Ламінат для теплої водяної підлоги

Покриття підлоги з ламінованої дошки ДВП або МДФ — це відносно новий матеріал, який в обмеженій кількості став з’являтися на російському ринку лише на початку 90-х років минулого сторіччя. Новинка відразу ж припала до двору». Завдяки естетичному зовнішньому вигляду, простоті монтажних робіт і доступною ціною, це підлогове покриття, яке стали називати «ламінатом», почало активно витісняти традиційний дорогий паркет, менш естетичний лінолеум та інші матеріали.

Коли ж для додаткового опалення стала широко використовуватися система «тепла підлога», її відразу ж стали комбінувати з ламінатом. Однак, потрібно знати, що не кожен тип цього декоративного підлогового покриття здатний витримати навіть мінімальний нагрів, а також перепади температур. Тому, щоб кошти на ремонт не були викинуті на вітер, необхідно розібратися, як вибрати ламінат для теплого водяного статі, і як проводити його монтаж.

Як вибрати правильний варіант ламінату для «теплої підлоги»?

Основні вимоги до ламінованого покриття для водяного «теплої підлоги»

Вибираючи ламінат для настилу поверх водяного «теплої підлоги», необхідно, по-перше, проконсультуватися з продавцем-консультантом. А по-друге — уважно вивчити маркування запропонованих в магазині моделей. Виробник обов’язково вкладає в кожну упаковку такого підлогового покриття спеціальний інформаційний листок, на якому вказані основні необхідні характеристики. Ознайомившись з цією інформацією, можна і самостійно визначити, чи підходить дана модель для певного виду теплої підлоги.

Переважна більшість сучасних ламінованих покриттів здатне витримати максимальну температуру нагріву системи «тепла підлога». Однак, існують деякі нюанси, передбачені виробником, які дозволять системі підігріву поверхні в комплексі з підлоговим покриттям функціонувати максимально ефективно і безпечно. Ці моменти необхідно врахувати, купуючи матеріал і експлуатуючи вже готову підлогу.

• Можливість використання для монтажу ламінату саме над водяним теплою підлогою, який позначається піктограмою, стилізовано показує контур труб і мають напис «Н₂О». Помилитися складно – формулу води знає кожен з нас ще зі шкільних років! Така маркування говорить про те, що матеріал пройшов лабораторні випробування і рекомендований для застосування в комплексі з водяною системою підігріву підлоги.

• Матеріал не повинен являти небезпеку для здоров’я проживаючих людей. При його експлуатації (у звичайному стані і при нагріванні до робочих температур «теплої підлоги») ламінат не повинен виділяти зовсім або ж, у крайньому разі, випаровувати мінімальне, безпечне для людського організму, кількість токсичних речовин.

Насамперед це стосується емісії вільного формальдегіду з смол, які використовуються в якості сполучного речовини при виробництві композитних матеріалів на основі деревини. Матеріали поділяються за цією ознакою на класи від Е0 (відсутність емісії) до Е4 (максимальна емісія). Для укладання в житлових приміщеннях, і над водяним «теплою підлогою» в особливості, слід вибирати ламінат, має позначення Е0 Е1. Це, правда, буде коштувати трохи дорожче, але економити на своєму здоров’ї ми ж не станемо!

• Крім вище названих характеристик, необхідно звернути увагу на діапазон температур, вказаний виробником, на який розраховано підлогове покриття. Як правило, допустима температура не перевищує 27÷29 градусів. Вказуючи такий діапазон, виробники не тільки гарантують довговічність і цілісність підлогового покриття при дотриманні правил його експлуатації, але і попереджають, що не несуть відповідальності за його стан при виході за межі температурного режиму.

Такі рамки – цілком нормальні, так як фахівці не рекомендують доводити температуру поверхні підлогового покриття до температури вище 26÷27 градусів. Комфортності відчуттів це ніяк не додасть. І ще – при більш сильному нагріванні зростає ймовірність деформацій ламінованих дощок і їх замкових з’єднань. Та й емісія формальдегіду активізується також саме із зростанням температури.

• Ще одним важливим параметром, що потрібно врахувати — це тепловий опір підлогового покриття, що укладається над системою «тепла підлога». Цей параметр, згідно з євростандартами, не повинен перевищувати рівня 0,15 м2×°K/Вт. Чим значення вище, тим більше підлогове покриття буде затримувати тепло, не передаючи його в приміщення, як це потрібно.

Зазвичай тепловий опір ламінату для водяної підлоги варіюється в діапазоні 0,05÷0,10 м2×°K/Вт. Цей параметр вказується виробником в характеристиках кожного покриття, та безпосередньо залежить від його товщини і структурної щільності матеріалу його виготовлення. Однак, розрахунок сумарного параметра проводиться комплексно, для всього матеріалу, який утворює шар, покладений зверху бетонної стяжки з вмурованим у ній кон туром «теплої підлоги».— це стосується, як самого ламінату, так і підкладки, без якої його настил не проводиться.

Після того як термічний опір кожного з матеріалів, використовуваних для облаштування покриття «водяного статі», будуть визначені, їх значення підсумовуються. Отриманий результат буде показником опору теплопередачі підлогового покриття. Наприклад, був придбаний ламінат з термічним опором 0,06 м2×°K/Вт, а використовувана під нього підкладка має власний опір, рівний 0,04 м2×°K/Вт. У сумі ці значення дають 0,1 м2×°K/Вт, що цілком відповідає європейським стандартам.

Вибираючи матеріали, нехтувати цими рекомендаціями не слід, так як, якщо застосувати підлогове покриття з більш високим сумарним опір теплопередачі, то може виникнути ризик перегріву нижніх шарів ламінованого покриття, що призведе до активного виділення формальдегіду, на ефектах деформації поверхні. Крім того, система «тепла підлога» не буде прогрівати ламінат належним чином, а теплова енергія буде витрачатися дарма, витрачатися на непотрібний прогрів підстави підлоги.

Класифікація зносостійкості ламіната

Будь ламінат підрозділяється на класи по своїй зносостійкості, в тому числі і той, що підходить для «теплої підлоги». Чим вище клас матеріалу, тим краще будуть його основні експлуатаційні характеристики, такі, як міцність і довговічність. Правда, з підвищенням класу зростає і вартість покриття.

Класифікація цього підлогового покриття позначається двозначним числом. Перша цифра значення говорить про області застосування: «2» — житлові приміщення, «3» — громадські місця. Друга цифра показує ступінь зносостійкості ламіната:

Класифікація ламінату	Області застосування	Термін служби
	Жилі приміщення з невираженою навантаженням на покриття підлоги: кабінет, бібліотека, спальня	Один-два роки
	Житлові приміщення з середньою інтенсивністю руху людей: вітальня, дитяча	Два-чотири роки
	Приміщення в житлових будівлях і квартирах з найбільш інтенсивним переміщенням людей: коридор, кухня, передпокій	Чотири-шість років
	Громадські будівлі: окремі кабінети, переговорні кімнати.	10÷12 років, при використанні покриття в домашніх умовах.
	Громадські будівлі, приміщення з помірною інтенсивністю руху людей: приймальні, бутіки, офіси	12÷15 років у домашніх умовах.
	Громадські місця, приміщення з традиційно високою інтенсивністю руху: магазини, спортзали, кафе, вернісажі і т. д.	15÷20 років у домашніх умовах.

Щоб покриття прослужило більш тривалий термін, багато власників, незважаючи на зазначені в таблиці рекомендації, вибирають так званий комерційний ламінат, тобто класів 3Х. Як правило, оптимальним варіантом для настилу на водяний тепла підлога вважається 31÷32 клас підлогового покриття. Вибираючи такий матеріал, потрібно обов’язково перевірити позначення, яке підкаже, для якої статі він рекомендований виробником.

Для уточнення питання, який клас зносостійкості ламіната найчастіше на практиці вибирається споживачами для підлоги з водяною системою підігріву підлоги, облаштованій у приміщеннях квартири або будинку, слід розглянути навантаження, яке відчувають підлоги в тій або іншій кімнаті.

• Кухню можна вважати приміщенням з вельми значною інтенсивністю руху людей – навіть просте приготування їжі вимагає численних переміщень. Крім того, на кухні часто приймає їжу вся родина, тут часто влаштовують посиденьки з близькими друзями. Тобто на досить обмеженій площі одночасно може бути кілька людей, в результаті чого на підлогу доводиться досить висока навантаження.

Підлогове покриття кухні не застраховане від попадання на нього жиру, пролитої або розбризканої з мийки води. Так ми вологість на кухні завжди підвищена. Тому ламінат повинен мати виражено високу стійкість до таких впливів, тобто бути вологостійким. Якщо є можливість, для кухні потрібно вибирати ламінат з водовідштовхувальним покриттям.

В зв’язку з передбачуваним навантаженням на покриття, для цього приміщення краще всього підійде ламінат 32÷33 класу. Однак, ці класи підлогового покриття часто мають більш низьку теплопровідність і більше тепловий опір, що теж не можна скидати з рахунків. У всякому разі, значок про можливості використання з системою водяного підігріву повинен бути обов’язково.

• Передпокій. Це приміщення є зоною з максимально високою інтенсивністю переміщення людей, так як всі без винятку мешканці будинку або квартири проходять через неї кілька разів за день. Крім цього, в цій кімнаті концентрується пил і бруд, принесена на взуття з вулиці. Також потрібно враховувати і ходіння по цьому приміщенню у взутті, яка негативно впливає на зовнішнє покриття матеріалу. У зв’язку з цими факторами, покриття підлоги повинне мати високу стійкість до механічних пошкоджень і володіти хорошою зносостійкістю і вологостійкістю. Це означає, що оптимальним варіантом для цього приміщення буде 32÷33 клас матеріалу.

• Санвузол. Деякі власники житла воліють покрити ламінатом не тільки кухню і житлові кімнати квартири або будинку, а також туалет і ванну. Вибираючи ламінат для цих приміщень, важливо передбачити високу вологість, яка є їх невід’ємною рисою. У зв’язку з цим для санвузлів необхідно купувати тільки вологостійкий ламінат. Ці приміщення також відносяться до категорії високої прохідності, тому для них краще також вибирати покриття, що має клас не нижче 32.

• Вітальня. У цій кімнаті найчастіше збирається вся родина, але в ній не буває підвищеної вологості, і по підлозі в ній зазвичай не ходять у вуличному взутті. Тому для настилу в цьому приміщенні можна використовувати 22 клас ламінату.

• Спальня. Це приміщення, яким користується дуже обмежене число мешканців, тобто високої інтенсивності переміщення людей тут не передбачається. Тим більше, що кімната найчастіше не експлуатується весь день, і в неї не входять у вуличному взутті. Тому для неї може бути використано підлогове покриття 21÷22 класу. До цієї категорії приміщень можна віднести і дитячі кімнати.

Доречно буде зробити одне уточнення. Градація на побутовий (2Х) і комерційний (3Х) ламінат проводилася коли-то, за великим рахунком, у зв’язку з більш високим вмістом формальдегідних смол у матеріалах, призначених для суспільного використання. Це було цілком зрозуміло — покриття від цього виходило більш міцним, а його використання в приміщеннях, де люди не перебувають постійно, не давало особливого приводу боятися більш вираженою емісії шкідливих для здоров’я випарів.

Але прогрес не стоїть на місці. Технологи провідних компаній, що займаються виробництвом ламінату та інших матеріалів їх деревних композитів, знайшли можливості отримувати комерційний ламінат, у якого клас емісії формальдегіду практично не відрізняється від побутового, тобто входить в рамки Е0 – Е1. А ось зносостійкість покриттів у 3Х – значно вище. Так що для побутових умов сучасний комерційний ламінат – цілком прийнятний. Та, якщо уважно ознайомитися з інформацією, якою охоче діляться на форумах майстра — укладальники підлог, практично універсальним матеріалом для житлових будинків і квартир стає ламінат 32 класу.

До речі, більшість виробників і зовсім вилучило з асортименту продукції ламінат 2Х — у зв’язку з малим попитом. Всі споживачі віддають перевагу «трійку»…

Але, ще раз підкреслимо: тільки з маркуванням про допустимість використання в системі водяного «теплої підлоги», і тільки з класом емісії формальдегіду не гірше Е1.

Типи замкового з’єднання ламінату

Ще одне важливе питання, що виникає при виборі матеріалу для монтажу поверх будь-якого «теплої підлоги». Це — яке з’єднання дощок краще вибрати?

Так, існує клейовий спосіб з’єднання дощок і замковий. Для клейовий стикування застосовується спеціальний клей, при замковому з’єднанні по торцях дошки виробником вирізують пази і шипи різної конфігурації, з допомогою яких дошки утримуються між собою.

Якщо планується провести монтаж покриття на систему «тепла підлога», то необхідно вибирати тільки замковий спосіб з’єднання, виробляючи монтаж по «плаваючою» технології. Це означає, що покриття ніде не закріплюється на поверхні підлоги ні на клей, ні на саморізи. Це пов’язано з тим, що при нагріванні матеріал розширюється, тому він не повинен бути зафіксований на одному місці, інакше може відбутися деформація всього покриття.

Замкові з’єднання дощок ламінату бувають двох основних типів, що мають назви «Click» і «Lock». Обидва типи мають конструкцію, що працює за принципом «паз-шип». Однак, у них є і суттєві відмінності.

• Спосіб з’єднання «Lock» по-іншому називають забивным. У цьому типі замку одна сторона дошки має поглиблення-паз особливої форми, а другий торець дошки забезпечений шипом, що повторює форму поглиблення. Вважається, що подібний тип замкового з’єднання і рекомендований для настилу на систему «тепла підлога», так як при нагріванні і температурному розширенні матеріалу, ризик деформації покриття мінімальний.

Забивным його називають за те, що досить часто, при з’єднанні двох дошок між ними залишається невеликий зазор, тому доводиться до зовнішньої боці дошки підставляти спеціальний брус, через який дошка та підбивається до упору, тобто до зникнення залишається просвіту. Крім цього, саме цей вид стикування може бути використаний, якщо планується укласти ламінат клейовим способом, без використання «теплої підлоги».

• З’єднання «Click» — це теж традиційний принцип «паз-шип», але відрізняється від» «Lock» тим, що при з’єднанні дошки вставляються одна в іншу під кутом, а потім, при їх повороті в одну площину, замок ніби замикається і жорстко фіксує дошки між собою. Вважається, що ламінат з замком конструкції «Lock» не особливо рекомендований для укладання над водяним теплою підлогою, так як жорстка стикування може перешкоджати теплового розширення, що може призвести до пошкодження замкового з’єднання, а також деформації покриття.

Втім, ця інформація, як здається, вже безнадійно застаріла. Зараз, напевно, потрібно буде витратити чимало часу, щоб відшукати у продажу ламінат з замковим з’єднанням «Lock». Більшість виробників повністю перейшло на випуск покриттів з фігурними замками «Click», постійно удосконалюючи їх конструкцію. І сучасні типи ламінату з такими замками вже не бояться температурних режимів «теплих підлог», тобто цілком придатні для такого використання. Так що, знову ж таки, завжди особливу увагу на маркування про допустимість застосування покриття в системі водяного підігріву підлоги.

Підкладка для ламінату на теплий пол

Підкладка під ламінат необхідна в тому випадку, якщо він укладається на бетонну стяжку, в якій захована система «тепла підлога». Цей прошарок призначена для запобігання тертя підлогового покриття з бетонною основою, в результаті якого може виникати неприємний скрип. Крім того, така підкладка усуває невеликі нерівності і перепади на поверхні підстави, забезпечує шумоізоляцію покриття. Тобто завдяки цьому матеріалу практично не почуєте стукіт каблуків або ж стрибки домашніх вихованців. Зійде нанівець і можливе дзюрчання теплоносія в трубах контуру «теплої підлоги».

Однак, разом з усім цим підкладка не повинна знижувати теплопровідність фінішного покриття, тому її товщина не повинна бути великою. Оптимальним варіантом товщини є 1,5÷2 мм

Проблем з придбанням матеріалу для підкладки не буде, так як в будівельних магазинах представлений широкий асортимент полотен або аркушів, виготовлених на різній основі. Іноді, в комплекті з ламінатом, його виробники пропонують і підкладку, що значно спрощує вибір.

Підкладки, призначені для укладання під ламінат на «теплий пол», нерідко мають спеціальну перфорацію, тобто дрібні отвори, які значно знижують термічний опір матеріалу, але не зменшують необхідної його еластичності.

Вибираючи матеріал підкладки, слід звернути увагу на значення її теплопровідності — чим воно вище, тим менше цей шар буде затримувати тепло, що і потрібно в даному випадку..

В якості підкладки під ламінат використовуються матеріали, що відповідають наступним критеріям:

• Стійкі до температур нагріву системи «тепла підлога».
• Екологічно чисті, не виділяють токсичних випарів.
• Паропроникні.

До матеріалів, що володіє цими якостями, відносяться спінений поліетилен і пробкова підкладка.

• Полотна спіненого поліетилену прості в укладанні, випускаються у великому діапазоні товщин, у тому числі придатних для настилу під ламінат в системі «теплої підлоги». Матеріал легко ріжеться, підганяється під будь-яку форму кімнати, а також склеюється з допомогою спеціального скотча. Спінений поліетилен доступний за ціною, тому користується широким попитом у споживачів.

• Пробкова рулонна або плитна підкладка менш популярна за досить високої ціни. Матеріал відрізняється відмінною термостійкістю, екологічною чистотою. Однак, пробка – це класичний приклад ефективного природного утеплювача, тобто вона має виражено високим термічним опором. Це ставить під питання доцільність її застосування в системі водяного «теплої підлоги».

• Перфорована підкладка має вузьке призначення, тому використовується для настилу над теплою підлогою. На ринку вона з’явилася відносно недавно, тому вибір матеріалу невеликий. Приклад — «Arbiton Floor Ther», матеріал польського виробництва, виготовлений зі спіненого полістиролу, який має показник термічного опору 0,06 м2×°K/Вт. Фахівці позиціонують його, як більш ефективний, ніж спінений поліетилен. Такий тип підкладки виготовляється у вигляді плит і рулонів, тому можна вибрати той варіант, який буде більш зручним для проведення укладання.

Рулонна підкладка з спіненого поліетилену, має алюмінієве фольговані покриття, укладається під труби системи «тепла підлога» і призначена для відображення, що виходить від них тепла в бік ламінату. Таким чином, безпосередньо під ламінат при водяному типі підігріву поверхні її застеляти ні в якому разі не можна.

Укладання ламінату поверх системи водяного «теплої підлоги»

Робочі інструменти

Для проведення робіт по укладанні ламінату потрібно підготувати інструменти, без яких монтаж підлогового покриття буде неможливий. До переліку входять наступні інструменти:

• Електричний лобзик або циркулярна пила. Можна використати і звичайну ножівку по дереву, але рез дошки вийде неакуратним, та й метушні буде більше.
• Інструменти для проведення вимірювань та розмітки — це рулетка, лінійка, будівельний кутник, олівець або маркер.
• Киянка (гумовий молоток), подбійний брус, подбивная скоба — для підбиття дощок ламінату, якщо використовується покриття з замками типу «Lock». При замках «Сlick» вони не потрібні.
• Будівельний рівень і правило для перевірки горизонталі поверхонь.
• Електрична дриль та свердло-коронка потрібного діаметра — цей апарат буде потрібно в тому випадку, якщо буде необхідно укласти ламінат в області проходження труб через міжповерхове перекриття.
• Розпірні клини – для завдання деформаційного просвіту між покриттям і стінами.
• Звичайний молоток.
• Гострий будівельний або канцелярський ніж.

Багато хто з перерахованих інструментів зазвичай вже є у майстра, який займається ремонтом. Якщо ж вони відсутні, то їх варто придбати, так як у доброго господаря вони неодмінно стануть в нагоді в повсякденному житті.

Проведення монтажу ламінованого покриття на водяний «тепла підлога» — покроково

Кілька слів про монтаж самої системи «теплої підлоги».

Коротко слід сказати про монтаж водяної системи «тепла підлога».

Підстава під укладання повинно бути добре вирівняне і ретельно гидроизолировано, так як волога не повинна надходити до системи ззовні, а у разі аварійної ситуації – до міжповерхового перекриття. Потім перекриття (або основа підлоги першого поверху) надійно утеплюється, щоб не допустити значних тепловтрат, тобто не витрачати енергію на нікому не потрібний прогрів вниз. Для цієї мети добре використовувати фольговані утеплювачі, які не пропускають і відображають в бік кімнати передається контуром тепло.

Далі, на утеплювач розкладається армуюча сітка з осередками у 80 або 100 мм, до неї і будуть закріплюватися контури системи «теплої підлоги».

Замість металевої сітки, можуть бути використані спеціальні термоізоляційні мати з профільованою поверхнею. Вони мають спеціальні бобишки, призначені для укладання між ними виступами труб. Така система, безумовно, зручна для монтажу, але коштують такі мати-касети – досить чимало.

Після укладання трубних контурів і перевірки їх на герметичність заливається бетонна стяжка. Як правило, заливку проводять при заповнених контурах, щоб маса выкладываемого бетону не деформувала стінки труб.

Як самостійно змонтувати систему водяного «теплої підлоги»

Технологія монтажних робіт по створенню системи водяного «теплої підлоги» дуже докладно описана у відповідній статті нашого порталу. У ній можна знайти рекомендації по вибору матеріалів, схеми розкладки і підключення контурів, покрокову інструкцію, яка розповість буквально все про кожного з етапів цього дуже непростого процесу, аж до перевірки і запуску готової системи.

Деякі особливості монтажу ламінату на «тепла підлога» в бетонній стяжці

Перед тим як приступити до опису процесу укладання ламінату, кілька слів потрібно сказати про деякі нюанси його монтажу.

• Монтаж покриття повинен проводитися тільки на остаточно дозрілу і висохлу стяжку. Мало того, система підігріву підлоги повинна бути запущена і випробувана в роботі, поки що без фінішного покриття. Це, до речі, допоможе повноцінно просушити стяжку по всій її товщині.

Запускати систему на нагрів допускається не раніше, ніж через три тижні після заливки бетонної стяжки. Разом з тим, між запуском системи на повну потужність і укладанням ламінату рекомендується витримати ще близько двох тижнів.

Температуру теплоносія в контурах після запуску системи додають поступово, не більше, ніж на 5 градусів в день. Після виходу на розрахунковий рівень нагріву підлоги систему можна і потрібно ще пару днів «поганяти» в цьому режимі, потім відключити опалення.

Укладання ламінату повинна проводитися при нормальній температурі покриття, тобто при непрацюючій системі. Краще всього, безумовно, займатися монтажем в теплу пору року. Оптимальна температура поверхні стяжки для проведення укладання варіюється в межах 15÷20 градусів.

• Привезений у приміщення ламінат повинен відлежатися не менше 48 годин, тобто повністю адаптуватися до конкретного мікроклімату. Вологість повітря в приміщенні не повинна бути вище 65÷70%. Для кращої адаптації необхідно зняти з пачок ламінованих дощок їх плівкову заводську упаковку.
• Необхідно визначитися з напрямком укладання ламінованих дощок. Фахівці рекомендують орієнтувати дошки покриття з променів світла, що надходить в приміщення через віконний отвір. А це означає, що вони повинні бути укладені паралельно стінам, на яких відсутні вікна. При використанні цього прийому, стики між елементами покриття будуть менш помітні, а його декоративність — підкреслена.

• Бажано відразу скласти схему розкладки і розкрою дощок – це допоможе уникнути прикрих помилок. Оптимально буде. якщо відрізок, що залишився після укладання першого ряду, зможе використовуватися для початку чергового. Але при цьому слід пам’ятати, що відрізки довжиною менше 300 мм використовувати взагалі не рекомендується.
• Так як перша дошка повинна бути викладена так, щоб з зовнішньої сторони виявився паз, шип, розташований з іншого її торця, що знаходиться біля стіни, необхідно зрізати. Але і тут необхідна особлива уважність. Слід відразу підрахувати, яка по ширині дошка випаде на самий останній ряд укладання. Якщо її ширина виходить менше 70÷80 мм, то є сенс дещо звузити перший ряд дощок, щоб можна було вийти на прийнятний розмір в кінці.

Ілюстрована інструкція з монтажу ламінованого покриття

Тепер, коли система «теплої підлоги» готова, схема кладки ламінату складена, можна переходити до монтажу підлогового покриття. Ці роботи проводяться поетапно, у наступному порядку:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Перше, що необхідно зробити після застигання стяжки — це провести ревізію її поверхні на предмет нерівностей та наявності тріщин. Для перевірки горизонтальності площині використовується правило і будівельний рівень. Правило, укладається на поверхню, і якщо під ним залишається досить великий зазор, то підлоги доведеться вирівнювати, наприклад, заливкою самовирівнюється складу. Так, поглиблення або перепади в стяжці під ламінат можуть складати не більше 2 мм на 1 метр. Якщо на стяжці утворилися тріщини, то їх слід злегка обробити на глибину близько 10 мм, а потім заповнити ремонтним складом на цементній або полімерній основі. У будь-якому випадку, до укладання ламінату переходять тільки після повного застигання всіх ремонтних «латок».
	Поверхня готової до укладання покриття стяжки необхідно ретельно пропилососити, щоб зібрати дрібне сміття. Потім, щоб уникнути кришення поверхні стяжки, а також утворення пилу, підлоги рекомендовано заґрунтувати складом глибокого проникнення. Ґрунтовка просочить і зв’яже між собою верхній, самий нестійкий шар стяжки. Наступним кроком, після повного вбирання і висихання ґрунтовки, підлога настилається одна з обраних підкладок. Зазвичай, спочатку настилається одне полотно або один-два ряди аркушів. Тобто вони покривають частину підлоги, на яку в першу чергу буде монтуватися ламінат. Це робиться з тих міркувань, щоб у процесі укладання підкладка на поки не бере участь у монтажі ділянці не заважала, і не пошкоджувалась випадковими недбалими діями.
	Як правило, полотна або листи підкладки укладають впритул. По лінії стику вони проклеюються будівельним скотчем.
	Монтаж ламінату зазвичай починають з лівого далекого кута кімнати. В нього вкладається перша дошка підлогового покриття і відокремлюється від стіни розпірними клинами, які створять тепловий зазор, який не дозволить деформуватися покриттю при перепадах температур. Якщо, згідно зі складеною схемою, першою повинна бути покладена частина дошки, то для цього потрібно розмітити і розпиляти цілу дошку. Її укладають у кут розпиляні краєм.
	У демонстрованому прикладі використовуються ламіновані дошки з замковим з’єднанням типу «Click». Друга дошка першого ряду встановлюється в паз торцевої сторони першою під кутом в 15 градусів (в інших моделях може рекомендуватися і інший кут нахилу). Перед тим як вставити в паз, її дуже ретельно вирівнюють по ширині торцевій лінії. Тобто вона не повинна бути зміщена в одну або іншу сторону від попередньої дошки, інакше виникнуть проблеми з укладанням чергового ряду.
	Таким же чином укладаються усі дошки першого ряду, крім останньої. Як правило, її доводиться підрізати по довжині. Щоб її точно підігнати за розміром, необхідно орієнтуватися на заздалегідь складену схему. Крім того, проводять вимірювання за місцем, враховуючи зазор в 10÷15 мм для установки розпірних клинів. Для цього ціла дошка укладається уздовж вільного місця, на яке повинен бути вмонтований відрізок, лицьовою стороною вниз. Торець дошки при цьому впирається в підкладений до стіни клин. Потім, робиться відмітка точно по краю уде покладеної дошки. Через намічену крапку з допомогою будівельного косинця прокреслюють перпендикулярна краях дошки лінія, по якій і виконується рез. Розкроювати ламіновані дошки найзручніше електричним лобзиком.
	Наступним кроком підготовлений відрізок монтується на своє місце, завершуючи таким чином перший ряд. Друга частина розпиляної дошки нерідко може підійти для початку другого ряду, так як дошки повинні бути укладені зі зміщенням, щодо стиків першого ряду, на 400÷500 мм.
	Далі, починається укладання другого ряду. Як вже говорилося, для цього часто використовується відрізок, що залишився від першого – замкова його частина розташована саме так, як треба.
	Так як ламінат має замкове з’єднання «Сlick», то монтаж дощок другого ряду (і кожного з наступних) проводиться спочатку по всій його довжині, тобто вони з’єднуються по торцях. І тільки при повній готовності всієї лінії дощок стикування її з першим рядом буде здійснюватися по всій довжині. Готову смугу другого ряду укладають так, щоб її замкова частина злегка знаходила на відповідну частину вже укладеного ряду.
	Після того як збірка другого ряду з дощок буде завершена, він підводиться, приблизно на 15 градусів. Його шипована сторона вставляється до упору в паз першого ряду, після чого ряд опускається і укладається на підлогу. При належному лінії замок відразу спрацьовує, і виходить надійне з’єднання.
	Кожен непарний ряд зазвичай повторює кладку першого, а парний — другого ряду. У такому ж порядку здійснюється монтаж всього покриття підлоги. Головне, не кваплячись викласти перші два ряди, так би мовити, набивши руку. Інша укладання напевно піде швидше, так як вже буде освоєна її технологія.
	Має сенс детально розглянути і більш складні вузли в покритті підлоги ламінатом. Хоча, якщо розібратися, як їх правильно облаштувати, особливих проблем з ними теж не повинно бути, так як нічого надприродно складного в цьому етапі робіт немає. Отже, однією з таких «проблемних» галузей є місце проходження труб підводки до радіаторів опалення або стояків у багатоквартирному будинку. Щоб укладання матеріалу вийшла акуратною, необхідно визначити точки, в яких будуть просверливаться отвори, через які пройдуть труби. Для цього дошка укладається поруч із стояками і присувається до стіни. Між нею і стіною встановлюються розпірні клини. На дошці розмічається лінія, яка визначить віддаленість труб від стіни. Найзручніше провести розмітку за допомогою будівельного косинця і простого олівця.
	Наступним кроком, дошка встановлюється перед трубами, так, як вона буде стикуватися з попереднім поруч (для цього краще з’єднати її в замку). Від середини кожної з труб прокреслюють лінію до перетину з раніше розміченій. Точки їх перетину і будуть центрами кіл, які потрібно буде просвердлити за допомогою електродрилі, з встановленим на ній свердлом-коронкою.
	Тепер, використовуючи лобзик, від дошки потрібно відпиляти її частину за першою накресленій лінії, яка проходить через середину кіл. Ця частина дошки буде укладатися за трубами, між ними і стіною.
	Далі, за обрізаним торцях цього невеликого відрізка столярний клей наноситься, так як в цих точках фрагмент буде склеюватися з основною дошкою. Сам фрагмент дошки укладається за трубами, а основна дошка притискається до нього із зовнішнього боку труб.
	Після установки дошки, навколо труб повинні залишитися зазори, і якщо їх не закрити, то вони стануть місцем, де буде збиратися пил. Тому їх потрібно замаскувати спеціальними фурнитурными кільцями-бубликами, які поділяються на два півкола, встановлюються з двох сторін труби і защипуються між собою. Завдяки цим елементам дана область буде виглядати акуратно і естетично.
	Ще одна область, яка вимагає особливого підходу — це дверний проріз і виступаючі елементи його коробки. Для того щоб ця область виглядала акуратно, і не довелося б випиляний край ламінату закривати маленькими відрізками плінтуса, дошку потрібно підсунути під раму дверної коробки. Для цього в нижній частині рами робиться виріз, у який і буде захований край дошки. Цей паз прорізається за допомогою звичайної ручної ножівки.
	Так як запив в рамі буде мати невелику висоту, розраховану лише на товщину ламінату, дошку не вийде підняти під потрібним кутом, щоб скріпити замками з двох сторін з покладеним покриттям. У зв’язку з цим, на дошці, наступної за тією, що встановлена під раму дверної коробки, з допомогою стамески, зрізається виступаюча частина замку, і скріплення цих двох елементів підлогового покриття здійснюється за допомогою столярного клею.
	Після укладання ламінату майже на всю поверхню підлоги, приходить час установки останнього ряду. Як правило, для нього потрібна дошка меншої ширини. Щоб точно виміряти необхідний розмір, слід дошку покласти на її майбутнє місце установки, виворітною стороною вгору, не забувши при цьому встановити уздовж стіни розпірні клини. Далі, по краю вже укладеного ряду проводиться розмітка і чертится лінія, за якою буде зроблено рез.
	Таким чином, обрізана сторона, на якій знаходився паз, опиниться біля стіни, а шипована край, зістикується з вже покладеної дошкою. При цьому, як і в інших випадках, спочатку з дощок збирається весь ряд повністю, потім підводиться під кутом в 15 градусів, засувається в паз, після чого укладається на основу. Після цього можна радіти, що укладання ламінованого покриття пройшла успішно!
	Після завершення монтажу ламінованого покриття, проводиться розмітка і закріплення на стінах кронштейнів для фіксації плінтуса. Кронштейни закріплюються з кроком 400÷500 мм за допомогою саморізів дюбелів, в залежності від того, з якого матеріалу зведені стіни будови.
	На закріплені кронштейни встановлюється і надівається плінтус. Це лише приклад, так як варіантів кріплення плінтусів, так само, як і їх конструкцій = вельми багато. Але розібратися самостійно в цьому – зовсім нескладно. Але при цьому завжди дотримується ключове правило – ні за яких обставин плінтус не повинен кріпитися до підлоги!
	Для стикування плінтуса на кутах, його підрізають під кутом в 45 градусів, використовуючи для точності зрізу стусло. Можна для стикування застосувати спеціальні куточки – вони в достатньому асортименті пропонуються у тому ж відділі будівельного магазину, де продається сам плінтус.
	Ще один важливий нюанс необхідно врахувати, настилаючи ламінат у приміщенні великої площі, з розмірами, що перевищують 6×8 метрів. Це — поділ площі кімнати на окремі зони за допомогою спеціальних стикувальних елементів. Вони необхідні для створення, так званого теплового зазору, який захистить покриття від деформації при нагріванні і розширення матеріалу.

Після того як ламіноване покриття повністю змонтовано, не слід поспішати відразу ж запускати систему водяного «теплої підлоги». По-перше, покладеному ламінату бажано дати хоча б пару днів просто відлежатися в новому для нього стані. Але головне навіть не в цьому. Запуск системи (до речі, як перший, так і наступні, наприклад, при початку опалювального сезону) завжди проводиться поступово. Починають з низьких температур. І поступово, не більше, ніж на 5 градусів в день, піднімають рівень нагріву, доводячи його до розрахункової величини. Слід підкреслити, що і виведення системи з експлуатації перед кінцем опалювального сезону також проводиться не різко, не простим «перекриттям крана». Якісний ламінат не боїться підвищених температур в допустимому діапазоні, але валити його різких температурних перепадів все ж нерозумно. Це знизить термін експлуатації покриття, може призвести до появи скрипів, або того гірше – до розриву замкових з’єднань.

Вище за текстом говорилося, що існує і «сухий» спосіб укладання водяної теплої підлоги з подальшим настилом ламінату. Описувати його текстуально не станемо – запропонуємо читачеві переглянути додається відеосюжет на цю тему:

Відео: Водяна тепла підлога без стяжки, з подальшим укладанням ламінату