Колпаковая піч своїми руками — порядовка + детальний опис процесу

Незважаючи на сучасне достаток різноманітних опалювальних приладів і систем, цегляні печі не поспішають «здавати позиції». Багато господарі споруджуваних заміських будинків, плануючи систему опалення, передбачають місце і для цього традиційного опалювального споруди, яке при будь-якому розкладі зможе і обігріти, і допомогти з приготуванням їжі.

Мало того, в цій сфері йде постійний розвиток, пошук цікавих рішень, розробка нових моделей, що відрізняються підвищеними експлуатаційними характеристиками. Яскравим прикладом тому служать так звані ковпакові печі. А найпопулярнішими з ковпакових печей є конструкції російського інженера В. В. Кузнєцова. Він з далекого 1962 року займається удосконаленням вже існуючих конструкцій та розробкою нових їх варіантів. У результаті з’явилося близько 150 моделей, які мають різні габарити і розраховані на обігрів різних площ.

Печі Кузнєцова користуються широкою популярністю. Тому, для задоволення запитів зацікавлених читачів, темою цієї публікації стане колпаковая піч своїми руками — відео інструкція + порядовка. Буде представлений один з багатофункціональних варіантів таких печей, який має цілком доступну для самостійного зведення конструкцію.

Ковпакові печі Кузнєцова

Загальні принципи колпакових печей

Печі, розроблені В. В. Кузнєцовим, відрізняються високою ефективністю своєї роботи. А крім того, їм властивий дуже естетичний зовнішній вигляд, який здатний доповнити і гармонійно вписатися в дизайн інтер’єру, виконаного в будь-якому стилі.

У просторіччі конструкції цього інженера часто називають «колпаковки» або «кузнецовки». Їх заслужена популярність пояснюється тим, що вони вигідно відрізняються від інших печей своєю економічністю і підвищеною тепловіддачею. Практично всі печі Кузнєцова мають ККД, що наближається до 80÷85 %, в той час, як цей показник традиційної російської печі не перевищує 60%, незважаючи на її велику масу і значні лінійні розміри.

Така висока продуктивність була досягнута завдяки вдало розташованим внутрішніх каналах печі, по яких здійснюється рух нагрітих газових потоків. Практично всі раніше використовувані схеми печей мають канальну систему відведення нагрітих газів, яка, у принципі, являє собою довгий лабіринт. Гаряче повітря, рухаючись з такого лабіринту, віддають тепло цеглі і швидко остигає. Без добре організованої тяги в таких конструкціях сповільнюється або припиняється відтік продуктів згоряння з топкової камери, тому дим нерідко починає надходити в приміщення (наприклад, при сильному вітрі на вулиці).

У конструкціях Кузнєцова діють принципи вільного руху газів, тому теплообмін в них здійснюється іншим способом. Ковпаки-склепіння, які обладнані всередині печі, ступінчасто здійснюють забір тепла гарячих потоків. Остиглі ж гази не відходять відразу в трубу, а повільно опускаються вниз ковпака і тільки звідти спрямовуються в трубу димоходу, а їх місце у верхній частині ковпака займають нові потоки гарячого повітря. Так відбувається до тих пір, поки в топці печі присутній жар.

Даний процес можна простежити наочно, провівши експеримент з гарячим димом, запущеним в перевернутий стакан — він спочатку піднімається вгору, стосується дна ємності, нагріває його, а потім, розподіляючись по стінках, опускається в його нижню частину, таким чином, охоплюючи теплом весь простір склянки.

Принципи, покладені в конструкцію колпакових печей

Звичайно ж, печі Кузнєцова мають більш складну конструкцію, але головне, що процеси руху газів відбуваються природним чином. Завдяки цьому і вдалося добитися високої тепловіддачі і неабиякої економії твердого палива.

Окремо потрібно сказати про тязі, створюваної в подібній печі. Вона утворюється не тільки завдяки димоходу, але і з тієї причини, що висока температура газів, які піднімаються під склепіння ковпака, сприяє створенню розрідження повітря. У зв’язку з такими явищами, тяга в ковпакових печах також утворюється природним чином, не вимагаючи зведення високої димохідної труби, без яких, наприклад, ніяк не обійтися при будівництві голландських і шведських печей.

Необхідно відзначити, що ковпакові печі поділяються на різні типи за своєю функціональністю, як і звичайні канальні споруди. Так, вони поділяються на такі «класи»:

• Опалювальні. Призначені тільки для опалення приміщень. Цей варіант, до речі, вибирається найменше, так як зазвичай власники приватних будинків воліють багатофункціональні конструкції, тому що вони більш практичні.
• Опалювально-варильні печі, що мають одно— або двухкомфорочную варильну плиту. Така конструкція буде працювати як для опалення, так і для нагрівання води, приготування або розігрівання їжі. Одним словом, вона виручить власників будинку в будь-якій ситуації.
• Банні печі, призначення яких зрозуміло вже з назви.
• Багатофункціональні конструкції, які включають в себе не тільки варильну плиту, але і духова шафа, сушильну камеру, водогрійний бак або контур, а також підігрівається лежанку.

Причому, якщо вибрати піч з широким входом в топку і встановити в нього засклену дверку, то піч може бути використана і в ролі каміна

Піч з широким топковим вікном, забраними прозорою дверцятами, стає, крім іншого, ще й відмінним каміном

Як можна бачити, асортимент колпакових печей досить великий. Існує можливість вибрати той варіант, який ідеально підійде і по функціональності, і за своїми розмірами, і за показниками теплової потужності для конкретної площі будинку.

Явні достоїнства колпакових печей

До переваг колпаковие конструкцій печей можна віднести наступні моменти:

• При будівництві колпаковие споруд потрібно набагато менше цегли і, як наслідок, розчину для кладки. Та й саму кладку виконувати значно простіше, так як не доведеться виводити довгі лабіринти каналів для переміщення газових потоків.
• Завдяки меншій кількості використовуваного матеріалу, піч виходить більш легкою, а це, в свою чергу, означає, що фундамент під неї може бути не настільки масивним, як під канальні печі.
• Горіння в даній конструкції відбувається більш інтенсивно, тому в продуктах згоряння практично не залишається твердих частинок. Як позитивний наслідок — нальоту на стінках димоходу буде набагато менше, і тому чистити його можна буде рідше.
• Як вже згадувалося вище, частина димоходу, що височіє над дахом, може бути менше, ніж у канальних конструкцій, де труба повинна мати висоту не менше п’яти метрів.
• Невибагливість колпакової конструкції в обслуговуванні. Наявність вузьких каналів в канальних печах вимагає їх частою прочищення, так як вони швидко заростають сажею. Їх звуження значно знижує тягу, що може призвести до зворотного ходу продуктів горіння, які починають надходити в приміщення.
• В ковпаку цієї конструкції утворюється достатній простір для установки водяних теплообмінників. Нагріта вода може бути використана для господарських потреб або ж пущена в опалювальний контур, який принесе тепло в інші кімнати будинку.
• Відзначається швидкий нагрів конструкції, а значить і опалювальних приміщень.
• Для таких печей властиві рівномірне прогрівання всіх стінок і їх висока тепловіддача.

На малюнку представлений проектний варіант компактної колпакової печі, яка відмінно підійде для опалення будинку з невеликою площею. Вона має розмір на підставі 910×1004 мм, тобто її площа становить всього 0,95м2.

Конструкція і принцип функціонування колпакової печі

Печі Кузнєцова можуть бути одно— або двухколпаковыми. Другий варіант більш поширений, так як ефективність його значно вище. Найпростіша схема такої печі представлена на малюнку-схемі.

Схема однієї з найпростіших двухколпаковых печей Кузнєцова

• Топка розташована в передній частині печі. На схемі показаний вихід з неї нагрітого повітря — рівною червоною стрілкою, спрямованою вгору.
• Далі, нагріте повітря з топки надходить в нижній ковпак, відокремлений від топливника несплошной перегородкою. Вступаючи в нижній ковпак, гаряче повітря піднімається до стелі. Потім, остигаючи, поступово опускається до його дна, де внизу, в задній стінці ковпака розташовано отвір, що веде в канал, що з’єднує нижній ковпак з верхнім.
• Проходячи через з’єднувальний канал, ще тепле повітря знову піднімається до стелі, але вже верхнього ковпака. Там гарячі гази охолоджуються і починають опускатися до перекриття, що розділяє нижній і верхній ковпаки. Опускаючись вниз , проходячи уздовж підлоги, гаряче повітря потрапляє в отвір, направляюче вже досить сильно охолоджені гази в димохід.
• У верхній передній частині паливної камери встановлюється засувка, звана «зима-літо». Вона призначена для спрямування гарячого повітря з топки безпосередньо в димохідну трубу — це необхідно в літній період, коли повинна працювати тільки варильна плита. Якщо ця, а також розташована вище (перекриває димар) засувки перебувають у відкритому стані, продукти згоряння, знайшовши легкий шлях виходу, не підуть в трубу через ковпаки, а відправиться в неї безпосередньо. У зимовий період, нижня засувка закривається, а верхня відкривається наполовину, і гаряче повітря, проходячи всю конструкцію печі, нагріває її стінки і, вже захололий, який віддав тепло, йде в трубу.

Якщо в колпаковую конструкцію планується змонтувати водяний контур, то його краще всього встановити в верхній частині нижнього ковпака. Таке місце розміщення ніяк не вплине на режим горіння палива, а також на теплову рівновагу печі.

Розрахунок колпакової печі

Щоб піч виправдала покладені на неї надії, її параметри мають відповідати реальним показникам приміщення (або декількох приміщень), що підлягає обігріву. Для правильного підбору конструкції печі, перше, що необхідно зробити, це визначити обсяг приміщення, яке планується опалювати, а також прорахувати можливі тепловтрати. У розрахунок приймаються і розміри стінок печі, які беруть участь у прямому теплообміні, також з урахуванням цілого ряду важливих нюансів.

Ці розрахунки – досить громіздкі і вимагають для проведення певного досвіду і деяких пізнань. Тому часто виходять з поширених «констант»: для добре утепленого будинку при звичайній топці можна виходити з показника 0,5 кВт на квадратний метр площі кімнати. Але на випадок сильних морозів краще закласти ще й експлуатаційний запас – орієнтуватися на величину 0,76 кВт/м2.

Якщо немає досвіду в подібних розрахунках, то рекомендовано скористатися готовими проектами, в яких розробниками вже вказана потужність приладу і площа, на яку дана піч розрахована. Тим більше що сьогодні пропонується велика кількість моделей, що мають різні лінійні розміри і призначені для опалення будь-яких розумних площ.

А для допитливих читачів, які бажають провести самостійний розрахунок необхідної печі, на нашому порталі буде опублікована спеціальна стаття з докладним викладом алгоритму проведення обчислень і необхідними довідковими і табличними даними.

Зведення колдпаковой печі

Підготовчі роботи перед кладкою печі

У перелік підготовчих робіт можна включити всі ті дії, які будуть перелічені та описані в цьому розділі.

Вибір моделі та місця для установки печі в будинку.

Перед тим як вибрати конструкцію і розмір печі, потрібно визначити місце її установки в будинку і приблизну площу, яка може бути виділена під неї.

При цьому потрібно враховувати розташування димохідної труби, так як вона повинна проходити через горищне перекриття між його балками, на відстані від них, як мінімум 150 мм. Приймається до уваги, безумовно, і розташування кроквяних ніг даху – там вимоги такі ж.

Фундамент під установку печі

Далі, для зведення печі потрібно підготувати надійний фундамент. Якщо піч будується разом з будинком, то необхідно пам’ятати, що фундамент будівлі повинен бути відділений від основи пічного споруди. Інакше, внаслідок можливої усадки, перекіс одного фундаменту може потягнути за собою і конструкцію іншого.

Товщина залитій бетонної частини фундаменту повинна становити не менше 200 мм.

У тому випадку, коли пекти вирішено звести у вже побудованому будинку з дерев’яною підлогою, частина дощатого покриття доведеться демонтувати. Фундамент повинен бути ширшим і довшим підстави печі на 50÷80 мм на кожну зі сторін. Якщо ж будинок побудований на плитному бетонному фундаменті, а конструкція печі — відносно невелика, то її можна встановити на загальну основу будинку. Але це зазвичай обумовлюється розробниками опалювального споруди.

Приблизна схема облаштування фундаменту під піч розміром 1450×1700 мм (товщина монолітного шару бетону – 250 мм). Якщо ж розмір печі в основі складає близько 1 м2, то глибину основи під неї можна скоротити до 500 мм, так як і вага конструкції буде набагато менше.

Для облаштування фундаменту необхідно вирити котлован, глибина якого буде залежати від відстані від підлоги до грунту. У загальній складності висота фундаменту (з урахуванням всіх шаром конструкції) повинна становити 500÷700 мм. Якщо підлога підняти високо над грунтом на висоту відстані необхідно побудувати опалубку, так як фундамент повинен виходити на висоту чистої підлоги.

На стінки опалубки необхідно буде закріпити гідроізоляційний матеріал, так як її повністю доведеться заповнити бетонним розчином. Представлена вище схема шарів підходить для фундаменту повністю, крім верхнього бетонного шару, що знаходиться в грунті, який і буде служити для нього природною опалубкою.

Якщо фундамент практично повністю буде втоплений у грунт, то після встановлення гідроізоляції по його стінках, на дно котловану засипається піщана подушка 150 мм, який потрібно добре ущільнити. Зверху піску укладається бита цегла, крупний щебінь і камені — їх потрібно теж по мірі можливості утрамбувати. Цей шар повинен становити 150÷200 мм.

Опалубкою в даному випадку служать самі стінки котловану, простеленные руберойдом

Зверху каменю засипається щебінь середньої фракції. Після цього навколо котловану піднімається опалубка для заливки в неї бетонного шару, який рекомендовано армувати, уклавши в розчин металеву сітку з осередками 50×50 мм. Динамічних навантажень не передбачається, так що можна цілком застосувати бетон з марочну міцність М200 (зразкові пропорції складових: цемент ПЦ400 – 1 частина, пісок будівельний – 1,9 частини, гравій або дрібний щебінь – 3,6 частини).

Для визначення точної кількості інгредієнтів, необхідних для приготування необхідної кількості бетону під заливку пічного фундаменту, можете скористатися запропонованим нижче калькулятором.

Калькулятор розрахунку складових для заливки бетонного фундаменту під піч

Вкажіть плановані розміри фундаментної плити для печі і натисніть «РОЗРАХУВАТИ КІЛЬКІСТЬ ІНГРЕДІЄНТІВ»
Розрахунок проводиться для бетону М200 (В15)
Результат буде показаний з урахуванням 10% запасу

Довжина фундаменту, м

Ширина фундаменту, м

Висота фундаментної плити, м

Коли бетонний розчин добре схопиться, а для цього потрібно почекати близько доби, поверхня фундаменту необхідно ще раз перевірити на горизонтальність. Якщо на ній виявляться нерівності, то ще не пізно буде вирівняти тонким шаром розчину.

Залитий Бетон в опалубку необхідно почекати до його повного дозрівання і набору міцності.

Після цього, фундамент потрібно залишити до повного застигання, дозрівання бетону і набору їм марочної міцності. Цей період повинен скласти не менше трьох тижнів, але рекомендується навантажувати плиту не раніше, ніж через місяць (якщо роботи проходять в теплу пору року). У перший тиждень рекомендується щодня зволожувати поверхню залитій плити – це поліпшить якість створюваного фундаменту, виключить появу тріщин або освіта неміцною пылящей поверхні.

Готовий фундамент обов’язково відокремлюється від цегляної кладки шаром гідроізоляції – руберойдом

Зверху застиглого бетону, перед початком кладки печі, настеляється гідроізоляційний матеріал. Найчастіше для цієї мети вибирається руберойд.

Розчин для кладки печі

Розчин для кладки печі можна виготовити самостійно, як робили раніше професійні пічники, або ж купити в готовому вигляді.

Якість викладеної печі, тривалість і безпеку її експлуатації безпосередньо залежать від якості розчину

• Глину для замісу розчину можна добути і підготувати самостійно. Але відразу слід попередити, що це досить тривалий і трудомісткий процес, так як вона повинна бути добре очищена від різних домішок і коренів рослин. Глина залягає на досить великій глибині, але якщо поруч є річка, великий яр або кар’єр, то її можна побачити в шарах крутих опалого берегів (до схилів).

Однак, очищення і замочування матеріалу вимагає певного часу. Якщо мають, то самостійне виготовлення глиняного розчину допоможе заощадити пристойну суму грошей, виділену на спорудження печі.

Зібралися готувати пічної кладочний розчин власними силами?

Якщо реально є місце, де можна знайти якісну глину, і зацікавило самостійне виготовлення розчину, то варто звернутися до статті нашого порталу «Глина для кладки печей». В публікації можна буде знайти правила замочування й очищення матеріалу, а також рецепти виготовлення розчинів. Причому для кожного відділу печі існує різна рецептура, що враховує зовнішні і внутрішні впливи на цегляну кладку.

• Більш простий спосіб — це придбати готову очищену і подрібнену глину у сухому вигляді, з необхідними добавками для замішування якісного пластичного розчину.. В будівельних магазині представлено кілька варіантів матеріалу.

Найпростіше рішення, правда, потребує додаткових фінансових витрат – придбання спеціальної готової кладочної пічної суміші на глиняній основі

Наприклад, для виконання футеровки паливної камери або кладки печі з шамотної цегли варто придбати склад, виготовлений з шамотної глини. А для кладки червоного пічного цегли цілком підійде суміш на базі звичайної глини.

Зручність готового матеріалу полягає в тому, що його не потрібно очищати від домішок. Порошок треба тільки перетворити в розчин, додавши в нього воду — пропорції виготовлення вказані на упаковці. Крім цього, для вироблених в промислових умовах складів підібрана глина, що має потрібний відсоток жирності, а суміш збагачена спеціальними пластифікаторами. Єдиним значущим недоліком придбання готового складу є додаткові витрати, які необхідно передбачити, складаючи кошторис.

Важливі рекомендації з проведення будівлі печі

Щоб не зробити помилок при виконанні кладки і при монтажі металевих деталей конструкції, варто дотримуватись рекомендацій, якими діляться досвідчені пічники. До таких корисних порад відносяться наступні моменти:

• Так як перший ряд кладки задає правильність зведення всієї конструкції, його краї та кути повинні бути виведені ідеально рівно. Для цього рекомендується безпосередньо на аркуші гідроізолюючого матеріалу (руберойді) дуже точно вичертити периметр підстави печі. По цим лініям буде простіше орієнтуватися, встановлюючи цеглини.
• Виконуючи підготовку до будівництва печі, буде непогано схеми-порядовки кожного ряду роздрукувати на принтері. Це не займе багато часу і коштів, але зате так буде набагато зручніше проводити перевірку кладки кожного з рядів.
• Перший ряд викладається суцільним. Однак і при його кладці потрібно точно слідувати схемі по розташуванню в ньому цеглин.
• Для кладки печі застосовуються тільки глиняні розчини, так як вони відмінно контактують з цеглою, виготовленим з того ж матеріалу.

Топкові, піддувальні і прочищувальні дверцята печей встановлюються на дріт, яка вкладається у шви між цеглинами

• Всі металеві дверцята конструкції закріплюються в кладці за допомогою сталевого дроту, яка вставляється у вушка, передбачені для неї на рамі дверцят. Дріт скручується і вкладається в шви кладки. Щоб виставлені по рівню дверцята стояли нерухомо до повного застигання розчину і до остаточного підняття стінок навколо металевих деталей, їх тимчасово з двох сторін підпирають вільними цеглою.
• Встановлюючи металеві деталі на посадочне місце, необхідно врахувати їх розширення при нагріванні під час експлуатації печі. Тому між стінками їх рами і цегельною кладкою необхідно прокласти азбестову смужку товщиною до 5 мм і шириною, рівній ширині рами.

Використання азбестового шнура для створення ущільнення та завдання необхідного деформаційного зазору між металевими деталями і цегельною кладкою

• Замість азбестових смужок, для ущільнення з’єднання або дверцят духової шафи (якщо він є в конструкції) з цегляною кладкою, може бути використаний і азбестовий шнур, яким обмотують раму дверки і корпус духовки. Таку ж прокладання можна укласти і у зазор між колосникових гратами і цеглою, закривши його зверху рідким глиняним розчином.
• При зведенні печі шви між цеглинами повинні бути більше, ніж при будівництві стін будинку. Товщина швів може становити 8÷10 мм. Якщо в подальшому не планується виробляти зовнішню обробку печі штукатуркою або керамічною плиткою, то шви між цеглинами потрібно відразу облагородити розшивкою.

Розшивання швів проводиться. якщо не планується подальша обробка печі штукатуркою, керамічною плиткою або кахлями

Для цієї мети використовується спеціальний інструмент, який може мати різну форму. В залежності від неї, шви можуть бути увігнутими або опуклими, рівними або напівкруглими. Розшивання швів проводиться за зітнулися, але ще вологому розчину.

• Для облицювання топкової камери — футеровки, застосовується вогнестійкий шамотна цегла. Він відрізняється стійкістю до високих температур, не буде вигоряти і руйнуватися від прямого впливу відкритого вогню і від термічних перепадів.

Вертикально натягнуті шнури допоможуть при контролі точного виведення кутів пічного споруди

• Щоб стінки і кути печі були рівними і не пішли в перекіс, рекомендовано, по кутах розтягнути вертикально шнури, закріпивши їх на балках горищного перекриття, а внизу, на підлозі. Замість шнурів, деякі майстри використовують дерев’яні бруски, які встановлюються вертикально і допомагають контролювати рівність кладки.
• Горизонтальність кожного з рядів перевіряється за допомогою будівельного рівня.
• Щоб посилити кладку стін печі, рекомендовано, в кожному другому-третьому ряду укладати сталевий дріт.
• З приводу замочування цеглин перед кладкою можна сказати, що деякі пічники радять проводити цей процес, інші категорично заперечують його. Однак, найчастіше цеглу все-таки замочуються, так як вологий цегла менше буде вбирати воду з розчину, і просихання глиняної суміші пройде природним чином, що є оптимальним.
• Готову піч перед першою протопкой рекомендується попередньо злегка просушити. Це можна зробити за допомогою звичайної лампочки на 200 Вт, яку поміщають в топкову камеру та включають приблизно на добу (іноді може знадобитися і більший термін). При цьому всі дверцята конструкції повинні бути відкриті. Після цього можна провести першу топку, яка проводиться із застосуванням тонких лучин, паперу або соломи, які не дадуть високу навантаження на ще вологий розчин, але допоможуть його рівномірно просушити.
• При першому впливі вогню на кладку піч може диміти, але коли конструкція прогріється, утворюється тяга, і дим повинен піти у трубу. Якщо ж піч продовжує диміти, значить, при її зведенні в порядовке була допущена помилка. Виправити її можна тільки розібравши піч. Саме тому дуже важливо уважно читати схеми кожного ряду порядовки і суворо їх дотримуватися.

Інструменти для виконання кладки

Тепер потрібно розглянути, які інструменти потрібні для виконання робіт, так як їх необхідно підготувати заздалегідь.

Інструментів потрібно не так багато, але кожен по-своєму важливий

Отже, для кладки печі будуть необхідні:

1 – Молоток-кирка муляра – для обтісування цегли при необхідності

2 – Мастерки різної конфігурації – для ведення кладки.

3 – Гумовий молоток – для подбивании, при необхідності, цегл в ряду.

4 – Довгий шнур малярний – для проведення розмітки

5 – Схил – без нього гнге обійтися при контролі вертикальності стінок печі.

6 – Лазерний рівень бажаний, але можна обійтися і без нього.

7 – Правило будівельне – допомагає вивіряти рівність площини зводяться стінок печі.

8 – Будівельний рівень – для контролю горизонтальності викладаємо рядів цегли.

Крім цього, потрібно ємність для замішування розчину, розшивання для оформлення швів, дриль з насадкою-міксером, рулетка, олівець, шліфувальна машинка (болгарка) і слюсарне зубило. Для безпеки проведення робіт потрібно підготувати спеціальні захисні окуляри і рукавички, які стануть в нагоді при різанні цегли.

Колпаковая піч з лежанкою — інструкція по зведенню з докладною порядовкой

Загальні характеристики печі

Перед тим як перейти до розгляду процесу кладки, необхідно сказати, що зведення цього опалювального будівлі — це досить трудомістке захід, що вимагає не тільки певних знань, а й терпіння. Тому, щоб скласти ефективно працюючу піч, необхідно мати хоча б невеликий досвід у цій справі. Професійні пічники рекомендують початківцям колегам перед тим як проводити кладку на підготовлений розчин, скласти повністю піч без нього, відповідно до обраної схеми, не відступаючи від неї ні на міліметр і не вносячи власних змін і доповнень.

В даному розділі буде розглянуто колпаковая піч з лежанкою або лежаком, як його називали раніше. В основі даного проекту печі знову ж лежить розробка інженера В. В. Кузнєцова. Цю модель колпакової печі цілком можна назвати універсальною, так як в її конструкції, крім лежанки, передбачена двухкомфорочная варильна поверхня, духова шафа сушильна камера.

Лінійні параметри підстави цієї моделі разом з лежанкою складають 2980×770 мм, розмір самої печі – всього 1160×770 мм, а її висота становить 2100 мм. Тут необхідно відзначити, що при бажанні вибудувати таку піч без лежанки — це цілком можна зробити, закривши канали, що йдуть під поверхнею лежака, і задавши напрям нагрітому повітрю уздовж бічної стіни.

Загальний вигляд колпакової печі з лежанкою.

Тепловіддача від цієї моделі печі, при одній протопке в день, становить 3,5 кВт, а при розтоплюванні її два рази – 5,9 кВт.

Піч може обігріти приміщення або, за правильної її установки, навіть цілий будинок, що має площу в 50 м2.

Глибина камери згоряння опалювального споруди становить 500 мм, і має футеровку з вогнетривкої цегли.

Особливістю даної моделі є її духова шафа, так як він має нестандартні розміри. Тому його доведеться зробити самостійно, якщо є навички та інструменти для роботи з металом, або ж замовити майстра, який займається виготовленням подібних виробів. Духовка повинна бути зроблена з сталевого листа товщиною не менше 2 мм, а двері до неї можна придбати в готовому вигляді, так як на короб даного розміру підходить, наприклад, дверцята LK-370, розміром 250×280 мм.

Герметична дверцята зі склом LK-370

Головне, що відрізняє цю модель від інших — це її лежанка, яка стане не тільки додатковою обігріває поверхнею, але й зручним і теплим спальним місцем.

У конструкції печі передбачений прямий розпалювальний хід — це забезпечує легку розтопку, навіть після того, як піч довго не експлуатувалася.

Перелік необхідних матеріалів

Для зведення цієї моделі печі потрібні матеріали і деталі, у наступній кількості:

• Цегла червоний, без урахування його кількості для будівництва димохідної труби — 841 шт.
• Вогнетривка шамотна цегла для футеровки топкової камери марки ША-8 — 23 шт.
• Топкові дверцята ДТ-3, розміром 250×210 мм — 1 штука.
• Дверцята для піддувальної камери ДПК (Р) 250×140 мм — 1 штука.
• Прочистная дверцята ДПр-4 130×130 мм — 5 штук.
• Колосник — 250×300 мм — 1 штука.
• Чавунна варильна двухкомфорочная панель розміром 586×336 мм — 1 штука.
• Духова шафа з сталі завтовшки 2 мм, розміром 250×280×360 мм з герметичною дверкою LK-370 — 1 штука.
• Засувка для камери варильної плити розміром 130×130 мм — 1 штука.
• Засувка прямого ходу 130×250 мм — 1 штука.
• Димохідна засувка 130×250 мм — 1 штука.
• Сталевий куточок 30×30×4×600 мм — 3 штуки.
• Сталевий куточок 30×30×4×700 мм — 2 штуки.
• Полиця для сушильної камери з сталевого листа товщиною 4 мм, розміром 440×425 мм — 1 штука.
• Полиця для ніші з сталевого листа товщиною 4 мм, розміром 165×180 мм — 1 штука.
• Сталевий предтопочный лист 500×700 мм — 1 штука.

Ілюстрована інструкція-порядовка з необхідними поясненнями

Щоб простіше було візуально представити внутрішню конструкцію печі, потрібно розглянути піч у розрізі. Ці види дуже допоможуть при кладці опалювального споруди, так як вона повинна бути виконана точно за схемами, які будуть представлені нижче. На поздовжніх розрізах ж виділені області, де кладка здійснюється вогнетривкою цеглою, а також встановлюються металеві елементи. Крім того, добре видно ковпак конструкції, який розташований з правого її боку в задній частині печі, а також канали проходження гарячого повітря і відводу диму з топкової камери.

Поздовжні розрізи колпакової печі з лежанкою

На наступних ілюстраціях показано торцеві розрізи печі, де можна розглянути встановлення духової шафи, конфігурацію вертикальних каналів і тих, що будуть проходити під лежаком.

Ця ж піч, але в торцевих розрізах

Тепер, розібравшись з основними нюансами підготовки до будівництва печі, можна переходити до схемою-порядовке. В ній будуть уточнені згадані вище та розглянуто інші важливі моменти її зведення.

Ілюстрація	Коротке пояснення виконуваної операції
	Перший ряд в даній конструкції, так само, як і в будь-яких інших моделях печей, викладається суцільною кладкою на підготовлений фундамент, на який попередньо настелено гідроізоляційний матеріал. Поверхня цього ряду повинна виходити на рівень чистої підлоги. У зв’язку з тим, що перший ряд є основою для всієї конструкції, дуже важливо дотримати прямі кути і ідеальну горизонтальність його поверхні, так як він задає напрям подальшої кладки. Для цього ряду буде потрібно 69 червоних цеглин.
	Другий ряд. На цьому етапі починає формуватися система нижніх каналів, в тому числі і проходять під лежанкою, за якими будуть проходити нагріті гази в топці, віддаючи тепло цегляних стінок. Крім цього, на посадкові місця, згідно зі схемою, монтуються піддувальна (250×140 мм) дверцята і три дверцята, призначені для очищення димохідних каналів (130×130 мм). На схемі добре показано, як формується піддувальна камера і місце установки чотирьох дверцят. Для другого ряду необхідно підготувати 37 і ½ червоної цегли.
	Третій ряд викладається за схемою показаною. Тут потрібно звернути увагу на початок формування задньої стінки камери, призначеної для духової шафи конструкції. Вона має ширину в дві цеглини, які розташовуються ближче до задньої стінки печі, ніж перегородка, що розділяє канали, що проходять під поверхнею лежанки. Як можна побачити на схемі, відстань між основною стінкою печі і задньою стінкою камери становить півцеглини. Для цього ряду кладки буде потрібно 37 червоних цеглин.
	Четвертий ряд. На цьому етапі робіт перекриваються входи в поддувальный і прочищувальні канали печі. Зверху прочистных дверцят укладаються рівні цеглини. Щоб перекрити піддувальну дверку, необхідно підготувати три цеглини, на яких з одного боку зроблені зрізи навскоси на ⅛ довжини цегли. З допомогою цих зрізів буде створено посадочне місце для середнього, що замикає перекриття цегли. На схемі зрізи виділені помаранчевим кольором. Для цього ряду потрібно підготувати 40 і ½ червоної цегли.
	Далі, проводиться повне перекриття підготовлених посадочних місць. Для установки готується один цегла, підрізаний навскоси на ⅛ довжини з двох сторін. Він укладається безпосередньо над дверима. Другий цегла зрізається тільки з правого боку і вкладається відразу за першою лінією перекриття. Отже, для завершення четвертого ряду потрібно два цілих червоних цегли.
	П’ятий ряд. На цьому етапі починає формуватися паливна камера. Для викладання її внутрішніх стінок застосовується вогнестійкий шамотна цегла. При викладанні стінок цегла встановлюється на ложок, тобто на бічну сторону. Причому, укладаючи цеглу по стінках, потрібно враховувати, що між ними далі буде встановлено колосникові грати. Цегла, що укладається в передній і задній частині камери, попередньо повинен бути зрізаний навскоси у бік колосника. Між колосникових гратами і краєм цегли повинно зберегтися відстань в 5 мм. Колосник укладається між шамотною цеглою на виступаючі краї попереднього ряду (на ілюстрації вони виділені помаранчевим кольором). При проведенні кладки між вогнетривкою цеглою футеровки і зовнішнім шаром червоної цегли, пічники рекомендують прокладати базальтовий картон товщиною в 4÷5 мм. Цей шар повинен прокладатися навколо всієї футеровки топки. На цьому ж ряду по задній стінці печі, за камерою для духового шафи, починає формуватися вертикальний канал. Цегла, що укладається з правого боку каналу, повинен бути підрізане навскоси з нижньої сторони. Цей підріз виділений на малюнку сірим кольором. На фасадній стінці печі формується посадкове місце для установки духовки, яка буде передньою частиною спиратися на передню стінку, а задній – на випущений вперед цегла четвертого ряду. Для цього ряду кладки буде потрібно 35 і ½ червоної цегли, а також 6 вогнетривких шамотних цеглин.
	Після завершення кладки, переходять до монтажу колосника (250×300 мм), який укладається на виступаючі краї попереднього ряду. Передній і задній шов між цеглою і колосниковими гратами необхідно засипати дрібним сухим піском. Наступним кроком на підготовлене місце встановлюється духова шафа (250×280×360 мм). Між ним і стінками кладки повинен залишатися зазор 5 мм, який заповнюється негорючим матеріалом, наприклад, азбестом. Можна використовувати азбестовий шнур для обмотки короби шафи перед його установкою.
	Шостий ряд. На цьому етапі необхідно вивести задню стінку паливної камери на один рівень з рештою кладкою шамотної цегли, проклавши між червоним і вогнетривким поруч базальтовий картон або ж азбест тієї ж товщини (4÷5 мм). Далі, монтується дверцята паливної камери (ДТ-3 250×210 мм). Раму дверки, перед її установкою на посадочне місце, необхідно обгорнути азбестовим шнуром або ж укласти по її периметру смугу листового азбесту. Для цього ряду кладки знадобиться 35 червоних і 5 і ½ шамотної цегли.
	Сьомий ряд. Триває кладка-футеровка паливної камери шамотною цеглою, який потрібно вивести на загальний рівень основної кладки. Між задньою стінкою топливника і правою стінкою необхідно залишити прохід шириною в 20÷30 мм, так званий «сухий шов». Він необхідний для виведення з камери холодних «баластних» газів. Крім того, цим рядом кладки, наполовину перекривається прохід вздовж дальньої стінки лежанки. Для ряду потрібно підготувати 36 червоних, а також 5 і ½ вогнетривких цеглин.
	Восьмий ряд. Триває футеровка паливної камери, шамотною цеглою, встановлюються на ложок, із збереженням зазору в задній правій стороні паливної камери — «сухого шва». Передня частина першого цегли лівої стінки паливної камери підрізається до рівня основної кладки червоною цеглою. З правого боку камери перший цегла стінки укладається на загальний рівень з основною висотою ряду. Для цього його потрібно підрізати на ½ ліжку цегли. Зрізи цегли, що укладається з правої і лівої сторін камери, виділені на схемі сіро-блакитним кольором. На стінку, що розділяє простір лежанки, перпендикулярно нижнім укладаються цеглини. Цей ряд повністю перекриває зазор між перегородкою, що розділяє лежанку і зовнішню стінку. У зв’язку з конфігурацією цього ряду кладки, канали лежанки звужуються. Для цього ряду кладки буде потрібно 42 червоних, а також 5 і ½ шамотних цеглин.
	Дев’ятий ряд. На цьому етапі проводиться перекриття першим шаром цегли простору лежанки, а також дверцята паливної камери духової шафи. Для цієї мети правий тичок двох червоних цеглин, що укладаються зовнішнім шаром, зрізають навскіс на ⅛ їх довжини. Ці цеглини встановлюються з правого боку зі зсувом на раму паливної дверцята і на короб духовки на ⅓ цегли. Далі, в топливнике, відразу за зовнішнім цеглою, на ложок встановлюється шамотна цегла, також зрізаний навскоси, але на ¼ його довжини. Між червоним і шамотною цеглою робиться прокладка з азбестового листа або базальтового картону. Між шамотною цеглою, встановленим по передній стінці, і тим, який покладений в попередньому ряді вздовж правої стінки, має утворитися простір, рівний ⅔ цегли. Воно стане проходом для гарячого повітря з топливника у верхню частину камери духової шафи. По задній стінці камери з встановленою духовкою продовжує підніматися вертикальний димохідний канал печі. Для цього ряду кладки буде потрібно 56 червоних цеглин і 1 шамотна цегла.
	Тепер, продовжуючи роботу над дев’ятим поруч, облаштовані зрізаними цеглою посадочні місця потрібно заповнити, уклавши в них по передній стінці червоні цеглини, зрізані з лівої нижньої сторони також навскоси на ⅛ цегли. Потім, завершуючи футеровочный внутрішній ряд топки, до встановленого шамотні цеглини монтується ще один вогнетривка цегла, зрізаний знизу також на ¼ частину довжини цегли. Завершальним етапом, на шамотні цеглини стінок потрібно покласти по шматку каолінової вати (на схемі місця її укладання виділені зеленим кольором). Для завершення дев’ятого ряду потрібно 2 червоних і 1 шамотна цегла.
	Десятий ряд. На цьому етапі робіт лежанка перекривається другим шаром цегли, який укладається строго за схемою. Проводиться завершення футеровки топкової камери. Шамотна цегла, зазначений цифрами 1 і 2, укладається на розчин, на попередньо укладені шматки каолінової вати. В шви між ними і червоними цеглою обов’язково прокладається вогнестійкий матеріал. Так як на цьому ряду буде проводитися монтаж варильної плити, для неї потрібно підготувати посадочне місце. Тому в названих вище цеглинах, а також по внутрішньому краю цеглин передньої стінки, необхідно зробити вирізи глибиною 10 мм (вони виділені на схемі сірим кольором). Роблячи вирізи, потрібно передбачити те, що між варильною плитою і поверхнею цегли повинен залишатися зазор в 5 мм. Це відстань необхідно дотримати, враховуючи теплове розширення металу під час експлуатації печі. Шамотні цеглини футеровки, виділені на схемі блакитним кольором, повинні бути заглиблені, і між ними й плитою потрібно зберегти зазор в 10 мм. Тому при необхідності, їх зрізають по висоті. Зріз може бути рівним або під кутом у бік топки. В останньому випадку, збільшиться внутрішня площина плити, яка буде безпосередньо контактувати з вогнем при протопке печі. Для ряду кладки буде потрібно 59 червоних і 3 та ½ частина шамотної цегли.
	Далі, працюючи на десятим поруч, на посадкове місце для плити викладають рідкий глиняний розчин, на який вона встановлюється. Опорою для плити будуть служити зліва і спереду керамічні, а ззаду — вогнетривкі цеглини футеровки. Поверхня плити повинна бути втоплена щодо цегляної поверхні на 5 мм. Наступним кроком, від розчину прочищаються зазори між плитою і цеглою посадкового місця, а потім вони заповнюються базальтової або каолінової ватою. Встановлюючи чавунну плиту, необхідно проконтролювати її горизонтальність за допомогою будівельного рівня.
	11-й ряд. Так як кладка лежанки повністю закінчена, можна остаточно зосередитися на зведенні печі. Дуже важливо правильно укласти цеглини, які будуть тяжіти над краями варильної плити. Для цього на попередній ряд наноситься глиняний розчин, а на край плити укладається смуга каолінової вати або азбесту. Для цієї мети підійде також азбестовий шнур. Два крайніх цегли в задньої стінки варильної камери зрізають навскіс на ⅛ частина цегли, один з них зрізається з лівої, а інший з правого боку. Вони утворюють посадочне місце для середнього цегли стінки. Крім цього, такі ж зрізи робляться на двох цеглинах, один з яких йде уздовж правої стінки, інший укладається з ним поруч — вони також створюють посадочне місце для міцного перекриття правої стінки печі. За задньою стінкою варильної камери починає формуватися вертикальний димовідвідний канал. Для цього ряду необхідно підготувати 15 і ½ червоної цегли.
	На завершення кладки 11-го ряду, на підготовлені посадочні місця укладаються три цеглини, підрізані навскоси. Один з них підрізається знизу з двох сторін, а інші два, також знизу, але тільки з правої сторони. На схемі сірим кольором виділені зрізи цегли, один з них закриває отвір задньої стінки, а два інших монтуються по правій стінці печі.
	12-й ряд викладається за схемою показаною. Один з цегли розрізається на дві частини, які становлять ⅔ і⅓. Перша частина укладається з лівого боку передньої частини варильної камери, а друга – з правого. Інший цегла потрібно розділити на три частини, одна з них (⅛) використовується в кладці лівої стінки печі, інша частина цегли розрізається на дві однакові половини, які застосовуються для розділення каналів. У загальній складності для цього ряду буде потрібно 17 червоних цеглин.
	13-й ряд виводиться за схемою показаною. У передньому правому цеглі варильної камери необхідно буде зробити виріз, з правого його боку. Розмір вирізу повинен мати ширину 125 мм і глибину 60 мм, тобто у нього повинен вільно входити стусаном цегла. Для кладки потрібно 17 червоних цеглин.
	14-й ряд. Мурування проводиться за схемою. Два цегли поділяються на частини для встановлення їх в передній частині варильної плити в перемичці між каналами. Для ряду потрібно 17 червоних цеглин.
	15-й ряд. На цьому етапі повністю перекривається вертикальний канал за паливною камерою. У цьому ряду також необхідно буде зробити виріз в передньому правому цеглі і відрізати дві частини від цілого — ⅛ і ½ від загальної його довжини. Для ряду потрібно підготувати 19 червоних цеглин.
	16-й ряд. На каналі прямого розпалювального ходу, розташованому поруч з варильної камерою, в цеглі робляться вирізи, виділені на схемі сірим кольором. Засувка повинна бути втоплена в укладається ряд цеглин. Робляться вирізи з урахуванням теплового розширення металу, тобто навколо засувки з трьох сторін повинен залишатися зазор в 5 мм. Ряд складається з 19 червоних цеглин, два з яких розрізається на частини, які доповнять цілі цеглини в ряду.
	На цьому ж ряду на посадкове місце на глиняний розчин закріплюється рамка разом з засувкою (130×250 мм).
	17-й ряд. На цьому етапі починає формуватися горизонтальний димовідвідний канал, який є підставою ковпака конструкції печі. На виходи з каналу відразу ж встановлюються дві прочищувальні дверки (130×130 мм). На цьому ж ряду, після кладки цегли, вхід у варильну камеру перекривається двома сталевими куточками (30×30×4×600 мм), які встановлюються на відстані ширини цегли (130 мм) один від одного. Для цього ряду кладки буде потрібно 15 червоних цеглин, два з яких підлягають різанню.
	18-й ряд. Зверху перекривають варильну камеру куточків виконується цегляна кладка. Простір над встановленою засувкою прямого ходу потрібно об’єднати з ковпаком печі. На схемі добре показано, що в результаті цього ряду кладки всі димовідвідних канали об’єднані в єдиний простір. Для цього ряду буде потрібно 16 і ½ червоних цегли.
	19-й ряд. На цьому етапі перекривається цеглою варильна камера, в лівій частині перекриття залишається отвір для витяжного каналу, розміром в півцеглини. Викладаючи цей ряд, потрібно бути дуже уважним, так як для нього буде потрібно досить багато різаних частин цегли різного розміру. Для кладки потрібно 22 і ½ червоних цегли.
	20-й ряд. В правому задньому куті конструкції печі виділяється канал, по своєму перерізу дорівнює розміру цегли — він буде основним димоходом печі. Саме над ним в подальшому і буде зводитися димова труба. Цегла, формує праву стінку димового каналу, знизу зрізають навскіс, приблизно на ⅓ його ширини. По фасадній стороні печі, над варильною камерою, встановлюється сталевий куточок 30×30×4×700 мм. Металевий куточок призначений для захисту краю цегли, розташованих під сушильною камерою, а також малої ніші, кладка яких розпочнеться з наступного ряду. Для цього ряду треба підготувати 22 червоних цегли.
	21-й ряд. Починають формуватися мала і велика ніша сушильна камера. Як у попередньому, так і в цьому ряду, доведеться розпилювати кілька цеглин для докладывания рядів. Для цього ряду буде потрібно 18 червоних цеглин.
	22-й ряд. Мурування проводиться за схемою — зводяться стінки сушильної та малої ніші. Потрібно 17 червоних цеглин.
	23-й ряд. Яких-небудь особливих нюансів немає – робота також ведеться у відповідності з представленою схемою. Для роботи буде потрібно 18 червоних цеглин.
	24-й ряд. У цеглинах, що формують стінки сушильної та малої камер, потрібно зробити вирізи, в які будуть встановлені металеві полиці. Вирізи потрібно робити такими, щоб вони надійно утримували полиці, але відстань між торцевими краями металу і стінкою вирізу було 5 мм. Для цього ряду буде потрібно 17 червоних цеглин.
	Облаштувавши посадочні місця для полиць (415×440×4 і 150×180×4 мм), їх потрібно відразу ж встановити на місце. Передню сторону металевих листів, перед їх установкою в ніші, рекомендовано загніть вниз на 12×15 мм. Такий загин стане відмінним ребром жорсткості для полиць. Укладаючи полки, не можна забувати про тепловий зазор між цеглою і металом.
	25-й ряд яких-небудь особливостей не має, викладається згідно зі схемою. Для нього буде потрібно 18 червоних цеглин.
	26-й ряд. У цеглинах, які формують основний димохідний канал і канал витяжки, вирізують пази для установки засувок. В яких цеглинах робляться вирізи — добре показано на схемі сірим кольором. Тут також необхідно пам’ятати про тепловому зазорі між цеглою і металом, який повинен становити 5 мм. Рами засувок монтуються на глиняний розчин. Для ряду кладки потрібно також 17 червоних цеглин.
	На підготовлені посадочні місця встановлюються засувки розміром 250×130 130×130 мм
	27-й ряд. На цьому етапі кладкою об’єднуються витяжний канал з варильної камери і димовідвідний канал. Кількість цегли для цього ряду становить 17 та ½ частина червоної цегли.
	28-й ряд. Проводиться укладання куточка, призначеного для захисту краю цегли верхнього краю сушильної та малої ніші. Для цього ряду буде потрібно 17 та ½ частина червоних цеглин.
	29-й ряд. Здійснюється перекриття верху пічної конструкції, включаючи нішу і сушильну камеру. Залишається тільки отвір для димохідної труби. Щоб створити міцне перекриття, необхідно на чотирьох цеглинах, розташованих біля металевого куточка, над сушильною камерою, зверху зробити косі зрізи на ⅛ цегли. Причому, дві цеглини зрізаються з лівого боку і два з правої, при укладанні створюючи посадочне місце для центральних цеглин. На кладку цього ряду буде потрібно 27 червоних цеглин.
	Завершуючи кладку 29-го ряду, у підготовлену посадочне місце укладають два цегли, попередньо зрізані навскоси знизу з двох сторін на ⅛ частина.
	30-й ряд. Конструкція перекривається ще одним шаром цегли повністю, крім отвори для димохідної труби. Для ряду знадобиться 27 червоних цеглин.
	31-й ряд. Дымоходное отвір обрамляється цеглою першого ряду насадной труби. Для виконання кладки потрібно 5 штук червоної цегли.
	32-й ряд. — це другий ряд насадной труби. Для нього також буде потрібно п’ять червоних цеглин.

Далі, починається кладка димохідної труби. Але це вже дещо інше питання, що потребує окремого розгляду.

Димар для цегляної печі – як зробити самостійно

Кладка труб має низку важливих особливостей. Зокрема, необхідно дотримати ряд вимог при проході через міжповерхові і горищні перекриття, через кроквяну систему і покрівлю. Щоб дізнатися з яких відділів складається ця частина пічної конструкції, а так само про технології її кладки, перейдіть по посиланню до статті нашого порталу «Димар для печі своїми руками».

Наведена вище інструкція та прикладена до неї схема-порядовка допоможуть побудувати таку багатофункціональну піч самостійно. Як вже говорилося, при бажанні ця конструкція може бути зведена і без лежанки. Досить буде, починаючи з першого ряду, виконувати кладку тільки лівій частині печі, перекриваючи повністю праву стінку і пускаючи вздовж неї димовідвідних каналів. Однак, лежанка, якщо для неї знайдеться місце, буде гарною підмогою, так як стане чудовим теплим спальним місцем, а також збільшить площу печі, бере участь у теплообміні. Крім цього, на поверхні лежанки досить зручно сушити речі і взуття.

Щоб піч виглядала більш респектабельно, для кладки її кутів може бути використаний фігурний округлений цегла. При його застосуванні споруда не тільки придбає більш акуратний зовнішній вигляд. Можна говорити і про збільшення довговічності печі без необхідності ремонту її поверхонь, так як прямі кути, як правило, пошкоджуються набагато частіше, ніж округлені.

Для більшої інформації про кладці колпаковие цегляних печей пропонуємо читачам ознайомитися з ще однією цікавою моделлю. Її зведення показано анімованої інструкцією на розміщеному нижче відео:

Відео: Кладка двухколпаковой опалювально-варильній печі – порядовка