Природна вентиляція в приватному будинку

13

Ще не так давно при веденні приватного житлового будівництва майбутні господарі будинків питання вентиляції якщо і розглядали, то все одно відсували їх на задній план, не надаючи належної уваги цим проблемам. Певною мірою подібний підхід був виправданий: сама конструкція будівель, матеріал їх зведення, наявність печей з дымоходными каналами, установка не відрізняються герметичністю дерев’яних віконних рам і дверних блоків – все це сприяло постійній циркуляції повітря в приміщеннях, якої було достатньо для підтримки більш-менш прийнятного мікроклімату.

Природна вентиляція в приватному будинку

Однак, в даний час тенденція разюче змінилася. З’явилися нові будівельні та оздоблювальні матеріали, широко застосовуються сучасні вікна і двері, забезпечують практично повну герметизацію прорізів, підвищилися вимоги до термоізоляції будівель, тобто при будівництві намагаються максимально перекрити будь-які шляхи витоку тепла. Звичайною інфільтрації повітря через будівельні конструкції стає явно недостатньо, і тому ще на стадії проектування відразу передбачається і система ефективного вентилювання приміщень.

Зі зміною умов проживання доводиться приймати певні кроки і господарям будинків старої споруди. І один з найбільш прийнятних варіантів, недорогих і доступних до самостійного виконання, стає природна вентиляція в приватному будинку. Цій темі і присвячена ця публікація.

Зміст статті

  • 1 Які функції має брати на себе вентиляція будинку?
  • 2 Принцип дії природної вентиляції. Її переваги та недоліки.
    • 2.1 В яких умовах можливе застосування природної вентиляції
    • 2.2 Принцип дії системи природної вентиляції заміського будинку
    • 2.3 Переваги і недоліки системи природної вентиляції будинку
    • 2.4 Відео: принцип роботи природної циркуляції та її сезонні особливості
  • 3 Як розраховується продуктивність системи природної вентиляції вдома?
    • 3.1 Калькулятор розрахунку необхідного притоку свіжого повітря в приміщення
  • 4 Основні складові естественнной вентиляції будинку
    • 4.1 Забезпечення припливу свіжого повітря в приміщення
      • 4.1.1 Припливні клапани на вікнах
        • 4.1.1.1 Установка віконних клапанів власними силами
      • 4.1.2 Припливні клапани, що розміщуються на стінах
    • 4.2 Забезпечення переміщення повітряних потоків між приміщеннями
    • 4.3 Вентиляційні витяжні канали
  • 5 Відео: проблеми природної вентиляції в приватному будинку

Які функції має брати на себе вентиляція будинку?

А так взагалі потрібна вентиляція, щоб їй надавати настільки велике значення? Подібне питання може виникнути тільки про дилетанта. Необхідність системи постійного повітрообміну важко переоцінити, причому як з точки зору створення і підтримання максимально комфортного для життя та безпечної для здоров’я людей мікроклімату, так і з позицій забезпечення тривалої безаварійної експлуатації всього будинку в цілому.

  • Для нормальної життєдіяльності потрібен кисень, що міститься в повітрі. У процесі дихання він поступово заміщається вуглекислим газом, і якщо не буде постійного поповнення свіжого повітря, то атмосфера в замкнутому приміщенні стає важкою, задушливої, що викликає швидке стомлення, млявість, неспокійний сон чи навіть більш серйозні реакції у вигляді задишки, запаморочення, нападів і т. п., особливо у людей, які страждають хронічними захворюваннями дихальної системи та кровообігу.

Ефективна вентиляція необхідна вже з міркувань підтримання в будинку насиченою киснем, комфортною для вільного здорового дихання атмосфери

  • Застій повітря – це обов’язкове підвищення концентрації містяться в ньому в підвішеному стані хвороботворних мікроорганізмів і алергенів.
  • Нікуди не дітися від того обставини, що життя людини постійно супроводжується запахами. Це і піт, і інші цілком нормальні виділення організму, аромат яких буває не особливо приємний, це парфумерія та косметика, засоби побутової хімії і інші джерела. Додамо сюди деякі шкідливі звички, зокрема куріння, а також запахи від домашніх тварин. Якщо не забезпечується постійне ефективне провітрювання, дуже швидко атмосфера в житлових кімнатах стане малопридатною для нормального перебування в них.

Навіть якщо не брати в розрахунок ванну, кухню, санвузол, в житлових приміщеннях будинку завжди накопичуються з часом запахи, здатні зіпсувати комфортний мікроклімат

  • Практично пішли в минуле вдома з «зручностями» на вулиці. Комфортність проживання асоціюється з обладнаної ванною або, принаймні, душем, теплим туалетом або поєднаним санвузлом. Вентиляція повинна бути організована таким чином, щоб повітря разом з запахами і парою з цих приміщень не проникало в житлову зону, а відразу виводився назовні.

Особливої уваги потребує кухня. Це пов’язано і з підвищеною температурою в цьому приміщенні в процесі готування їжі, і з продуктами згоряння, якщо використовується газова плита, і з масою запахів, приємних і не дуже, з жирними випарами і великою кількістю водяної пари. Все це повинно негайно виводитися за межі будинку.

Приготування їжі – це обов’язково велику «різноманітність» за ступенем «приємності» запахів, підвищена вологість і висока концентрація продуктів згоряння газу. Все це вимагає оперативного видалення на вулицю.

  • Видихуване людьми і тваринами повітря завжди містить високу концентрацію водяної пари. Крім того, надмірної вологості в приміщеннях сприяють різноманітні побутові прилади – пральні і посудомийні машини, праски, електрочайники і т. п. Сюди можна додати сушку випраної білизни, проводяться вологе прибирання і інші причини. А підвищена вологість, яка не має виходу із-за відсутності або недостатньої вентиляції – це відвологлі стіни, стають улюбленим «плацдармом» для розвитку різної мікрофлори – грибка, цвілі, моху, це швидко приходить в убогий вид оздоблення приміщень, це запітнілі, а у сильні морози – вкриті льодовою кіркою вікна. Та й ресурс довговічності перезволожених будівельних конструкцій з будь-якого матеріалу – різко знижується.

Надмірно висока вологість – не настільки проста, як може здатися недосвідченому погляду. Все це наслідки відсутності або неефективності вентиляції.

  • На жаль, не все благополучно з багатьма матеріалами, широко застосовуваними для оздоблення, утеплення або для виготовлення меблів. Багато з них здатні виділяти в домашню атмосферу дуже шкідливими для здоров’я людини речовини – формальдегід, стирол та інші токсичні сполуки. Вентиляція допомагає максимально знизити негативний ефект подібної емісії.

При бажанні, цей перелік можна продовжити. Однак і того, що вже було перераховано, з лишком повинно бути достатньо, щоб зрозуміти важливість добре облаштованій вентиляції і уявити, на що здатна перетворитися зручне житло за її відсутності.

При проектуванні будь-яких будівель в наш час питань вентиляції приділяється особливу увагу. Якщо ж господареві з тих чи інших причин дістався будинок не обладнаний такою системою, доведеться зайнятися цим невідкладно. І на перших порах найпростіше організувати природну вентиляцію, так як вона зазвичай не потребує надмірних витрат і масштабних переробок усередині приміщень.

Принцип дії природної вентиляції. Її переваги та недоліки.

В яких умовах можливе застосування природної вентиляції

Вентилювання приміщень може бути організовано за різними схемами, але всі їх можна розділити на дві основні групи.

1. Перша велика група, яка, в свою чергу, ділиться на декілька різновидів – це примусова вентиляція, потоки повітря в якій створюються за рахунок того чи іншого механічного впливу, обеспечивающегося роботою спеціальних вентиляторів. Така вентиляція може бути припливною, витяжною або створеної за комбінованою схемою. Подібні схеми досить складні, зазвичай вимагають професійного походу, але зате дозволяють контролювати якість надходить в приміщення повітря, проводити його необхідну доочистку.

2. Друга – це розглянута в нашій статті природна вентиляція, яка не передбачає примусової подачі або витягування повітряних мас. Всі переміщення потоків здійснюється виключно за рахунок природних сил, починяющихся законам фізики.

— Перепад температури – тепле повітря завжди має меншу щільність і, стало бути, масу, в порівнянні з більш холодним, і тому прагне вгору.

— Перепад тиску: за рахунок висоти підняття вертикальних вентиляційних каналів створюється певний, хоча і не настільки значний, перепад тиску, що сприяє переміщенню повітря.

— Вплив вітру.

  • Робота природної вентиляції не допускає встановлення будь-яких високоефективних фільтруючих пристроїв (якщо не вважати за них грати або сітки, які не пропускають, наприклад, палую листя, велике сміття, комах тощо). Ці пристрої ускладнять або навіть зроблять неможливим нормальне переміщення повітряних потоків з вулиці в приміщення, що призведе до непрацездатності всієї системи в цілому. Таким чином, обмежуватися природною вентиляцією має сенс тільки в умовах чистого повітря в районі будівництва.

Природна вентиляція проявляє всі свої переваги тільки в тому випадку, якщо будинок знаходиться або зводиться на ділянці з чистим повітрям

Зрозуміло, що створення природної вентиляції в будинку, розташованому поблизу жвавої автомагістралі, де повітря перенасичений вихлопами і пилом, стає невдалим рішенням. З тих же міркувань не застосовується така схема, якщо на ділянці забудови традиційно відчувається неприємний запах від розташованих неподалік промислових підприємств, тваринницьких комплексів, очисних споруд і т. п. Замість оздоровлення мікроклімату в приміщеннях буде отримано абсолютно протилежний ефект.

До схожим критерієм оцінки допустимості природної вентиляції можна віднести і рівень шуму (наприклад, не настільки далеко від ділянки розташована залізнична лінія або аеропорт). Слід пам’ятати, що така схема вентилювання завжди знижує загальний рівень звукоізоляції будинку.

  • Комфортні умови проживання передбачають оптимальне поєднання декількох параметрів – насичення повітря киснем, його температури і відносної вологості. Практика показує, що природна вентиляція буде підтримувати цей баланс тільки в умовах так званого інерційного будинку.

У це поняття закладено те, що будівля зведена з матеріалів, здатних акумулювати теплову енергію – сюди можна віднести цегла, газосилікатні, керамзитобетонні, керамічні блоки, шлакоблоки, глинобитні стіни. При цьому будинок повинен мати якісну термоізоляцію, виконану виключно зовні. Певною інерційністю володіють стіни, збудовані з дерева (колода або брус) або з саману.

Саме в таких умовах, коли стіни здатні накопичувати тепловий потенціал, а потім віддавати його потоків повітря, що поступає, правильно організована природна вентиляція буде працювати на поліпшення мікроклімату в приміщеннях. Нагріті поверхні стають своєрідним рекуператором, тобто сприяють швидкому і якісному прогріву повітря, що поступає.

Застосування природної вентиляції виправдано в будинках, зведених з матеріалів, здатних акумулювати тепло і мають при цьому якісну зовнішню термоізоляцію.

А ось у так званих безінерційних будинках картина вже зовсім інша. Постійно проникають вільні потоки повітря ззовні призводять до невиправдано великих тепловтрат, вихолоджують будинок, і про забезпечення нормального балансу температури і вологості говорити не доводиться. До таким будівлям можна віднести будівлі, зведені за каркасною технологією, із СІП-панелей, сендвіч-панелей, полістирол-бетону, вакуумних блоків і ряду інших сучасних будівельних матеріалів. В таких умовах єдино правильне рішення – це застосування продуманої системи примусової вентиляції.

  • Природна вентиляція більше підійде для компактних у плані будинків, без довгих анфілад кімнат, флігелів і прибудов. Ускладнюється її створення і зі зростанням рівнів – поверхів споруджуваних (про це буде розказано нижче). Практично непридатна вона «в чистому вигляді» або дуже неефективна для вентилювання житлової мансарди, в силу особливостей цього приміщення – тут доведеться застосовувати іншу схему.

Отже, перш ніж приступати створення системи природної вентиляції, слід оцінити перелічені критерії оцінки, і лише потім приймати рішення.

Принцип дії системи природної вентиляції заміського будинку

Отже, давайте тепер розглянемо, яке ж принципове пристрій природної вентиляції приватного будинку, як вона працює.

Для функціональності такої схеми необхідна сукупність припливних і витяжних каналів з забезпеченням вільного, нескладними переміщення повітря між ними.

Приблизна схема пристрою і дії вентиляції природного типу

Свіже повітря (показаний широкими синіми стрілками) проникає в приміщення через відкриті вікна або спеціальні забірні вентиляційні клапани (поз. 1). Там він нагрівається за рахунок дії приладів опалення, конвекції і тепловіддачі від акумулюючих тепловий потенціал конструкцій, витісняє більш щільний, насичений вуглекислим газів «відпрацьований» повітря, який переміщується (широкі зелені стрілки) до приміщень, в яких встановлені витяжні віддушини. Для його вільного переміщення на шляху прямування передбачаються або просвіти між поверхнею підлоги і дверним полотном, або наскрізні віконця в самих дверях (поз. 2).

Витяжні віддушини (поз. 3) зазвичай передбачаються в самих «брудних» приміщеннях, що вимагають максимального повітрообміну для видалення запахів, випарів або надмірної вологості. Тут повітряні потоки «відпрацьованого» повітря (широкі червоні стрілки), підхоплюючи собою всі ці негативні складові, виходять у віддушини і переміщаються вгору по вертикальних вентиляційних каналах, за рахунок вже згаданих вище різниць температур і тиску.

Ці повітроводи виводяться через горище і дах і закінчуються оголовками вентиляційних труб над поверхнею покрівлі (поз. 4). Розміщення цих труб на даху також підпорядковується певним правилам, про які буде розказано нижче.

Таким чином, для ефективної роботи природної вентиляції будинку в цілому, кожне з приміщень повинно бути обладнане або припливним каналом (клапаном), чи вихідний віддушиною. Ряд приміщень передбачає наявність і клапана, і віддушини.

Надзвичайно важливо правильно спланувати розташування каналів надходження і виведення повітря і його «транзиту» по приміщеннях будинку

При плануванні розташування припливних клапанів і вентиляційних віддушин керуються наступними правилами:

  • Припливний клапан (або інший шлях надходження чистого повітря) повинен бути передбачений у будь-якому з житлових приміщень, будь то спальня, вітальня, дитяча, кабінет, їдальня і т. п.
  • Вентиляційні канали з віддушинами передбачаються:

— В приміщеннях кухонь. Слід пам’ятати, що наявність кухонної витяжки над плитою не звільняє від необхідності розміщення вентиляційного віддушини.

— У ванних кімнатах, туалетах або суміщених санвузлах, домашніх лазнях.

— У виділеному приміщенні під домашню пральню.

— У коморах, сушарках, гардеробних кімнатах, якщо вони виходять у приміщення житлової зони. Якщо вони відокремлені дверима від коридору або кухні, то в них встановлюється припливний клапан.

— У домашній майстерні, якщо робота в ній може супроводжуватися появою парів, диму, неприємних запахів (зварювання, паяння, фарбування, застосування хімікатів різного призначення – клеї, мастики, розчинники, технічні рідини тощо)

  • Ряд приміщень вимагає розміщення і припливного клапана, і вентиляційної віддушини:

— Приміщення, в яких встановлено газове опалювальне обладнання.

— Кімната житлової зони, у разі якщо між нею і найближчим вентиляційним каналом розташовано більше двох дверей.

— Житлове приміщення, об’єднана з кухнею, тобто, наприклад, кухня-їдальня.

— Домашні спортивні іллі тренажерні зали.

  • Особливий підхід потрібен до приміщень другого поверху. Справа в тому, що тепле повітря з першого поверху обов’язково піднімається вгору, і на систему вентиляції лягає додаткове навантаження. Тут можливі два варіанти:

— Якщо другий поверх відокремлений від сходової клітки постійно зачиненими дверима, то підхід до розміщення припливних клапанів і витяжних віддушин залишається практично таким же. Правда, із застереженням – у тому разі, коли на другому поверсі не передбачається «брудних» приміщень (кухня, ванна, туалет тощо), віддушина може розташуватися в загальному холі (коридорі), куди виходять всі кімнати.

— У тому випадку, коли другий поверх не перекривається дверима від першого, в кожному з приміщень, незалежно від його призначення, передбачається й канал надходження свіжого повітря, і вентиляційна віддушина.

Крім того, наявність припливного вікна і вентиляційні віддушини обов’язково для цокольних (підвальних) приміщень і для простору під дерев’яними підлогами на лагах на першому поверсі. Але вентиляція підвалів – це вже окрема тема для більш ретельного розгляду, і в цій публікації «виведена за дужки».

Переваги та недоліки системи природної вентиляції будинку

Отже, які переваги системи можна розраховувати, якщо вибирається схема природної вентиляції заміського будинку:

  • Подібна вентиляційна система вимагає мінімальних фінансових вкладень. Більшість робіт цілком доступно для самостійного проведення. Правда, якщо будинок раніше не мав витяжних вентиляційних каналів – над цим доведеться серйозно попрацювати. Припливні ж клапани в монтажі особливих труднощів доставити не повинні.
  • Система надійна, в першу чергу з тієї причини, що в її конструкції не передбачається складних механізмів – за великим рахунком, тут просто нема чого виходити з ладу.

При правильному плануванні і монтажі, природна вентиляція – надзвичайно надійна, так як не містить жодних механізмів, здатних своєю несправністю вивести систему з ладу

  • Природна вентиляція не вимагає складного догляду. В принципі, він зводиться лише до регулярної ревізії стану вентиляційних каналів і, при необхідності, їх прочищення.
  • Така система абсолютно енергонезалежна і не вимагає додаткових експлуатаційних витрат.
  • Відсутність механізмів – це ще й відсутність технологічного шуму, властивого іншим типам вентиляції примусового принципу роботи.

Однак, не забуваємо і про досить вагомих недоліки природної вентиляції:

  • У більшості випадків припливні канали не мають якісних фільтрів (вони б перешкоджали природної циркуляції), а значить, вступник повітря несе з собою забруднення, пил, запахи, квітковий пилок. Можливо проникнення дрібних комах.
  • Припливні клапани – це «пролом» в загальній звукоізоляції будинку.
  • Система дуже складно піддається кількісним регулювання надходять об’ємів повітря.
  • Природна вентиляція надзвичайно залежна від пори року і навіть від поточної погоди на вулиці. У зимовий період, коли різниця температур усередині будинку і зовні велика, вентиляція працює «на повну котушку», що часто викликає перевитрата енергії на потреби опалення. Зменшення ж надходження повітря ззовні (наприклад, прикриттям припливних клапанів) відразу дає підвищену вологість – з усіма витікаючими наслідками.

У спекотні літні дні функціональність природної вентиляції може впасти практично до нуля. Наскрізне провітрювання будинку всіх проблем, на жаль, не вирішує.

  • У літню спеку, навпаки, циркуляція повітря може сповільнитися або навіть зовсім припинитися. Вихід один: застосовувати в цей час схему наскрізного провітрювання, відкриваючи вікна з обох сторін будинку – рух повітря буде здійснюватися за рахунок різниці тиску на підвітряного і навітряної сторони. Але при цьому з «брудних» приміщень цілком ймовірно перетікання надлишкової вологи і запахів в житлову зону.

Існує чимало способів тим чи іншим способом оптимізувати роботу природної циркуляції – поговоримо про це пізніше.

Відео: принцип роботи природної циркуляції та її сезонні особливості

Як розраховується продуктивність системи природної вентиляції вдома?

Мало правильно визначитися місцями розташування припливних клапанів і витяжних вентиляційних віддушин. Система вентиляції повинна володіти певною продуктивністю, щоб забезпечити оптимальний повітрообмін у всіх приміщення будинку.

Ці вимоги до обсягів повітрообміну встановлені діючими будівельними нормами і правилами для всіх житлових і спеціальних приміщень будівлі. Від них і починають «танцювати» при проведенні розрахунків. Витяг із цих нормативів наведена в таблиці нижче:

Тип приміщення Мінімальні норми повітрообміну (кратність на годину або кубометрів на годину)
ПРИПЛИВ ВИТЯЖКА
Звід правил СП 55.13330.2011 до СНиП 31-02-2001 «Одноквартирні житлові будинки»
Жилі приміщення з постійним перебуванням людей Не менш одноразового обміну обсягу протягом години
Кухня 60 м3/годину
Ванна, туалет 25 м3/годину
Інші приміщення Не менше 0,2 обсягу протягом години
Звід правил СП 60.13330.2012 до СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря»
Мінімальний витрата зовнішнього повітря на одну людину: житлові приміщення з постійним перебуванням людей, в умовах природного провітрювання:
При спільній житловій площі понад 20 м2 на людину 30 м3/год, але при цьому не менш як 0,35 від загального обсягу повітрообміну квартири в годину
При загальній площі менше 20 м2 на людину 3 м3/год на кожен 1 м2 площі приміщення
Звід правил СП 54.13330.2011 до СНиП 31-01-2003 «Будівлі житлові багатоквартирні»
Спальня, дитяча, вітальня Одноразовий обмін обсягу в годину
Кабінет, бібліотека 0,5 від обсягу в годину
Білизняна, комора, гардеробна 0,2 від обсягу в годину
Домашній спортзал, більярдна 80 м3/год
Кухня з електричною плитою 60 м3/годину
Приміщення з газовим обладнанням Одноразовий обмін + 100 м3/год на газову плиту
Приміщення з твердопаливним котлом або піччю Одноразовий обмін + 100 м3/год на газову плиту
Домашня пральня, сушарка, прасувальна 90 м3/годину
Душова, ванна, туалет або суміщений санвузол 25 м3/годину
Домашня сауна 10 м3/год на кожного людини

Під приміщеннями з постійним перебуванням людей розуміються в даному випадку ті, в яких мешканці знаходяться більше двох годин. Зрозуміло, що в умовах квартири сюди необхідно віднести всі житлові кімнати, за винятком, можливо, тих, що не експлуатуються і стоять закритими. В цьому випадку для цих житлових приміщень приймається норма повітрообміну – 0,2 від обсягу в годину.

Загальний розрахунок проводиться зазвичай в такій послідовності.

А. Починають з визначення необхідного обсягу надходження повітря в вентильовані приміщення, оснащені припливними клапанами.

Якщо подивитися на таблиці уважно, то можна помітити, що в регламентуючих документах пропонується кілька шляхів розрахунку – від загальної площі житлових приміщень, від обсягу кімнат (кратність повітрообміну), а іноді – і від кількості постійно знаходяться в кімнаті людей. Значить, варто спробувати провести обчислення кількома способами, а потім вибрати з отриманих результатів максимальний.

Пояснимо на прикладі:

  • Житловий будинок площею 70 м2, проживає троє членів родини (понад 20 м2 на людину). У спальній загальною площею 16 квадратних метрів передбачається постійне перебування (більше 2-х годин) двох осіб. Якщо розраховувати за санітарними нормами (СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря»), то виходить необхідне надходження повітря не менше 30 м3/год на кожного, тобто 60 м3/год.

Якщо ж рахувати від площі, то вийде одноразовий обмін протягом години, тобто 16 м2 × 3 (висота стелі) = 48 м3/год.

Таким чином, із двох отриманих значень вибираємо максимальне – 60 м3/год.

  • Той самий будинок, але вже дитяча кімната, площею 13 м3, де постійно перебуває одна людина. За санітарними нормами – 30 м3/год, за обсягом одноразового повітрообміну від площі приміщення – 39 м3/год. Тобто приймається значення саме 39 м3.
  • Велика вітальня (20 м2), де щодня збираються і проводять час разом всі члени сім’ї. Виходячи з норми 30 м3 на людину – це 90 м3/год. Якщо вважати від площі (обсягу) кімнати – 60 м3/год. Приймається більше значення.
  • Для невеликого кабінету площею, наприклад, 11 м2, значення повчаться приблизно рівними – 30 і 33 м3/год.
  • Такий розрахунок проводять для кожного з приміщень, де будуть передбачені припливні канали для повітря. Потім максимальні значення сумуються – результат покаже, який об’єм повітря потрібно запустити в житловий будинок. Припустимо, в нашому прикладі сумарний обсяг необхідного повітрообміну склав 192 м3/год.

Для спрощення розрахунків необхідного надходження повітря можна скористатися запропонованим нижче калькулятором, в якому закладені основні співвідношення у відповідності з чинними СНиП.

Калькулятор розрахунку необхідного притоку свіжого повітря в приміщення

Вкажіть необхідні дані і натисніть «РОЗРАХУВАТИ НОРМУ ПРИТОКУ СВІЖОГО ПОВІТРЯ»
Площа кімнати S, м2
Висота стелі h, м
Розрахунок провести:

— тільки за розмірами кімнати

— за кількістю людей, постійно (більше 2 годин) перебувають у ній

Тип приміщення:
Спальня, вітальня, дитяча, їдальня
Кабінет, бібліотека
Комора, гардеробна
Кількість людей, постійно (більше 2 годин) перебувають в приміщенні:
На кожного мешканця припадає житлової площі будинку чи квартири:
— понад 20 м2
— менше 20 м2

Б. Підраховується загальний обсяг відпрацьованого повітря, який повинен бути відведений з приміщень, обладнаних вентиляційними віддушинами.

Припустимо, що в розглянутому прикладі є кухня (10 м2), обладнана газовою плитою, ванна, туалет, комора-гардероб (4 м2), та виділено окреме приміщення під домашню пральню та сушарку.

  • Для кухні необхідно 60 м3/год, але так як встановлюється газова плита, то правильно, напевно, керуватися нормою – одноразовий обмін плюс 100 м3. В даному випадку виходить 130 м3/год.
  • Для ванної та туалету – по 25 м3, разом – 50 м3/год.
  • Комора – 4 × 3 × 0,2 = 2,4 м3/год.
  • Пральня-гладильня-сушарка – додасть ще 90 м3/год.
  • Разом, через ці приміщення необхідно сумарно відвести 272,4 м3/год.

В. Отримані сумарні значення порівнюються. Більша з них приймається за підсумкове – саме стільки необхідно відвести через вентиляційні канали назовні.

У нашому прикладі – це 272 кубометри на годину.

Краще всього заздалегідь скласти невелику таблицю, куди відразу заносити результати обчислень. Припустимо (без прив’язки до раніше розглянутого прикладу), це може виглядати так:

Найменування приміщення Приплив свіжого повітря, м3/год Відведення відпрацьованого повітря, м3/год
1 спосіб розрахунку
(від об’єму)
2 спосіб розрахунку
(від кількості людей)
1 спосіб розрахунку 2 спосіб розрахунку
Вітальня (20 м2) 60 90
Спальне №1 (14 м2) 42 60
Спальне №2 (11 м2) 33 30
Дитяча (16 м2) 48 30
Кабінет №1 (8 м2) 12 30
Кабінет №2 (12 м2) 18 30
Тренажерний зал (8 м2) 24 60 80
Кухня-їдальня з газовою плитою (18 м2) 48 90 60 148
Ванна 25
Туалет 25
Кладовка-гардероб (5 м2) 3
Домашня пральня-сушарка 90
РАЗОМ: 441 371
Необхідна продуктивність вентиляційних витяжних каналів 441 м3/годину

Зверніть увагу на один нюанс. Як вже говорилося, деякі приміщення припускають наявність і припливних клапанів, і вентиляційних віддушин. Це об’єднані з кімнатою кухні, майстерні, тренажерні зали. Тут потрібен і приплив свіжого повітря для знаходяться там людей, і в той же час неприпустимо поширення відпрацьованих повітряних мас на інші приміщення.

В цьому разі також проводиться розрахунок і необхідного надходження, і необхідної витяжки, і ці значення підсумовуються у відповідній колонці. Але як би те ні було, продуктивність вихідного вентиляційного каналу в такій кімнаті повинна перевищувати продуктивність припливного клапана.

Ґрунтуючись на отриманих даних, можна переходити до планування розміщення припливних клапанів і вентиляційних вивідних каналів.

Основні складові естественнной вентиляції будинку

Забезпечення припливу свіжого повітря в приміщення

Ще раз можна відзначити, що в будинках старої споруди, оснащених дерев’яними віконними рамами і дверними коробками, а тим більше – побудованих з дерева (колоди або бруса) і не має додаткового утеплення, проблема надходження повітря часто вирішується сама собою. Інфільтрації через нещільності та щілини буває достатньо, щоб забезпечити нормальний приплив свіжого повітря в приміщення. Крім того, саме для цього нерідко залишалися вузькі вентиляційні продухи під підвіконнями. Однак, повністю покладатися на повноцінність такої вентиляції все-таки ризиковано, і доводиться приймати додаткові заходи.

Дерев’яні вікна з звичайним подвійним заскленням нерідко самі по собі, за рахунок наявних нещільностей, забезпечують необхідний рівень надходження свіжого повітря в приміщення

Ну а в будинках, внутрішній простір яких герметизировано сучасними віконними і дверними системами з якісними ущільнювачами, від забезпечення доступу повітря в необхідних обсягах – нікуди не дітися.

Найпростіший спосіб, безумовно, це просте відкриття вікон або кватирок (фрамуг) на провітрювання. Сучасні вікна оснащуються опціями провітрювання або мікропровітрювання, що, безумовно, дуже зручно. Однак, такий метод хороший лише час від часу, для «ударної» вентиляції в силу обставин, що склалися. Постійно тримати прочиненими вікна, напевно, ніхто не буде, як з міркувань забезпечення безпеки житла, так і внаслідок неконтрольованих протягів в кімнатах. Вихід – встановлення спеціальних припливних клапанів.

Припливні клапани на вікнах

Багато компаній, що займаються виготовленням і встановленням сучасних віконних систем, можуть відразу запропонувати свої клієнтам моделі з вбудованими вентиляційними клапанами, причому деякі з цих пристроїв мають можливість досить точного регулювання інтенсивності повітряного потоку.

Багато моделей сучасних вікон зі склопакетами ще на стадії виготовлення відразу оснащуються припливними вентиляційними клапанами з можливістю регулювання

Якщо раніше питання якісної вентиляції господарями не ставилося, а вікна вже встановлені, подібний клапан можна встановити самостійно. У спеціалізованих магазинах представлено широке розмаїття моделей, що розрізняються конструкцією, пропускною здатністю, наявністю додаткових опцій, порядком і ступенем складності установки.

При виборі клапана обов’язково слід враховувати його спроможність забезпечити необхідний приплив повітря в приміщення. Якщо вікон в кімнаті кілька, то ці показники можна підсумовувати.

Нижче наведено короткий огляд популярних у споживачів моделей вентиляційних клапанів з установкою на вікна.

Зовнішній вигляд Схема принципу роботи Короткий опис моделі Орієнтовна ціна
Модель «Air-Box Comfort», російського виробництва.
Установка – зверху на стулку вікна.
Пропускна здатність – від 31 до 42 м3/год при статичному тиску 10 Па.
Забезпечує звукоізоляцію від транспортного шуму на рівні 32 дБА.
Довжина клапана – 350 мм, підійде для стулки шириною не менше 500 мм
Управління – ручне, переміщенням ручки засувки.
Установка не вимагає фрезерування
600 руб.
Модель «Air-Box Comfort S».
Установка в будь-які типи вікон – дерев’яні або ПВХ, на раму або на стулку.
Пропускна здатність – до 42 м3/год при статичному тиску 10 Па.
Забезпечує звукоізоляцію від транспортного шуму на рівні 32 дБА.
Довжина клапана – 350 мм.
Управління – ручне, обертанням маховичка змінює площа просвіту відкривається щілини.
В комплект входить зовнішній козирок для захисту від шуму, опадів, пилу і комах.
Установка клапана вимагає фрезерування наскрізного щілинного отвору.
650 руб.
Віконні клапани лінійки «AirValve» (Premium, Filter або Premium+Filter).
Можлива установка на раму, стулку і імпост коконного блоку, зі свердлінням і прокладкою трубчастих каналів-повітроводів, без порушення герметичності профілю, або без свердління.
Продуктивність – до 50÷60 м3/год.
Ручне регулювання інтенсивності, а також напрями вхідного потоку повітря.
У моделях з індексом «Filter» передбачена механічна фільтрація повітря, що поступає
В залежності від моделі – від 300 до 600 руб.
«AERECO EHA2 — 5-35 » (виробництво Франція)
Вентиляційний віконний клапан з системою гигрорегулирования .
Пропускна здатність – від 5 до 35 м3/год.
Ручне регулювання режимів роботи:
— «0» — мінімальне надходження повітря.
— «1» — масимальная продуктивність.
— «*» — автоматичне регулювання, зав’язаний на гігроскопічний датчик, який контролює рівень вологості в приміщенні.
Установка вимагає фрезерування двох отворів 12×172 мм
Розміри клапана з регулятором — 423×54×59 мм.
Від 2500 руб

Різноманітність моделей – дуже велика, і далеко не обмежується наведеними прикладами. Зокрема, дуже хорошу репутацію заслужили лінійки припливних клапанів «AEROMAT» німецької компанії «Siegenia», «Climamat» відомого швейцарського виробника «Rehau», які оснащені інноваційними рівнями саморегуляції пропускної здатності в залежності від температури, вологості і перепадів тиску.

Установка віконних клапанів власними силами

Є сенс хоча б коротко розглянути, як ставиться припливний клапан на вікно.

Перша таблиця – це монтаж клапана, що не вимагає свердління або фрезерування. Для прикладу взята модель «Air-Box Comfort»:

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Готується до роботи необхідний інструмент і комплект матеріалів.
Набір інструментів невеликий – це всього лише гострий ніж, викрутка (шуруповерт) і драбина для зручності роботи в верхній частині вікна.
У комплект «Air-Box Comfort» входить сам клапан, один відрізок ущільнювача довжиною 350 мм, два – по 160 мм, а також набір необхідних кріпильних деталей – три спеціальні дюбелі з саморізами.
Стулка вікна відкривається і на верхній стороні, зверненої до рами, проводиться розмітка.
Мета – вирізати ділянку штатного ущільнювача, рівне за розмірами клапана.
Сам клапан відмінно зіграє роль шаблону.
Гострим ножем робиться надріз ущільнювача, спочатку з одного…
…а потім – і з іншого боку.
Підрізаний з обох сторін акуратно поддевается, виймається їх свого паза і забирається в бік – він більше не знадобиться.
У звільнену паз встановлюються спеціальні кріпильні дюбелі (показано зеленими стрілками).
Спочатку – по краях, впритул до торців залишилася на місці профільної ущільнювальної стрічки, з одного боку…
…потім – з протилежного.
Третій дюбель встановлюється по центру.
Поки він не зафіксований, його положення нескладно буде підкоригувати переміщенням вздовж паза.
Можна встановлювати сам клапан.
На його тильній поверхні є самоклеюча ущільнювальна смужка, яка тимчасово прикрита захисної підкладкою. Перед монтажем це підкладка знімається по всій довжині.
Клапан прикладається зверху до стулки так, як показано на ілюстрації.
При цьому отвори в кріпильних вушках клапана повинні співпасти з встановленими на стулці дюбелями.
Після додання потрібного положення клапан щільно притискається до торця стулки, щоб обеспечилась якісна герметизація між його корпусом і поверхнею вікна.
Наступним кроком проводиться остаточна фіксація клапана на рядку – у встановлені дюбелі через вушка вкручуються три самореза.
В комплект входить два відрізка ущільнювача завдовжки по 160 мм.
Прийшла пора їхньої установки.
Вони акуратно і щільно вкладаються залишилися вільними ділянками пазів віконної стулки, між кріпильними кронштейнами.
Укладання проводиться по черзі з однієї…
…а потім з іншого боку.
Цим етапом роботи на стулці закінчуються.
Поле діяльності переноситься на віконну раму.
Необхідно точно «засікти» ділянку на який доведеться клапан при закриванні вікна.
Після цього на ущільнювачі рами робляться надрізи, ліворуч…
…і справа.
Надрізаний ділянку ущільнювача акуратно поддевается і видаляється.
Тепер на цій ділянці необхідно провести заміну штатного ущільнення на те, яке входить в комплект клапана (відрізок довжиною 350 мм).
Ущільнювач акуратно вставляється в паз, так, щоб він зайшов повністю по всій довжині, не утворюючи «горбів».
По суті, на цьому установка припливного клапана повністю закінчена.
Клапан абсолютно не заважає нормальній роботі вікна, ні при його відкриванні, ні при перекладі в режим провітрювання.
Заміною штатного ущільнювача на більш тонкий була створена щілину, з якої свіже повітря через корпус клапана буде надходити в приміщення.
А управління роботою проводять переміщенням «повзунка» – площа щілиноподібних отвори клапана змінюється від повністю відкритого до закритого положення, регулюючи тим самим інтенсивність проникнення свіжого повітря в приміщення.

Як видно, з подібною установкою повинен легко впоратися будь-який домашній майстер.

Тепер – порядок установки клапана, монтаж якого вимагає виконання фрезерувальних робіт. Для прикладу – модель «Air-Box Comfort S»:

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Комплект включає сам клапан, центральну муфту з різьбленням для регулювання пропускної здатності, козирок для установки зовні та набір кріпильних деталей.
У відповідності з рекомендаціями в прикладеній інструкції проводиться розмітка отворів.
До інструкцій деяких моделей додається спеціальний паперовий шаблон, який спрощує проведення розмітки.
У розглянутому випадку показана установка на стулку вікна. Однак, при достатності простору такий клапан може бути встановлений на раму або навіть на імпост (центральну вертикальну перемичку віконного блоку).
Найскладніша операція.
З допомогою ручного фрезера необхідно виконати акуратні наскрізні отвори.
Спочатку – центральне отвір для муфти.
Потім фрезеруються довгі щілиноподібні отвори для проходження повітря, спочатку з одного боку…
…потім – з іншого.
В центральний отвір вкладається до упору різьбова муфта…
…і фіксується двома саморізами.
Після цього можна встановити і сам клапан.
Найпростіша операція – бічні напрямні повинні увійти в пази…
…а центральний регулювальний гвинт просто вкручується в раніше встановлену муфту.
Наступним кроком віконну стулку відкривають навстіж, і з звороті монтують козирок.
Напевно, зайве нагадувати, що його забірний отвір повинна дивитися вниз.
При примірці козирка обов’язково контролюють, щоб він не ставав на заваді вільному закривання стулки.
Після примірки козирок остаточно фіксується двома саморізами.
На цьому установка клапана вважається закінченою.
Можна сміливо закривати вікно і починати експлуатацію.
Регулювання клапана проводять обертанням маховика центрального гвинта.
Сам корпус клапана своїми краями або щільно притискається до матеріалу вікна, перекриваючи прохід повітря, або переміщаєшся на певну відстань від нього, створюючи щілини зверху і знизу для повітряних потоків.

Така установка здається нескладною, однак, для якісного фрезерування отворів необхідно мати і сам інструмент, і відповідний досвід поводження з ним. Невмілими діями цілком можна пошкодити вікно, не отримавши очікуваного результату. Тому для початківців майстрів варіант, що не вимагає свердління і фрезерування виглядає кращим.

Припливні клапани, що розміщуються на стінах

Не завжди є можливість, по тим або іншим причинам, змонтувати припливний клапан у віконному блоці, а нерідко і самі господарі просто не бажають порушувати заводську герметичність конструкції вікон зі склопакетами. Деякі приміщення, які потребують припливної вентиляції, взагалі можуть не мати вікон (наприклад, комора).

Нічого страшного – завжди є можливість встановити припливні клапани, які монтуються на зовнішніх стінах будинку. Різноманітність їх – дуже велика, і за експлуатаційними характеристиками, і за зовнішнім оформленням, і за закладеною додаткової функціональності. Однак у будь-якому випадку принцип їх конструкції схожий і не особливо складний.

Принципове пристрій припливних клапанів для природної циркуляції – загальне для всього різноманіття моделей

— У стіні робиться наскрізний канал на вулицю. В цей канал встановлюється труба (зазвичай – з невеликим ухилом назовні, щоб не накопичувався і не протікав в приміщення конденсат).

— З зовнішнього боку ця труба закінчується ґратами, яка перешкоджає потраплянню крупного сміття та проникнення птахів і дрібних тварин. Багато моделі додатково на цій ділянці оснащуються та москітною сіткою.

— Всередині приміщення труба з’єднана з власне, самим клапаном тієї або іншої конструкції, як правило, передбачають можливість регулювання об’єму повітря, що поступає.

— Додатково можуть бути ті чи інші пристосування для шумоізоляції, фільтрації, підігріву надходить повітря, а більш складні моделі припускають ще й рівні автоматичного регулювання інтенсивності проходить потоку в залежності від температури та (або) вологості.

Стандартні місця встановлення подібних припливних клапанів:

  • В області вікна, на стіні, на висоті не менше 2,0÷2,2 метрів від поверхні підлоги. Таке розташування дає оптимальне змішування холодного повітря, що надходить з вулиці, з висхідним від батарей теплим потоком, не викликаючи протягів.

Оптимальне розташування припливного клапана природної циркуляції на стіні

  • Другий варіант – нижче рівня вікна, в безпосередній близькості від радіатора опалення. Положення може бути різним: над батареєю, ліворуч або праворуч про неї, а іноді навіть і за радіатором – все залежить від особливостей конструкції клапана і конкретних умов установки. Виробники таких виробів обов’язково обумовлюють допустимі і рекомендовані місця їх монтажу.

Корпус клапана розмістився під підвіконням, безпосередньо над радіатором опалення.

Зрозуміло, що при такому способі установки також забезпечується максимально швидкий прогрів надходить з вулиці повітряного потоку.

Кілька популярних моделей припливних клапанів для природної вентиляції наведено в таблиці:

Найменування моделі Ілюстрація Короткий опис моделі Приблизний рівень цін
КІП-125 Простий і надійний припливний клапан.
Діаметр труби: 125 мм, довжина від 200 до 1000 мм.
Зовнішня решітка – алюміній + антимоскітна сітка. Всередині труби – шар тепло — і шумоізоляції. Внутрішній оголовок оснащений губчастим фільтром.
Пелюстковий клапан з плавним регулюванням (ручкою з нанесеною шкалою або шнурком) продуктивності.
Забезпечує максимальний приплив повітря до 50 м3/годину при різниці тиску 20 Па, 35 м3/год – при 10 Па.
З довжиною труби 500 мм – 1600 руб.
СВК-75 ММ Припливний клапан коробчатого типу. Добре підходить для установки під підвіконня.
Габарити: ширина – 460 мм, висота 142 мм, Довжина (монтажна глибина) – від 250 до 750 мм.
Пелюстковий клапанний механізм з плавним регулюванням прохідного перерізу. У полімерному корпусі – шумогасящий вкладиш і пористий фільтр.
Продуктивність: при перепаді тиску 10 Па – 24,8 м3/год, при 100 Па – 31,2 м3/год, при повністю закритих пелюстках клапана – 1,6 м3/год.
При монтажній глибині 750 мм – 2500 руб.
«Ера КП» Лінійка популярних припливних клапанів російського виробництва.
Діаметр труб – 100, 125 або 160 мм, що дає можливість вибрати модель оптимальної продуктивності. Довжина труб — 500 або 1000 мм. Всередині труби – утеплювальний елемент (є можливість установки додаткових сегментів) з спіненого поліетилену і губчатий фільтр.
Вибір зовнішнього блоку – від звичайної решітки з АВС або ASA – полімеру до спеціальних козирків або оголовків іл металу (нержавіюча сталь чи алюміній).
Клапан дифузорного типу.
Від 900 до 2500 руб. в залежності від комплектації і розмірів.
«Домвент» Припливний клапан, не відрізняється високою продуктивністю.
Діаметр труби 40 мм, довжина 650 мм, передбачений гофрований ділянку.
Зовні – пластикова решітка. Внутрішній клапанний блок – пластик, розмір блоку 180 × 85 × 84 мм. Протишумові і термоізоляційні вкладиші.
Традиційна установка: над радіатором або біля нього, з розташуванням у відповідності з рекомендаціями виробника.
Продуктивність – при стандартному перепаді тиску 10 Па – до 13 м3/год.
1500 руб.
«VTK-100 Airvent Systemair» Сучасна модель припливного клапана природної вентиляції, оснащений саморегульованим механізмом відкриття-закриття дифузора з термостатичним датчиком. Діапазон спрацьовування термостата – від -5 до +10 градусів (повне закриття і відкриття).
Передбачена установка спеціальних стопорних кілець для запобігання повного закриття – клапан забезпечує переміщення необхідного об’єму повітря незалежно від температури.
Діаметр труби — 95 мм. Система термоізоляції, шумопоглинання, фільтрації повітря.
Продуктивність при відкритті клапана на 4 мм і перепаді тиску 10 Па – 38 м3/год.
5700 руб.
«EHT 780 Aereco» Настінний припливний клапан з системою автоматичного регулювання. Вбудований гигродатчик, не вимагає живлення, автоматично управляє відкриттям і закриттям клапана в залежності від рівня вологості в приміщенні.
Всі необхідні системи фільтрації повітря, висока ступінь шумоізоляції.
Перемикач встановлених режимів роботи.
Діаметр каналу — 100 мм. Різні пропозиції щодо комплектації зовнішніх решіток.
Продуктивність при перепаді тиску 10 Па – в діапазоні від 5 до 40 м3/год.
3500 руб.

Встановлення стінових припливних клапанів в даній публікації не будемо. Вона, як правило, дуже складна і докладно викладена в інструкціях, прикладених до конкретної моделі, а різноманітність тут по компоновці може бути, як видно з прикладів, досить широким. Сама трудомістка операція, заради якої нерідко якраз і доводиться запрошувати фахівців – це пророблення акуратного наскрізного каналу в зовнішній стіні, особливо, якщо вона зведена з щільного, міцного матеріалу.

Найскладніша операція в процесі установки стінового припливного клапана – це пророблення наскрізного каналу необхідного діаметра під повітропровід. Решта – буде значно простіше!

Отже, вивчивши експлуатаційні характеристики припливних клапанів, і маючи дані розрахунку, яка кількість свіжого повітря необхідно подати для кожного з приміщень, можна зробити вибір на користь тієї або іншої моделі. Якщо початкові умови такі, що продуктивності обраних або наявних у продажу доступних клапанів – недостатньо для конкретного приміщення, доводиться організовувати два, а іноді навіть більше каналів надходження повітря. Нічого страшного – тим самим створюється певний резерв продуктивності, а зменшити обсяг надходить повітря – не складе великої праці регулюванням клапанів.

При виборі відповідної моделі саме для природної вентиляції, необхідно орієнтуватися на показники продуктивності при мінімальному перепаді тиску 10 Па.

Забезпечення переміщення повітряних потоків між приміщеннями

З припливом повітря розібралися, і тепер необхідно зайнятися питаннями забезпечення його переміщення між приміщення – від припливних клапанів до вентиляційних витяжних каналах. Тут керуються наступними правилами:

  • Площа вікна для перетікання повітря з приміщень, де встановлені припливні клапани, повинна бути не менше 200 см2. Для цього може бути достатньо, наприклад, щілини між дверним полотном і поверхнею підлоги, заввишки 2,5 – 3 см Так, для дверей шириною 0.8 м просвіт заввишки 2.5 см якраз і дасть шукані 200 см2.

Якщо, з якихось міркувань, такі щілини створити неможливо (виходячи, наприклад, з нестандартної конструкції дверей), або господарям здасться, що це зіпсує інтер’єр приміщення, то доведеться проробляти в полотні наскрізні канали для проходу повітря, так, щоб вийти на необхідний сумарний переріз.

  • У дверях, оделяющих приміщення з витяжними віддушинами, площа перерізу каналу для циркуляції повітря повинна складати не менше 800 см2. Щілина знизу тут вже не допоможе – це буде просто зухвало некрасиво, значить, вихід – установка відповідної переточні решітки.

Різноманітність дверних решіток подібного призначення і за розмірами, і за формами, і за кольорами виконання – дуже широке, і можна підібрати варіант, який зовсім не буде дисгармонировать з інтер’єрної обробкою.

Переточная решітка на дверях вирішує проблему забезпечення переміщення вентиляційних потоків повітря між приміщеннями

Встановити таку решітку, вирізавши лобзиком або вибравши ручним фрезером вікно необхідного розміру, а потім закріпивши з обох сторін дверей накладки (на клей, на саморізи, передбачені кріплення або спеціальні сполучні вузли, в залежності від моделі) – під силу кожному господареві будинку.

До речі, решітка необов’язково повинна бути саме на двері. Нерідко їх встановлюють і на тонких міжкімнатних перегородках поблизу від підлоги – це по можливості і за бажанням господарів.

Вентиляційні витяжні канали

Нарешті, останнім питанням планування та облаштування природної вентиляції стають витяжні канали, які починаються віддушинами в тих приміщеннях, про яких йшлося вище.

Для обладнання каналів може застосовуватися різний матеріал – вони можуть викладатися з цегли, з готових спеціальних вентиляційних блоків (про них мова піде нижче), монтуватися з пластикових, металевих або керамічних труб. Перетин каналу вентиляції не може бути менше 160 см2, а висота – менше 2 метрів. Канал зазначеного мінімального перерізу при висоті труби в 3 метри забезпечує продуктивність приблизно 30 м3/годину, що в більшості випадків – явно недостатньо. Тому підвищення продуктивності вирішується монтажем каналів більшого перерізу і (або) збільшенням їх висоти.

У приватному будинку середньостатистичних розмірів кількість точок, звідки доводиться здійснювати витяжку – не настільки велике, тому зазвичай для кожного такого приміщення обладнується індивідуальний вентиляційний канал, без їх поєднання. Але при цьому в обов’язковому порядку, незважаючи на різницю в необхідної продуктивності, всі вентиляційні труби, що виходять з одного поверху, повинні мати рівну висоту, незалежно від місця їх розташування на скатах покрівлі – це необхідно для створення приблизно однаковою тяги з усіх приміщень.

Вентиляційні труби на даху можуть розміщуватися окремо або бути зібрані блоками, але висота їх для загального поверху повинна бути однаковою

Так як існує пряма залежність продуктивності вентиляційних каналів від їх висоти, перед оцінкою їх розміщення в приміщеннях необхідно визначитися і з цим параметром. Зрозуміло, що він багато в чому залежить від висоти будівлі і висоти горища. Крім того, надзвичайно важливе значення має і правильне розташування оголовка вентиляційної труби щодо коника даху, поверхні покрівлі та інших можливих перешкод (наприклад, вертикальної стінки прибудови). Важливо, щоб канал не потрапляв у зону вітрового підпору, так як це призведе до значного зниження тяги і неефективності вентиляції.

Цілком вичерпно правильне положення оголовків вентиляційних каналів (мінімальна висота над поверхнею даху) показано на схемі нижче:

Мінімальна висота вентиляційних каналів над поверхнею покрівлі

1 – для плоских покрівель і при кутах ската менше 12º;

2 – для скатних покрівель, з видаленням від коника до 1 метра;

3 – те ж, з видаленням більше 1 метра;

4 – при наявності вертикальної перешкоди збоку.

Якщо з довжиною вентиляційного каналу є ясність, можна точно визначити і його продуктивність. Це дасть можливість правильно розрахувати кількість каналів для повноцінного повітрообміну, з яким визначилися раніше.

Для прикладу можна взяти розглянути дуже зручні в будівництві і експлуатації вентиляційні блоки з легкого бетону типу «Schiedel Vent». Вони випускаються як в одиночному, так і в багатоканальному виконанні, що дозволяє зробити систему витяжки максимально компактною, підключивши до одного стояка кілька приміщень. Маса їх невелика: від 13 до 38 кг в залежності від числа каналів, а керамзитобетонні стінки створюють прийнятний рівень термоізоляції, що важливе для підтримки оптимальної тяги і запобігання утворення конденсату.

Зручні в монтажі і мають хороші показники продуктивності вентиляційні блоки «Schiedel Vent» з перерізом каналів 120×170 мм (204 см2).

Подібні блоки мають висоту 330 мм, що полегшує і прискорює монтаж повітроводів, вони легко ховаються під внутрішні стіни і перегородки будинку. Перетин кожного з каналів — 120×170 мм, що становить 204 см2.

Продуктивність таких каналів залежить від їх висоти і температури в приміщеннях (при зовнішній середній температурі +12 º с).

Таблиця залежності продуктивності стандартного вентиляційного каналу (120×170 мм) від температури в приміщенні і висоти вентиляційної труби.

Висота каналу від віддушини до оголовка (метрів) Температура в приміщенні
+ 32ºС + 25ºС + 20ºС + 16ºС
Розрахункова продуктивність (м3/год)
2 54.03 43.56 34.17 24.16
4 72.67 58.59 45.96 32.5
6 85.09 68.56 53.79 38.03
8 94.18 75.94 59.57 42.12
10 101.32 81.69 64.08 45.31

Отже, щоб визначити продуктивність необхідно знати висоту каналу, а температуру в приміщенні звичайно приймають рівною 20ºС. Для проміжних значень висоти можна застосувати метод інтерполяції або скласти графік (в Excel або навіть просто на аркуші паперу). Втім, автор публікації подбав і про це – нижче розташований графік саме для зазначених умов.

Графік залежності продуктивності вентиляційного каналу «Schiedel Vent» від його висоти

Припустимо, особливості будівлі роблять необхідним зведення вентиляційних труб висотою 5.5 метра. За графіком – такий канал буде мати середню продуктивність приблизно в 52 м3/год.

Знаючи загальний обсяг необхідної вентиляції повітря, нескладно визначити, яку кількість каналів буде потрібно для того, щоб вони повноцінно впоралися із завданням. У нашому прикладі розрахунку: 272 м3/годину / 52 = 5,23 → необхідно забезпечити монтаж 6 каналів.

А потім це кількість каналів просто залишиться розподілити по приміщеннях, де згідно з правилами повинні перебувати вентиляційні віддушини. І при цьому цілком може вийти, що для деяких приміщень за результатами розрахунків буде потрібно два, а то й більше вентиляційних каналів розрахованої продуктивності. Ось тут якраз і виявлять свою практичність багатоканальні блоки.

Оптимальне розташування вентиляційних каналів – це внутрішні стіни. В товщу зовнішніх стін їх зазвичай не монтують, так як тут набагато складніше буде добитися належної термоізоляції. Утеплення вимагають ділянки проходження вентиляційних труб через холодні приміщення (горища), а при можливості бажано утеплити і ділянку над покрівлею, аж до оголовка – ефективність вентиляції від цього тільки виграє.

В якості вентиляційних каналів застосовані пластикові труби, які вмуровують у цегельну внутрішню стіну

В якості вентиляційних каналів нерідко застосовуються пластикові труби, які укладають до «кожух» з цегли або в маскує короб. Продуктивність таких каналів і залежність її від висоти нескладно знайти в таблицях, опублікованих в мережі. Але з пластиковими трубами буде більше турбот по утепленню, а крім того – не виключається вплив статичної електрики на стінки може налипає пил. А ось використання гофрованих труб, незалежно від матеріалу виготовлення – при природній вентиляції категорично виключається.

Який би матеріал не використовувався для монтажу каналів, слід пам’ятати жорстке правило – горизонтальні ділянки для природної вентиляції зовсім не припустимі. Як виняток, для зміни напрямку можна застосувати вигин під кутом 30º від вертикалі і довжиною не більше 1 метра.

Як вже говорилося, кухонна витяжка не є елементом природної вентиляції вдома, і в ідеалі потребує окремого каналу. Якщо вже немає ніякої можливості зробити так, то допускається підключення витяжки до вентиляційного каналу, обов’язково вище забірної решітки і тільки із застосуванням спеціального клапана. Він буде тимчасово перекривати віддушину під час роботи витяжки, і автоматично відкриватися після її вимкнення.

Для витяжки, в ідеалі, потрібно окремий вентиляційний канал. Як виняток – об’єднання з кухонною вентиляцією, але із застосуванням спеціального автоматичного клапана

Треба сказати, що таке рішення – не найвдаліше. Під час роботи кухонної витяжки основна природна вентиляція приміщення стає непрацездатною, що найчастіше позначається і на роботі всієї системи.

Отже, підводячи підсумки, можна ще раз підкреслити, що природна вентиляція приватного будинку – це досить нескладний у виконанні варіант, який може бути реалізований власними силами без значних витрат на дороге обладнання. Недоліків у подібної схеми чимало, і з цим доводиться або миритися, або робити ті чи інші кроки для оптимізації ефективності та економічності.

Так, рекомендується оснастити припливні і вихідні вентиляційні канали датчиками, що реагують на зміну температури і вологості в приміщеннях і на вулиці. Грати краще використовувати з можливістю регулювання прохідного перерізу – це дозволить проводити періодичну балансування системи. Один з цікавих варіантів – використання грунтового теплообмінника, проходячи через який, припливне повітря, за рахунок стабільної температури на рівні нижче межі промерзання взимку буде підігріватися, а влітку, навпаки, охолоджуватися.

На допомогу природної вентиляції можуть прийти окремі прилади примусової припливної – провітрювачі або бризеры

Якщо система не справляється в повному обсязі зі своїми завданнями, особливо в період літньої спеки, можливі і інші удосконалення, наприклад, поєднання схем природною і примусовою припливної вентиляції. Так, для цього замість припливних клапанів можуть встановлюватися компактні локальні провітрювачі, оснащені вентилятором невеликої потужності – вони забезпечать гарантований приплив повітря в необхідних обсягах. А більш досконалі їх різновиди – бризеры, ще й проведуть очищення, а іноді і підігрів нагнітається повітря.

Детальніше про подібних приладах і системах оптимізації вентиляції буде розказано в інших статтях цього розділу нашого порталу.

На завершення публікації – вельми пізнавальний відео-урок, який, напевно, допоможе відповісти на питання, які залишилися не до кінця зрозумілими.

Відео: проблеми природної вентиляції в приватному будинку