
  • Коли скати даху мають крутизну, що перевищує 15 градусів, елементи обрешітки можна розташувати з кроком в 550÷600 мм, а нахлест верхнього ряду на нижній допустимо скоротити до 170÷200 мм.

Для зручності розмітки розташування напрямних решетування, можна використовувати саморобний шаблон – відрізок бруса або рейки такої довжини, яка відповідає обраному кроку установки.

Це були, так би мовити, загальні правила, а в таблиці нижче наведено ще й рекомендації з урахуванням висоти хвилі профнастилу – там величини нахлестів і крок обрешітки дано більш точно.

Тип профнастилу висота хвилі Крутизна схилів покрівлі, градусів Рекомендована товщина листа, мм Крок решетування створюваної
З-8 Мінімум 15º 0.5 Суцільна обрешітка
З-10 До 15º 0.5 Суцільна обрешітка
Понад 15 0.5 Не більше 300 мм
З-18 До 15º 0,5÷0,7 Суцільна обрешітка
Понад 15 0,5÷0,7 Не більше 450 мм
С-21, МП-20R До 15º 0,5÷0,7 Не більше 300 мм
Понад 15 0,5÷0,7 Не більше 600 мм
НС-35 До 15º 0,5÷0,7 Не більше 500 мм
Понад 15 0,5÷0,7 До 1000 мм
Н-60 Мінімум 8º 0,7÷0,9 До 3000 мм
Н-75 Мінімум 8º 0,7÷0,9 До 4000 мм
Для покрівельних робіт застосовувати профнастил С-8 і С-10 не рекомендується

Правила укладання листів

При монтажі профільних листів на обрешітку, важливо дотримуватися послідовність настилу листів, особливо у тих випадках, коли матеріал монтується в два (чи більш) ряду.

Порядок укладання листів при розміщенні їх у два ряди

  • Дворядний монтаж профільованого листа проводиться від карнизної лінії. Крайній лист необхідно дуже ретельно виставити але напряму схилу і по краю карнизного звису, так як він буде надалі своєрідним орієнтиром для інших полотен. Всі листи першого ряду вирівнюються по карнизного звису схилу з однаковим виходом в 35÷40 мм, інакше карнизний край вийде неакуратним.
  • Другий ряд укладається внахлест на перший (нижній), а розмір напуску буде залежати від ухилу даху. Монтаж другого ряду починається з тієї ж боку ската, що і першого.

Оптимальний варіант – коли довжина придбаного профнастилу відповідає довжині ската створюваної покрівлі

  • Однак, оптимальним варіантом вирішення цього завдання все ж буде придбання листів профнастилу, які будуть мати довжину, що відповідає довжині ската, при будь-якому ухилі даху. Подібний підхід значно полегшить і прискорить монтаж, а також підвищить гідроізоляційні характеристики створюваної покрівлі.

Загальна послідовність монтажу

Перед тим як перейти до докладного покрокового розгляду монтажу профнастилу на кроквяної системи даху, варто визначити загальну послідовність таких робіт.

Варіант конструкції дерев’яної обрешітки під покрівлю з профнастилу

  • Першим кроком на стіни встановлюється обв’язка з бруса або ж тільки мауерлат, на який будуть закріплюватися крокви.
  • Далі, проводиться розмітка і монтаж крокв.
  • Сформувалися скати затягуються гідроізоляційним матеріалом.
  • Зверху гідроізоляції, на крокви фіксуються рейки, контррейки.
  • Потім по торцевих краях рейок контррейки по карнизу, рекомендується закріпити москітну сітку.
  • Після цього по карнизу, на рейках контррейки закріплюються тримачі для ринви.
  • Зверху них фіксується обв’язувальний брус, який стане початковим для формування обрешітки і буде служити основою для закріплення на ньому профілю-капельника.
  • Перпендикулярно рейок і паралельно карнизу і конькової лінії з обраним кроком закріплюються напрямні обрешітки.
  • Далі, монтується жолоб і карнизна планка.
  • Після цього по скатах прибиваються фронтонні бруски, та закріплюються торцеві дошки.
  • Тепер по одному листу на скат піднімаються і закріплюються листи профнастилу.
  • Після настилу матеріалу на скати монтуються конькові елементи покрівлі.
  • За фронтонным сторонам даху монтується вітрової куточок.
  • Проводиться підшивка карнизних звисів даху.

Монтаж покрівлі з профнастилу – покроково

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Щоб розглянути кожен з кроків облаштування даху, покритою профнастилом більш докладно, почати варто з кроквяної системи.
Як кроквяних ніг при будівництві приватних будинків невеликого розміру найчастіше використовується дошка перетином 150×50 мм. Однак, якщо скати будинки мають велику протяжність, то можуть бути застосовані дошки або бруси більшої товщини.
Крокви встановлюють за розміткою, нанесеною на мауерлат, з розрахованим кроком, відповідним їх перетину і розрахункової навантаження на покрівлю. У верхній гребеневої частини крокви можуть скріплюватися між собою металевими пластинами або ж прибиватися до конькового прогону.
На даній схемі показано висяча система крокв, тобто не має упору на внутрішню капітальну огорожу будинку. Детальніше про кроквяних системах розповідається в спеціальних публікаціях нашого порталу.
На нижній край вирівняних кроквяних ніг закріплюється металева планка-капельник.
Якщо вона складається з декількох елементів, то їх монтують внахлест на товщину крокви.
Планка фіксується цвяхами або саморізами.
Інший варіант – по краях кроквяних ніг спочатку встановлюється дошка обв’язки (поз. 1).
Її врізають у крокви так, щоб вона опинилася на одному рівні з їх верхнім торцем.
Потім вже по ній здійснюється монтаж профілю – капельника (поз.2).
Наступним етапом робіт йде настил на скати рулонного гідроізоляційного матеріалу, із закріпленням його на кроквах.
Розкочування гідроізоляції починається від лінії карниза горизонтально, і кожне наступне полотно укладається внахлест на нижню на 100÷150 мм.
Деякі виробники вважають за необхідне нанести на полотнах гідроізоляції лінію нахлеста. – там менше ймовірність допустити помилку.
Таким чином матеріал настилається до самого коника.
Полотно укладається так, щоб воно закривало верхню частину обох скатів. Але стикуватися полотна на конику не повинні – залишається вентиляційний просвіт.
Зверху гідроізоляційного матеріалу на крокви закріплюються рейки (бруски) контробрешетки.
Зверніть увагу на ступінчасту конфігурацію рейок контррейки в районі коника. Таку сходинку або вирізують (якщо застосовується брус 50×50 мм), або ж для контробрешетки застосовують дві рейки товщиною в 25 мм, і при цьому верхня по довжині не повинна доходити до лінії гребеня на 150 мм, так як в цій області будуть використані вставки, які будуть фіксувати окреме гидроизолирующее полотно, закриває коник.
Далі, по коникові прибиваються відрізки бруса довжиною 200 мм з кроком між ними 200 мм – це відстань стане вентиляційним зазором для під дахового простору.
Після того як на всю конькову лінію будуть закріплені бруски, коник разом з ними накривається смугою гідроізоляційного матеріалу, яка укладається на ту саму сходинку контробрешетки.
Зверху гідроізоляція притискається до нижніх рейках короткими відрізками-вставками. У підсумку вони повинні сформувати рівна ділянка контробрешетки.
Наступним кроком на торці рейок контррейки рекомендовано закріпити металеву москітну сітку, щоб в підпокрівельний простір не могли проникати комахи і влаштовувати там свої гнізда.
Наприклад, оси – дуже великі любительки подібних «притулків», а таке небезпечне сусідство навряд чи комусь сподобається.
Далі, на рейках по всій карнизної лінії за допомогою цвяхів або шурупів кріпляться гаки-тримачі для водовідвідного жолоба.
Кожен з кронштейнів жорстко фіксується двома кріпильними елементами – для цього у них виробником зазвичай передбачені необхідні отвори.
Зверху ділянок кріплення кронштейнів водостоку укладається і прибивають початковий обв’язувальний брус обрешітки.
Він повинен бути виставлений ідеально рівно, так як саме з орієнтиром на нього буде проводитися розмітка розташування інших напрямних обрешітки.
Починають установку інших напрямних решетування, з розрахованим кроком.
Є один нюанс – другий за рахунком від карниза брус монтується із зменшеним приблизно на третину кроком. Так, наприклад, якщо вибраний крок до 350 мм, між першим і другим брусом робиться просвіт 250÷280 мм, так як на край схилу завжди припадає велике навантаження, ніж на його середню частину.
Щоб розмітка була проведена правильно, на першій рейці контррейки відкладаються і відзначаються потрібні відстані. Після цього по мітках забиваються цвяхи, на яких по черзі закріплюється колерованный шнур, розтягується до крайньої рейки, розташованої на протилежному боці схилу. Потім за допомогою нього перпендикулярно контррешетуванню відбиваються паралельні лінії.
Далі, по лініях розмітки закріплюються всі бруски обрешітки.
Їх можна фіксувати цвяхами, що і робить більшість майстрів, але можна використовувати для цієї мети і саморізи.
У готовому вигляді підготовлені для профнастилу скати даху можуть виглядати так, як представлено на цій картинці. Однак, досить часто для обрешітки використовується не брус, а дошка 120÷150 мм шириною і товщиною в 20÷25 мм, але цей варіант зробить дах більш важкою.
Далі, по коникові набивається брус, що має висоту в перерізі дорівнює висоті хвилі обраного профлиста, а ширину – 40 мм.
Можна набити суцільний брус або ж скласти його з двох рядів, як показано на ілюстрації.
Наступним кроком, на змонтовані кронштейни, закріплені по карнизу, укладається водостічний жолоб.
З’єднання внахлест окремих частин жолоби проводиться на гаках. Як правило, для цього виробником передбачені спеціальні поглиблення.
Встановивши жолоб, на крайній брус або дошку решетування закріплюють карнизну планку, яка буде служити додатковим захистом дерев’яних елементів решетування від вологи.
Фіксація планки здійснюється цвяхами, що забиваються з кроком 150÷170 мм.
Тепер необхідно попрацювати над причілкового стороною кроквяної системи.
Для цього по фронтонным краях майбутніх скатів закріплюється брус, рівний по висоті коньковому брусу чи висоті хвилі профнастилу. Ці елементи також фіксуються цвяхами.
Далі, на крайнє кроква та фронтонний брус монтується вітрова дошка.
Вона призначена не тільки для того, щоб надати закінчений зовнішній вигляд кроквяної системі, але і щоб закрити краї покрівельного матеріалу, не допустивши проникнення під нього поривів вітру.
В завершеному вигляді, готовому для настилу профільованих покрівельних листів, кроквяна система з решетування буде виглядати приблизно так.
Далі, кілька слів необхідно сказати про те, як підняти цілі довгі листи профнастилу на скати даху, так як для багатьох цей процес є досить складним завданням.
Справа в тому, що профлисти мають невелику товщину, зазвичай в районі 0,5÷0,6 мм, тому при неправильному з ними зверненні, рельєф листа може деформуватися. «Переламаний» лист поєднати з іншими буде непросто, а іноді – і зовсім неможливо, тобто матеріал буде забраковано.
Піднімають покрівельний матеріал вручну трьома способами — це, закріпивши по всій довжині аркуша два бруса, або ж, поставивши один або два полотна горизонтально і закріпивши їх петлями з мотузок ближче до країв. В останньому випадку на висоті повинно знаходитися дві людини, які будуть піднімати профнастил на скат.
Третій спосіб, який також часто використовують для підйому профнастилу — це підтягування листа по двох напрямних з дощок або брусів, встановлених практично на ширину аркуша. Щоб здійснити підйом цим способом, необхідно залучити до роботи як мінімум трьох помічників.
Настил цілих листів проводиться від краю схилу з підвітряного боку будівлі, щоб переважають у даної місцевості вітрові потоки не мали можливості проникати в стики між листами.
Профнастил монтується внахлест на одну хвилю чи дві хвилі (залежно від крутизни схилу), причому, аркуші повинні щільно прилягати один до одного без зазорів.
Необхідно відзначити, що, незважаючи на складність підйому довгих листів, які накриють всю довжину ската, краще вибрати саме цей варіант покриття даху, так як у даху не буде поперечних стиків, що значно підвищить гідроізоляційні здатності покриття.
Якщо необхідно полегшити частина робіт, пов’язану з підйомом надмірно габаритних листів профнастилу (наприклад, через відсутність необхідної кількості помічників), то вибирається другий варіант монтажу покрівлі, в якому використовується два ряди більш коротких полотен.
У цьому випадку першим кроком укладається нижній ряд листів, розташований за карнизної лінії. Вони також починають укладатися з підвітряного боку з нахлестом на одну або дві хвилі.
Завершивши монтаж першого ряду, необхідно повернутися в його початок, і другий ряд почати закріплювати з тією ж боку ската, що і нижній.
Другий ряд монтується внахлест на перший – про величину нахлесту говорилося вище.
Закріплення покрівельного покриття до брусків обрешітки здійснюється спеціальними саморезами.
Про них вже розповідалося вище по тексту.
Саморізи вкручуються в нижню частину хвилі.
При цьому, за гребеневої і карнизної лінії, а також за нахлестам верхнього ряду листів на нижній, вони вкручуються в кожну хвильову западину. На всьому іншому просторі ската кріплення профнастилу до решетування здійснюється не в кожну западину, а через одну, з дотриманням «шахового порядку».
Уважно потрібно поставитися до процесу вкручування шурупів.
По-перше, вісь саморіза повинна бути строго перпендикулярна площині покриття.
По-друге, дуже важливо правильно відрегулювати «тріскачку» шуруповерта, щоб забезпечувався оптимальний момент затягування самореза.
В рівній мірі неприпустимі і слабке затягування (не забезпечується герметизація отвору), і надмірна, коли прокладка видавлюється з-під прес-шайби.
Крім того, надмірне зусилля при укрученні може призвести до того, що саморіз «прогризе» канал в деревині, спіральним виткам не буде утримуватися, і точка кріплення буде безнадійно втрачена.
Після того як весь покрівельний матеріал буде закріплений на схилах, зафіксований на напрямних решетування, можна переходити до облаштування конькової області, яка має важливе значення, як для гідроізоляції, так і для системи вентиляції покрівлі.
Остання особливо важлива, якщо дах планується зробити утепленій.
Для оформлення коника виробляються спеціальні елементи, які повністю закривають просвіт, що утворився між листами профнастилу у верхній частині даху.
У місцях закріплення конька до скатах на листи профнастилу наклеюється спеціальний універсальний ущільнювач, який закриє зазори, що утворилися в поглибленні хвиль.
Коник фіксується до верхнього елементу решетування через ущільнювач і листи профнастилу тими ж саморізами, вкручиваемыми з кроком 150 мм
Наступним етапом покриття даху профнастилом йде монтаж торцевого куточка, який фіксується на вітрову фронтонную дошку і на обрешітку через крайній лист профнастилу.
Кріплення проводиться з кроком в 180÷200 мм.
Далі, можна переходити до підшивки звисів. Цей процес не дуже складний, так як конструкція цих елементів досить зрозуміла.
Для цього на стіні по розмітці закріплюється спеціальний профіль або куточок, який буде встановлена одна сторона софітів. Такий же профіль монтується паралельно стінового куточку, з внутрішньої сторони карниза.
Потім на отримані з куточків полиці укладаються і прикручуються нарізані за розміром деталі софітів.
Замість куточків можуть використовуватися так звані стартові профілі, які мають пази, в які вдвигаются софіти. В цьому випадку в якості них застосовується пластикові панелі, забезпечені перфорацією для забезпечення циркуляції повітря.
Якщо для софітів вирішено використовувати дерев’яну оброблену дошку, то її кріплення проводиться на брус, зафіксований на стіні і з внутрішньої сторони карниза.
Рекомендовано передбачити в саморобних софітах отвори або зазори для вільної вентиляції підпокрівельного простору.

Отже, очевидно, що при проведенні облаштування покрівлі із застосуванням профнастилу дуже складно буде обійтися без кількох надійних і, бажано, досвідчених помічників. Крім цього, щоб виключити ймовірність простоїв, краще всього запастися надлишком кріпильних елементів. Враховуючи те, що роботи проводяться на висоті, а доведеться мати справу з матеріалом, що має гострі ріжучі краї, питань забезпечення безпеки, дотримання правил безпеки, використання засобів захисту і страховки має приділятися першорядна увага.

І на завершення цієї публікації пропонуємо увазі читачів відеосюжет, в якому майстер ділиться своїми секретами з монтажу покрівлі з профнастилу:

Відео: Особливості монтажу покрівлі з профнастилу