Фундамент плита своїми руками покрокова інструкція

14

Серед усіх типів фундаментів, обираних приватними забудовниками для зведення своїх заміських будинків і господарських будівель, безумовним лідером по частоті використання є підстави стрічкового типу. Однак, досить часто специфіка грунтів на ділянці будівництва, особливості клімату в регіоні, розташування і динаміка зміни підземних водоносних горизонтів вимагають надмірно глибокого закладення підошви стрічкового фундаменту, що робить його невигідним рішенням, особливо якщо мова йде про зведення порівняно невеликого за розмірами і загальній своїй масі будівлі. Доводиться шукати інші, більш економічно виправдані, але при цьому – не поступаються по несучих можливостей варіанти.

Фундамент плита своїми руками покрокова інструкція

Одним з таких рішень може стати монолітна плита, що заливається під усім майбутнім будинком. Рівномірний розподіл випадає на подібний фундамент навантаження по всій чималої площі дає можливість застосування такої схеми на грунтах з невисокою несучою здатністю. А порівняльна простота споруди подібної основи робить її цілком здійсненним власними силами. Отже, тема цієї публікації — фундамент плита своїми руками покрокова інструкція, від розрахунків до практичного втілення.

Зміст статті

  • 1 Загальна інформація про фундаменті — монолітній плиті
    • 1.1 Типова схема монолітного плитного фундаменту
    • 1.2 Застосування плитного фундаменту. Його основні переваги та недоліки
  • 2 Як розраховується плитний фундамент монолітний
    • 2.1 Як розраховується оптимальна товщина плити?
      • 2.1.1 Калькулятор розрахунку оптимальної товщини фундаментної плити
    • 2.2 розраховується Як армуючий каркас і кількість матеріалів для його виготовлення?
      • 2.2.1 Калькулятор розрахунку діаметра прутів основного армування і кроку їх встановлення
      • 2.2.2 Калькулятор розрахунку кількості основної арматури
      • 2.2.3 Калькулятор розрахунку кількості арматури для монтажних хомутов
  • 3 Процес створення плитного фундаменту — покроково
    • 3.1 Відео: Масив корисної інформації з технології створення монолітного плитного фундаменту

Загальна інформація про фундаменті — монолітній плиті

Типова схема монолітного плитного фундаменту

Для плитного фундаменту не потрібно глибоке залягання, скоріше, навпаки, його несуча здатність і «плаваючі» особливості будуть проявлятися саме при досить близькому розташуванні до поверхні землі. В цьому випадку навіть морозне спучування грунтів не буде впливати на стабільність будівлі свого руйнівного впливу – сама плита, при її якісному споруді, разом із зведеною на ній будівлею як би «плаває» на поверхні грунту.

Принципова схема пристрою монолітної фундаментної плити показана на ілюстрації нижче:

Принцип влаштування монолітного плитного фундаменту

1 – Ущільнений грунт – дно викопаного котловану під фундамент.

2 – Ретельно утрамбована «подушка» з піску, піщано-гравійної суміші, щебінки, яка сприяє рівномірному розподілу навантажень, стає своєрідним демпфером, що пом’якшує вплив коливань ґрунту. Практикується пошарова засипка та ущільнення такої «подушки», з тим чи іншим чергуванням матеріалів, або однорідна, з використанням ПГС.

3 – Шар геотекстилю (дорніта), який додасть піщаної «подушці» своєрідне «армування», запобіжить її замулювання або розмиття на перезволожених грунтах. На даній ілюстрації показаний лише один з варіантів розміщення геотекстильної прошарку, однак, їх кількість і становище може змінюватись, в залежності від конкретних умов. Так, нерідко такий шар розташовують між поверхнею утрамбованого дна котловану і першим шаром піщаного «подушки» – для виключення проникнення в неї частинок грунту. Шаром геотекстилю також поділяють піщані і гравійні прошарку засипки – знову ж таки з міркувань армування і виключення взаємопроникнення. При цьому розташування гравійного або щебеневого шару вище піщаного бачиться більш оптимальним – тому, що практично повністю виключається капілярний «підсос» ґрунтової вологи знизу.

4 – Шар так званої бетонної підготовки. Цим елементом загального «пирога» плитного фундаменту часто нехтують з міркувань економії матеріалу і зниження загальної тривалості робіт. А між тим, така бетонна підготовка відіграє чималу роль – вона дозволяє вийти на «чітку геометрію» основи під подальшу заливку фундаменту або укладання утеплювальних матеріалів, дає можливість дуже якісно змонтувати обов’язкову для плити герметичну гідроізоляцію.

5 – Вже згаданий шар обов’язковою для такої фундаментної плити шар гідроізоляції, що захищає основу будівлі від впливу вологи знизу. Оптимальне рішення – це, як мінімум, два шари рулонних гідроізоляційних матеріалів на полімер-бітумній основі.

6 – Сама монолітна плита з розрахунковою товщиною.

7 – армуючий пояс бетонної плити. Класичне виконання – два рівня арматурних решіток, пов’язаних між собою для додання об’ємності конструкції спеціальними хомутами. Розташування арматури планують таким чином, щоб між прутами і краями плити зверху, знизу і з торців створювався шар бетону близько 50 мм – щоб виключити запуск процесів корозії металу.

Це – загальна схема, але існує і декілька різновидів монолітних фундаментних плит, застосовуваних в залежності від тих чи інших конкретних особливостей будівництва.

Самий простий у виконанні і, напевно, найпоширеніший варіант – це суцільна плита, єдина товщина якої дотримується по всій її площі.

На цій схемі спрощено показаний найпоширеніший варіант монолітної плити – з рівною її товщиною по всі площі

Саме таку схему вибирають найчастіше при зведенні будинків і господарських будівель на досить стабільному грунті. Проте, є у неї очевидний недолік – товщина плити зазвичай невелика, причому частково розташована нижче рівня ґрунту, тобто верхній край розташований близько до поверхні землі, що не дуже добре для стінових конструкцій. Збільшувати товщину плити з-за цього – економічно недоцільно, значить, можна розглянути інший варіант – заливка фундаменту з підсилюють ребрами жорсткості, мають деяку схожість з стрічковим фундаментом. Причому, розташовані ці ребра можуть бути як над плитою, так і під нею.

Так, своєрідний цоколь-ростверк може бути отриманий, якщо одночасно з плитою заливаються і ребра жорсткості, що виступають над поверхнею плити, яка виходить за типом «чаші». Такі ростверки розташовують по лініях зведення несучих стін конструкції будинку – після гідроізоляції їх горизонтальних поверхонь саме звідси починається кладка.

Плитний фундамент, посилений виступаючими вгору бетонними ребрами жорсткості-ростверком, які стають основою для кладки несучих стін будинку

Подібну схему ще часто практикують в тих випадках, коли планується корисне використання напівпідвального або цокольного поверху – плита одночасно стає підлогою цих приміщень. А від ростверків при цьому починають вести кладку цоколя.

Якщо немає бажання занадто поглиблювати плиту в грунт, і при цьому досягти її максимальної несучої здатності без потовщення, можна застосувати схему, в якій ребра жорсткості розташовуються зверненими вниз.

Після заливки бетоном залишені «канали» з покладеним на них додатковим арматурних каркасів перетворяться в ребра жорсткості, багато в чому схожі з стрічковим фундаментом

При підготовці поверхні, встановлення опалубки і армуючого каркаса відразу передбачаються поглиблені «канали», які після заливки плити перетворяться в ребра жорсткості, звернені у бік грунту.

Це теж виходить своєрідний «симбіоз» плитного та стрічкового фундаментів. Ребра жорсткості плануються під зовнішніми стінами і капітальними внутрішніми перегородками. Ну а якщо внутрішніх перегородок не передбачена, то ребра повинні розташуватися паралельно один одному і більш короткій стороні периметра будинку, з кроком, що не перевищує 3000 мм.

Така схема дозволяє досягти неабиякої економії бетону, так як при наявності правильно спланованих ребер жорсткості товщину плити можна значно зменшити, на 100÷150 мм, без втрати її несучого потенціалу, а це як-не-1,0÷1,5 кубометра розчину на кожні 10 квадратних метрів площі.

Крім того, відкриваються широкі можливості утеплення фундаментної плити – той самий перепад висоти на основній поверхні і на ребрах жорсткості часто виконують укладанням міцного термоізоляційного матеріалу, наприклад, екструдованого пінополістиролу. До речі, саме такий підхід є ключовою умовою зведення однією з удосконалених різновидів плитних фундаментів – так званої «утепленій шведської плити».

Утеплена шведська плита (УШП) – основа для будинків з мінімальним енергоспоживанням

Широко вживана в сучасному світовому будівництві тенденція зведення будинків з мінімальним, нульовим або навіть від’ємним зовнішнім енергоспоживанням веде до появи і розвитку інноваційних технологій, до яких можна віднести і УШП. Основні нюанси технології утепленій шведської плити докладно розглянуті у відповідній публікації нашого порталу.

Має сенс зробити ще одне зауваження. Плитні фундаменти можуть бути не тільки заливаемыми повністю, монолітними, але і збірними, що складаються з укладаються впритул один до одного готових залізобетонних конструкцій. Здавалося б – це набагато простіше, однак, відсутність жорсткого зв’язку між сусідніми плитами робить таку підставу нестійким до можливих коливань ґрунту. З цієї причини подібна схема не отримує широкого поширення, і в приватному житловому будівництві – практично не застосовується. Винятком можуть бути тільки малогабаритні господарські будівлі, площа яких обмежена розмірами однієї стандартної плити, але це, самі розумієте, зустрічається надзвичайно рідко.

Застосування плитного фундаменту. Його основні переваги та недоліки

Застосування плитного фундаменту буде повністю виправдано на ділянках будівництва, які характеризуються ґрунтами зі зниженою несучою здатністю. До нього зазвичай вдаються там, де більш прості схеми, типу стрічкового неглибокого закладення або стовпчастого – просто неможливі із-за особливостей «геології»: схильності ґрунтів до морознім спучування, горизонтальним «зрушень», близького розташування водоносних горизонтів і т. п.

Плитний фундамент зазвичай використовують на ґрунтах з недостатньою несучою здатністю, там, де, здавалося б, економічні схеми стають або неможливими, або вимагають надмірного заглиблення

Крім того, такий фундамент, при ретельно проведених розрахунках і проектуванні, може стати дуже надійною основою при багатоповерховому будівництві. Рівномірний розподіл навантажень на великій площі підстави дає вельми незначні показники тиску на грунт навіть при зведенні масивних будівель та інженерних споруд. Правда, це більшою мірою відноситься до будівельних робіт, що проводяться в промисловому масштабі.

Про достоїнства і недоліки плитного фундаменту, до речі, як дійсних, так і, прямо скажемо, надуманих, ведеться чимало суперечок. Спробуємо перерахувати їх і трохи розібратися в цьому питанні.

Що говорять про достоїнства?

  • Існує поширена думка, що монолітний плитний фундамент – це абсолютна «панацея» для всіх випадків, тобто може зводитися взагалі на будь-якому грунті. Нібито така плита будинку навіть на заболоченому ділянці буде надійною основою для важкого будівлі, так і за рахунок своєї «плавучості» стане коливатися разом з переміщеннями грунту, не піддаючись деформацій.

Погодитися з таким твердженням, безумовно, не можна. Швидше за все, правильніше було б говорити лише про те, що плитний фундамент відкриває розширені можливості будівництва на ділянках зі складними грунтами, з недостатньою для стрічкової основи несучою здатністю, з середніми показниками пучинистости.

Але явно заболочених, перезволожених ґрунтах, з імовірністю осідань, тим більше – в регіонах з суворим зимовим кліматом надійною основою стане, напевно, тільки пальовий фундамент, палі забиваються (вкручуються) у щільні, несучі породи, розташовані значно нижче рівня промерзання.

А плитний фундамент, розташований практично на поверхні, дійсно може в певних межах переміщатися разом з коливаннями ґрунту, тобто «плавати». Але біда в тому, що на ділянках з вираженою нестабільністю ґрунту ці коливання можуть мати досить високу амплітуду, і додаватися знизу до поверхні плити нерівномірно. Навіть якщо грунт абсолютно однорідний по всій площі, ця нерівномірність пояснюється банальними причинами – з південного боку практично завжди і промерзання йде на меншу глибину, і відтавання по весні відбувається значно швидше. А це означає, що плита волею-неволею стане відчувати колосальні внутрішні напруги на вигин.

Навіть, здавалося б, зовсім незначні деформації фундаментної плити з-за нерівномірності «зрушень» ґрунту можуть обернутися ось такими важкими наслідками

Як правило, плитні фундаменти мають досить значний запас міцності, і, можливо, такі навантаження сама плита витримає, не трісне, але невеликі лінійні деформації – цілком вірогідні. Вони обов’язково передадуться і на стіни, а крім того, не виключається крен всього будинку від вертикальної осі. Для дерев’яних будівель він, можливо, і не настільки критичний, завдяки певної рухливості конструкції. Але ось напруги на жорстких кам’яних (блочних) стінах збільшуються у міру висоти, тобто важеля прикладання сили. І не виключено, що десь у верхній області стіни раптом з’явиться і почне розширюватися тріщина.

Так що, якщо міркувати об’єктивно, не варто занадто переоцінювати універсальність плитного фундаменту – це було б необачно. У всякому разі, якщо немає впевненості в безумовному успіху, доцільніше буде запросити фахівців для проведення геологічного аналізу ділянки. Крім того, завжди корисно ознайомитися з «історією» застосування плитних фундаментів в довколишній місцевості – які і як давно побудовані вдома на них, яка глибина закладення і товщина плити, є нарікання з експлуатації, як будівлі пережили сезонні коливання ґрунту – ці та інші питання допоможуть зробити правильний вибір.

  • Плитний монолітні фундаменти дозволяють зводити великі, навіть багаторівневі будинки, побудовані з важких матеріалів.

Це дійсно так, і чимало багатоповерхових будівель у великих містах стоять саме на цій основі. По здібностям рівномірно розподіляти навантаження на велику площу такий фундамент не має собі рівних. Безумовно, все це справедливо при професійно проведені розрахунки, з урахуванням особливостей ділянки забудови, та якісному виконанні.

Цікавий факт – громадина Московського Цуму, першого, до речі, залізобетонного будинку в Росії, варто саме на монолітному плитному фундаменті.

Так що поширена думка, що плитний фундамент підійде тільки для невеликих компактних будинків, і що «вік його недовгий», обмежується 35÷50 роками – це не більше, ніж вигадка. Повторимося — все залежить від грамотних професійних розрахунків та від якості виконання у відповідності з проектом.

  • Будівництво плитного фундаменту зводить до мінімуму роботи з викопування котловану – не потрібно сильного заглиблення в грунт.

Якщо говорити про плиті, розташованої на поверхні ґрунту або з невеликим заглибленням, то це дійсно так – знімається лише верхній родючий шар грунту, і глибина котловану більшою мірою визначається розрахунковою висотою піщано-гравійної подушки. Правда, якщо цю глибину помножити ще й на всю площу (а плиту необхідно закладати ширше майбутнього будинку, та ще плюс утеплені вимощення), то обсяг вибраного грунту все одно може вийти чималий. Так що це перевага досить неочевидне – з стрічковим фундаментом неглибокого закладання іноді в цьому плані буває простіше.

Не всі плитні фундаменти однакові – при такій плиті глибокого закладення земляних робіт буде більше, ніж достатньо

Ну а якщо планується використовувати монолітну плиту глибокого закладення, тобто створювати на її основі будинок з повноцінним підвалом, то й котлован доведеться викопувати відповідний, тобто без залучення спецтехніки обійтися – дуже складно.

  • Застосування плитного фундаменту автоматично вирішує проблему надійного підстави для підлог першого (або цокольного) поверху.

Це дійсно важлива перевага. А якщо одночасно з підготовкою до заливання плити передбачити якісний пояс термоізоляції, то підлоги вийдуть ще й заздалегідь утеплені. У «утепленій шведської плиті», крім цього, відразу монтуються і контури водяного підігріву підлоги.

  • Робота над плитних фундаментом ніяк не може бути віднесена до завдань підвищеної категорії складності.

Неоднозначне твердження, з яким, тим не менш, можна певною мірою погодитися. Дійсно, сама робота над плитою не передбачає операцій, що вимагають високої кваліфікації працівників. Викопування котловану і трамбування піщано-гравійної подушки, в’язка арматурного каркасу, установка опалубки, заливка і розподіл бетону, догляд за набирає міцність плитою і інші етапи – все це або спочатку зрозуміло, або ж починаючому майстрові можна «набити руку» за дуже короткий час.

Інша справа, що ряд операцій потребує залучення спеціальних інструментів і техніки. Так, для якісної трамбування не обійтися без віброплити, для швидкого і однакового виготовлення арматурних хомутів необхідно буде спорудити відповідне пристосування, гідроізоляція рулонними матеріалами передбачає використання газового пальника з балоном. А враховуючи те, що обсяг заливається бетону може бути чималим, а плиту бажано залити за один день, то навряд чи варто покладатися на самостійне виготовлення розчину – доведеться його замовляти з доставкою.

Висока кваліфікація для працівників особливо не потрібно, правда, деякі операції все одно доведеться проводити із залученням спеціальної техніки

Можна сказати так, що за умови залучення для деяких операцій сил і засобів з боку, з основним об’ємом робіт цілком може впоратися господар, заручився допомогою друзів чи родичів. Правда, треба бути готовим до того, що робота має досить тривала, фізично нелегка, а часом – ще й утомливо-одноманітна. Але для невеликої збірної бригади з декількох міцних чоловіків – здійсненне. Безумовно, при точному дотриманні всіх технологічних рекомендацій.

Цікаво, що в деяких публікаціях, присвячених плитних фундаменту, це подається не як гідність, а як недолік – мовляв, робота над такою плитою є надзвичайно складною справою. Можливо, що справа просто в різних критеріях оцінки – з якої точки зору цю проблему розглядати.

Тепер звернемо увагу на недоліки плитного фундаменту:

  • Цілком очевидно, що такий тип фундаменту підійде для будівництва на відносно рівній ділянці. Якщо в плямі забудови спостерігається значний перепад висоти, то подібна схема або надзвичайно ускладнюється, стає недоцільною, або визнається повністю неможливою.

На ділянках з вираженим ухилом плитний фундамент неможливий або недоцільний – доведеться шукати новиною рішення, наприклад, пальове підстава

  • Плита повинна повністю, всією своєю площею, спиратися на грунт – саме в цьому полягає її підвищена несуча здатність навіть на не цілком стійких грунтах. А це, в свою чергу, означає, що ні про яке підвалі або льосі під самою плитою – не може бути й мови.

Винятком може бути тільки вже згадана вище схема, в якій сама плита стає підлогою повноцінного підвального, напівпідвального або цокольного приміщення. Вона, як правило, має спрямовані вгору ребра жорсткості-ростверки, або продумані арматурні закладки, від яких вже ведеться подальше зведення заглибленої частини стін, за аналогією з стрічковим фундаментом глибокого закладення. Але такий тип фундаментів – дуже дороге «задоволення», потребує висококваліфікованих розрахунків і практичного виконання.

  • Зведення плитного фундаменту вимагає завчасного планування і прокладки необхідних інженерних комунікацій, наприклад, каналізації, водопроводу, а іноді – і силового кабелю.

Якщо в майбутній будинок необхідно підвести підземні комунікації, то це питання має бути продуманий заздалегідь – після заливки плити прокладка стане неможливим або надзвичайно складним

Навряд чи такі вимоги можна віднести до недоліків – це швидше оцінюється лише як специфічна технологічна особливість, і при грамотно спланованих роботах особливо не ускладнить весь процес будівництва.

  • Багато говорять про високої вартості подібного фундаменту, яка може досягати практично половини всієї кошторису будівництва.

Такі страхітливі показники, по всій видимості, будуть справедливі лише для вже згаданої вище плити глибокого закладення. Якщо фундамент практично не заглиблюється, картина, безумовно, не настільки «жахливе».

Звичайно, навіть при невеликій товщині плити, але при чималій її загальної площі, сантиметри дуже швидко переростають в кубометри бетонного розчину. Двох’ярусне армування потребує значної витрати арматури, безумовно, вищий, ніж при заливці стрічкового підстави. Проте, не можна забувати про те, що разом з фундаментною плитою забудовник отримує і готове підстава – по суті, чорнова підлога першого поверху, вже з якісно виконаної його гідроізоляцією, а іноді – і з утепленням. Тобто ці етапи робіт вже випадають із загальної кошторису.

Так що надмірно висока вартість — далеко не завжди очевидний недолік, а простота споруди плити багато в чому ще й компенсує підвищену витрату будматеріалів.

Як розраховується плитний фундамент монолітний

Будь-фундамент вимагає проведення розрахунків, і плитний в цьому питанні не є виключенням. Правда, слід при цьому особливо зазначити, що проведення проектування таких конструкцій – це все ж доля професіоналів, тим більше в тому випадку, якщо планується зведення повноцінного заміського особняка.

Тим не менш, іноді до розрахунків можна вдатися і самостійно, наприклад, при зведенні нежитлових споруд – гаража, сараю, лазні, споруд господарського призначення. І одним із ключових параметрів розрахунку завжди є товщина монолітної плити. Занадто мала товщина може не впоратися з изгибающими навантаженнями, надмірне потовщення – це нікому не потрібні витрати сил і засобів.

Як розраховується оптимальна товщина плити?

Проведення розрахунків в ідеалі має передує аналізом ґрунту на плямі забудови, так як необхідно заздалегідь мати уявлення про несучої здатності пласта, на який буде спиратися фундаментна плита. Зазвичай для цього запрошуються фахівці з буровою установкою, які проробляють кілька шурфів, наприклад, по кутах і в центрі ділянки.

Якісне планування фундаменту передбачає проведення певних геологічних вишукувань

Це дозволяє оцінити склад і товщину шарів, наявність «верховодки», розташування водоносних шарів, виходячи з чого можна проводити подальші розрахунки.

Будь ґрунтів характеризується своїм опором навантаженню, тобто, по суті — несучою здатністю. Цей параметр може бути виражений у килопаскалях (кПа), але для проведення розрахунків в метричній системі зручніше користуватися величиною кілограм-сила на квадратний сантиметр (кгс/см2).

Тип ґрунту Розрахунковий опір грунту
кПа кгс/см2
Крупноуламкові грунти, гравій, щебінь 500÷600 5,0÷6,0
Піски крупні і гравелисті 350÷450 3,5÷4,5
Піски середньої крупності 250÷350 2,5÷3,5
Щільні піски дрібної або пылеватой фракції 200÷300 2,0÷3,0
Ті ж піски, але середньої щільності 100÷200 1,0÷2,0
Супіски, тверді та пластичні 200÷300 2,0÷3,0
Суглинки, тверді та пластичні 100÷300 1,0÷3,0
Глини твердої структури 300÷600 3,0÷6,0
Глини пластичні 100÷300 1,0÷3,0

Зрозуміло, що розподілений тиск, створюваний масою планованого будинку (з урахуванням ще й зовнішніх навантажень на нього) і маси самої плити, не повинно виходити за вказані межі. Однак, такий розрахунок все ж не буде досить об’єктивний.

При розрахунку необхідної товщини плити краще оперувати значеннями оптимального питомого тиску на той чи інший ґрунт – ці показники визначені саме для плитних фундаментів. Розрахункове значення навантаження від всієї конструкції, включаючи вага плити, повинні бути максимально наближеними до оптимальних, з можливим відхиленням, що не перевищує 20÷25%.

Для чого це робиться? Важливо не впасти у дві крайності. При перевищенні оптимального значення навантаження з’являється вірогідність того, що плита з часом почне потопати в грунті. Однак, не менш небезпечним є і значне зниження тиску на грунт – занадто легка для конкретних умов конструкція стає вже занадто «плаваючою», тобто її може перекошувати навіть при самих незначних сезонних коливаннях грунту.

Тип ґрунту під монолітною плитою Оптимальне значення розподіленого навантаження на грунт для плитного фундаменту, кгс/см2
Щільні піски дрібної або пылеватой фракції 0.35
Ті ж піски, але середньої щільності 0.25
Супіски, тверді та пластичні 0,5
Суглинки, тверді та пластичні 0.35
Глини твердої структури 0,5
Глини пластичні 0.25

Зверніть увагу на наступне:

  • У другій таблиці показані вже не всі типи грунтів. Справа в тому, що на ґрунтах з високою несучою здатністю саме зведення плитного фундаменту просто не має особливого сенсу – можна обійтися більш дешевими варіантами.
  • Крім того, в таблиці кольором виділені два рядки. В обох цих випадках рекомендується провести поглиблений аналіз техніко-економічній доцільності зведення саме плитного фундаменту.

— У випадку з супісями не виключено, що набагато вигідніше може бути споруда звичайного стрічкового фундаменту.

— Тверді глини виділені з тієї причини, що щільність їх структури іноді буває оманлива. Якщо є ймовірність перезволоження цих шарів, наприклад, близкорасположенными водоносними горизонтами при сезонному коливанні їх заповнення, то не можна виключити і різку втрату несучої здатності грунту. Плита разом з будівлею почне поступово «тонути». Варто розглянути питання про більшу, можливо, доцільності застосування пальового фундаменту типу.

Отже, щоб провести розрахунок необхідної товщини плити доведеться визначити, яку розподілене навантаження буде чинити на підставу сама будівля, потім знайти різницю з оптимальним значенням тиску, і залишився «дефіцит» покрити за рахунок маси залізобетонної плити. Знаючи питому щільність залізобетону, нескладно обчислити обсяг, а маючи в якості вихідних даних площа плити – визначити її оптимальну товщину. При цьому не забувають враховувати те, що плита повинна виступати за периметр всіх стін назовні як мінімум на величину своєї розрахункової товщини або навіть більше – це вже залежить від особливостей проекту.

Нижче читачеві буде запропоновано калькулятор, в якому реалізований цей алгоритм розрахунку. Безумовно, точністю обчислень це додаток не може конкурувати з професійними програмами, але для «прикидки» в області власноручного будівництва може надати корисну послугу.

Калькулятор припускає, що у забудовника на руках є проектні намітки майбутньої будівлі, тобто йому не складе праці визначитися з вихідними даними. Потрібно знати матеріал і площу стін (за винятком віконних і дверних прорізів), площа та тип перекриттів, площа покрівлі і кут крутизни її скатів (для обліку снігового навантаження). В програму розрахунку вже закладені середні значення питомої маси матеріалів будівельних конструкцій, враховані зразкові експлуатаційні навантаження (маса оздоблення, меблів, великих побутових агрегатів, динамічні навантаження від проживаючих в будинку людей тощо).

Як правильно розраховувати площі конструкцій?

Так як в розрахунках досить часто фігурують значення площі, варто з цього приводу дати відповідні рекомендації. Вони викладені в спеціальній статті нашого порталу, присвяченій точному розрахунку площ, в якій, до речі, також є зручні калькулятори.

Необхідні для розрахунку дані найкраще підготувати заздалегідь, виписати в окрему табличку, а потім приступати до розрахунків.

Калькулятор розрахунку оптимальної товщини фундаментної плити

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати рекомендовану товщину монолітної плити»
Тип ґрунту на ділянці затройки
Щільні піски дрібної або пылеватой фракції
Піски дрібної або пылеватой фракції, середньої щільності
Супіски, тверді та пластичні
Суглинки, тверді та пластичні
Глини твердої структури
Глини пластичні
Загальна площа розраховується плити фундаменту, м2
СТІНИ БУДИНКУ
Площа стін вказується сумарно, за винятком віконних та дверних прорізів.
(Доступно введення двох варіантів, наприклад, для несучих зовнішніх і внутрішніх стін. Якщо варіант не використовується, залиште значення площі за замовчуванням — 0)
Стіни, тип №1
Матеріал стін
— цегляна кладка в півцеглини (120 мм)
— цегляна кладка в 1 цегла (250 мм)
— цегляна кладка в 1.5 цегли (380 мм)
— цегляна кладка в 2 цегли (500 мм)
— стіни з газосилікатних блоків марки D600, товщина 300 мм
— дерев’яний зруб, діаметр 240 мм
— стіни з бруса, товщина 150 мм
— каркасні стіни з утепленням, товщина 150 мм
Площа стін, м2
Стіни, тип №2
Матеріал стін
— цегляна кладка в півцеглини (120 мм)
— цегляна кладка в 1 цегла (250 мм)
— цегляна кладка в 1.5 цегли (380 мм)
— цегляна кладка в 2 цегли (500 мм)
— стіни з газосилікатних блоків марки D600, товщина 300 мм
— дерев’яний зруб, діаметр 240 мм
— стіни з бруса, товщина 150 мм
— каркасні стіни з утепленням, товщина 150 мм
Площа стін, м2
ПЕРЕКРИТТЯ
Якщо в перекритті є отвір, наприклад, для міжповерхових сходів, то його слід виключити із загальної площі
(Доступно введення двох варіантів, наприклад, для міжповерхового та горищного перекриття. Якщо варіант не використовується, залиште значення площі за замовчуванням — 0)
Перекриття, тип №1 (міжповерхове)
Тип перекриття
— міжповерхове перекриття або цокольне по дерев’яних балках з утеплювачем щільністю до 200 кг/м3
плита перекриття пустотна
— монолітна плита перекриття
Площа перекриття, м2
Перекриття, тип №2 (горищне)
Тип перекриття
— горищне перекриття по дерев’яних балках з утеплювачем щільністю до 200 кг/м3
плита перекриття пустотна
— монолітна плита перекриття
Площа перекриття, м2
КРОКВЯНА СИСТЕМА І ПОКРІВЛЯ
При виборі типу покрівлі автоматично буде враховуватися середній вага кроквяної системи з латами.
Одночасно до ваги даху буде додано орієнтовне значення снігового навантаження, в залежності від регіону будівництва і крутизни схилів
Загальна площа покрівлі, м2
Тип покрівлі
— листова сталь, профнастил, металочерепиця
— м’яка полімер-бітумна покрівля в два шари
— абесто-цементний шифер
— керамічна черепиця
Регіон будівництва
Північні регіони Росії, Сибір
Середня смуга Росії
Південні регіони Росії
Кут ухилу скатів покрівлі
— до 30 градусів
— від 31 до 59 градсов
— 60 градусів і крутіше

А ось тепер – увага:

Результат, виданий в міліметрах, показує, якою має бути товщина плити, щоб сумарне навантаження від усієї конструкції будівлі на грунт лежала в межах оптимальних значень, про які говорилося вище. Це значення зазвичай округляють до величини, кратної 50 мм.

Але ось тут можуть бути різні варіанти.

  • Оптимальним вважається, якщо розрахункова товщина плити лежить в діапазоні від 200 від 300 міліметрів – фундамент в такому випадку повністю виправдовує своє призначення, у тому числі і з позицій економічності його будівництва.
  • Якщо розрахункове значення вийшло понад 350 мм, то, очевидно, більш правильним рішенням буде застосування іншого типу фундаменту – стрічковий або стовпчастий виявляться не менш надійними при набагато менших витратах. Інший варіант – робити плиту тонше, але оснащуючи її ребрами жорсткості, щоб виключити рухомість конструкції. Але в цьому випадку самостійними розрахунками вже обійтися не вдасться – потрібен обов’язкове залучення професійного проектувальника.
  • Товщина плити менш 150 мм (а можливо, що калькулятор видасть навіть результат зі знаком «мінус») прямо говорить про те, що плановане будівля є занадто важким для даної ділянки. Правильний підбір надійного підстави буде можливий тільки після додаткових геологічних вишукувань і висококваліфікованих розрахунків. Приступати до самостійного будівництва в таких умовах – досить ризиковане заняття.

Якщо з товщиною плити визначилися, то неважко буде потім прорахувати необхідну кількість бетону. Найпростіші математичні дії – множення площі підстави на його висоту, дадуть необхідний обсяг, до якого зазвичай додають близько 10% резерву.

Практика розрахунків, будівництва та експлуатації подібних фундаментів довела, що в конструкцію самої плити товщиною 200-250 мм для будівель з матеріалів середньої тяжкості, або 300-350 мм – для цегельних, закладений дуже потужний запас міцності до деформуючих навантажень, і з цього боку «підступу» очікувати не доводиться. Правда, для цього повинен використовуватися бетон марочної міцності не нижче М200 (клас В15), а оптимальним вважається все ж М300 (клас В22.5).

Як розраховується армуючий каркас і кількість матеріалів для його виготовлення?

Армування плит товщиною до 150 мм проводиться в один ярус, в’язаного сіткою з арматури діаметром 12÷16 мм, яка повинна розташуватися по центру висоти плити. Але так як частіше застосовуються плити товщиною 200 мм і більше, то армування планується в два яруси, двома сітками, кожна з яких повинна розташовуватися від краю плити на відстані 30÷50 мм. Крок монтажу прутів, які складають сітку – від 200 до 300 мм Рекомендується дещо ущільнити крок прутів по лініях майбутнього монтажу несучих стін – за рахунок невеликого допустимого розрядження по центру плити.

Рекомендована схема армування плитного фундаменту

Сітки ув’язуються по всім точкам перетину поздовжніх і поперечних прутів (поз.1) сталевий дротом (зварювання в таких операціях застосовувати не рекомендується), а між собою – за допомогою П-подібних хомутів (поз.2) у крайовій зоні, і підставок«павуків» (поз.3) – по площі плити. Для виготовлення цих хомутів і підставок також використовується арматурний прут, але вже діаметром 8÷10 мм.

Нижче представлені калькулятори, які допоможуть правильно визначитися з діаметром і кількістю арматури для в’язки каркаса.

Калькулятор розрахунку діаметра прутів основного армування і кроку їх встановлення

Для проведення розрахунку виходять їх встановленої норми, що сумарна площа армування повинна бути не нижче 0,3% від площі поперечного перерізу залізобетонної конструкції. Лінійні розміри плити нам відомі, а значить, спробувавши варіювати крок укладання арматурних прутів (у відомих межах, звичайно, від 150 до 300 мм, і при цьому крок не повинен бути більше 1,5 товщини плити), можна визначитися: з арматурою якого діаметру вигідніше і швидше буде виконувати складання каркаса.

Розрахунок можна провести за будь-якою з сторін прямокутної фундаментної плити.

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати площу перерізу арматурного прута»
Довжина сторони фундаментної плити, м
Товщина фундаментної плити, м
Армування виконується:

— в один ярус (для плит товщиною не більше 150 мм)

— в два яруси

Вибраний крок установки прутів (розміри осередку), м

Який би результат при розрахунку не вийшов, слід пам’ятати, що при довжині армуючої конструкції більше 3 метрів, діаметр арматури не може бути менше 12 мм.

З діаметром основної арматури визначилися. Тепер необхідно розрахувати, скільки ж її знадобиться.

Калькулятор розрахунку кількості основної арматури

Для розрахунку необхідно знати лінійні розміри фундаментної плити прямокутної форми, вибраний крок укладання прутів арматури і кількість ярусів армування.

Результат буде отриманий в метрах, а крім того, переведено в кількість прутів стандартної довжини – 11.7 м.

Програма розрахунку відразу враховує 10% запасу, в тому числі – для створення прямих нахлестів при нарощуванні арматури в довжину.

Введіть потрібні значення і натисніть «Розрахувати кількість основної арматури»
Лінійні параметри плити
Довжина сторони А, метрів
Довжина сторони, метрів
Вибраний крок установки арматури, метрів
Кількість ярусів армування

— один

— два

Калькулятор розрахунку кількості арматури для монтажних хомутов

Найчастіше для армування фундаментної плити проводять у два яруси – одна сітка розташовується над іншою на такій відстані, щоб між верхнім і нижнім краями плити і армопоясом створювався захисний шар бетону товщиною близько 30-50 мм. Це необхідно для того, щоб вберегти металеві прути від корозії.

Створення необхідної відстані між решітками та їх ув’язування в єдину конструкцію зручно проводити:

  • У крайовій зоні – П-образними хомутами, які пов’язують верхній і нижній прути грат, одночасно створюючи і пояс додаткового посилення під несучими стінами майбутнього будинку. Довжину арматури для виготовлення такого хомута зазвичай приймають за 5H, де Н – це висота фундаментної плити.

Червоним кольором виділені П-образні хомути, які не тільки зв’яжуть дві решітки в крайовій зоні, але і посилять каркас в області несучих стін будинку

  • По площі плити – розстановкою підставок«павуків» (можна зустріти назву «жаби»), з частотою приблизно 2 штуки на квадратний метр. Розміри такого павука – нижні опори приблизно 1,5 кроку основний решітки, висота – заплановане відстань між гратами, і верхня «полку» — дорівнює кроку решітки.

Підставка-«павук» і його правильна установка на нижню решітку

Для виготовлення цих згаданих сполучних і підсилюючих елементів каркаса зазвичай застосовується арматурний прут періодичного профілю перетином 8 мм. Калькулятор, розташований нижче, допоможе швидко розрахувати кількість необхідного матеріалу.

Результат дається в метрах і кількості цілих прутів стандартної довжини 11.7 метрів. Крім того, так як арматура діаметром 6 або 8 мм може випускатися і прутами стандарту 6 метрів, передбачений і такий перерахунок.

Вкажіть запитувані значення і натисніть «Розрахувати кількість допоміжної арматури»
Лінійні параметри плити
Довжина сторони А, метрів
Довжина сторони, метрів
Товщина плити, метрів
Крок укладання арматури, метрів

Перевести метри в тонни – це просто!

Іноді з’являється необхідність перерахунку лінійних розмірів арматури у вагові – деякі торгові організації публікують свої прайси з цінами в рублях за тонну. Нічого страшного – швидко перераховувати в інші одиниці виміру допоможе спеціальний калькулятор перекладу довжини арматури у ваговій еквівалент.

Процес створення плитного фундаменту — покроково

Необхідно правильно розуміти, що абсолютно універсальних інструкцій будівництва плитного фундаменту – ні. Багато нюанси залежать від особливостей ділянки, від специфіки будівлі, яке буде зводитися на цій основі, і навіть від можливостей забудовника.

Нижче в таблиці покроково будуть показані всі етапи будівництва плитного фундаменту. При необхідності, будуть приводитися коментарі, давати пояснення і рекомендації. Незважаючи на певні відмінності, загальна схема все ж залишається єдиною.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Починають, природно, з розмітки ділянки під будівництво фундаменту. Але перш територія повинна бути очищена від сміття, великої рослинності – всього того, що може перешкодити вашим проведення розмітки.
Орієнтуючись на точки прив’язки, намічають контур майбутньої будівлі. Для цього зручно користуватися спеціальними пристосуваннями – обносками, який розставляються поза контуру фундаменту, але натягнуті між ними шнури в точках свого заходу дадуть точне положення кутів будівлі.
Якщо на встановлених обносках намітити положення правильно натягнутих шнурів, то потім шнури можна буде тимчасово зняти, щоб вони не заважали земляним роботам – відновити їх положення буде нескладно в будь-який необхідний момент.
Надзвичайно важливо точно дотримати прямизну кутів.
Добре, якщо в розпорядженні є геодезичний теодоліт на штативі, але найчастіше доводиться «викручуватися» за допомогою підручних засобів. І нічого кращого не придумано, ніж «єгипетський трикутник», із співвідношенням сторін 3:4:5.
Виклавши його з опорою на першу проведену лінію, так, щоб прямокутна вершина припадала на кут розмітки, отримують ідеальну перпендикулярність ліній (приклад показаний на ілюстрації).
В якості шаблону можна, наприклад, використання три точно відрізаних прута рівною арматури, довжиною 1,5; 2,0 і 2,5 метра.
Після розмітки контуру майбутнього фундаменту, намічають і межі котловану.
Тут керуються наступними правилами.
Плита повинна виходити за контур будівлі в кожну з сторін як мінімум на величину її розрахункової товщини.
Котлован ж зазвичай робиться ще ширше, інколи до метра з кожної зі сторін – щоб була можливість безпроблемно зайнятися установкою кільцевого дренажу, а потім – і утепленій вимощення.
Втім, це правило не є обов’язковим – просто якщо буде запрошуватися землерийна техніка, то краще виконати весь обсяг відразу.
Далі, слід трудомісткий етап земляних робіт.
При невеликому заглибленні плити для будівлі скромних розмірів можна спробувати виконати всі роботи вручну. Але навіть 500 мм заглиблення при площі будівлі, наприклад, в 50 квадратних метрів дадуть вже 25 кубів вибраного грунту.
Тобто, оптимальне рішення – це все ж застосування екскаватора. А ручної роботи попереду і без того буде ще хоч відбавляй.
Глибина котловану прораховується наперед. При цьому враховується товщина піщаної і гравійної подушки, шар бетонної підготовки (якщо він планується), утеплення (якщо потрібно) і заглиблення самої плити.
Навіть якщо плита буде розташовуватися практично повністю на поверхні, виїмка верхнього шару ґрунту і його заміщення піском і гравієм є обов’язковою умовою будівництва плитного фундаменту. У родючих шарів ґрунту чимало органіки, що, розкладаючись, зменшується в об’ємі, що може призвести до просідання плити. Крім того, в цих шарах завжди спостерігається активне життя флори і фауни (рослини, черви, комахи тощо), і це теж необхідно виключити.
Ось тепер прийшла пора ручної праці.
Необхідно з допомогою лопат нівелювати дно фундаменту, тобто вивести його на один рівний горизонтальний рівень. Контроль глибини ведеться за допомогою лазерного нівеліра, але якщо його немає, то можна скористатися водяним рівнем і мірними рейками.
Якщо є непотрібні заглиблення поверхні, що залишилися, наприклад, від ковша екскаватора, то їх простіше присипати ґрунтом до загального рівня, а потім ретельно запресувати віброплитою.
Доцільно відразу підрівняти і вертикальні краю котловану.
Належить досить об’ємне переміщення сипучих матеріалів в котлован. Тому бажано спорудити трап, по якому можна перевозити тачку.
Зверніть увагу – після вирівнювання дна котловану безпосередньо в нього перенесена і розмітка контуру майбутньої плити.
Точно по кутах розмітки вбиті в землю металеві прути – вони не будуть заважати в роботі, але не дозволять помилитися при виконанні наступних операцій.
Одночасно з вирівнюванням котловану, можна зайнятися й іншими питаннями «інженерного забезпечення».
Так, одразу доцільно передбачити навколо майбутньої плити кільцеву дренажну систему з накопичувальними колодязями. Вона, до речі, допоможе і в тому випадку, якщо в період подальшого будівництва плитного фундаменту раптом утримається дощова погода – волога буде набагато швидше переходити з робочої площадки.

Дренажна система на ділянці – як зробити самому?

Продумана і якісна система відводу води – це і довговічність будівель і чистота на території. Як самостійно організувати систему дренажу на ділянці – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Якщо планується під плитою розмістити інженерні комунікації, то зараз саме час зайнятися цим.
Труби каналізації і водопроводу можуть розташовуватися в грунті – для цього в такому разі для них відриваються необхідні траншеї. Після укладання труб з необхідним ухилом траншеї заповнюються піском і затрамбовываются.
Інший варіант, як показано на ілюстрації – труби розмістяться в товщі піщано-гравійної засипки.
У будь-якому випадку вище майбутньої плити виводяться патрубки, які, щоб уникнути їх засмічення закриваються заглушками. Як правило, труби не потребують додаткової термоізоляції, але можна передбачити, особливо на виході за межі плити.
Далі за правилами повинна йти та операція, на якій деякі намагаються заощадити – і абсолютно марно. Мова ведеться про шарі геотекстиля, яким повністю, суцільно застеляється все дно котловану.
Ця міра допоможе відокремити піщану подушку від грунту, не дасть можливості піску вимиватися або замулюватися, що дуже ймовірно, особливо в період затяжних дощів, весняних паводків, або ж при високому заляганні ґрунтових вод, у тому числі – верховодки.
Геотекстиль розстеляється по всій площі, з заходом на краю котловану. Сусідні полотна укладаються з перехлестом близько 300÷500 мм.
Далі, починається тривалий і вельми трудомісткий етап створення замісної піщаної подушки.
Пісок розсипається рівномірно по поверхні, первинним шаром приблизно в 100÷120 мм …
…а потім проводиться його ретельне трамбування за допомогою віброплити, з регулярним зволоженням для додання більшої щільності.
Засипка піску і його трамбування виробляються суворо пошарово, до досягнення необхідної товщини.
Як правило, «подушка» робиться завтовшки не 200÷300 мм, хоча може знадобитися і вище – все залежить від стану ґрунту.
Дуже важливо стежити, щоб піщана засипка перебувала в горизонтальній площині – для дотримання цієї умови зазвичай готують систему маяків, які встановлюють по нівеліру або водяному рівню. Самі маячки – це ретельно ущільнені гірки піску з плоскою вершиною, розташованої на необхідній висоті. Для кращої видимості ці майданчики можна забілити вапном.
Піску потрібно чимало. Але буде надзвичайно великою помилкою вивантажувати його з самоскида безпосередньо у котлован – робота буде втрачена!
Так, важко і утомливо, але пісок доведеться перевозити тачками і рівномірно розсипати по поверхні.
Обов’язково контролюйте якість придбаного піску – у ньому не повинно бути домішок глини! Буває, що недобросовісні продавці будматеріалів намагаються на цьому «навариться». А пісок з глиною нездатний створити надійну, стабільну подушку.
Крок за кроком нарощується товщина піщаної «подушки».
На малюнку добре видно патрубки вже залишилися знизу каналізаційних труб і кілки точної розмітки контуру плити.
Після того як піщана подушка готова, зверху його закривають шаром гравію або щебеню розрахункової товщини (зазвичай близько 100 ÷ 150 мм).
Гравійна або щебенева прошарок запобіжить капілярний підсос води з нижнього грунту.
Цей шар також ретельно утрамбовується віброплитою з одночасним контролем горизонтальності поверхні. При якісному ущільненні отримана поверхня по своїй міцності стає порівнянна з асфальтовим покриттям.
Далі, можна переходити до установки опалубки строго по зовнішньому контуру майбутньої плити. У цьому нададуть велика підмога раніше вбиті штирі по кутах створюваної конструкції.
Висоту опалубки доцільно робити такою, щоб вона могла служити своєрідним маяком при фінішній заливці бетонного розчину, тобто стінки повинні розташуватися в одній горизонтальній площині на заданому рівні
У демонстрованому прикладі господарем було прийнято рішення зробити опалубку з фибролистов, які відрізняються високою стійкістю до вологи. Але це можуть бути і звичайні дошки, збираються в єдину конструкцію.
Опалубці надається необхідна жорсткість встановленням вертикальних опор і підкосів.

Кілька корисних порад щодо складання опалубки

Монтаж опалубки проводиться з дотриманням певних правил. Детальніше про це розповідається в статті, присвяченій заливці стрічкового фундаменту своїми руками. Там же наведено і калькулятор розрахунку необхідних матеріалів.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Фундаментна плита потребує обов’язкової надійної гідроізоляції знизу. Надходять по-різному.
Наприклад, у демонстрованому прикладі забудовник прийняв рішення використовувати в якості гідроізоляції надійну профільну полімерну мембрану, яку укладає безпосередньо на шар утрамбованої гравійної засипки.
Полотна мембрани укладаються з перехлестом 300 мм, і ці ділянки додатково ізолюються – проклеюються бітумною мастикою.
Мембрану укладають із заходом на стінки опалубки.
І все ж таки надійніше, напевно, буде застосування рулонної полімер-бітумної гідроізоляції в два шари.
Але для того щоб щебенева засипка не пошкодила покриття, для якісного вирівнювання поверхні і гарантованої герметизації гідроізоляції рекомендується виконати так звану бетонну підготовку (подбетонку). По суті – це стяжка товщиною приблизно в 50÷70 мм, виконувана і худого бетону (марки М100 буде цілком достатньо).
Потім уже, по досягла готовності подбетонке, не складе труднощів укласти за всіма правилами якісну гідроізоляцію.

Гідроізоляція фундаментів – відповідальна справа!

В даній таблиці-інструкції цьому питанню не приділено багато уваги, але тільки лише з тієї причини, що проблем гідроізоляції фундаменту рулонними матеріалами присвячена окрема докладна стаття нашого порталу.

Ілюстрація Короткий опис виконуваної операції
Після готовності гідроізоляції можна переходити до армуванню майбутньої плити.
Проте, в цілях заощадження тепла в будинку і збільшення довговічності самої плити, часто проводиться ще й утеплення знизу за допомогою покладеного екструдованого пінополістиролу, призначеного саме для цих цілей.
В якості оптимального рішення можна запропонувати плити «ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON ECO SP».
Їх унікальна структура з додаванням наноуглерода володіє підвищеною механічною міцністю на стиснення і вигин без якої-небудь втрати термоізоляційних якостей, а крім того, цей матеріал не гризуть миші.
Укладання проводять з щільною підгонкою плит між собою (цьому сприяє наявність по торцях спеціальних замкових ламелей) і поверхні опалубки. Залишилися щілини можна заповнити монтажною піною.
Нерідко шар такого утеплювача укладають вертикально і по поверхні стінок опалубки – плита отримає термоізоляцію з торцевою, цокольної частини. Потім цей шар можна буде зістикувати з утеплювачем вимощення.
Можна починати роботи щодо створення армуючого каркаса плити. Деякі пояснення і нормативи з цього питання вже були дані вище.
Починають з в’язки нижньої решітки. Для цього арматуру паралельно розкладають з обраним кроком. Прути не повинні лежати на поверхні гідроізоляції (або утеплювача) – необхідно дотримати необхідний зазор в 40÷50 мм.
Зручніше всього цього досягти установкою спеціальних полімерних підставок.
Така підставка стає надійною і стабільною опорою для арматурного прута, утримуючи його на необхідній відстані від поверхні.
Потім починається розкладка прутів в перпендикулярному напрямку з ув’язкою решітки за допомогою скруток з сталевого дроту.
До речі, є сенс заздалегідь виготовити собі шаблон за розмірами вибраного кроку укладання арматури – він значно спростить і зробить більш точним процес пов’язання решітки.
По готовності решітки верхнього ярусу, переходять до монтажу верхній.
Яким чином дотримується необхідний просвіт між гратами, і як вони погоджуються між собою – про це вже розповідалося вище, коли розглядалося питання розрахунку арматури.
При створенні прямих захлестов арматури дотримуються правила, що величина цього захлеста повинна бути в межах від 30 до 50d, де «d» — це діаметр арматурного прута.
Для найбільш часто використовуваних діаметрів, від 12 до 16 мм, такий напуск зазвичай приймають близько 500 мм.
Робота по в’язці арматурного каркасу завжди є досить тривалою і монотонної, але уникнути цього ніяк не вдасться, і ніякі спрощення технології монтажу неприпустимі.
І ось після готовності арматурної конструкції можна буде переходити до завершального етапу – до заливання фундаментної плити.
Має сенс ще раз уважно перевірити опалубку – щоб на ній не було шпарин для витікання води і цементного молочка – передчасна втрата вологи веде до погіршення якостей окладу бетону.
Як вже говорилося, плита вийде якісною, якщо буде заливатися разом, протягом однієї зміни. А це в свою чергу означає, що сподіватися на самостійне виготовлення розчину – навряд чи розумно.
Бетон замовляють у потрібній кількості, пред’являючи до виробника наступні вимоги:
— марочна міцність – М300 (клас міцності В22.5);
— коефіцієнт водостійкості – не нижче W8;
— рухливість – П3;
— клас морозостійкості – F200;
— при близькому розташуванні грунтових вод має сенс закласти в розчин ще й сульфостойкость.
Необхідно заздалегідь передбачити шлях під’їзду авто міксери, а можливо – ще й виготовити лотки для перетікання розчину, якщо немає можливості замовити послуги бетонного насоса.
Розчин заливається в опалубку і відразу розподіляється лопатами або іншими підручними засобами, по типу дерев’яної швабри.
Залитий розчин вимагає якісного ущільнення. Сподіватися на звичайне штикування лопатою або арматурним прутом у даному випадку не слід – плита може вийти з повітряними порожнинами, порами, тобто із зниженою несучою здатністю. Необхідно використовувати глибинний вібратор.
Вартість цього нехитрого інструменту порівняно із загальною кошторисом зведення фундаменту – буквально незначна, а якість буде гарантовано.
Вирівнювати поверхню залитого бетону можна за допомогою правила.
Однак, ще краще, якщо застосовувати для цих цілей виброрейку (варто пошукати можливості її оренди). Тоді обеспечиться і ідеально рівна поверхня, і максимальне ущільнення бетону на всю глибину заливається плити.
На ілюстрації показана така віброрейка – вона на передньому плані.
Після того, як плита повністю залита, її бажано хоча б на першу добу захистити від можливого пошкодження механічного або раптово пішов дощем.
Для цього можна використовувати поліетиленову плівку.
Після закінчення доби, і далі протягом приблизно тижня, поверхню плити регулярно рясно зволожують водою.
До речі, після такої операції знову не завадить прикрити поверхню плівкою – це захистить поверхневі шари від пересихання, наприклад в жарку сонячну погоду, утримає вологу, тобто, в кінцевому рахунку, поліпшить і прискорить дозрівання бетону.
Розпалубку плити проводять по мірі набору бетоном мінімум 50% закладеної марочної міцності. Зазвичай, залежно від погодних умов, це займає від 10 до 15 днів.
Але до подальших будівельних робіт на базі створеного фундаменту можна переходити тільки після повного дозрівання бетону, а це вже термін – не менше місяця.

Автор статті висловлює надію, що читач отримав відповідь на більшість з незрозумілих питань, пов’язаних із самостійним будівництвом плитного фундаменту. Деякі нюанси, які стосуються і теоретичної, і практичної частини цього процесу, крім того, можуть бути уточнені після перегляду рекомендованого відеосюжету:

Відео: Масив корисної інформації з технології створення монолітного плитного фундаменту